Как проверить утечку фреона в автомобиле самостоятельно
Про автомобильные кондиционеры и заправку фреоном.
Решил написать эту статью т.к пообщавшись со многими людьми понял, что все думают иначе как есть на самом деле, про автомобильные кондиционеры.
Начнем с самого главного, как работает у нас автомобильный кондиционер?
Разложим все по полочкам (Комплектность)
Вот такой он на вид, почти на каждом автомобиле.
2)Конденсатор
Это обычный теплообменник, радиатор если хотите 🙂
3)Фильтр осушитель (так же в нем есть смотровое стекло, об этом тоже, позже)
4)ТРВ (Термо регулирующий вентиль)
5)Испаритель тоже, обычный теплообменник 🙂
Ну и естественно патрубки которые соединяют всё это.
И так, с комплектностью разобрались, далее основы.
Хочу напомнить, что фреоновая система герметична! Фреон никуда не девается просто так! Если система пустая, значит где-то утечка и если просто каждый сезон заправлять систему фреоном без устранений утечки, вашему компрессору в скором времени придет капут.
Утечку фреона так же можно найти по маслянным пятнам в магистральных трубках, позже я расскажу где обычно бывают утечки.
База я думаю всем ясна, перейдем к работе системы, тут тоже ничего сложного.
Пройдемся по циклу:1)Компрсесор сжимает парьё фреона до давления примерно 9 кг и температура его составляет около 40 градусов далее он идет в 2)Конденсатор в конденсаторе фреон охлаждается тем самым конденсируется в жидкость и направляется в 3)Фильтр осушитель далее переохлажденная жидкость идет к 4)ТРВ на входе у нас теплый фреон, а на выходе холодный, как это происходит? Фреон проходя через узкое сечение в большое начинает дросселировать тем самым закипая в 5)Ипарителе по всему испарителю он начинает кипеть и уже вентиляторы воздуховодов в салоне начинают сбивать с него холод занося его в салон автомобиля. В испарителе уже другое давление, там около 2 кг при таком давлении температура кипения фреона 0 градусов.
Как найти утечку самостоятельно?
Тут главное внимательность, обычно утечки бывают в резьбовых соединениях, пройдитесь по трубкам от компрессора к кондесатору т.к в этой магистрали самое высокое давление 80% утечек бывают там, осмотрите на предмет маслянных пятен, если заметили маслянное пятно, самый верный дедовский способ проверить точно — наберите в ведерко немного воды, добавьте побольше мыла и взбейте чтобы было много пены, далее просто промажте соединения и если ваша труба дует бабл гам то очевидно вы сорвали джек пот!
Но, такие способы верны только когда в системе есть фреон, если его там нету, то в систему можно дунуть азота не больше 10-ти кг либо фреона на котором работает ваша система! Ни в коем случае не давайте туда кислород! Да я вообще бы не советовал туда соватся если у вас нет образования в этой сфере. Доверьте работу спецам.
Как узнать есть ли фреон в системе не подключая манометрическую станцию?
На каждом фильтре осушителе есть смотровое стекло, запустите кондиционер, подождите примерно минуты 2 и посмотрите в стекло, если жидкость идет с пузырьками, то значит фреона не хватает, если жидкость идет ровно и пузыри не проскакивают значит система полностью заполнена.
Как вам должны заправить кондиционер.
Сразу говорю, заправляя на обочинах у «спецов» вы гробите свой компрессор.
Сперва вам должны найти утечку, устранить её если есть таковая.
Далее должны свакуумировать систему, для чего это нужно? Вакуумировка удаляет влагу из системы, напомню, что вода не сжимается и приводит к гидроударам, а гидроудары в системе приводят к утечкам, при чем очень сильным, может порвать просто трубу если зерно метала в каком-то месте слабое.
Так что вакуумировка обязательна!
Далее должны посмотреть на шильдик где написана норма заправки в граммах.
Заправка исключительно по весам! По давлению заправить тоже можно при этом смотря на глазок, но это не есть хорошо, можно перезаправить систему.
Ну в принцепи и все 🙂 статья написана поверхностно и надеюсь доступно для человека который не знаком со всем этим, есть еще много нюансов, но то, что нужно знать я думаю все перечислил, поправьте если что-то не так.
Сам я работают инженером-механиком в компании Росхолод ДВ имею среднее образование, учусь сейчас в университете в заочном отделении на кафедре «Криогенная техника и жизни обеспечение»
Диагностика автокондиционера на утечки. Как проверить автокондиционер на утечку
Зачастую утечки вызваны вибрацией, которая расшатывает соединения в цепи циркуляции фреона, но фреон может также вытекать через стенки резиновых шлангов или сальник (масляное уплотнение) компрессора.
В современных системах на фреоне R134a утечки может быть сложно найти, так как синтетическое компрессорное масло в этих местах не будет оставлять масляный налет. Если автокондиционер требует частых заправок – необходим тест на утечки. Если источник утечки фреона нельзя установить визуально, существуют другие методы.
Подготовка к тесту
Цепь циркуляции фреона должна находиться под давлением во время теста. Если система еще функционирует, давление должно быть достаточным (как минимум 3.5 бар), чтобы провести эффективный тест. Если в системе слишком мало фреона, его нужно будет извлечь.
Места проверки автокондиционера на утечки
Тест кондиционера автомобиля помощью OFN
OFN (oxygen free nitrogen) – это азот без примеси кислорода. Его молекулярная структура хорошо подходит для поиска утечек. К тому же, OFN сравнительно недорогой.
ВАЖНО: НЕ превышайте рекомендованное давление (используйте регулятор давления) и НЕ включайте кондиционер с OFN внутри.
Тест с помощью электронного течеискателя
Такое оборудование может находить очень маленькие утечки.
Тестирование может усложняться в условиях сквозняка, поэтому нужно закрыть точку возможной утечки от ветра, чтобы не давать фреону испаряться. Если он попадет в атмосферу, течеискатель будет все время сигнализировать утечку. Лучше всего проветрить помещение перед тестом.
Тест автомобильного кондиционера помощью УФ лампы
Чтобы вытекающий фреон можно было увидеть с помощью ультрафиолетовой лампы, фреон смешивают со специальным красителем. Эффект подсветки фреона, который возникает под ультрафиолетовыми лучами, позволяет легко установить утечку.
С помощью инжектора (впрыскивателя) краситель можно добавить со стороны низкого давления (всасывания) при заправке системы. Краситель соединяется с маслом, и даже если фреон извлечен, и система перезаправлена, краситель будет оставаться в системе.
Похожие посты
Какое масло заливать в компрессор автокондициоенра?
Компрессорное масло – это «кровь» автокондиционера (системы А/С), так как использование правильного масла критично не только для смазки внутренних компонентов компрессора, но, в некоторых авто, и во избежание его повреждения.
Почему машина не заводиться. Из-за чего автомобиль может не заводится
Отказ машины заводиться может стать настоящей головной болью, так как под капотом есть много потенциальных причин проблемы. Некоторые способы разобраться довольно просты. Мы попытаемся помочь и расскажем о них. В.
В чем разница между турбокомпрессором и суперкомпрессором. Что такое суперкомпрессор
Начнем с похожих черт. И турбокомпрессоры, и суперкомпрессоры являются системами наддува, предназначенными для нагнетания воздуха в двигатель внутреннего сгорания. Преимущество в том, что чем больше воздуха попадает в цилиндр двигателя.
Автомобильный кондиционер: принцип работы, проверка, неисправности, ремонт, заправка. Часть №1
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.
Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.
За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе стоит датчик включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор на полную мощность. Датчик выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
Как самостоятельно проверить автокондиционер.
Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую много у.е. Идеальный вариант — перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.
Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.
Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:
— кондиционер работает, но его надо только заправить;
— в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
— спустили на зиму фреон;
— сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
— камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.
Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 — примерно столько обходится средний ремонт.
Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.
Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант — попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло — можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно — включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.
Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.
Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга — у «тосольного» — пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный — весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры — Хонда Цивик или старенькие «Ауди». В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.
Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль — вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели «американцев» — тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.
Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.
Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.
Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.
Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.
Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.
Системы с расширительной трубкой (большинство «американцев», «Ауди», некоторые модели «Фольксваген», «Дэу», «Вольво» и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.
Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь.
Что еще следует посмотреть?
Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь — верный признак утечек.
Проверка кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания сможет «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, «Ауди» с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.
Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.
После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.
И еще — во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается.
Утечка фреона из системы автокондиционера
Наиболее распространённой проблемой, которая возникает при эксплуатации авто с климатической установкой, является утечка фреона автокондиционера. Сразу следует сказать, что полностью исключить улетучивание газа из системы, к сожалению, невозможно из-за конструктивных особенностей компрессора автокондиционера. Нормой считается утечка, остающаяся в пределах 50-100 граммов хладагента в год. Для её восполнения достаточно раз в два-три года проводить дозаправку системы. Но если вам приходится дозаправлять кондиционер чаще, это серьёзный повод заняться поиском и устранением утечек вплотную.
Почему из автокондиционера уходит фреон
Основной причиной, по которой уходит фреон из автокондиционера, является разгерметизация циркуляционной системы. Не стоит забывать о постоянных вибрационных нагрузках, которое испытывают все узлы автомашины, в том числе и места соединения элементов кондиционера. Кроме того, падение герметичности может быть вызвано появлением микротрещин в сальнике компрессора или других уплотнительных элементах.
Не менее уязвимым местом являются алюминиевые трубки фреоновой системы, на которые зимой оказывают разрушающее действие противогололёдные реагенты, а летом – осадки с повышенной кислотностью. Это наиболее характерно для современных систем, предусматривающих отдельную терморегуляцию для задних сидений. Трубки системы, как правило, проложены под днищем и подвергаются повышенному воздействию агрессивной среды. Специалисты рекомендуют заранее позаботиться об их защите, покрыв снаружи несколькими слоями автолака.
Как найти утечку в автокондиционере
Наличие утечки, как правило, обнаруживается по падению производительности агрегата: он включается и работает, но не охлаждает при этом воздух. Чтобы обнаружить места утечки, необходимо проверить:
Как понять, что пора заправлять кондиционер?
На улице становится все жарче, а это значит, что самое время проверить систему кондиционирования на работоспособность и эффективность. Сможет ли она создать комфортную прохладу в салоне, когда за бортом будет за 30 градусов тепла? Посмотрим, на что обратить внимание.
Как определить утечку хладагента?
Недостаточный уровень хладагента в системе кондиционирования может быть следствием его утечки. Нарушение герметичности возникает из-за вибрации, рассыхания резиновых шлангов, резких перепадов температуры, износа деталей и т.д.
О том, что в системе не хватает жидкости, могут сигнализировать следующие признаки:
— Медленное охлаждение воздуха при включенном конденсаторе;
— Появление в салоне затхлого запаха;
— Маслянистая эмульсия на трубках системы кондиционирования;
— Появление изморози на внутреннем блоке.
Определить уровень хладагента можно по специальному глазку рядом с осушителем. Для этого необходимо включить охлаждение салона на максимум. Сперва в окошке должна появиться жидкость с пузырьками воздуха, которые при нормальном количестве хладагента постепенно исчезнут. Если масса представляет собой молочно-белую смесь, то хладагента в системе недостаточно.
Когда следует заправлять кондиционер?
Так как хладагент имеет свойство испаряться, эксперты советуют заправлять кондиционер, даже если на это нет видимых причин. Если машина куплена в автосалоне, заправку рабочей жидкости рекомендуется производить раз в 2-3 года перед летним сезоном, а в случае с подержанным авто – ежегодно. При отсутствии нареканий максимальный промежуток между обслуживаниями системы кондиционирования составляет 3-5 лет.
При добавлении хладагента очень важно не переборщить. Негативное воздействие на элементы системы оказывает не только низкий, но и чрезмерно высокий уровень. В таком случае в магистрали возникает повышенное давление, быстрее изнашиваются алюминиевые трубки, развивается коррозия.
Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, рекомендуется также соблюдать следующие условия:
— Постоянно следить за уровнем хладагента, не затягивать с заменой деталей, если она требуется;
— Диагностику производить в сервисе, у которого имеется стенд для точного дозирования хладагента с маслом для смазки;
— Проводить профилактические меры, включающие в себя антибактериальную обработку, осмотр целостности системы с целью исключения попадания в нее влаги и воздуха.
От того, насколько своевременно обслуживать кондиционер, зависит срок его эксплуатации. При снижении уровня хладагента на 20% и возрастает риск перегрева компрессора. Стоит отметить, что определить точный объем жидкости можно с помощью заправочной станции в СТО.
Как заправляется кондиционер?
В наши дни для заправки кондиционера применяется тетрафторэтан с маркировками r134а, R132, который по привычке называют фреоном. Для обслуживания системы легковой машины достаточно примерно одного флакона весом 500 г.
Для заправки требуется станция или соответствующий набор оборудования, поэтому данную процедуру рекомендуется производить в специализированном центре. Это исключает риски добавления излишнего количества хладагента, необходимый объем которого определяется автоматически.
К тому же мастера на сервисе могут дополнительно проверить всю систему на предмет утечек с помощью ультрафиолетового красителя и лампы.
Выводы
Очевидно, что заправку кондиционера можно отнести к тому виду работ, который желательно проводить регулярно на станции технического обслуживания. Профессиональная заправка системы стоит недорого, а эффект от ее полноценной работы сложно недооценить.
Нужна заправка кондиционера? Обращайтесь в центры КОЛЕСО.ру.