Как проверить геометрию мотоцикла после аварии
Как выявить мотоцикл, побывавший в ДТП?
Ни для кого не секрет, что все мотоциклы падают. Иногда это легкое падение на скорости 5 км/ч, а иногда – серьезная авария на скорости 100 км/ч. Разумеется, покупать восстановленный мотоцикл после серьезного ДТП никому не захочется. Именно поэтому в данной статье пойдет речь о том, как определить степень падения мотоцикла и не нарваться на покупку битого мотоцикла.
Степень падения мотоцикла
Первый вариант: когда мотоцикл упал на одну из сторон и начал скольжение. Как правило, результатом такого падения являются потертые крышки двигателя, поцарапанный пластик, сломанные зеркала и так далее. Зачастую восстановление мотоцикла после “скользячки” обходится недорого.
Другой случай падения – это лобовое столкновение. В этом случае мотоцикл пострадает намного больше. Разбитая передняя часть, а это: фара, приборная панель, держатель приборной панели, пластиковые облицовки, вилка, колесо, руль, переднее крыло и, часто, топливный бак. При этом боковая часть мотоцикла также пострадает, так как после столкновения последуют падения мотоцикла на одну из его сторон.
Как правило, мотоциклы, восстановленные после небольшого бокового скольжения, ничем не отличаются от тех, которым посчастливилось остаться целыми. Грамотный маляр придаст мотоциклу первозданный вид, и вы вряд ли сможете определить уровень ущерба мотоцикла после такого скольжения.
А вот мотоциклы, побывавшие в лобовом столкновении, привести в заводской вид довольно трудно. Во-первых, это требует больших финансовых и временных затрат, а во-вторых, после такого падения могут повредиться жизненно важные узлы, например, рама мотоцикла. Тут поможет только ее замена.
Битый мотоцикл: как определить?
Ниже я поделюсь несколькими секретами, которыми мы пользуется при покупке мотоциклов в Европе.
1. Крашеный мотоцикл?
При выборе мотоцикла в первую очередь мы обращаем внимание на лакокрасочное покрытие. Разумеется, если мотоцикл красился, значит на то были основания. При дальнейшем осмотре мы стараемся определить степень падения мотоцикла. Иногда владелец перекрашивает лишь одну деталь мотоцикла, например, боковой пластик. При этом остальные детали находятся в родной краске. И это хороший признак.
2. Повреждения на выступающих частях мотоцикла
При боковом скольжении часто страдают: руль, приборная панель (на классических мотоциклах), крышки двигателя, подножки, хвостовик. Горизонтальные царапины на крышках двигателя говорят о скольжении мотоцикла на боку. Вертикальные – о падении мотоцикла на скорости 0 км/ч.
3. Сорванные ограничители руля
На любом мотоцикле на раме в районе рулевой колонки есть специальные ограничители поворота руля. Одни нужны для того, чтобы переднее колесо поворачивалось на определенный максимально возможный угол. При лобовом столкновении руль мотоцикла, как правило, под воздействием силы поворачивается в одну из сторон, упираясь в ограничитель. После сильного удара ограничитель, как правило, либо ломается, либо на нем остаются следы контакта ответной части нижней траверсы. Наличие таких повреждений явно указывает на серьезное ДТП, в котором участвовал мотоцикл.
Примечание: от покупки таких мотоциклов мы сразу же отказываемся, так как неизвестно как поведет себя мотоцикл при дальнейшей эксплуатации.
4. Прямолинейность движения мотоцикла
Закончив визуальный осмотр мотоцикла, мы переходим к тест-драйву. Ведь поведение мотоцикла можно понять, только если прокатиться на нем.
Первое, на что мы обращаем внимание во время тест-драйва, – это соосность руля и переднего колеса. Если руль смотрит в одну сторону, а колесо в другую, – это сильно скажется на управляемости мотоцикла причем на любой скорости.
Второй метод – это проверка прямолинейности мотоцикла во время движения. Для этого мы разгоняемся на мотоцикле до скорости 30-40 км/ч и убираем руки с руля. Если мотоцикл стало сильно тянуть в одну из сторон – это явный признак нарушенной геометрии. Дальнейший тест-драйв не имеет смысла, так как вернуть мотоциклу прежнюю управляемость будет довольно трудно.
Наличие тюнинга на мотоцикле не всегда говорит о любви владельца к улучшениям своего мотоцикла. Оригинальные запчасти стоят довольно дорого. Поэтому зачастую мотоцикл после аварии восстанавливают при помощи дешевых аналогов. Например, электронная приборная панель на Хонде Хорнет, скорее минус, чем плюс, потому что ее наличии указывает на темное прошлое мотоцикла. Скорее всего, именно после лобового столкновения родная приборная панель пришла в негодность, и владелец решил ее заменить на модный аксессуар китайского производства.
Также это относится к тюнинговым тормозным дискам. При лобовом ударе родные тормозные диски искривляются и подлежат замене.
Нередко низкая цена мотоцикла по сравнению с другими предложениями указывает на его изъяны в техническом плане или же на его аварийное прошлое. Именно поэтому мы крайне редко и неохотно едем в Европу за мотоциклами, которые намного дешевле аналогичных вариантов. Как показала практика, намного выгодней приобрести мотоцикл на 10-15% дороже более дешевых вариантов и не вкладывать в него ни рубля, чем купить дешевый мотоцикл и вложить в него, пусть и в течение нескольких месяцев, на 20-30-50% больше его начальной стоимости.
Общие рекомендации
Воспользовавшись наши советами при покупке мотоцикла, вы сэкономите ни один десяток тысяч рублей, а езда на мотоцикле будет дарить вам незабываемые эмоции каждый день. И помните: безопасность мотоциклиста зависит не только от него самого, но и от технически исправного мотоцикла тоже!
Как проверить геометрию кузова автомобиля
При покупке авто советую проверять геометрию кузова: поймете, было ли серьезное ДТП и насколько машина безопасна для эксплуатации.
Что такое геометрия кузова, почему ее важно проверять, где и как это сделать, расскажу в этом материале.
ЧТО ТАКОЕ ГЕОМЕТРИЯ КУЗОВА И ЗАЧЕМ ЕЕ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ
Геометрия кузова – это расстояния между силовыми элементами кузова и основными опорными точками, на которые крепятся детали ходовой системы. За счет этого обеспечивается правильная работа узлов и механизмов, закрепленных непосредственно к кузову.
К таким расстояниям можно отнести размеры дверных проемов, подкапотного пространства, багажного отделения и проч. Наиболее важными являются расстояния между опорными точками, выполняющими несущую роль для деталей подвески, – между лонжеронами, стаканами и др.
От правильности геометрии кузова зависит четкое расположение колесной базы, ширина колеи и прочие параметры, которые влияют на комфортное управление, безопасность и маневренность во время движения.
Когда машины сходят с конвейера, кузова у них, как у близнецов, – все одинаковые. А дальше у авто начинается своя жизнь. Одни машины владельцы берегут, объезжая каждую кочку, другие – грузят мешками с картошкой сверх меры, третьи – бьют о встречные ТС, загибая кузов или сворачивая подвеску.
Когда геометрия кузова нарушается:
• машина едет боком и «бросается» в сторону после кочек;
• на ровной поверхности авто стоит с перекосом;
• двери плохо закрываются;
• вклеенные стекла могут лопнуть;
• колеса неравномерно изнашиваются;
• сайлентблоки на одной стороне быстро выходят из строя.
Владельцы от машины спешат избавиться, и тут самое важное – не купить ее. Вот почему важно проверять геометрию кузова при осмотре автомобиля.
ГДЕ ПРОВЕРИТЬ ГЕОМЕТРИЮ КУЗОВА
Чтобы узнать, нарушалась ли геометрия кузова, рекомендую пробивать понравившееся авто через специальные онлайн-сервисы. Я проверяю машины через сервис avtocod.ru. Он показывает много данных по автомобилю: количество владельцев, географию эксплуатации, залог, розыск, ограничения, неоплаченные штрафы, утилизацию, использование в такси, пробег и проч., в том числе и сведения о ДТП.
Информацию об авариях сервис запрашивает у ГИБДД. Если авария была, в специальном разделе отчета увидите, когда и где она произошла, к какому типу относится (например, столкновение), какие повреждения получил автомобиль.
Если производились расчеты ремонтных работ, внимательно изучите список замен. Если менялось крыло и подфарник, то это мелочи, не влияющие на геометрию. Если пострадала крыша, рамка ветрового стекла и капот, значит, машина переворачивалась, и геометрия кузова могла серьезно пострадать.
Покажу на примере. Продается свежий Renault Duster. Внешне он выглядит отлично и, со слов владельца, подводных камней не имеет.
Пробиваю госномер «Дастера» на главной странице «Автокода» и через пять минут получаю полный отчет.
Среди проблем отобразилось только ДТП.
Спускаюсь в раздел с ДТП и вижу, что кузов у машины полностью деформирован. Схемы аварии нет, так как ее нет в базе ГИБДД.
Подводный камень у машины есть, и очень серьезный. Брать ее даже из-под одного владельца после года эксплуатации не стоит.
КАК ВИЗУАЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ГЕОМЕТРИЮ КУЗОВА
На осмотре советую обходить автомобиль с расстояния 10-15 метров. Внимательно посмотрите на параллельность линии бампера и нижней кромки лобового стекла – поймете, перекошены ли передние лонжероны.
Затем проверьте зазоры в дверных проемах. И тоже не вплотную: с расстояния легче оценить перекосы дверей. Потом осмотрите двери поближе. Среди жестянщиков есть умельцы, которые не «тянут» проем, а подпиливают дверцы, подгоняя зазор. Это заметно, особенно с внутренней поверхности двери.
Закончив с внешним осмотром, замерьте опорные точки ходовой части. Лучше всего делать это на подъемнике или канаве. Если возникнут подозрения, что «ходовка гнутая», воспользуйтесь рулеткой и уровнем с линейкой не менее 1 м.
Желательно найти в интернете схему контрольных точек геометрии кузова и по ней сверить размеры. К примеру, на этом сайте.
Можно обойтись и без схемы. Я зачастую, чтобы предварительно убедиться, что кузов не кривой, меряю:
• расстояния и диагонали между симметричными точками кузова или подвески;
• или расстояния между самыми удаленными точками панелей, несущих агрегаты ходовой части: лонжероны, балки, подрамники, кронштейны.
Если они одинаковые, автомобиль ровный.
Мерять колею, как советуют в интернете, считаю лишним. Как правило, ширину колеи, определяет подрамник или балка, а уж его (или ее) при хорошей аварии, наверняка, заменили, и смысла в замере не будет.
При измерениях я также пользуюсь лазерной указкой. Она упрощает и ускоряет процесс измерений. Закрепите указку в каких-нибудь одинаковых местах и проверьте координаты световой точки на ответной детали или плоскости.
КАК ПРОВЕРЯЮТ ГЕОМЕТРИЮ КУЗОВА СПЕЦИАЛИСТЫ
Если рулетка и уровень говорят, что с геометрией все нормально, но сомнения остаются, обратитесь к специалистам. Сервисов, проверяющих геометрию кузова, немало. Самые крутые оказывают услугу с помощью универсальной электронной системы измерений щупом-указкой.
Сначала машина ставится на стенд или на ровный пол. Затем специалист прикладывает щуп-указку к контрольным точкам.
После замеров программа сама накладывает полученные данные на контрольные точки, указанные в шаблоне, и выдает распечатку. Погрешность замеров – максимум 1 мм. Все, что больше, программа видит как смещение.
Стоит исследование в среднем 5 000 рублей. За точный диагноз состояния кузова не так много.
БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ АВТО С НАРУШЕННОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ КУЗОВА
Если кузов «винтом» или «дугой», от покупки лучше отказаться: это почти не лечится. Если смещена одна-две опорные точки подвески и это можно исправить несложным кузовным ремонтом, я попытался бы сбить цену.
Если продавец пойдет на уступки, почему бы и не взять? Особенно если машина понравилась, и цена позволяет и ремонт сделать, и сэкономить на покупке. После грамотного кузовного ремонта машина может еще очень долго проездить без проблем.
Проверяйте геометрию кузова, но не делайте из этого решающий фактор при покупке автомобиля.
Независимая оценка мотоцикла после ДТП
Мототранспортные средства уступают обычным автомобилям разве только по объему. В остальном они не сильно отличаются, а соответственно имеют все основания быть застрахованными. Несмотря на марку транспортного средства, будь то мотовездеходы, квадроциклы, скутеры или снегоходы — на все оформляется страховка по ОСАГО. А ввиду аварийности в сезон езды, как и по остальному автотранспорту, проводится независимая экспертиза мотоциклов после ДТП.
Преимущества сторонней оценки
Несмотря на сезонное использование мототехники, аварийность ее довольно большая. Наиболее аварийным периодом считается лето и появление гололедицы. В гололед приходится мотоциклистам нелегко, поскольку облегченная техника быстро опрокидывается набок и повреждается.
Положение усугубляется тем, что некоторые детали выполняются на заказ и стоят гораздо дороже заводского производства. Рачительные автовладельцы любят повышать технические характеристики своего «железного коня». Оценка же ущерба мотоцикла после аварии от страховщика не берет во внимание этот момент.
Проводя первичный осмотр, представитель страховщика определяет только внешние повреждения. В противоположность этому независимый оценщик не только учитывает действительную ценность деталей, но выявляет и внутренние поломки мотоцикла.
Зачастую некоторые детали и запчасти у мототранспорта приходится менять на новые. Первичный осмотр нацелен только на ремонт по ОСАГО. Даже если есть полис КАСКО, нет гарантии, что страховая компания возместит урон без учета износа. В любом случае сумма компенсации станет выше, если оценка ущерба проводилась независимой фирмой. Для определения рыночной стоимости подержаного мотоцикла также требуется оценка стороннего эксперта.
Важно! В отличие от среднестатистических данных по ценам на восстановление ТС от представителей СК сторонняя экспертная организация руководствуется более точными данными. Учитывается марка техники, страна-изготовитель, год выпуска, пробег и другие индивидуальные особенности. Применяются рыночные цены для расчета компенсации.
Место проведения осмотра
Местонахождения для оценивания мотоцикла после ДТП зависит от степени причиненного урона. Движущийся транспорт полагается самостоятельно пригонять в центр по урегулированию убытков для первичного осмотра.
Когда бесплатная оценка урона не устраивает потерпевшего, тогда ТС перегоняют на площадку, указанную независимой оценочной организацией. Называется не только адрес, но назначается дата и время для присутствия следующих сторон:
Некоторые фирмы готовы за определенную плату оказать услугу, выехав на территорию заказчика. Однако, не стоит торопиться с заказом такой процедуры, не предоставив автотранспорт на экспертизу в страховой компании.
Помните, что независимая авто экспертиза – это вторичное освидетельствование полученных повреждений. Иначе СК вправе отказать в выплате компенсации.
Если ущерб от аварии привел технику в неподвижное состояние, тогда сам специалист выезжает на осмотр.
Как формируется отчет?
Проведением сторонней (вторичной) автоэкспертизы после столкновения авто занимаются многие фирмы. Аналогичные услуги предоставляют специалисты в лице частных предпринимателей. Все они должны иметь лицензию на право освидетельствования и исследование повреждений авто.
Сначала специалист фиксирует все поломки, вмятины и другие повреждения. Далее он формирует отчет с перечнем дефектов и их рыночной стоимостью. По-другому этот документ именуется «Акт осмотра» нанесенного ущерба.
Все показатели суммируются, и подводится итоговая сумма к выплате. Как и все важные документы, акт подписывается, датируется и заверяется печатью.
В согласии с данным актом формируется «Отчет об оценке» поломок авто. Данные отчета зачитываются во время судебных разбирательств, когда страховая компания не идет на уступки заявителю. В итоге мнение эксперта может сыграть ключевую роль в судебном деле.
Внимание! Пострадавшему необходимо настаивать на справедливой компенсации вреда, если имеются веские аргументы в его пользу.
Необходимый пакет документов
Для проведения вторичного осмотра подготавливают следующую документацию:
Совет! Досудебная претензия направляется в компанию виновника, если в экспертном заключении слишком занижен урон, а на повторное освидетельствование не дается разрешение.
Сроки и цены
Платная автоэкспертиза обычно проводится не более 2–3 дней. Цены зависят от региона РФ, количества и степени тяжести повреждений. Ценовая политика прослеживается на официальных сайтах фирм или в рекламных объявлениях. Приблизительная стоимость оценочных работ вместе с юридической поддержкой в суде варьируется от 15 до 20 тысяч рублей.
Успешного вам исхода дела и лояльного отношения представителей СК!
Оценка повреждений мотоцикла.
12 лет на сайте
пользователь #187645
13 лет на сайте
пользователь #119632
Можно ли эксперта привезти в гараж или надо к ним тащить разбитый мотик?
Конечно в гараж, тока надо было сразу им сказать об этом.
12 лет на сайте
пользователь #187645
guns, кому надо было сказать?
Авария была 27.11.09 вечером. Мне сразу ГАИ справку выдала. Позвонил другу, загрузили байк в жып и увезли в гараж
17 лет на сайте
пользователь #22733
Артем, ты лучше в «Аварии (мото)» напиши. Там и про оценку и про запчасти спросишь.
12 лет на сайте
пользователь #189148
можно тащить поговори с ним норм дык и оценят нормально
13 лет на сайте
пользователь #146111
2) В страховой у тебя спросят на ходу ли мот и если не на ходу – назначат встречу с оценщиком у тебя в гараже (скорее всего это будет «бел гос экспертиза» или еще чего-то подобное, оценку мотоциклов самостоятельно делают не все страховщики).
3) Если пользовался эвакуатором – чек от него приложи к заяве – должны компенсировать.
7) Повреждения считаются по каким-то хитрым каталогам (вроде как от производителя). Цены приближены к реальности, на эти величины скорее всего ты не повлияешь, разве что стоимость работ (как я понял учитывается износ – так что 100% цены возможно ты и не получишь).
8 ) Если б мне снова пришлось возиться с страховыми – я б уточнил, можно ли сдать мотоцикл в СТО и оплатят ли мне разницу в стоимости работ рассчитанных по «каталогу» и того что выставит СТО. (вроде как должны оплатить).
10) Ну конечно же – ты получишь компенсацию только если не виноват в ДТП и где-то через месяц… может через два… Если еще не известно кто виноват, придется подождать с осмотром до выяснения обстоятельств.
11) Все вышеперечисленное уточни у страховщика виновного (все ж надеюсь, что это не ты).
Как проверить геометрию мотоцикла после аварии
маятник еще предложите проверить на геометрию
Многое уже сказали, поэтому во многом повторюсь.
Судя по фото у тебя одно перо погнуто ощутимо сильнее другого. Велик шанс что нижнюю траверсу придётся менять.
Как проверить — попробовать вставить новую трубу, она должна проходить в верхнюю и нижнюю траверсу без усилий/перекосов. Перекос у тебя будет, вопрос в том насколько сильный, если совсем чуть-чуть и ты рукой без особых усилий сможешь направить обе трубы по траверсам, то хорошо. Если нет (что вероятнее), то не нужно их туда заколачивать, испортишь новые трубы. Во втором случае лучше показать всё специалисту и спросить его совета, вдруг ты что-то делал не так (ну кто тебя знает). Будь морально готов купить новую нижнюю траверсу, стоит она дорого. Верхняя траверса скорее всего цела.
Раму тоже хорошо бы внимательно осмотреть на предмет трещин, алюминиевые рамы очень любят трескаться/лопаться. Проверь лишний раз, хуже не будет.
Собственно сама вилка. Лучшая статья по её разборке/сборке это сервисный мануал для твоего мотоцикла. К нему дополнением может быть статья из интернета с фотографиями и хитростями/нюансами, желательно чтобы методы статьи не противоречили мануалу.
Колесо покрути и покачай рукой в бок. Если гуляет, гремит, шумит — смотри подшипники.
Колёсную ось у тебя тоже хоть чуть-чуть, но погнуло. Как и посоветовали — покатай её по ровной поверхности, оцени насколько сильно выгнуло. Чуть-чуть не страшно. С ощутимым изгибом — лучше заменить, стоит она не дорого.
Стаканы вилки нужно внимательно осмотреть на предмет трещин. С ними вряд ли что-то случилось, но у тебя чек лист — проверяй :).
Сальники заказывай новые. Родные или афтемаркет решать тебе, но они должны быть именно под твою модель мотоцикла. На размеры не смотри, может быть разная форма сальника при одинаковых размерах. Из афтемаркета неплохие сальники у Ariete.
Пыльники, если целы и денег жалко, то можно оставить старые, в идеале — новые и под твою модель (иначе могут не встать).
Когда разберёшь вилку — там внутри есть направляющие кольца, нужно оценить их состояние и износ. Кольца покрыты тефлоном, а он имеет свойство стираться, плюс при аварии могло и с ними что-то приключиться. В большинстве случаев при малом пробеге оставляют старые, если сомневаешься — покажи знающему человеку.
При разборке вилки есть шанс, что нижнюю гайку без специального инструмента ты не открутишь. Изучи мануал/статьи.
Под спец. инструментом я имею ввиду, что обычной отверткой/ключом что-то сделать не получится. Спец. инструмент далеко не всегда нужно искать/покупать, порой его можно сделать из подручных вещей.
Подшипники рулевой колонки лучше менять комплектом. Если будешь выбирать между роликовыми и шариковыми, то лучше (имхо) роликовые. Снять/выбить старые подшипники тоже может оказаться целым приключением и потребовать спец. инструмента.
Если ты решишь перебирать вилку сам — уровень масла лучше всего замерять не по объему вливаемого (хотя вроде бы логично, но мерные ёмкости порой врут), а по уровню масла в пере. В мануале по идее должен быть указан уровень масла от края пера. Вот его надо отмерить и на него ориентироваться.
Зажимать перо в траверсах нужно динамометрическим ключом. Иначе можно не дотянуть — будет гулять, что чревато, или перетянуть — испортишь перо.
Так что сделай себе что-то вроде контрольного списка и всё по нему проверь. Далее разбери имеющееся, оцени повреждения и износ. Будь готов к тому, что что-то не открутиться, что-то отвалится/закиснет/отломается.
Далее составляешь список всего необходимого для ремонта с учётом закисших/сорванных/потерянных болтов и т.п. Большая часть у тебя видимо уже есть. Покупаешь недостающее, ремонтируешь.