Как проверить рр 121 на мотороллере муравей
Как проверить реле зарядки мотороллера «Муравей»
Мотороллер «Муравей» довольно часто можно встретить на российских дорогах. Он обладает хорошей проходимостью, удобен в управлении и надежен. Однако, как и любая другая колесная техника, мотороллеру нужно регулярное обслуживание. Не все владельцы этого транспортного средства знают, как правильно проверять реле зарядки. Об этом мы сегодня вам и расскажем. А приобрести запчасти на мотороллер «Муравей» вы сможете на сайте компании «МотоИмпорт» https://motoimport.net/g18190231-zapchasti-motoroller-muravej. Там есть всё, что пригодится для ремонта средств передвижения.
Зачем нужно реле зарядки и как его проверить
Реле зарядки отвечает за стабилизацию напряжения в мотороллере. Его неисправность способна создать серьезные проблемы владельцу транспортного средства. Первым признаком поломки является выгорание света — на лампы поступает повышенное напряжение вместо привычных 12 В. В дальнейшем выходит из строя аккумулятор. И даже если вы после этого поменяете реле, изменения, произошедшие в батареи, уже необратимы, и срок ее службы будет существенно сокращен.
Проверка регулятора напряжения производится с помощью мультиметра. Его подключают к разным участкам цепи и изучают показатели тока. Основные моменты:
на холостом ходу значение на стабилизаторе должно быть меньше 15 В;
на осветительных приборах стандартное напряжение — 12 В;
такое же значение характерно для общей сети мотороллера без нагрузки.
Обращайте внимание на тип тока (постоянный или переменный) при выполнении измерений мультиметром — правильно переключайте режимы работы прибора, чтобы быть уверенными в точности полученных данных. Если на контакты аккумуляторной батареи не подается заряд, придется менять реле-регулятор. Сделать это можно и самостоятельно. Главное — использовать качественные запчасти на мотороллер «Муравей».
Где выгоднее приобрести запчасти на мотороллер «Муравей»
Многие российские компании-поставщики занимаются реализацией деталей и комплектующих для мототехники. Некоторые из них напрямую контактируют с производителями и предлагают действительно достойные запчасти на мотороллер «Муравей». При выборе поставщика учитывайте его репутацию, ассортимент, профессионализм сотрудников. Не все компании работают по всей стране, предпочитая обслуживать только близких клиентов. А, например, интернет-магазин «МотоИмпорт» обеспечивает доставку запчастей в любой регион России. И выбор деталей для мотороллера «Муравей» у них довольно широкий.
КИСЛОТУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ!
Династартер представляет собой электрическую машину постоянного тока, которая работает как в стартерном, так и в генераторном режимах.
Основные части династартера (рис. 13) следующие: ротор (якорь), возбудитель (статор), щеточное устройство (четыре щетки со щеткодержателями).
Якорь династартера представляет собой массивный маховик формы колокола, состоящий из фланца с конусной втулкой для крепления па конце коленчатого вала двигателя, пакета железа якоря, прикрепленного к фланцу специальными винтами, торцового коллектора и обмотки якоря. Но внутренних пазах железа якоря заложена двухслойная секционная обмотка, концы которой заведены в шлицы ламелей торцового коллектора.
Якорь монтируется на конической цапфе коленчатого вала и крепится шпонкой, шайбой и гайкой.
Возбудитель имеет стальной корпус, на котором расположены 12 электромагнитов, шесть из них (через один) служат возбудителями при работе династартера как генератора. Их обмотки соединены последовательно и подключены параллельно к электрической цепи якоря.
Другие шесть катушек соединены между собой и с цепью якоря последовательно (стартерная обмотка). Эти катушки действуют при работе стартера.
Четыре угольно-медные щетки марки МЛ укреплены в щеткодержателях, соединенных попарно и смонтированных на корпусе статора. Первая пара соединена с массой, вторая изолирована от массы и соединена с выводами последовательной и параллельной обмотками возбудителя.
Династартер работает в комплексе с реле-регулятором и аккумуляторной батареей. Мощность династартера—87,5 Вт, и стартерном режиме—180 Вт.
При электрозапуске двигателя замыкается контакт в пусковом реле, и династартер работает как стартер, обеспечивая запуск двигателя. После размыкания контакта пускового реле династартер работает как шунтовой генератор постоянного тока, обеспечивая питание всего электрооборудования (освещение, система зажигания, заряд аккумуляторов).
Уход за династартером. Разборка династартера производится в следующем порядке. Снимают крышку прерывателя, отсоединяют провод, подключенный к нему, и снимают крышку вентилятора вместе с прерывателем. Затем снимают основание с кулачком.
Отвинчивают торцовым ключом гайку и, пользуясь специальным съемником, сдвигают ротор наружу. Статор крепится к корпусу сальника четырьмя болтами.
Несмотря на имеющееся фетровое уплотнение, поверхность обмоток со временем покрывается пылью. На неё оседают также мельчайшие угольные частицы, которые образуются от износа щеток.
Через каждые 8—10 тыс. км пробега необходимо с помощью кисти, слабо смоченной в чистом бензине, очищать ею части династартера и немедленно протирать их насухо. Загрязненную поверхность коллектора протереть чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине, а при наличии подгара шлифовать только стеклянной шкуркой, после чего удалить образовавшуюся пыль. ВНИМАНИЕ! ШЛИФОВАТЬ КОЛЛЕКТОР СТЕКЛЯННОЙ ШКУРКОЙ МОЖНО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОДГАР НЕ СМЫВАЕТСЯ ТРЯПКОЙ, СМОЧЕННОЙ В БЕНЗИНЕ
Применение не предназначенных для крепления крыльчатки вентилятора винтов при ремонте или отсутствие пружинных шайб под ними приводит, к продавливанию коллектора династартера, вспучиванию его ламелей и неизбежной поломке щеток и щеткодержателей при запуске.
Нормальный полированный коллектор имеет красновато-коричневый оттенок. Цвета побежалости и синий оттенок коллектора служат указанием на его перегрев. При сильном подгаре коллектор проточить и восстановить небольшое облужение межламельной изоляции.
Щетки должны употребляться только марки М1. Они должны свободно перемещаться в щеткодержателях и не заедать, однако излишняя «игра» щеток недопустима. Заедание щеток устраняется легкой зачисткой их граней.
Щетки династартера рекомендуется заменять, если вследствие износа их длина сократилась до 11 мм (новые 16 мм).
Реле-регулятор РР-121илиРР-121Апредставляет собой электромагнитный аппарат, содержащий в себе регулятор напряжения реле обратного тока и пусковое реле (рис. 14).
Пусковое реле представляет собой электромагнит с подвижным якорем и обмоткой 1, подключенной к клемме «П» на массе реле-регулятора.
При запуске двигателя клемма «П» реле-регулятора через контакты, замкнутые включателем зажигания «К», присоединяется к аккумуляторной батарее. Сердечник намагничивается, притягивает якорь реле и тем самым замыкает пружинный контакт 6 и неподвижный 7. Тогда ток от батареи пройдет на последовательную обмотку стартера.
Регулятор напряжения.В зависимости от скорости вращения генератора меняется вырабатываемое им напряжение. Оно может достигнуть недопустимо большой величины (несколько десятков вольт). Для полдержания напряжения на определенном уровне служит регулятор напряжения.
По мере увеличения напряжения на клеммах династартера растет ток в параллельной обмотке 5 регулятора и, когда он достигнет определенной величины, на которую отрегулирован прибор, якорь электромагнита разрывает верхний контакт.
Рис. 11-а. Схема реле-регулятора РР-121:
1—обмотка пускового реле; 2 и 3—сериесная и шунтовая обмотки реле обратного тока; 4 и 5—выравнивающая и шунтовая обмотки реле напряжения; 6 и 7—контакты пускового реле; 8 и 9—контакты реле обратного тока; 10—контакты реле напряжения; Кш, Кд, Ку, К—сопротивления
В цепь обмотки возбудителя включаются добавочные резисторы Кд и Ку, в результате чего напряжение падает, сила магнитного притяжения уменьшается, и якорь снова, замыкая верхние контакты, закорачивает резисторы. Напряжение на клемах династартера снова возрастает, и процесс повторяется. При дальнейшем повышении числа оборотов генератора сила притяжения якоря увеличивается настолько, что происходит замыкание нижней пары контактов — закорачивается на резистор Кш обмоток возбуждения.
Ток возбуждения резко уменьшается и понижается напряжение генератора. Контакты размыкаются, и процесс повторяется. Частота колебаний якоря регулятора составляет более 100>0 Гц, вследствие чего колебания напряжения практически не сказываются на работе потребителей электроэнергии. Большая частота колебаний достигается присоединением копна параллельной обмотки регулятора не непосредственно к массе, а через ускоряющий резистор Ку.
Для снижения перенапряжений, создаваемых обмоткой возбуждения при размыкании контактов, служит резистор
Благодаря действию выравнивающей обмотки 4 улучшаются характеристики регулятора напряжения.
Для уменьшения влияния температуры на регулируемое напряжение имеется магнитный шунт, представляющий собой пластинку из железоникелевого сплава, соединяющую сердечник с якорем регулятора. Магнитная проводимость этого сплава меняется с изменением температуры, благодаря чему компенсируется изменение магнитного потока в магнитно!! системе регулятора.
Реле обратного тока. Как только напряжение, развиваемое генератором, становится ниже напряжения па зажимах батареи, генератор отключается с помощью реле обратного тока и включается вновь при обратном соотношении напряжений.
Проверка реле-регулятора. Реле-регулятору следует уделять особое внимание, так как нарушение его автоматики вызывает ненормальную работу всей системы электрооборудования и может стать причиной выхода из строя других приборов.
Перегорание электроламп, ненормальная работа аккумулятора, сильный нагрев катушки зажигания, династартера и самого реле-регулятора свидетельствуют о неисправности реле-регулятора.
Незначительные соринки, пыль, капли, попавшие между контактами реле-регулятора, вызывают нарушение нормальной работы этого прибора.
В случае недозаряда или перезаряда аккумуляторной батареи надо проверить реле-регулятор.
Проверять реле-регулятор рекомендуется на специальном стенде, но можно и непосредственно на мотоцикле в рабочем положении. При этом он должен охладиться до окружающей температуры. Проверять нагретый реле-регулятор непосредственно после остановки двигателя не рекомендуется.
Для проверки реле-регулятора необходимы следующие электроизмерительные приборы:
а) вольтметр постоянного тока со шкалой до 30 В класса 1,0;
б) амперметр постоянного тока со шкалой 15—0—15 А класса не ниже 1,0.
Для проверки пускового реле стартера непосредственно на мотоцикле следует при неработающем двигателе присоединить переносную лампу к клемме «С» реле-регулятора и «массе» машины, предварительно отсоединив от клеммы «С» вывод династартера.
При нажатии на пусковой контакт или при непосредственном присоединении с помощью проводника « + » аккумуляторной батареи к клемме «П» контрольная лампочка должна загораться, что свидетельствует об исправности реле включения стартера.
Включение якоря реле стартера должно происходить при напряжении от 2 до б В.
Реле обратного тока проверяется при подключенной аккумуляторной батарее. Для проверки реле обратного тока непосредственно па мотоцикле необходимо отсоединит!) проход, ведущий к клемме «Б» реле-регулятора, и с помощью дополнительного проводника включить между этим проводом и клеммой «Б» амперметр.
Вольтметр надо включить между клеммой «ЯШ» и «массой» реле-регулятора. Медленно повышая скорость вращения двигателя, определить напряжение, при котором замыкаются контакты реле обратного тока. Этот момент легко заметить по отклонению стрелки амперметра. Затем, уменьшая скорость вращения двигателя, определяют величину обратного тока, при которой размыкаются контакты реле обратного тока. Якорь реле обратного тока должен включаться при напряжении от 11,9 до 12,9 В. Величина обратного тока при отключении не должна быть более 10 А.
Рис. 11-б. Схема реле-регулятора РР-121А
Роль реле обратного тока в реле-регуляторе РР 121Л выполняет диод Д104-20 или ВСУ10. Проверку реле обратного тока реле-регулятора РР-121А производят следующим образом:
1. При выключенном двигателе клемму «ЯШ» через переносную лампу подсоединить к массе. Диод исправен, если лампочка не будет гореть.
2. Завести двигатель, отсоединить красный провод, идущий с клеммы «Б» реле-регулятора от «плюса» аккумулятор ной батареи, приоткрыть ручку дросселя приблизительно на 1,1 оборота, чтобы достичь оборотов 3000. 4000 об/мин, подсоединить через переносную лампу к «массе» красный провод. Диод исправен, если лампа загорится.
Припроверке регулятора напряженияв схему соединении вносят следующие изменения:
а) аккумуляторная батарея отсоединяется (па машине это делается после запуска двигателя). На клемму «Б» реле-регулятора включаются потребители или нагрузочный реостат с тем, чтобы нагрузка генератора составляла приблизительно 7 А. Для устойчивой работы двигателя необходимо поддерживать его обороты выше оборотов включения реле обратного тока.
б) между «массой» и клеммой «Б» реле-регулятора исключается вольтметр.
Династартер приводится во вращение до 3000 об/мин, после чего по вольтметру отсчитывается величина регулируемого напряжения, которая должна быть в пределах от 13,3 до 14,9 В.
Ремонт и подрегулировка реле-регулятора могут производиться только в специализированной мастерской.
Катушка зажигания представляет собой трансформатор с обмотками низкого и высокого напряжения и предназначена для получения импульсов тока высокого напряжения, обеспечивающего пробой искрового промежутка в свече зажигания.
Катушка зажигания при выходе из строя не ремонтируется.
Прерыватель с конденсатором.Основными частями прерывателя тока являются: рычаг прерывателя, контактная стойка и кулачок. Рычаг прерывателя — металлический, штампованный, с текстолитовой подушкой, которая скользит по профилю кулачка. Текстолитовая или капроновая втулка изолирует рычаг прерывателя от оси и массы. Контакты прерывателя— вольфрамовые. Сила пружины рычага в месте расположения подушки должна быть в пределах 500-600 г. Величина зазора между контактами—0,7-0,4 мм. Регулировка зазора производится поворотом эксцентрика контактной стойки.
Фильц служит для смазки профиля кулачка прерывателя.
Параллельно контактам прерывателя подключен конденсатор емкостью 0,17—0,25 мкФ. Конденсатор способствует уменьшению искрения между контактами прерывателя и быстрому убыванию тока в первичной цепи, в результате чего во вторичной, обмотке катушки зажигания индуктируется более высокое напряжение.
Свеча зажигания. Свеча зажигания А17В (с резьбой СПМ 14X1,25)—неразборная. Для уплотнения между свечой и головкой цилиндра ставится прокладка. Зазор между нейтральным и боковым электродами свечи должен быть 0,6-0,7 мм. Усилие затяжки свечи—2,0-2,1 Нм.
Через каждую 1000 км пробега необходимо:
2. Промыть свечу «Автоочистителем нагара» ТУ 6-15-918— 75 или аэрозолем «Темп» ТУ 461-330—70.
Свеча при выходе из строя не ремонтируется.
Фара.На мотоцикле применен оптический элемент ФГ 137Б. Фара крепится двумя болтами к кронштейнам. Поворотом корпуса фары относительно кронштейнов осуществляется регулировка направления пучка света. В оптическом элементе применена двухнитевая лампа А12-45+45 и лампа габаритного огня А12-4.
Для смены лампы необходимо снять оптический элемент. Осторожно рукой нажать на клеммовую панель и, повернув ее против часовой стрелки так, чтобы фиксирующие выступы панели вышли из прорезей, снять панель и вынуть лампу. Патрончик лампы подфарника удерживается при помощи пружинных зацепов. Чтобы вынуть патрончик, необходимо потянуть его на себя.
Для регулировки направления пучка света фары необходимо:
— установить мотоцикл (при нормальном давлении в шинах) на ровной площадке в 5 м против белого экрана, расположенного в тени (для этой цели может служить светлая стена дома);
— отметьте на экране соответствующий центр фары;
— включите ближний свет фары и, ослабив боковые винты крепления оптического элемента вращением регулировочного винта в нижней части фары, отрегулируйте ближний свет таким образом, чтобы центр светового пятна находился на 10 см ниже центра фары;
— закрепите оптический элемент в этом положении.
Указатели поворотов.Световая сигнализация поворотов осуществляется указателями (лампы А12-21-3), работающими в комплекте с реле-прерывателем РС-57В.
Реле-прерыватель РС-57Впредназначен для получения прерывистого светового сигнала посредством мигания ламп накаливания, сигнализирующего о направлении поворота мотоцикла.
Задний фонарь.Задний фонарь служит для освещения номерного знака, одновременно является сигнальным указателем торможения для идущего сзади транспорта и отражателем света. В заднем фонаре установлена лампа освещения номерного знака А12-5 и стоп-сигнала А12-21-3.
Стоп-сигнал. Выключатель стоп-сигнала ВК.854, установленный на раме, имеет нормально разомкнутые контакты, замыкающиеся при нажатии на педаль ножного тормоза, при этом загорается лампа стоп-сигнала в заднем фонаре.
Звуковой сигнал. На мотоцикле установлен сигнал постоянного тока типа С205Б. На крышке сигнала имеется регулировочный винт, с помощью которого можно изменить звучание сигнала.
Контрольные лампы (глазки). На щитке приборов имеются обозначенные символами четыре глазка: оранжевый, синий, зеленый и красный. Под ними помещены патроны с контрольными лампочками А12-1.
Оранжевый глазок, обозначенный стрелками, указывающими «вправо—влево», контролирует работу указателей поворотов и светится (мигает), когда включен указатель поворота.
Синий глазок, обозначенный условно изображенной фарой, загорается при включении дальнего света.
Зеленый глазок, обозначенный латинской буквой «N», светится, когда коробка передач включена на нейтральное положение, красный, обозначенный условно изображенной аккумуляторной батареей с полюсами «+» и «—», при разрядке аккумуляторов.
При включенном зажигании и неработающем двигателе контрольная лампа красного глазка горит полным накалом от аккумуляторов. Начиная с минимально устойчивых оборотов двигателя, лампа меркнет и полностью гаснет (ориентировочно при 1200-1400 об/мин). Отступление от этого условия сигнализирует о неисправности в системе электрооборудования. При перегорании контрольные лампочки заменяются новыми. Их исправность проверяют непосредственно от аккумулятора.
Переносная лампа может быть использована на мотоцикле в качестве осветительного прибора, щупа для обнаружения тока в различных цепях включенной электросхемы, индикатора момента зажигания, пробника двухконцевого для определения короткого замыкания (или целостности) цепи, изолированности (или обрыва) цепи, работы реле стартера, реле обратного тока и реле напряжения совместно с династартером; нагрузкой при необходимости полного разряда аккумуляторов и для проверки внутрнэлементного обрыва у аккумулятора.
Спидометр. На мотоцикле установлен спидометр ГП-131. объединяющий в себе собственно спидометр (указатель скорости движения) и счетчик пройденного пути. Спидометр получает вращение от редуктора, укрепленного на картере коробки передач, через гибкий вал. Для нормальной работы спидометра важно, чтобы гибкий вал был надежно, но без натяга, соединен с редуктором спидометра и спидометром. После закрепления в спидометре трос гибкого вала должен иметь небольшой (2—3 мм) продольный свободный ход. Это же относится к закреплению вала в редукторе спидометра. Свободный ход можно проверить, присоединяя поочередно концы вала и перемещая свободный конец троса вдоль оси.
Предохранители предназначены для защиты цепей электрооборудования мотоцикла. Плавкий предохранитель рассчитан на номинальный ток 10 А. Его жилка изготовляется из проволок: медной 0,23 мм, латунной 0.25 мм, не более.
Штекерные соединения предназначены для соединения отдельных секций проводки при монтаже схемы электрооборудования.
Электропроводка на мотоцикле выполнена проводами типа ПГВА. Для удобства монтажа и защиты от механических воздействий провода заключены в полихлорвиниловые трубки. Провода имеют расцветку в соответствии со схемой электрооборудования мотоцикла, приложенной к инструкции.
Электропроводку необходимо регулярно осматривать. Следует обращать особое внимание на качество контактов, изоляции, укладки проводов и надежность крепления лампочек в патронах. Если изоляция провода протерлась (что может быть при плохом закреплении), то это место надо изолировать изоляционной лентой, а провод закрепить.
Особое внимание следует обращать на хорошее присоединение проводов на «массу» (реле-регулятора и массового про вода аккумуляторов).
При присоединении необходимо следить за расцветкой проводов, которая подобрана с целью облегчения проверки водителями электрической схемы мотоцикла.
При монтаже династартера необходимо руководствоваться маркировкой на наконечниках проводов.
Ремонт династартера мотороллера «муравей»
Эх, сколько-же было в свое время, послано проклятий и не лестных слов «счастливыми» владельцами «Муравьев» в адрес конструкторов, которые нечего лучшего не придумали, кроме как вместо обычного и хорошо зарекомендовавшего себя с лучшей стороны генератора переменного тока, установить весьма несовершенный, сложный, а главное очень ненадежный и капризный «девайс» под названием династартер.
Вот и приходится по сей день владельцам «Муравьев» время от времени брать в руки инструменты и отдуваться за чужие «косяки». Впрочем ладно, сегодня разговор пойдет не об этом…
Типичная ситуация: на «Муравье» при работающем двигателе горит красная лампочка, что нам говорит об отсутствии зарядки, то есть генератор попросту не дает ток. В таких случаях я сперва осматриваю провода идущие к династартеру и реле-регулятору, проверяю работу реле-регулятора и для полного счастья подаю принудительно ток на шунтирующею обмотку, если после всего проделанного зарядка не появилась-значит неисправность скрыта в самом династартере.
Основные неисправности династартера заключаются в следующем:
Вот такой у нас сегодня будет экземплярчик.
Для начала нам необходимо снять кожух охлаждения, о том как его снять я подробно останавливаться не буду, так как при его снятии проблем у вас возникнуть не должно.
После снятия кожуха, нам нужно открутить кулачок прерывателя за которым находиться гайка крепящая ротор.
[stextbox когда вы будете ставить кулачок на место не забудьте совместить паз кулачка с штифтом на роторе (выделен красным).[/stextbox]
Теперь нужно открутить гайку на цапфе. Берем ключ, в моем случае это головка на 17 и придерживая левой рукой ротор за крыльчатку вентилятора откручиваем гайку (резьба правая).
Ротор династартера снять можно будет только с помощью специального съемника, все ваши попытки снять ротор при помощи монтировок молотков и зубил заранее обречены на провал, так что не советую…
На всякий случай выкладываю размеры съемника.
Затем вкручиваем съемник до упора в ротор, и начинаем закручивать винт. Если таким способом ротор снять не удается, нужно слегка ударять молотком по торцу винта одновременно его закручивая.
Ротор мы благополучно сняли и как вам хорошо видно на фото коллектор его сильно загрязнен (типичная неисправность) что само собой привело к отказу династартера.
После снятия ротора, попутно была выявлена другая неисправность: следы масла в корпусе генератора что свидетельствует о негерметичности сальника или большом радиальном люфте в коренном подшипнике. Сальник в любом случае надо заменить. Для этого, — откручиваем болты на статоре и снимаем его с фланца.
Итак, фланец вместе с сальником снят. Как вам хорошо видно на фото кромки сальника оказались сильно изношены, почему он износился я расскажу дальше.
Как оказалось: причина износа сальника в том, что при установке фланца, герметиком замазали масляный канал (выделен красным) по которому масло поступает к кромкам сальника.
[stextbox внимательном рассмотрении вы увидите там пробку из герметика (выделена красным) которая и спровоцировала масляное голодание сальника. Хочу дать вам не большой совет: когда будете устанавливать фланец обратно не стоит на него наносить герметик пользуйтесь штатной прокладкой.[/stextbox]
О том как правильно установить фланец с сальником на место я вам расскажу в конце статьи.
А сейчас, мы поговорим о причине которая спровоцировала отказ династартера. Причина оказалась так сказать типичная для генераторов данного типа (постоянного тока) а именно — загрязнение коллектора.
Для того чтобы восстановить его работоспособность нам нужно почистить коллектор ротора. Как это сделать? Все не так сложно как может показаться на первый взгляд, для этого нам понадобиться игла и наждачная бумага зернистостью примерно 400.
Нужно иглой вычистить всю грязь и пыль от щеток между ламелями коллектора, затем зачистить коллектор наждачной бумагой до равномерного блеска. Затем не забудьте тщательно отмыть коллектор от грязи чистым бензином и просушить. Если коллектор сильно изношен его можно проточить на токарном станке (данную операцию можно доверять только хорошему токарю).
После зачистки и отмывки ротора нам необходимо заняться статором, его тоже желательно отмыть чистым бензином и поменять щетки на новые, тут сложного ничего нет главное чтобы щетки ходили в гнездах без заеданий, если щетки туго сидят в гнездах подточите их напильником.
[stextbox момент: щетки которые идут от клеммы ЯШ реле-регулятора должны быть с изолированными проводками не перепутайте![/stextbox]
Теперь о том как все правильно поставить все на место. Начнем с сальника: устанавливаем новый сальник в фланец, что бы облегчить эту задачу нагреваем фланец обычным строительным феном (только без фанатизма) и без проблем вставляем сальник. Маркировку сальника смотрим на фото.
Далее все тщательно отмываем удаляем остатки старых прокладок и герметика со всех плоскостей на кромки сальника наносим моторное мало и ставим фланец на место.
[stextbox вы будите прикручивать болты фланца и статора хорошо бы на них нанести фиксатор резьбы.[/stextbox]
В заключении несколько советов.