Как проверить на герметичность впускную систему автомобиля
Проверка герметичности впуска самодельным дымогенератором.
«Учу машину курить сигареты» 🙂
Решил попробовать проверить впускной тракт на герметичность. Машине 15 лет все таки, может прокладка где то и усохлась, а вдруг именно из за этого обороты и плавают. В общем необходимо исключить данное предположение.
Дымогенератор соорудил из самых простых и дешёвых элементов.
Банка стеклянная 0,5л
Крышка пластиковая
Штуцер колесный 3шт (ниппель, вентиль, сосок — кто как называет)
Шланг 6мм — 2 метра.
Колпачок от аэрозольной краски.
Сигареты тонкие.
Это далеко не самый надёжный дымогенератор, но влаживать деньги в одноразовое приспособление не имеет смысла.
Штуцера разные, два разборных и один резиновый. Почему так? Просто не знал какой лучше подойдет.
В резиновый штуцер идеально входит тонкая сигарета. В разборные ничего не засунуть.
Наверное расписывать что и как собиралось смысла нет, все настолько просто и понятно по картинке.
Главное не забыть выкрутить золотники со штуцеров 🙂
Дальнейшие действия:
Снял пластик с двигателя для полноценного обзора.
Снял патрубок с воздушного фильтра, заткнул его колпачком и затянул заводским хомутом.
Читал что датчики ДМРВ, ДАД не переносят дым (они там разных видов бывают), но у меня он расположен в корпусе воздушного фильтра и дым его не коснется.
Подготовил автомобильный компрессор, он будет источником воздуха под давлением.
Одел шланг на штуцера.
Всунул сигарету фильтром в резиновый штуцер, поджог её и закрыл крышку на банке. Дополнительно пришлось транспортировочной резинкой приматывать крышку к банке, так как крышка давление плохо держит.
Это основной недостаток данного изделия.
Подключил компрессор и ним же раскурил сигарету.
Давление получалось около 1кг, но не постоянное.
Скурил таким образом 8 сигарет, дым пошёл только из под одного патрубка.
Поджал хомут на нём.
Если вытащить щуп, то оттуда валит дым, так же из масло заливной пробки, если её выкрутить.
Как это получается?
Клапан есть какой то? Или оно просто соединено шлангом?
Давление низкое 1кг, прорыв газов через кольца или клапана?
(компрессия в норме).
Как то так.
Как найти подсос воздуха в домашних условиях
Для работы двигателей внутреннего сгорания требуется смесь воздуха и топлива. Воспламеняемая сжатая смесь толкает поршни, которые поворачивают коленчатый вал, и автомобиль начинает движение. Воздух попадает в двигатель через небольшую дроссельную заслонку. А для управления вспомогательными устройствами создается вакуум.
Последствия подсоса воздуха
Подсос воздуха приведет к попаданию нежелательного воздуха в двигатель там, где этого не предусмотрено. Это снижает производительность двигателя и приводит к неисправности некоторых систем, которые зависят от вакуума.
Поскольку подсос воздуха вызывает неэффективность двигателя, вы заметите, что загорается «Check Engine» на приборной панели. Вы также будете испытывать проблемы с ускорением — это потому, что топливо подается неэффективно в камеры сгорания. Вакуум же используется для того, чтобы привести в действие приводы, датчики или тормоза.
При утечке вакуума некоторые из датчиков могут начать работать неправильно, вынуждая вас на ненужный ремонт.
Осмотр двигателя
Чтобы определить подсос воздуха, необходимо сначала понять, как работает впускная система двигателя.
Воздух поступает через воздушный фильтр. Дроссельная заслонка контролирует его, создавая вакуум. Знайте, что на автомобиле подсос воздуха, когда он издаёт шипящий звук после запуска.
Вакуумные шланги во время эксплуатации изнашиваются, становятся хрупкими. Это приводит к их повреждению. Внимательно осмотрите шланги на двигателе и замените их при необходимости. Двигатели отличаются друг от друга. Для идентификации шлангов ознакомьтесь с руководством по ремонту.
Способы проверки герметичности
Есть несколько способов проверить герметичность. Некоторые из них быстрее, чем другие, а некоторые требуют дорогостоящего оборудования. Рассмотрите следующие способы, чтобы найти лучшее решение в вашем случае.
1. Осмотрите и проверьте, нет ли незатянутых шлангов на двигателе
Первое место для проверки утечки вакуума — шланги на двигателе. Проверьте наличие трещин или ослабших креплений. Каждый автомобиль имеет уникальную схему вакуумных трубок. Убедитесь, что хомуты достаточно затянуты.
Попробуйте сдвигать хомуты сбоку. Если они легко двигаются, значит их нужно затянуть. Если вы все ещё не можете определить место утечки — дополнительно осмотрите поверхности.
2. Распылите мыльную воду вокруг зоны впуска
Это, вероятно, самый простой и дешёвый способ проверить подсос воздуха. Разбрызгивайте мыльную воду вокруг впускного коллектора и поврежденных шлангов во время работы двигателя. Вы увидите пузырьки воздуха, в зонах утечки.
Смотрите видео о том, как искать подсос воздуха с помощью мыльного раствора:
3. Используйте дымогенератор
Это профессиональный способ. Его используют автомеханики для проверки подсоса воздуха в течение нескольких минут. Но для этого потребуется дорогое оборудование.
4. Распылите очиститель карбюратора
Есть те, кто использует очиститель карбюратора для обнаружения подсоса воздуха. Для этого запустите двигатель на холостой ход. Распылите очиститель на области, которые вы подозреваете в утечках. Обороты двигателя начнут увеличиваться, когда есть подсос воздуха.
Это связано с тем, что очиститель карбюратора попадет в двигатель и горит с топливом.
Это опасный метод для проверки подсоса воздуха. Спреи легко воспламеняются. Приготовьте огнетушитель!
Утечки во впускном коллекторе
Если ваши шланги в порядке, проблема может быть с впускным коллектором. Прокладка впускного коллектора время от времени пропускает, вызывая подсос воздуха. Она расположена между головкой блока цилиндров и коллектором.
Для проверки герметичности впускного коллектора установите автомобиль на ручник. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут.
Нанесите мыльный раствор в области между впускным коллектором и головкой блока цилиндров или у основания карбюратора. Прислушайтесь к звуку, исходящему от двигателя. Если он сглаживается, то подсос воздуха происходит на впускном коллекторе и требует ремонта.
Симптомы подсоса воздуха
Первым признаком подсоса воздуха является загорание лампы «Check Engine». Есть много причин для включения этой лампочки. Вам нужно исключить другие неисправности, прежде чем вы решите, что это нарушение герметичности. Но будьте уверены, что это подсос воздуха, если он сопровождается шипением от двигателя и потерей мощности.
Ваш автомобиль не развивает полную мощность? Это может быть подсос воздуха.
Нарушение герметичности может вызвать дополнительные проблемы с двигателем, такие как неэффективность топлива.
Ремонт вакуумных шлангов
Если у вас повреждён вакуумный шланг, вам не обязательно покупать новый. Шланг длинный. Вы можете отрезать поврежденную часть и снова присоединить её к двигателю.
Самые распространённые повреждения на концах трубок. Всегда проверяйте, чтобы хомуты были затянуты для предотвращения дальнейших утечек.
После ремонта запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Слушайте любые шипящие звуки.
Если вы решите заменить вакуумный шланг, берите аналогичный по длине и диаметру. Вакуумные трубки предназначены для конкретных мест, таких как усилитель тормозов или PCV (система принудительной вентиляции картера).
Заключение
Наличие подсоса воздуха может привести к замедленному ускорению автомобиля. Это также может препятствовать эффективному смешиванию топлива и воздуха в камерах сгорания. Поврежденные шланги являются основными виновниками вакуумных утечек. Вы можете устранить небольшие утечки в шлангах, отрезав поврежденные части. Если это не сработает, нужно будет покупать новые.
Проверка впуска и выпуска на утечки
А вот и не большой видеопример!
Большое спасибо Parus за помощь в этом тестировании.Собственно на видео накуривает мою машину именно он! ) Это я заехал к нему в гости, в Курск! Очень хороший и гостеприимный человек! Даже машины накуривает… =)
Chrysler Eagle Talon 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 250 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 25
У меня есть ещё вольц. Лямбда здохла года два назад. Но расход по городу так и остался 7 литров. Я ранее писал, в какие моменты мозг смотрит и не смотрит на на лямбду. Работает она на хх и при круизинге (постоянная одинаковая нагрузка). Попробуйте подключить логер в прямом эфире и всё станет ясно. Да даже интернет посёрфите на тему, что лямбда не работает при разгоне. Правда, почти все страницы будут из форумов тюнеров и гонщиков. и не удивительно, лишь поковырявшись в прошивке становится видно когда мозг смотрит на лямбду. И у всех марок, а порой и моделях это индивидуально. Я не говорю вам сейчас учиться шить мозги. Для понимания, почему так, будет достаточно подключить логер в ливмоде.
Я поражен вашему невежеству и желанию вводить в заблуждение других. В атмосферных двигателях, помимо, как вы выразились, «эстетической стороны» подсос воздуха в коллектор до лямбда-зонда приводит к неверным показаниям последнего, исходя из которых мозги готовят неверную смесь. Соответственно, данная неисправность прямо влияет на работу двигателя и расход топлива. Обдумывайте ваши слова до того, как их написать. Спасибо.
Увы, невежество не с моей, а с вашей стороны. Прежде чем обвинять меня, я советую вам обратиться к физике. В выхлопном коллекторе атмосферного двигателя возникает не большое избыточное давление, всё же в коллектор поступают газы из двигателя и они стремятся покинуть его самым коротким путём. В трещины физически не может поступить воздух, так как внутри избыток. Через трещины коллектор покидают газы. Изменение кол-ва газов ни как не влияет на измерение сенсором качества смеси. Воздух может всасоваться лишь во впускном коллекторе, т.к. там разряжение. Так что в заблуждение я никого не ввожу. Скажу больше, на двигателях с турбонагнетателем так же не наблюдаются изменения в показаниях ШПЛ. Лишь турбина спулится дольше.
Да, возможно, я не совсем корректно выразился. В идеальной трубе, с постоянным давлением (а оно в выхлопной системе таковым не является), газы будут воздействовать во всех направлениях одинаково, соответственно, дополнительное отверстие будет для газа таким же выходным, как и основное. Однако, на практике возникает ряд факторов:
1. Отвод газов через дополнительное дренажное отверстие изменяет объективную картину результата сгорания смеси.
2. Поскольку выхлопная система не является системой с постоянным (константным) показателем давления, которое колеблется из-за постоянных изменений числа оборотов двигателя, в коллекторе могут возникать моменты разряжения, компенсация которых происходит за счет дополнительного отверстия. То есть в него неизбежно будет попадать воздух. И именно засасываться. Вы резко нажали педаль газа, скорость поступательных движений поршней увеличилась, отработанные газы, выталкиваемые ими через клапаны полетели в трубу очень быстро, затем вы резко сбросили газ и каждая последующая порция газов полетела все медленнее из-за падающих оборотов, а те, что летели с большой скоростью, еще находятся в трубе и создают разряжение (летят ведь быстрее), поскольку клапаны оказались закрыты и давление на входе системы стало меньше давления на выходе, а там на входе как раз наша дырочка, которой только и дай небольшое разряжение.
3. Лямбда-зонд — достаточно точный измерительный прибор, который работает в паре с блоком управления. Их задача — оперативно калибровать состояние смеси в постоянно изменяющихся условиях работы системы. Расстояние от выпускных клапанов газораспределительного механизма до места расположения датчика и значительное время реакции чувствительного элемента датчика приводят к некоторой инерционности системы, которая приводит к задержкам, выражающимся в синусоидальной характеристике графика работы датчика. Все эти факторы учтены и тонко настроены, поэтому даже незначительные отклонения в работе выпускной системы, внесенные извне, сказываются на работе двигателя и, в итоге, на расходе топлива, например.
Известно, что даже в системе, лишенной нештатных отверстий, завихрения потока газов могут оказывать существенное влияние на работу датчиков, на этом принципе, например, основана работа механических обманок лямбда-зондов. В конце концов, практика, как правило показывает, что на автомобилях, оборудованных упомянутыми датчиками трещины в коллекторе или прогоревшие прокладки приводят к повышенному расходу.
Согласен, что при резком сбросе газа с повышенных оборотов возможно всасываение. Но обращаясь вновь к программам управления двигателя спешу заметить, что основная масса автомобилей при таком сбросе газа попросту отключает форсунки. Так же вновь повторюсь, что блок управления смотрит на лямбду лишь до начала движения. По крайней мере на 100% уверен по митсубиши, т.к. изучал их программы управления двигателем. Стоковый сенсор начинает рисовать дичайшие скочки. Именно по этому в автоспорте используется шпл, которая показывает актуальную смесь на всех режимах работы двигателя. Не обязательно открывать прошивку и смотреть. Достаточно подключить логер и посмотреть в прямом эфире показания с этого сенсора.
Я поражен вашему невежеству и желанию вводить в заблуждение других. В атмосферных двигателях, помимо, как вы выразились, «эстетической стороны» подсос воздуха в коллектор до лямбда-зонда приводит к неверным показаниям последнего, исходя из которых мозги готовят неверную смесь. Соответственно, данная неисправность прямо влияет на работу двигателя и расход топлива. Обдумывайте ваши слова до того, как их написать. Спасибо.
.S. Великое заблуждение, что лямбда влияет на расход топлива) Если интересно узнать больше о работе лямбды — советую для примера скачать тот же ecufladh, взять прошивку и посмотреть алгоритм работы мозга и лябды.Тогда за расход топлива говорить не будете. Мозг обращает внимание на стоковую лямбду лишь на хх. Если посмотреть на её онлайн показания во время движения, то сразу станет ясно от чего так. А на хх среднестатистическая машина потребляет порядка 0.7л в час. И на хх находится крайне мало. Мозг может корректировать смесь по ней на хх не более чем на 20%. Так что при эксплуатации вы разницу в расходе ни как не заметите.Специального образования в этой сфере нет, лишь мануалы и 10 лет опыта в постройке спортивных двигателей на основе 4g63. Учился на практике. Так что в подтверждение моей компетентности или невежества могу предоставить лишь две построеные и настроеные лично мною машины. Я привык вести аргументированные споры. Я разъяснил и привёл свои аргументы в подтверждение своих суждений. Если у вас есть обратные доказательства- с удовольствием выслушаю. Пока услышал лишь обвинение. Век живи- век учись, открыт новым знаниям.
Касательно автоспорта. В данной области автомобилестроения и тюнинга ключевыми показателями являются производительность, достижение пиковых значений, а такие понятия, как экономичность, комфорт, вместимость теряют значимость. Поэтому сидения выкидываются, кондиционер и запаска тоже становятся лишним грузом. Никто не думает, сколько CO выбросит в атмосферу двигатель, когда речь идет о рекордах на треке. Поэтому, спортивные автомобили переоснащаются такими системами контроля состава смеси, которые позволят автомобилю ехать, даже если при этом топливо будет лететь струей из выхлопной трубы. Каталитический нейтрализатор, полагаю, также удаляется, а он, как вы, вероятно, знаете, работает в неразрывной связке с ЛЗ. Приводить решения из данной области можно в разных ситуациях. Например: «Сайлент-блоки не нужны в машине совершенно, резина крадет кинетическую энергию, да и вообще портится, вон на картах вообще их нет». Дифференциала на тех же картах, кстати тоже нет. Предлагаете всем тоже его заварить? Чем не автоспорт?
Проверка герметичности впуска
После обмена парой сообщений с Peeoner940 решил сегодня потрогать блоуофф …пришел в гараж и так ничего делать вообще не хотелось …в общем как всегда …музыку включил, капот открыл …понеслась …
Давно в голове держал мысль проверить герметичность впуска. Многие из моих здешних знакомых (уже не вспомню и не буду гадать, дабы не обидеть, если ошибусь) советовали мне это сделать, т.к. я частенько говорю о пережоре бенза и невозможности отрегулировать СО. Летом я начал проверять все датчики, все оказалось в норме. Недавно, правда, вскрылся факт нерабочего состояния ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки). Это я заметил, правда, достаточно быстро, т.к. обороты плавали. Не суть …ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха, он же расходомер или массметр) тоже был подвергнут анализу, методом замены от ThunderSky (благо оба 021). Грозовое небо отлично работала на обоих массметрах и регулировка была адекватна. Leadpumper же как жрал и плевал бенз в выхлоп, так и продолжал это делать. Значит ДМРВ не виноват.
Итак, накурившись инфой как кто делает сабж-я пошел по самому простому (для начала) методу. Метод «полиэтиленовых маечек и компрессора». Дымить не стал, как выяснилось далее-и незачем.
Как именно перекрыть воздух: режем полиэтилен от пакетов-маечек на листы, складываем в несколько раз (2-3, не больше). Снимаем патрубок с массметра, оборачиваем его вход полиэтиленом и снова надеваем патрубок. Затягиваем хомут. Готово. У нас герметичная полиэтиленовая мембрана. То же самое повторяем с патрубком, идущим к впускному коллектору. При любом раскладе- в одном из цилиндров впускной клапан будет приоткрыт, поэтому проверить герметичность самого коллектора не получится. Герметичность клапанов- совсем другая песня. Не буду описывать. Вкратце- нужно снять головку блока и 200г керосина.
Как проверить турбину, куда ей вдуть?! Выходное отверстие у турбины около 50мм, что «немного» больше диаметра насадки продувочного пистолета. В общем нам помогла крышка от спрея и много изоленты.
Заткнул вход турбины. Дую. Воздух уходит. Мыльная вода явно не помогает, т.к. воздух не сифонит, а тупо ВЫХОДИТ.
Щупаю рукой- БИНГО! Дует прямо в руку где-то снизу турбины. Лезу …WTF?!
ВОПРОС
Ребята турбинисты, если не осилили все буквы, выжимка вопросов:
— для чего этот выход на корпусе турбины
— что за клапан/штуцер на патрубке от ДМРВ к турбине. из которого идет трубка к маслоулавителю К нему подходит фишка. Какова функция этого узла? Я что за сигнал туда/оттуда идет?
— правильно ли я описал последствия утечки/ притока воздуха в самом начале? Т.к. машина пока на приколе и на практике не могу проверить, как вы думаете, 5мм отверстие на сколько ощутимо портило картину. в плане расхода и пропорций смеси?
Всем спасибо что осилили/не осилили.
ps
до регулировки blowoff так же дошли руки. Читать далее>>
Расход топлива. Часть 6. Проверка герметичности впускного тракта
Это уже становится забавным. 🙂
Как я раньше писал в БЖ Дымогенератор feat MMCRacer :), сделал я такой агрегат.
Ну и испытал его в деле.
Штука рабочая, но только для тех неплотностей, которые сифонят даже без давления в системе подачи воздуха.
Под давлением проверить сложнее, т.к. сигарета сгорает при этом очень быстро. Единственный способ, это сначала «накурить» машину обычным способом, а потом, убрав сигарету, добавить давление компрессором…
Я отвлекся…
И так. Все начинается стандартно.
Откручиваете раструб подачи воздуха к воздушному фильтру, ослабив хомут на воздушном патрубке, снимаете крышку воздушного фильтра вместе с расходомером и вынимаете фильтр.
Предварительные ласки окончены. Теперь интересное.
Подключаете дымогенератор.
Дальше вставляете сигарету в дымогенератор. Я ее предварительно вокруг фильтра обернул в 2-3 слоя изолентой, чтобы случайно от давления не пропихнуть в шланг.
Теперь поджигаете… И тут самый момент. Нужно быстро успеть накрутить остальную часть дымогенератора и начать качать насосом воздух.
Скажу сразу, это далеко не так просто, как кажется. У меня она 2-3 раза тухла, прежде чем я успевал накрутить.
Для людей курящих немного проще. Они сигарету могут предварительно хорошо раскурить и тогда больше шансов, что она не потухнет.
Я же не курящий…
Контролировать, потухла сигарета или нет, можно по температуре металлической трубки, в которой находится сигарета. Если горячая, то не потухла.
Еще совет. Не старайтесь сразу интенсивно качать, т.к. сигарета быстро сгорает. Лучше потихоньку подкачивать, тогда и дыма больше и горит медленнее.
Применение этого агрегата показало, что у меня сифонит с датчика, который я недавно чистил Чистка системы вентиляции картера (продолжение).
Делать нечего. Надо снимать патрубок.
Для этого отсоединяем все от него. Предварительно лучше снять верхнюю опору двигателя и распорку. Поверьте — так значительно удобнее потом работать.
Снимает клипсу провода лямбда-зонда (№1), оба вакуумных патрубка (№2), шланг подачи от бачка вентиляции картерных газов (№3), и клеммы с неизвестного мне датчика и датчика положения распредвала (№4). Последнюю операцию лучше сделать, чтобы не повредить его, когда будете вытаскивать раструб воздуховода.
Далее нужно выкрутить болт, который крепит зажим электропроводки.
И немного сдвинуть жгут проводов.
Теперь можно лезть под машину и долбаться с хомутом, который крепит воздуховод к турбине. Вот там тяжеловато, особенно, если его еще не снимали.
Он может быть расположен как угодно, но только не так, как у меня на картинке (я уже один раз снимал его и расположил после этого в правильном положении).
После всех этих процедур можно вытаскивать раструб. Выходит тяжело и не удобно, но выходит.
Вот то место, где был свищ.