Как проверить толщину шпаклевки на авто без толщиномера
#4 Немного о толщине ЛКП после кузовного ремонта
Сегодня я расскажу про толщину ЛКП (краски одним словом) на автомобилях, толщину ЛКП перекрашенного кузова и о отремонтированных деталях.
Новая машина из салона меряется прибором порядка 100-150мкм (это 0.1-0.15 мм), толщина ЛКП зависит от марки и модели авто, везде всегда по разному. Бывают заводские окрасы под 200мкм (наши Ларгусы к примеру), так же иногда встречаются кузова с двойным заводским окрасом 200-220мкм. Такое случается когда на конвейере по каким либо причинам забракуют вновь окрашенный кузов. Но чем старше машина, тем меньше становится слой заводского ЛКП. Износ ЛКП происходит после каждой мойки, протирки кузова, сметания снега и т.п… Скажем к десяти годам авто из заводских 140мкм останется в лучшем случае 110-120мкм, а то и меньше. На фото у белого авто заводской окрас крыши 124мкм.
Бывают так называемые косметические окрасы кузовных элементов. При покупке бу авто их бояться не стоит, если за данный подкрас можно получить небольшой дисконт при покупке и покрашена эта деталь действительно хорошо. Косметическим окрасом обычно скрываются дефекты в виде глубоких царапин или несильных притертостей. По технологии заводское ЛКП матируется, т.е. зачищается, но не до металла, после наносится новый слой краски, а потом лака. В таком случае толщиномер покажет 200-220мкм, т.е. двойной окрас. Опять же эти цифры зависят от профессионализма маляра. На фото вторичный окрас капота 213мкм.
Элемент который был замят при дтп, естественно необходимо рихтовать. Вернуть первоначальную заводскую геометрию, созданную прессом на заводе ни под силу никому. Поэтому после жестяных работ маляры наносят слой шпатлевки, вышкуривают его, пытаясь вернуть оригинальный вид детали, далее наносят грунт, после базовый слой краски, далее лак (примитивное описание). Как можно догадаться, что измеряемый слой ЛКП на этой детали будет значительно разнится от заводского. Как правило после хороших жестянщиков слой шпатлевки не превышает 500-600мкм, опять же зависит от характера повреждения детали. Если такой слой промеряется локально на элементе, то в этом тоже нет ничего страшного. Другое дело если вся крыша промеряется 500-600мкм. На фото дверь багажника после кузовного ремонта с нанесением шпатлевки в правый нижний угол, слой ЛКП порядка 550мкм.
Рассмотрим следующую ситуацию. Замена кузовного элемента на новый с последующей его окраской. Теоретически новую деталь можно покрасить и попасть в заводские значения при условии идеальной оригинальной запчасти, и что будет нанесен нужный слой грунта, базы, лака, возможно все. Но на практике, как правило такого не бывает. Но если всё же такое случилось, должен совпасть еще цвет, не остаться пылинок под лаком, болты крепящие элемент должны быть целыми, зазоры между элементами (а тайваньские как правило страдают плохой геометрией) и еще, еще много различных факторов.
Что такое плавный переход новой краски на старую. При полной покраске одного элемента, для того чтобы не было различия цвета с соседним, «кидают» новую краску на старую, тем самым размывая границу двух разных оттенков цвета. Объяснил как смог. Бывает переход делают на одном элементе, т.е. красят часть элемента, например краешек переднего крыла, а переход делают ближе к середине крыла. В первом случае печально, что страдает целый элемент, который подвергают вторичной окраске, зато визуально не будет заметно различия цветов. Во втором не вижу ничего страшного, просто локальный косметический окрас.
Толщиномером переход тоже легко определяется. К примеру на кузовном элементе толщина ЛКП идет понемногу на спад с 250мкм до 130мкм.
AVTO-VV
You are using an outdated browser.
Please upgrade your browser to improve your experience.
Новости
Как распознать перекрашенный кузов без толщиномера
Покупка подержанного автомобиля – целая наука, а одним из главнейших ее разделов является оценка состояния кузова. И в этом статье мы постараемся разобраться, как же определить перекрашенный кузов не хуже профессионала.
Наличие перекрашенных деталей кузова – это достаточно серьезные аргумент, который напрямую может повлиять на цену и даже принятие решения о покупке автомобиля. Так как проведение крупных кузовных работ и ремонта может свидетельствовать о том, что машина была в ДТП и является аварийной.
Наиболее простой и удобный способ проведения диагностики состояние лакокрасочного покрытия авто – купить толщиномер краски. Этот прибор легко определяет толщину покрытия и при этом позволяет в считанные секунды выявить следы второго слоя краски или шпаклевки, которые не видны на первый взгляд.
Но качественный толщиномер покрытий не всегда может оказаться под рукой, поэтому необходимо знать, как определить на глаз перекрашенные детали кузова.
Выбираем машину с пробегом: признаки перекрашенного кузова
Приступая к проверке автомобиля необходимо сразу обозначить детали, на которые стоит обращать внимание.
А теперь давайте рассмотрим каждый из них более подробно.
Отличие цвета
Далеко не каждый специалист по перекрашиванию является профессионалом, поэтому допускает некоторые огрехи, которые и выдадут перекрас.
Самым распространенным из них является отличие цвета. Не всегда в мастерской колорист удачно и в тон подбирает краску, и этот разнотон сразу бросается в глаза, причем наиболее заметен он на расстоянии метров 10 от автомобиля.
Если был замечен подозрительный участок, вызывающий сомнения, его стоит изучить более детально и под разными углами – 45, 90 и 110º. Разница будет заметна невооруженным взглядом, а особенно хорошо она видна на серых эмалях.
Важно! При осмотре кузова обратите внимание на то, как падает солнечный свет. Если лучи попадают на авто перпендикулярно – они могут сильно сгладить эффект разнотона.
Наличие кратеров
При нанесении лака или краски на поверхность автомобиля могут попадать капельки масла или силикона, которые отторгаются покрытием. В результате образовываются так называемые кратеры, диаметр которых пусть и незначительный, но они сразу бросаются в глаза.
Данный дефект при перекрасе исправить практически невозможно, поэтому в большинстве случаев все оставляют как есть. Нам это только на руку, ведь если на детали выявлен хотя бы один кратер, значит, рядом будут еще. Вывод: машина была крашена.
Наличие пыли
Даже в профессиональных стерильных автомастерских не исключено попадание пыли и других мелких частиц на свежий слой лака. Поэтому проверяя автомобиль обратите внимание на вкрапления. Если машина перекрашивалась, то они будут видны.
Конечно, если работа выполняется «за дорого», то такие дефекты исправляются – зашкуриваются и полируются, но это характерно для проведения ремонта в заводских условиях. В остальных случаях разношерстные вкрапления на покрытии всегда остаются.
Особенности шагрени
Сложное слово для автолюбителя – шагрень – это рябь, которая есть на лакокрасочном покрытии автомобиля. Она чем-то напоминает апельсиновую корку и, что важно, фактура ее для каждой марки автомобиля своя, уникальная. На нее влияет оборудование, а также техника нанесения покрытия, используемая заводом-производителем.
Что касается шагрени при окраске в мастерской, здесь все зависит от опыта маляра. Важно учитывать расстояние пульверизатора от поверхности, а также давление распыления. Но, даже если мастер ошибся, и шагрень получилась грубой, ее можно заполировать, тем самым максимально приблизив к заводской.
На глаз определить этот фактор достаточно сложно, особенно на общем фоне. Не родная покраска, чаще всего более грубая и напоминает апельсиновую корку, а вот заводская – более гладкая. Для большей уверенности стоит добавить тактильную проверку, такие детали всегда отличаются на ощупь, если провести рукой по покрытию.
По цветам
Напоследок расскажем о цветах покраски кузова. Так, наименее вредными являются автомобили с черным покрытием. На нем видны все нюансы, все зависимости от того, под каким углом и с каким освещением происходит осмотр. Остальные темные цвета не так хорошо просматриваются.
Белый цвет – это полная противоположность черному. При ярком солнечном свете практически все дефекты покраски скрываются, а вот в пасмурную погоду – разнотон виден очень хорошо. Наиболее подходящим для осмотра белого авто станет помещение со светодиодным либо люминесцентным освещением.
К промежуточным цветам можно отнести серый и серебряный. При ярком свете эффект разнотона сглаживается, однако просматривается достаточно хорошо.
Естественно, проверка кузова «на глаз», не покажет достоверного результата, поэтому чтобы точно быть уверенным в покупаемом авто, мы настоятельно рекомендуем запастись толщиномером. От него точно не скрыть никаких дефектов!
Про толщиномеры покрытий применимо к проверке кузова авто.
Все свежее на тему покупки-продажи-подбора авто находится и обновляется в моем блоге. Для перехода на страницу блога кликните по моему нику AVTOMAG48 или по аватарке
ВАЖНО: толщиномер не убережет Вас на 100 % от покупки битого автомобиля, меняные кузовные детали могут иметь слой краски близкий к заводскому, бывают удары по нижней части автомобиля (автомобиль с низким дорожным просветом въехал в бордюр и тд) при которых нарушается геометрия кузова, срабатывают подушки безопасности, но кузовные детали остаются заводскими и в заводской краске.
Использование толщиномеров покрытий стало очень популярным при покупке автомобиля, и действительно данная проверка необходима (авто имеющие многочисленные перекрашенные детали должны стоять дешевле, а авто участвовавшие в ДТП с повреждением силовых элементов кузова не стоит рассматривать к покупке вовсе). В этой статье, я расскажу, как пользоваться толщиномером для проверки ЛКП (лакокрасочного покрытия) автомобиля.
Толщиномер измеряет расстояние от датчика прибора до металла, таким образом, мы можем определить толщину ЛКП автомобиля, в случае если деталь красилась, шпаклевалась (проводились малярные работы) – слой краски будет толще заводского. Стоит понимать, что отказываться от живого автомобиля из-за нескольких перекрашенных деталей вследствие царапины – не всегда разумно. Определить перекрашенную деталь толщиномер поможет, определить причину окраски или замены кузовного элемента, наличие повреждений силовых элементов кузова – нет. Для получения достоверной информации об аварийном прошлом автомобиля необходима проверка кузова экспертом, который имеет необходимый опыт и знает куда смотреть. Если эксперта рядом нет, то Ваша задача максимально осмотреть проблемные зоны (пользуйтесь фонариком), которые чаще всего страдают при ДТП (кузовной ремонт чаще всего видно – кривоуложенный герметик, кустарные сварные швы, замятия, неровные зазоры и тд). Проблемные зоны: подкапотное пространство, пороги, боковые стойки (передняя, средняя задняя), ниша запаски, стыки задних крыльев с задней панелью и тд, везде где доберетесь нужно посмотреть.
Я использую в работе два толщиномера (далее для удобства ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ). Результат замера толщиномер показывает в микронах (1000 микрон = 1 миллиметр). ЗЕЛЕНЫЙ толщиномер работает на магнитных и не магнитных (алюминиевые детали кузова) металлах, максимально измеряет до 1200 микрон. ЧЕРНЫЙ работает только на магнитных металлах, измеряет до 5000 микрон и имеет выносной датчик. Если слой ЛКП равен 2000 микрон, ЗЕЛЕНЫЙ не покажет ничего (и можно сделать вывод, что слой ЛКП больше 1200 микрон), ЧЕРНЫЙ покажет толщину ЛКП равную 2000 микрон (работает до 5000 микрон).
Устанавливаем толщиномер ЗЕЛЕНЫЙ и датчик ЧЕРНОГО на металлическое основание (голый металл) и видим результат замера «0», т.е. расстояние до металла равно нулю.
Далее, берем пленку толщиной 120 микрон, кладем ее на металлическое основание и производим замер, результаты на фото «119» (черный) и «121» (ЗЕЛЕНЫЙ) – небольшая погрешность допустима. Расстояние до металла равно 120 микронам или 0,12 миллиметра.
Заводской слой ЛКП на автомобилях в зависимости от марки колеблется в переделах 90-160 микрон. Разница между максимальным и минимальным значением толщины ЛКП обычно не превышает 30-40 микрон. Например, толщина заводского ЛКП Мазда 3 будет иметь показания 80-100 микрон, а толщина ЛКП Фольксваген Джетта – 120-150. В случае ремонта царапины, деталь покрывается лаком целиком и слой краски увеличивается минимально на 50 микрон, что сложно не заметить при использовании толщиномера.
Добавим еще пленку толщиной 50 микрон на металическое основание (пленка 120 + пленка 50 =170).
Результат замера 172 микрона. Так же на автомобиле, при малярных работах толщина ЛКП увеличивается, соответственно с помощью толщиномера можно определить слой краски и сделать вывод о перекрасе элемента.
Толщина листа А4 – 80 микрон. Данный замер просто для наглядности, чтобы Вы понимали о каких величинах толщины идет речь.
Ниже диапазоны толщины ЛКП в микронах и их трактовки.
50 — 100 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (60-90 или 70-100) – то все в норме. Если же минимальная толщина ЛКП по кузову авто 110 микрон, то данная деталь была заменена и покрашена слоем тоньше заводского.
100-160 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (110-140 или 120-160) – то все в норме. Если же максимальная толщина ЛКП по кузову авто 100 микрон, то данная деталь была перекрашена, слой краски толще заводского на 50-60 микрон. Вероятно причина окраски незначительный косметический дефект.
160-300 Производился окрас. Не критично. Шпаклевки нет (или мало). Ремонт царапины, сколов, незначительной притертости.
300-500 Производился окрас. Деталь ремонтировалась (рихтовка, шпаклевка) или неоднократно красилась. Если отремонтировать притертость по арке переднего крыла с незначительной деформацией крыла, то слой ЛКП в месте притертости (деформации) будет от 300 до 500, а по остальному крылу 200 – 250 (не всегда так, цифры для примера). Толщина ЛКП в 300-500 микрон не является поводом убегать от автомобиля, держась за голову и приговаривая «Битое ведро!»
500-1000 Производился окрас и ремонт детали. При соблюдении технологий покраски, и отсутствия деформации силовых структур кузова – ничего критичного нет. 1000 микрон = 1 миллиметру. Слой краски 700 микрон, примерно в 5 раз толще заводского и менее 1 мм.
Свыше 1000 микрон Ремонт и окрас. Чем больше толщина ЛКП, тем больше шпаклевки использовалось при ремонте. Высокая вероятность просадки или трещины шпаклевки в будущем, потеря товарного вида авто. Вероятно, автомобиль восстановлен после серьезной аварии, при восстановлении решили сэкономить на кузовных деталях (отказались от замены) и отшпаклевать старые.
При замене детали толщина ЛКП может быть любой, деталь, устанавливаемая взамен дефектной может быть новой или бу. Новую деталь красят слоем тоньше заводского, равному заводскому или незначительно толще заводского слоя ЛКП. При использовании бу деталей, толщина ЛКП будет больше заводской за исключением: 1- установили бу деталь в заводской краске с такого же автомобиля в цвет (очень редкое явление), 2 – бу деталь в идеальном состоянии (без вмятин и тд), ее зачистили до металла и покрасили (очень редкое явление).
В 95 процентов случаев, при помощи толщиномера, Вы сможете самостоятельно определить перекрашенную или меняную деталь автомобиля.
Закончим с теорией и перейдем к проверке кузова Ниссан Ноут. Так автомобиль выглядит.
Как проверить кузов машины толщиномером
И зачем вообще это делать
Вы решили купить подержанную машину.
Есть риск нарваться на крашеную под видом некрашеной или битую под видом небитой. Чтобы вас не обманули, при покупке надо проверять толщину слоя краски. Для этого нужен толщиномер.
Это статья о том, как им пользоваться.
Зачем вообще проверять толщину краски
По толщине лакокрасочного покрытия ( ЛКП ) определяют, подвергался ли кузов машины повторной покраске или ремонту после аварии. А значит, можно определить, были ли аварии вообще.
Автомобиль красят в двух случаях:
Подкрашенным может оказаться не только подержанный, но и новый автомобиль. Если вы не эксперт, определить на глаз, покрашена ли машина, сложно: при аккуратном ремонте покрытие не отличить. Поэтому и нужно измерять его толщиномером.
Покупать машину после косметической покраски, например с перекрашенным крылом, все равно можно, даже если толщиномер покажет отклонения от нормы. Но отклонения — это повод для торга.
Если же машина была в сильной аварии, в которой пострадала конструкция кузова, то это не машина, а хлам на колесах. Находиться в такой машине опасно для жизни: никогда не знаешь, какие именно повреждения остались в кузове, что может оторваться или заклинить, а в случае ДТП вообще огромный риск. Покупать такую машину можно только на запчасти.
Если продавец отказывается назвать вин, не покупайте машину. Скорее всего, вас пытаются жестоко обмануть.
Что такое толщиномер
Толщиномер — это прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Выглядит как небольшая коробочка.
Одни толщиномеры работают при температуре ниже нуля, другие нет. Одни модели измеряют алюминиевые детали, другие работают только на стальных поверхностях.
Я рекомендую использовать профессиональные толщиномеры — это, например, модели Etari ET111, Etari ET11р, Autotest 112. Купить такой можно за 5000—7000 рублей.
Но если вы меняете машину раз в три года или реже и часто пользоваться толщиномером не планируете, то и покупать его бессмысленно. Можно просто арендовать. Это стоит от 300 до 500 рублей в сутки.
Что покажет толщиномер
Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр — это одна тысячная миллиметра.
Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.
Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.
Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.
2000 мкм — это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.
Заранее проверьте, какой должна быть заводская толщина ЛКП на модели машины, которую вы собираетесь купить. Эту информацию обычно легко можно нагуглить по запросу вроде «толщина лкп мазда 3». Допустим небольшой разброс показаний, но не более 60 мкм.
Как откалибровать толщиномер
Чтобы показывать точные результаты, толщиномер должен быть откалиброван. Калибровка сбивается от перепадов температур или если сядет батарейка.
Для калибровки толщиномера используют металлические пластины, которые продаются с ним в комплекте. Если вы арендуете прибор, попросите владельца откалибровать его при вас и на всякий случай выдать вам в аренду калибровочные пластины.
Калибровочные пластины выглядят вот так:
У моего толщиномера две калибровочные пластины, потому что он работает как со стальными, так и с алюминиевыми деталями. Калибровать прибор нужно отдельно для стали и алюминия. Если толщиномер работает только по одному металлу, пластина будет одна.
В комплект обычно входит специальная калибровочная пленка, по которой и происходит настройка.
Процесс калибровки прост — ставим толщиномер на пластину и обнуляем показания:
Прикладываем калибровочную пленку к пластине и ставим сверху прибор:
Толщиномер должен показать цифры, нанесенные на пленке. Если этого не происходит, повторяем процедуру.
Что надо проверять у машины
Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент — это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова — это части кузова от нижней линии остекления к крыше.
Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.
Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа. Иначе вы можете попасть прибором в часть крыла, которая в ДТП не пострадала, а ниже у этого же крыла может быть жирный слой шпаклевки.
Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.
Алюминиевые детали
Никакой специальной настройки не нужно — переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5—2 раза в меньшую сторону.
Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.
Пластиковые детали
На пластиковых деталях толщиномер не работает. У современных автомобилей из пластика бывают сделаны бамперы, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, иногда и другие детали. Например, у Пежо 408 пластиковые передние крылья.
Лучше изучить особенности конкретной модели автомобиля до осмотра. Для этого достаточно посмотреть 5—10 роликов с осмотром нужной вам машины на Ютубе.
Толщиномер на грязном автомобиле может обмануть или сломаться
Использовать толщиномер на грязной машине неправильно. Во-первых, показания могут быть некорректными. Во-вторых, работа толщиномера по грязному кузову портит и прибор, и краску машины.
Помойте автомобиль перед проверкой. Осматривать надо чистый автомобиль. Это полезно не только для толщиномера, но и для того, чтобы найти дефекты. На чистом видно лучше.
Толщиномер не гарант
После аварии средней тяжести на автомобиль могут установить навесные подержанные детали от других автомобилей. Если при ремонте мастера найдут запчасти нужного цвета в оригинальном окрасе, на наружных элементах толщиномер покажет стандартные значения.
Поэтому показателей одного только толщиномера недостаточно. При осмотре нужно обращать внимание на зазоры между кузовными панелями, состояние болтов, год выпуска стекол и массу других параметров.
Если вы не хотите во всем этом разбираться, обратитесь к экспертам по подбору.
Как посмотреть кузов без толщиномера. Часть 1
Я хочу дать несколько советов людям, далеким от кузовного ремонта, и ничего не понимающим в дефектах покраски. Много будет слов и немного фото.
Начну с самого простого, с логики. К сожалению, как оказалось, не все понимают почему одни и те же машины стоят по разному. Логично же, если вы ищите солярис 2016 года за 400 тыр, то не стоит удивлятся окрасам всего и вся? Почему один матиз стоит 120, а другой 180? Как бы все понятно, дешевле хуже. Так бывает часто, но не всегда.
Если вы действительно хотите понять как должна выглядеть машина без ремонта, советую вам глянуть новую машину в салоне, или хотя бы посмотрите на ютубе как красят машины на заводе.
И так, с чего начать осмотр кузова? Приготовьтесь, вам понадобятся глаза и вся чувствительность ваших пальцев. Сначала обычно смотрят зазоры капот-крыло, дверь-дверь, крышка багажника-крыло. В идеале зазоры должны быть абсолютно одинаковые слева справа, и не гулять в ширину между элементами. Конечно машины русской сборки могу немного отходить от этого правила))
Поймите простую вещь. Нет причины снимать уплотнители дверей или бархотки стекол или молдинги на исправной машине. Поэтому логичен вопрос если они кривые, поломанные, порванные, а все остальное блестит и сияет, ПОЧЕМУ ТАК? Зачем это сделал хозяин? Вы хоть раз на своей машине снимали уплотнитель? Не думаю. А если снимали, то обратно поставили красиво и ровненько, сто пудов. А вот дешман малярка так не делает)))
Посмотрите маркировку стекол, на большинстве машин на них ставится год изготовления, он должен совпадать с годом выпуска авто (+-год если производство под новый год попало), с маркировкой фар, ремней безопасности, задних фонарей и т. д. и т. п.
Здесь не стоит придираться к лобовому стеклу конечно, его запросто могли заменить даже на годовалой машине (особенно если вы смотрите корейца), да и вообще миллион причин. А вот если боковые стекла отличаются маркировкой года, или разных фирм, это красный огонь тревоги!
Фары. Они должны быть одного года выпуска, оригинальные в идеале (бывает владельцы ставят иную оптику, это конечно не повод подозревать дтп).
То же самое относится и к задним фонарям.
Дальше интересней. Навесное. Проверяем все болты креплений, двери, капот, крышка багажника и т.д.
Зачем многие смотрят вдоль боковины? Так можно увидеть неровности, вмятинки, волну или просадку шпакли. Шагрень сложное понятие для новичка, и эту тему понять можно только с опытом. Кратеры, мусор, отслаивающийся лак это заметит любой при должной внимательности.
На фото покажу как выглядят новые, не видевшие головки на 13)) и крученые, замазаные и нет.
Так же повод пристального внимания если дверь не закрывается с первого раза, или нужно сильно ее толкнуть, или приподнять))) То же самое относится к капоту или крышке багажника. Обязательно смотрите наличие родного герметика. Родной он или нет легко определить. Для этого я вам советовал посмотреть как собирают машины на заводе. Там все делают роботы, и наносят они герметик идеально ровно, именно там где он должен быть, и именно столько, сколько необходимо.
Ниша багажника. Смотрите все! Не стесняйтесь просить освободить багажник если там много хлама. Нужно поднять крышку ниши запаски, проверить так же герметик (он зачастую там неокрашенный), если там все в шумоизоляции, то смотрите снизу днище.
Пока вы на карачках ползаете по земле, сразу осматривайте пороги. Дешевый распил всегда делают на продажу, максимально дешево, для слепых покупателей. Поэтому сварной шов могут даже не закрыть антигравием.
Также на порогах могут быть следы от стапеля. Все это конечно должно оттолкнуть от покупки.
Внутренние стойки и проемы дверей. Очень полезно просто провести пальцами по проему в районе прилегания уплотнителя двери, если там шершавый наждак, или апельсиновая корка, то несомненно окрашивалась (причем скорее всего не качественно).
Сварные точки под уплотнителями, их надо смотреть не только снаружи, но и внутри (со стороны обшивки), многие мастера их имитируют, и если вы не шарите, то осмотр именно внутри вас убережет от покупки. Также именно так можно увидеть сварные швы на передних стойках, что говорит либо о замене крыши, либо передка (в любом случае ничего хорошего). Не заводская шагрень также повод задуматься, особенно если шагрень отличается с двух сторон.
Подкапотка. Все тоже самое что и везде. Смотрите болты, смотрите сварные швы на телевизоре и лонжеронах, смотрите состояние металла (мятый жеваный следы сварки). Некоторые производители маркируют крылья
Обратите внимание на радиаторы. Гнутые, кривые, искривленные трубки кондиционера это косвенные признаки лобового удара.
Коротко о главном: не стоит брать машину, если вы сомневаетесь в правильной геометрии кузова, или видите окрас центральной стойки. Поверьте вы в состоянии найти живую. А если навесное красилось, то это уже очень частный случай, и советовать невозможно.
Краткое пособие готово)
PS. Хочу добавить к вышесказанному. Не стоит бояться крашеных машин. Да многие ищут свежую машину, и легко найти целую очень часто. Но если окрашено крыло или капот, это не всегда хлам или перевертыш. Тут важно оценить качество ремонта. Для этого нужен мало-мальский опыт. Не надо быть спецом чтобы увидеть тотал пиленный или улипский ремонт. А вот если глазами не видно ремонта, то скорее всего сделано хорошо. Помните у любого товара есть цена. На рынке продаются целые вкусные яблоки по 50р, гнилые по 20р, и гнилые натертые по 45р. Какие покупать вы сами решаете)) Лично я считаю, что машина с вваренными силовыми элементами, или собранная из двух частей заведомо должна стоить намного дешевле. И если человек вам сразу говорит что делалось, где варилось, кто это сделал и как, то вообще 0 проблем, это отличный продавец, и ему было не пофиг как сделали машину. А когда впаривают под видом небит некрашен упилок, то это мошенничество.
Помните что следы ремонта есть всегда. Удачи
#avtopoisk34 #автопоиск34 #толщинометрунет #эркюльпуаро