Как проверить провода на колонки автомобиля

Определяем полярность на проводах магнитоллы и динамиках.

Так как бюджетность моего авто определяют затраты бюджетные, то есть при неплохой магнитолле считаю покупать специальные провода для динамиков китайского производства на рынке расточительно. Качество того что пытаются втюрить отвратительно, а супер пупер которые типо дорогие так те по внутренним характеристикам состава меди там жил, сечения, сходны с обычной медной проводкой используемой для прокладки освещения и маломощных удлинителей.
Давно была куплена и проложена проводка для динамиков — обычный двухжильный провод купленный в магазине «свет», тогда на вопрос продавана какой провод нужен, отвечал, чтоб выдерживало пару лампочек по 100 ватт.
Единственный нюанс двухжильный провод одного цвета белого, а полярность то оказывается в акустике необходима.
При хорошем звуке типо басах динамик должен отрабатывать «частоту» наружу, когда неправильно подключить он «втягивает» и звук не полностью «выкладывается», для тех у кого нету слуха это до лампочки — играть будет, но динамик быстрее сдохнет.
На современных динамиках проще, как правило там указывается на «контактах» плюс минус, или же плюс широкий разьем, а минус узкий.
У меня пара 10 ГДН вытащенные из колонок, полярность там не указана, определил с помощью кроны, при правильном подключении кроны «дифузор» динамика выгибается наружу при неправильном его втягивает, у меня к нему провода припаяны поэтому на плюсе на проводе узелок.

На самой магнитоле там все провода разного цвета что облегчает нахождение полярности.

На проводах одного цвета определяем с помощью мультиметра, врубаем музон где басов побольше и меряем

Источник

Как проверить правильность подключения динамиков.

При установке новых компонентов автозвука нередка ситуация, когда динамики оказываются подключенными к магнитоле или усилителю с неправильной полярностью. Ни усилитель, ни динамик от этого из строя не выйдет, но неправильное подключение динамиков не даст аудиосистеме корректно воспроизвести звук.
Также если приобретен не новый автомобиль, то стОит проверить правильность подключения акустической системы.

Теоретически:
Если динамики подключены правильно и в обоих каналах одинаковый сигнал, то в средней точке слышится сумма этих сигналов.

Кажется, что источник звука громче посередине.

Если полярность одного динамика вывернута друг относительно друга, то сигнал этого канала из синфазного превращается в противофазный и в средней точке звуки динамиков друг друга глушат.

Звук начинает локализоваться по динамикам и кажется, что каждый динамик звучит сам по себе громче, чем посередине.

Проверить правильность подключения динамиков несложно. Традиционно это делается подключением к нему батарейки и наблюдением за направлением смещения мембраны. Однако этот способ показывает полярность самого динамика, а не системы в целом.

В этой статье я хочу рассказать о том, как я пытался проверить теорию на практике.

Для начала выкручиваем баланс в середину и фейдер вперед.

Запускаем тестовый трек с синфазными сигналами. Звук должен локализоваться посредине салона, если этого не происходит и кажется, что каждый динамик играет сам-по-себе, то значит у одного из них нарушена полярность подключения — придётся переворачивать. Запускаем второй трек с сигналами в противофазе. В системе где имеется нарушение полярности подключения одного из динамиков, ситуация должна исправиться и сигнал из динамиков должен локализоваться посередине. Этот эксперимент только подтвердит предположение о нарушении полярности.

Я попробовал послушать синфазные и противофазные сигналы на 3-х частотах.
На 1000 Гц слышно что, что-то меняется, а в какую сторону не понятно. Если треки послушать с паузой, то где какой не различить.
На 400 Гц путаница — при перемещении слушателя от динамика к динамику звук то нарастает, то спадает. Смена синфазного звука на противофазный несколько изменяет места «пиков» громкости, но не более.
И только на 200 Гц опыт немного приблизился к теории: если держать голову между подголовниками передних сидений, слушать трек в противофазе и при этом поворачивать голову в сторону динамиков, то звук меняется незначительно. При прослушивании синфазного трека звук в середине был ощутимо громче, при повороте головы в сторону какого-либо динамика звук становился тише.

Несколько мыслей, почему опыт не удался:
1. На высокой частоте, наверное, сказывается влияние твиттеров, наверное, надо было их исключить.
2. Возможно, что в магнитоле каналы подмешиваются друг в друга в небольших количествах в противофазе, для расширения стереобазы.
3. Имеет смысл попробовать файлы в wav, может быть mp3-декодер вносит искажения.
4. Динамики находятся в дверях и направлены друг на друга, а не на уши слушателя.
5. Длина волны на 400 Гц порядка 80 см — возможно появление «стоячих» волн.
У кого есть мысли по поводу вышеизложенного, пишите комментарии — обсудим.

P.s. Как оказалось, найти стереофайлы с синфазной и противофазной синусоидой не такая простая задача. Пришлось записать их самостоятельно.

Скачать тестовые файлы можно по ссылкам ниже.
200 Гц (Файл с синфазными сигналами):
catcut.net/x1XI
200 Гц (Файл с противофазными сигналами):
catcut.net/62XI
440 Гц (Файл с синфазными сигналами):
catcut.net/m2XI
440 Гц (Файл с противофазными сигналами):
catcut.net/p2XI
1000 Гц (Файл с синфазными сигналами):
catcut.net/q2XI
1000 Гц (Файл с противофазными сигналами):
catcut.net/r2XI

P.p.s. Мой давний читатель с ником pappig залил в облако кучу тестовых треков для настройки автомобильной аккустики. За что ему огромное СПАСИБО!
Общая папка с треками:
Здесь.
Отдельно папка с синусами:
Здесь.
В папке файлы с синфазными синусоидами промодулированные случайной огибающей. Глубина модуляции процентов 10.

Всем Мира и четких аудио трактов! )
До свидания.

Источник

Как проверить динамики и провода

В этом руководстве используется 9-вольтовая батарея и цифровой мультиметр для проверки функциональности динамиков и проводов.

Шаг 1

Если в динамике генерируется импульс, динамик по-прежнему функционирует нормально.

Эта же практика применима и к динамику твитера.

Не держите батарею 9 В подключенной к динамику в течение длительного периода. Это может привести к повреждению динамика.

Шаг 2

Опция тестирования динамиков 2: эта опция требует использования цифрового мультиметра, который имеет настройку непрерывности.

Эта настройка обычно находится под настройкой сопротивления, но может иметь свою собственную настройку, как показано на рисунке.

Шаг 3

Для проверки неразрывности самих проводов и обоих концов одного провода и проверки неразрывности.

Подсоедините каждый конец одного провода к положительному и отрицательному выводам мультиметра. Если в громкоговорителе есть непрерывная цепь, то мультиметр будет воспроизводить непрерывный тональный сигнал и / или измеритель не будет показывать «OL» (разомкнут).

Шаг 4

Подключите оба конца динамика к положительному и отрицательному выводам мультиметра. Если в громкоговорителе есть непрерывная цепь, то мультиметр будет воспроизводить непрерывный тональный сигнал и / или измеритель не будет показывать «OL» (разомкнут).

Шаг 5

Тестирование конденсатора: для этого потребуется цифровой мультиметр с опцией тестирования емкости.

Подключите положительный вывод мультиметра к положительному выводу конденсатора, и наоборот для отрицательного. Если конденсатор работает, мультиметр выдаст показания, аналогичные значениям, приведенным на корпусе конденсатора.

Комментарии

Пока еще нет ниодного комментария, оставьте комментарий первым!

Источник

сопротивление акустических проводов

народ, кто нибудь прозванивал акустические провода на предмет сопротивления? стоит урал 4.150, к нему подключено 2 фронтовых канала (акустические + межблочные); так вот, если вынуть межблоки из магнитолы, на проводах никакого сопротивления нет. если втыкаешь, на плюсе переднего левого акустического динамика есть сопротивление, правда равное нулю; а на переднем правом сопротивление уже на минусе, и равное 1,5-1,6Ом. так и должно быть?

почему решил замерить сопротивление, левая пищалка хрипит, пробовал переставлять на правую сторону — не хрипит. с правой на левую — тоже захрипывает. решил проверить и целостность акустических проводов, и наличие кз

у кого есть опыт в таком?

Вопрос к экстрасенсам и бабкам ворожкам!))

да нормальный вопрос, снял динамик, снял с него провода, взял тестер, да замерил сопротивление на левой и правой стороне, и написал тут результат, ничего сложного))))

вы картинку нарисуйте, как, что и где измеряете.
а то непонятно как на плюсе есть а на минусе нет, относительно чего сопротивление измеряете?

представьте, что у вас подключена система: магнитола, 2 динамика (рупора), усилитель, межблоки. берёте, снимаете левый динамик, там 2 провода идущих к нему от усилителя: плюс и минус (акустические). Тот, что у вас значится плюсом — при прозвонке на КЗ об кузов, выдает «контакт с кузовом, с нулевым сопротивлением». минус при этом молчит. Далее, вы снимаете правый динамик, на нём при тех же манипуляциях плюс молчит, а минус выдает 1,5Ом сопротивления (при прозвонке).

Вынимаете тюльпаны из магнитолы — ни на одном из акустических проводов нет ни контакта с кузовом, ни сопротивления. То есть провода об кузов не бьют. Но при этом на левом динамике хрип, который пропадает если вставить его в гнездо правого динамика. То есть, дело не в динамике

А если отсоеденить провода от клемм усилителя, и замерить на клеммах?

не успел попробовать, во втором часу ночи замеры делал))

Обычный кетайский тестер не покажет адекватно сопротивление провода, точнее будет посчитать по учебнику школьной физики. В любом случае проблему не решит знание точного сопротивления провода.

тестер нормальный. меня интересует не точное сопротивление провода, а наличие разницы между сопротивлениями, почему в одном случае сопротивление, хоть и нулевое, висит на плюсовом проводе, а с другой стороны на минусовом, и далеко не нулевое

Что значит «висит»? Вы вообще понимаете что такое сопротивление?

висит значит есть сопротивление, а именно что то типа контакта с массой. при попытке прозвонить провода на предмет контакта с массой кузова, при отключенных потребителях (магнитоле и усилителе), тестер не показывает контакта. а при подключении акустических проводов к усилителю, а усилителя через RCA соответственно к магнитоле, у левого динамика начинает прозваниваться «плюсовой» провод на предмет контакта с кузовом, при этом тестер пищит и выдает 0, а у правого динамика начинает прозваниваться «минусовой» провод, тестер соответственно пищит и выдает уже 1,6 Ом

На прозвонке сопротивление не меряется. А в остольном и так понятно — левый канал КЗ, правый минус нормальный. RCA к акустическим вообще никакого отношения не имеет. Все эти вещи вообще без тестера можно диагностировать.

Заявлен ИМПЕДАНС — это полное сопротивление, а мультиком можно измерить сопротивление катушки постоянному току, и это будет меньше 4 Ом. RCA провод и акустический (по которому идёт сигнал, то есть «+») связаны между собой очень сложной схемой усилителя, потому и не имеет отношения при измерениях сопротивления (не пойми вообще какого), они не должны звониться ни между собой ни на массу не при каких обстоятельствах (есть одно исключение, не имеющее отношения к данному случаю).

тогда ещё раз напишу, при вынимании RCA (не важно из усилителя, или из магнитолы), акустические перестают прозваниваться.

и вопрос, где в таком случае КЗ — в усилителе получается?

Я не понимаю к чему эти споры! Зачем RCA приплетать к прозвонке акустических проводов! Если нужна помощь, сделай так как я описал ниже, что бы выявить виноваты ли акустические провода. Если не в них дело, двинем дальше.

я это могу только вечерами после работы делать. может предложишь сразу что делать дальше, что смотреть, иначе я так за месяц не выясню. предположим что не в акустических дело. линейники как правильно прозвонить, может и это я неправильно делаю? также с одного конца плюс на другом конце плюс прозванивается, и ободок который отвечает за минус с одного и другого конца, или там есть какая то ещё хитрость?

Спешить не надо, надо делать пошагово. На RCA главное что бы «+» с «-» не звонились. Смотри питание, контакты, правильность подключения. Если дело не в проводах, и не в подключении, питании, значит усь или ГУ. Это в кратце.

тестер нормальный. меня интересует не точное сопротивление провода, а наличие разницы между сопротивлениями, почему в одном случае сопротивление, хоть и нулевое, висит на плюсовом проводе, а с другой стороны на минусовом, и далеко не нулевое

Сопротивление это не только провод. Лучше всего подключить напрямую к усилителю новым небольшим проводом. Если не хрипит, значит проверяем соединения, окислы и т.д., если соединения в порядке, провод на замену.

Источник

Как проверить автоакустику?

Многие ломбарды или комиссионные магазины принимают автомобильную акустику. В наше время она популярна, мало кто хочет проводить путешествие в тишине.

Автомагнитолы и какие они бывают:

Самыми дорогими на рынке считаются мультимедийные магнитолы, т.к. они поддерживают множество различных функций. Штатные головные устройства имеют самый высокий ценник в рознице, но набор функций у них ограниченный, а зачастую, по возможностям они уступают даже самый обычным типовым магнитолам. Их высокая стоимость связана с тем, что данное устройство является оригинальной частью автомобиля, особенно иностранного производства. На рынке они меньше всего пользуются спросом, т.к. высокая цена, минимальный функционал и узкий круг клиентов, также штатные магнитолы часто имеют нестандартный разъем подключения, что сильно затрудняет его проверку.

Способы воспроизведения:

Естественно, век CD дисков и аудио-кассет остался в прошлом. Сейчас популярность имеет USB, AUX, Bluetooth, такие устройства имеют большую стоимость по сравнению со своими собратьями.

Как же всё же проверить автомагнитолу?

Если вы находитесь в закрытом ломбарде/комиссионном магазине из которого выход категорически запрещен то, вам понадобится специальное устройство (конвертер, автомобильная зарядка, бустер) или любое другое устройство, которое может преобразовать 12V, из 220V. Если у вас данное устройство уже имеется, то вам необходимо его подключить к розетке обычной вилкой на 220V, а другие клеммы (красная и черная) подключить к магнитоле.

Магнитола в среднем содержит от 13 до 25 проводов разного цвета. Для подачи питания на магнитолу вам необходимо соединить между собой красный и желтый провод (со стороны автомагнитолы) и подключить его к клемме красного цвета, именно они отвечают за подключения питания со знаком (+). Также, черный провод необходимо подключить к черной клемме конвертера, он отвечает за знак (-) т.е. земля. Питание подключено и магнитола по умолчанию должна включиться, либо нажмите кнопку включения на передней панели автомагнитолы.

После включения магнитолы проверьте все кнопки, находящиеся на лицевой панели магнитолы, они должны нажиматься плавно, без каких-либо посторонних звуков и больших усилий. Каждая кнопка отвечает за свою функцию в магнитоле, а значит должна работать. Немаловажно проверить регулятор громкости т. к. он чаще всего выходит из строя.

Чтобы проверить звук, вам необходимо подключить к автомагнитоле любую колонку, она может быть автомобильной, компьютерной или от домашнего кинотеатра. Для подключения необходимо соединить провода автомагнитолы и колонок:

Провода выходят парно. Цвет каждой пары говорит о том, к какому из источников звука будет производиться подключение.

ВАЖНО! Необходимо проверить все 4 звуковых канала, т. к. одна из частых поломок — это сгорание канала звука, после чего одна из четырех колонок попросту работать не будет.

После того, как вы подключили магнитолу к источнику питания и звука, вам необходимо проверить работоспособность всех имеющихся типов подключения воспроизведения звука т. е. вставить флеш-накопитель с музыкой, CD диск, подключить любое мобильное устройство через AUX или воспользоваться аудио-кассетой. Магнитола должна начать считывать с ваших устройств данные и воспроизводить музыку, а возникшие затруднения при воспроизведении звука из одного или всех доступных подключений, говорит о частичной или полной неработоспособности магнитолы (т. е. не читает флешку, не считывает CD-диск или кассету, не подключается к Bluetooth устройству). Звук должен быть чистым, без каких-либо помех или хрипов (также зависит от источника воспроизведения звука).

После завершения проверки всех типов воспроизведения звука и источников звука оставьте магнитолу на 3-5 минут включенной, она, как и другие устройства имеет блок питания, который может при нагревании попросту не работать. В данном случае магнитола просто выключится.

Автомобильные колонки и сабвуферы

Автомобильные колонки бывает двух видов:

Коаксиальные колонки включают в себя сразу несколько компонентов — это низкие, средние и высокие частоты, которые сгруппированы в одном корпусе. Компонентные в отличие от коаксиальных колонок наоборот, разделены на разные элементы — это низкие и средние частоты, высокочастотники и фильтр (кроссовер) который регулирует и направляет звук в нужные частоты.

Для проверки автомобильных колонок достаточно подключить автомагнитолу к устройству питания, вставить диск или другой носитель с уже имеющимся музыкальными треками. После подключения автомагнитолы, необходимо подключить к ней колонки. Провода с аудио выходом в магнитоле отмечены цветом (см.выше). Таких проводов 4 пары, необходимо выбрать одну пару проводов и подключить к клеммам установленные на самой колонки. Провод с черной полосой играет роль минуса (земли), его необходимо подключить к клемме со знаком минус.

Если полярность не указана на клемме колонки, ничего страшного, подключайте на свое усмотрение, колонки могут воспроизвести звук и в реверсированном режиме.

После завершения подключения, включите музыку на автомагнитоле и прислушайтесь к качеству звучания. Звук должен быть чистым, без хрипа, треска или других искажений. Если это коаксиальные колонки, то звук должен быть еще и четким, глухой звук сулит о не рабочих высоких частотах. Бывает наоборот, звук очень пронзительный и не приятный, это означает что не работают низкие частоты и от приема таких колонок лучше ограничиться.

Что касается компонентных колонок, то весь цикл проверки аналогичен и коаксиальным, только промежуточной точкой подключения будет являться еще и фильтр (кроссовер).

Для проверки сабвуфера необязательно подключать усилитель, его можно подключить по схеме обычной колонки, номинальной мощности магнитолы будет достаточно чтобы воспроизвести работу сабвуфера.

Автомобильные усилители

С проверкой автомобильного усилителя сложнее нежели с другими устройствами. Для полноценной проверки усилителя вам понадобиться и магнитола и колонки.

Сначала подключаем усилитель к источнику питания 12V. ВАЖНО! Автомобильный усилитель работает только с питанием 12V. Подключение к другим источникам питания содержащие другое напряжение недопустимо и приведет к поломке автомобильного усилителя.

На усилители имеется 3 основных клеммы, это:

Подключаем к плюсовой клемме (BATT) провод питания 12V, также с помощью перемычки (второго провода) делаем подключение от плюсовой клеммы (BATT), к клемме REM/RMT, такое подключение даст включить усилитель принудительно. После к клемме минус (GND) подключаем черный провод от источника питания. На усилители должна загореться контрольная лампа индикации, сигнализирующая о включение усилителя.

После того как усилитель подключен, необходимо его соединить с магнитолой линейным выходом, в простонародье такой провод называют (тюльпан), согласно цвету подключаете один конец к магнитоле, второй к усилителю, черный провод в черных выход, красный к красному.

Последним шагом является подключение колонки к усилителю, в зависимости от количества каналов на самом усилители варьируется и количество клемм. Один канал — это две клеммы (+) и (-). Зачастую усилители бывают:

Необходимо поочередно проверить каждый канал на работоспособность т. е. Переключать провода подключения колонок от канала к каналу. При подключении колонки к каналу усилителю, через магнитолу должен воспроизводиться звук. Если звук воспроизводиться, то канал усилителя работает.

Также, при подключении оставьте усилитель включенным приблизительно на 5 — 15 минут. Распространенная проблема всех усилителей это выход из строя регулятора температуры. В ходе работы усилителя от нагрева он впадает в защиту, этому сигнализирует смена индикатора с зеленого на красный.

После проверки всех каналов, если качество звучание между каналами не различается и всё работает, то усилитель проверен и готов к дальнейшей работы.

Рассылка для руководителей ломбардов

Источник