Как проверить привода на автомобиле тойота

Ревизия приводных валов.

Как я уже писал раньше, приводные валы ни разу не подвергались ремонту или какому-либо воздействию. Но вот настало время.

При разгоне после 70-ти, в не зависимости от передачи появлялась едва заметная вибрация в нагрузке и лёгкие, но отчётливые постукивания синхронно с вибрацией. При отпускании газа — пропадало. Вывод — что-то с правым (длинным) приводным валом или внутренней гранатой.
Да и слева у наружней гранаты начались небольшие подхрустывания.

Перед зимой и планируемой дальней поездкой нужно устранить косячки.

Едем к донорам, набираем лучше всего сохранившиеся приводные валы с внутренними гранатами, так же беру один меняный с моей Спасио, где раздолбана наружняя граната.

Ну и для начала работаем с валами.

Как и подтвердилось, проверенное давным-давно правило — у 100-х и 110-х кузовов короллоподобных наружнюю гранату сбить с вала невозможно. Только пилить обойму, вытаскивать шарики, пилть внутреннюю каретку. Попытки сбить опять увенчались только развальцовкой шлицов (выяснилось после распила гранаты).

Ладно, зато внутренняя граната снимается классическим способом. Кстати, длина привода аналогична у Спасио и АЕ-91. Заказанные пыльники тоже оказались не подходящими, дую в магазин, покупаю по образцу.

Дальше идёт грязный процесс снятия старых пыльников, очистки от старой смазки, надевания новых пыльников, накладывания смазки NLGI2 графитосодержащей и затяжки этого всего хомутами.

В конечном итоге получается вот такая красота.

Источник

Проверка «честного» привода 4ВД, на Карибе.

Вообще, участок не проезжий для автомобилей. В настоящее время, там ездят только снегоходы. Решил попробовать.
Но, не рассчитал возможности мотора.
Хоть мотор и 1.8 по литражу, мощности его не хватило, чтобы закатить машину в гору на 2ой передаче.
Пришлось остановиться (0:54), переключиться на 1ю передачу и пробовать стронуться с места.
Думал, что зароюсь в снегу. (снега намело значительно, ни разу этот участок не видел грейдера)
Но ничего, машинка довольно легко пошла дальше на подъем.
Хотя, до зарывания колес в снегу — был один шаг.
Скорее всего, у машины в трансмиссии, включилась автоблокировка (меж. осевая), хотя не факт.
Еще положительную роль (по зацепу), наверное- сыграли шины большего диаметра. («липучки» 185/70R14)
Возможно, что на родных 185/65 — хватило бы мощности мотора, зайти в гору и на 2ой передаче.
(это из серии разговоров, абы да кабы)
Вполне возможно, что на родных штатных шинах — автомобиль бы, закопался в снегу.
А на не штатной резине- автомобиль шел до последнего внатяг. Можно сказать так : шины не дали мотору «расслабиться».
Вспомнилось, сосед по гаражу, буксовал на своей «классике» по снегу. Одно колесо вращается, другое на месте стоит.
Говорю ему- включай вторую передачу и трогаться пробуй. Он так и сделал- машина вышла из снегового плена, сразу.

Toyota Sprinter Carib 2000, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., полный привод, механическая коробка передач — покатушки

Машины в продаже

Комментарии 18

7а довольно интересный мотор. Он без ввт муфты выдаёт не плохие покозатели. По крайней мере начинает злить объёмные двигатели 😂

у меня на моторе, установлен впускной распредвал с 4мя кулачками (вместо 8ми). Крутящий момент, при этом — сдвинулся на более низкие обороты (

Так и не понял про четыре кулочка

что тут не понятного? У меня есть в запасе пара донорских ГБЦ.
Пожертвовал одним распредвалом, убрал половину кулачков на нем. Повторюсь — мотор стал тянуть на нижних и средних оборотах сильнее.
Делал временно, чтобы проанализировать ситуацию у моторостроителей. А сейчас, возвращать нормальный 8к распредвал и не хочется.
Меня устраивает езда (испр) с 4кулачками на вп. распредвале.
Суть проста: при откл. половины вп. клапанов на ГБЦ, сужается рабочее сечение впускного тракта, с вытекающими.
А вытекающие таковы: произошло увеличение скоростей потока топливной смеси во впускном тракте.А это значит, в цилиндрах идет лучшее смешение т. смеси.
При чем, в количественном качестве подачи т. смеси на нижних и средних оборотах, изменений не произошло.

Но этот эффект, приемлем именно на низких и средних оборотах. Для получения максимальной мощности ДВС на высоких оборотах (свыше 5000), все же необходимы все вп. клапана в работе.

Опять же, этот режим работы мотора на высоких оборотах, я лично — не применял ни когда на своих машинах.
Самый приемлемый вариант — держать обороты под нагрузкой в пределах 2-3тыс.
Ну иногда, в экстренных ситуациях (на обгонах), раскрутишь движок выше 3тыс, Хватает мощности, до 5000 коленвал раскручивается без проблем, на низших передачах МКПП.
Хондовцы (и не только), знают что делали. Опять же — заметил, не на всех моторах их них, установлена система ВТЭК. Экономят самураи.
У соседа на Хонде, по системе ВТЭК его мотора, установлена заглушка, т.е. попросту отсутствовал мех. отключения вп. клапанов.

Интересно. Не когда об этом не задумывался

а я задумался.
В моей машине, главный косяк самураи сделали — это т.н. одновременный впрыск внедрен на моем моторе.
Второй косяк — это использование мех. трамблера в эл. зажигании. (Хотя к 2000г., можно было в легкую отказаться от этого маразма).
Третий косяк — это в трансмиссии, использование вискомуфты для блокировки меж. осевого дифференциала в автоматическом режиме (в большинстве случаев, на трудно-проходимых участках дорог, автомобиль будет обречен).
как то так.

Насчёт блокировки. Пакет фрикционов довольно выносливый. Проверел сам. Вот трамблер и впрыск могли бы переделать. Почему катушки на стд нет непонятно. Могли бы сделать. Оказывается есть умельцы которые эбу яварь и датчики ставили на это двс.

1. По блокировке. В моей комплектации трансмиссииповторюсь, установлена виско-муфта. Которая блокирует меж.осевой дифференциал, при нагреве муфты при буксовании колес. Чтобы блокировка произошла, нужно время. (кстати, блокировка по мануалу — не на 100%).
Это как в поговорке — ложка к обеду дорога.
А ситуация следующая: автомобиль попадает на скользкий участок дороги, практически при этом — идет отключение трех колес из четырех (на практике, колеса по времени переключаются).
Когда сработает блокировка — бывает уже поздно. Автомобиль может безвозвратно зарыться в снегу, грязи и др.

На счет фрикционов, это не к моей машине. У меня МКПП.

на счет «умельцев». Я бы ни кому не советовал переделывать в машинах управление по ДВС. Ставить не известно что. Какая там прошивка и др. хз. Это очень важный аспект.

Единственное, допускаю — это брать ЭБУ с такого же мотора, но только сделанного по современной технологии.
Для примера: для меня бы подошел блок ЭБУ от мотора с LB системой. Но там, то же заморочки. Одной заменой ЭБУ, не обойтись. Надо еще и железяки доставлять (датчик тот же по к/в), убирать трамблер — ставить DIS систему (две спаренные катушки зажигания).
Я бы это давно сделал, но пока не дает этого сделать материальный вопрос, да и з/ч надо выписывать с др. городов, что не айс.

У меня акпп. Одно могу сказать что по гололеду на скорости и обгонах авто ведет себя адекватно. Зимой режим авто всегда включён. Опять же еслив снять передний привод то она вообще не едет.

я скажу другое: для езды по гололеду, этот автомобиль не пригоден в принципе. По прямой да, идет- спору нет. А в поворотах, держи ухо востро- так и норовит уйти в кювет.
Для езды по трассам, в гололед особенно — более всего подходит передне-приводная трансмиссия, и желательно с МКПП. (если АКПП, то АБС должна быть)
Я на девятке, на хорошей скорости, мог пройти любой по сложности поворот на скользком (лед или после дождя) покрытии дороги.
На этом же карибе — уже при 40км/ч, машину сносит на-встречку в повороте (на лед. покрытии).
Как раньше гонял по трассам, в разные города — наверное 4ВД не взял бы в пользование.
Даже у М412 задне-приводного — есть плюсы, по сравнению с 4ВД при езде по трассам. Хотя, задний привод — еще тот гемор.
С другой стороны — сейчас ездить откровенно страшно. За рулем машин, очень много не опытных водителей.

Вообще нет проблем на моем карибе. Иду за сотню по трассе и иду на обгон по гололеду. Резина свистит а в занос не уходит. Его труднее остановить чем разогнать.

от резины, согласен — многое зависит. Наши автомобили, опасные на скользких дорогах. Постоянный 4ВД, вносит в это основную лепту.
На передне-приводном автомобиле (на 9ке прошел более 200т.км, есть опыт по сравнению с др. машинами), больше шансов удержаться в своей полосе движения при экстренных ситуациях. Добавляешь газку и машина стрелой выходит из любого заноса.
И даже, если «прозевал» поворот, главное не ссать — газ в пол и машинка пройдет этот поворот, без проблем.
А на карибе, в точно такой же ситуации — я тому водителю не позавидовал бы. Там газ в пол давить, еще хуже сделаешь. Сбросишь газ — это как получится.
С АКПП трансмиссией, не много спасает положение, когда при сбросе педали газа — идет почти 100% отключение трансмиссии от мотора.
С МКПП, этот номер не пройдет. Особенно на передне-приводной машинке — сразу закрутит машину.

Было как то на Ниссане — там привод на заднем редукторе, через гидромуфту идет. При достижении 30км/ч — муфта на 100% отключает задний редуктор.

И вот как то иду по гололеду, по 100ню. И надо было сбросить скорость до 60ти. Отпускаю педаль газа, машинка катится без замедления, придавливаю педаль тормоза (АБС нету с завода), идет блокировка передней оси, машину бросает в занос. Спасло ситуацию то, что я прибавил газу и рулем выправил положение машины. (все же машина хоть и 4ВД, а на скорости — обычный «переднеприводник»).

После этого пришел к выводу : что машины с АКПП, очень опасные для таких маневров. Это я, имеющий большой опыт в вождении машин, сумел избежать ДТП. А др. менее опытные водители, на 100% были бы в ДТП.
Не маловажную роль в этом, играет все же АБС.
Не пойму, как можно выпускать машины с АКПП трансмиссией и без АБС?

К слову сказать, когда ездил на 9ке — не припомню ни одного случая, чтобы я допустил занос. Даже на льду, на хорошей липучке — машина идет, как летом по асфальту.

Какимто чудом ездию на 4вд, акпп с 13го года без заносов и штрафов.причем абс отключён. Авто без него более предсказуемо.

чуда здесь ни какого нет, просто не попадал в ситуации.
Я когда сел на кариба, по трассе на гололедице — сразу почувствовал не комфорт по езде. Один раз даже, проверил машину на прохождение в повороте. Результат не впечатлил — даже на 40км/ч при прохождении поворота, машину стянуло к встречке на 0.5-1м.
Был огорошен этим. Провел аналогию подобную, с девяткой. Этот поворот, я бы прошел на «девятке» со скоростью 90-120км-ч, без каких либо последствий.

видео, десять секунд. Но ситуация удручающая.

Живу от города 12 км. Там дорога по лесу. Поворотов не считал но все матерится когда там ездиют. Плюс зимой колея. Сколько ездию. Пробовал и с заносом в поворот. На авто если не тормозить за рулём то вполне нормально. Там постоянно много машин бьётся. Резина ека ошипованая. Шипов правда процентов тридцать осталось

7а в этом плане хороший мотор, крутяший весь на низах, с 2800 максимум выдаёт. У меня 195/65R15, в снегу и на песке крутит без проблем, в горку трогается любую без букса.

Как бы то ни было, я остался доволен машиной по проходимости. Хоть в этом, «честный» привод не подвел.

Источник

Признаки неисправности ШРУСа: диагностика ШРУСов и как проверить привод

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Водители — новечки рано или поздно сталкиваются в вопросом «Где находится ШРУС (Граната) в машине?», такие вопросы возникают, когда происходит не ладное что-то с автомобилем. Так вот, пара шарниров устанавливается на переднеприводных автомобилях или на полном приводе между ведущими полуосями и колесами. На заднеприводных ШРУС (Граната)ов не бывает, Сушествуют внутрение ШРУС (Граната)Ы и наружные, трипоидные и др.

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Порванный пыльник — типичная неисправность

Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.

Совет как продлить жизнь гранаты:

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Если появился хоть один из перечисленных симптомов неисправности, то лучше отправить автомобиль на диагностику. Опытные водители могут самостоятельно осмотреть шарнир и выявить источник проблемы.

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.

Что понадобится для замены ШРУСа

Планируете менять «гранату» (неважно – наружную или внутреннюю) самостоятельно? Запаситесь следующими инструментами:

Также вам понадобятся новые манжеты, пыльники, гайка ступицы со стопором и смазочный состав. Эти расходники обычно предоставляются вместе с новой «гранатой».

Как заменить гранту

Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.

Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт. Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Источник