Как проверить генератор на урале мотоцикле

15.01.202315.01.2023 admin 0 Comments

Как проверить генератор на урале мотоцикле

Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.

А так обычно выглядит генератор мотоцикла «Урал», «Днепр» побывавший в эксплуатации.

— Приступим.
Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.

После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять.
Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.

Проверка:
Обмотка на роторе (якорь).
Обмотка на статоре.
Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём «прозвонки» с помощью мультиметра.
Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее.

Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.

На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.

Диодный мост, Обмотка статора (не подвижная часть) соединённая по схеме звезда и Якорь (он же ротор, то что вращается), щётки это всего лишь контакты подачи.

Поиск неисправности или проверку следует разделить на три части: проверка обмотки статора, проверка обмотки якоря, проверка моста.

Но прежде следует напомнить как оно всё работает.

Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:

1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.

2. Вращаясь внутри обмотки статора, роторная обмотка по которой течёт ток, индуцирует в обмотке статора ЭДС. Закон Фарадея. Обмотки статора 3 и они сдвинуты по фазе на 120 градусов.

3. С обмоток статора снимается переменное напряжение и преобразуется в постоянное диодным мостом. На схеме и графике ниже понятно как выпрямляется переменный ток в постоянный диодами.

Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.

Ниже представлена схема подключения генератора в бортовую сеть с реле регулятором нового образца трёх контактный и старого образца.

Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.

Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается. Пока напряжение не велико выдаваемое генератором и РР регулятора это отслеживает на обмотку возбуждения поступает питание.

Про зарядку на холостых:

На холостых оборотах зарядки в мотоциклах «Урал» как правило нет. Вызвано это тем, что не смотря на то, что питание возбуждения поступает и вращается генератор, напряжение на выходе генератора

1. Проверка ротора (Якорь)

Необходимо снять щётки и пластиковый держатель для доступа к контактным кольцам. Установить на мультиметре режим «прозвонки» и щупами подключиться к контактным кольцам.

Прибор должен показать замыкание. Это обычная двух контактная катушка.
Далее можно проверить, нет ли замыканий ротора с его сердечником на котором он намотан и соответственно замыканий на корпус.
Один щуп на контактное кольцо, второй на корпус или на сам якорь. Замыканий быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

2. Проверка обмоток статора.

Щупами прибора в режиме «прозвонки» проверить каждый вывод обмотки статора на замыкание на корпус.
Замыкания быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

Далее проверяются обмотки между собой. Так как обмотки соединены по схеме «звезда». Прибор должен показать наличие замыкания и сопротивление не менее 0,4 Ом. Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Если оно отличается, то возможно имеется межвитковое замыкание. О меж витковом замыкании отдельно: Данная неисправность может явно не нарушать работу, в зависимости от того, где произошло такое замыкание в обмотке и при этом заряда может и не быть. Существуют специальные тестеры для поиска межвиткового замыкания, которые значительно облегчат диагностику «индикатор коротких замыканий» о нём подробно описано в данной статье http://irssy.ru/ikz

3. Проверка диодного моста.

Лучше проводить проверку при полностью снятом мосте и проверить отдельно каждый диод на пробой.
Настоятельно рекомендуется именно проверка каждого диода.

4. Ну и самая важная часть проверки. Генерация напряжения.

С блока питания или аккумулятора подаем на обмотку якоря напряжение возбуждения. Плюс на клемму (Ш) минус на массу генератора.
В данном конкретно примере было подано на обмотку 6 вольт, падение напряжение на якоре составило 1В. В статичном состоянии прибор фиксирует не значительное напряжение.
Далее берём шуруповёрт с головкой на 10 и вращаем ротор за болт вентилятора.

Во время вращения ротора, прибор фиксирует напряжение в 2,5 Вольта. Можно сказать однозначно, что генератор исправен.

Источник

Генератор Г-11A мотоцикла Урал.

Проверку и регулировку генератора Г-11 А мотоцикла Урал можно произвести разными способами. Исправность контролируется сигнальной лампочкой, а если она по каким-либо причинам отсутствует или перегорела, то нужно на средних оборотах двигателя снять с клеммы аккумулятора один из проводов. Если двигатель продолжает работать, значит, генератор исправен.

Генератор можно также проверить, соединив один конец провода с переносной лампой на массу, а второй — с зажимом Я реле-регулятора (при этом от зажимов Ш и Я провода должны быть отсоединены). Затем дать двигателю средние обороты, и если переносная лампа будет гореть, то генератор исправен.

Характеристики электрогенератора Г-11 А → подробнее.

Регулировка зацепления шестерен

Если генератор снимали, то при установке его на место необходимо произвести регулировку зацепления шестерен его привода.

Генератор Г-424 мотоцикла Урал

Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Вырабатывает переменный ток. Установлен выпрямитель ВГБ-2А, работа которого преобразовать ток в постоянный, нужный для электрических потребителей мотоцикла. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в подключении в нежный момент к электросети генератора или аккумуляторной батареи.

Отличительная особенность генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

Технические характеристики Г-424

1 – Напряжение – 14 вольт.
2 – Мощность – 150 ватт.
3 – Ток полной отдачи – 11 ампер.
4 – Полная масса – 3.8 кг.
5 – Направление вращения якоря – правое.
6 – Полярность корпуса мотоцикла – отрицательная (минус).
7 – Удельная мощность – 42 вт/кг.
8 – Срок службы – 40000 км.

Ротор Г-424 приводится в движение от шестерни, установленной на распределительном вале двигателя. Передаточное число между валами равно 1,33. Консольное крепление на картере выполнено двумя шпильками

Регулировка шума шестерен Г-424

Ослабив гайки шпилек крепления и запустив двигатель, поворотом генератора в ту или другую сторону. Добиваемся самого малого шума шестерен. Установив нужный зазор затягиваем гайки. Так производится регулировка зацепления шестерен привода.

Неправильно установленное зацепление шестерен привода ведет к перегреву, преждевременному износу шестерен и поломке вала.

Генератор Г-414 мотоцикла Урал.

На первых выпусках мотоциклов применялось электрическое оборудование шести вольт. Соответственно и генератор вырабатывал постоянный ток нужного напряжения. Устанавливается в специальное отверстие в картере двигателя и закрепляется стяжной лентой. Регулировка зацепления шестерен как на Г-11А описана выше.

Схема генератора Г-414:

1 – якорь; 2 – обмотка; 3 – бандаж; 4 – коллектор; 5 – крышка; 6 – задний подшипник; 7 – крышка; 8 – вывод; 9 – щитки; 10 – катушка; 11 – корпус; 12 – передняя крышка; 13 – защитная шайба; 14 – передний подшипник; 15 – сальник; 16 – шпонка; 17 – корончатая гайка.

Характеристики Г-414

Источник

menex.ru

Главная > Техника > Мотоцикл Урал > Не заряжается аккумулятор на мотоцикле Урал

Не заряжается аккумулятор на мотоцикле Урал

После восстановления работоспособности двигателя, мотоцикл заводился, но аккумулятор не заряжался. В связи с чем был полностью проверен генератор и реле-регулятор. В итоге причина была в реле- регуляторе. Причем менял реле-регулятор на новое. Вернее новое в том плане, что оно не использовалось ранее, но год выпуска у него был старый, что и было причиной его не работы. А теперь подробнее и порядку о процессе проверки генератора и реле-регулятора.

Генератор Г-424

Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.

Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

Поиск неисправности в генераторе

Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):

Косвенное определение работоспособности генератора

Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.

Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.

К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.

В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.

Чистка и прозвонка генератора Г 424

Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.

Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.

Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.

При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «

» появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.

Так же при увеличении оборотов, повышается и напряжение на контакте «+» генератора. Он подключен к реле Р.Н., при достижении определенного порога напряжения, срабатывает реле и питание идет не напрямую через катушку реле с маленьким сопротивлением, а через нагрузочные сопротивления, тем самым уменьшая напряжение на роторе. Уменьшая уровень напряжения на роторе, уменьшается сила тока, а соответственно и магнитная сила ротора. Что приводит к уменьшению напряжения на выходах статорных обмоток. При уменьшении напряжения в реле Р.Н. ток удержания реле падает, тем самым контакты Р.Н. возвращаются в исходное состояние и процесс повторяется.

Если генератор раскручивать без реле-регулятора и нагрузки, но якорь будет возбужден, то при повышении оборотов, в статорных обмотках будет повышаться ЭДС, которая теоретически может их повредить (пробить изоляцию). Поэтому включать и раскручивать генератор Г 424 без нагрузки запрещено.

В моем случае были окислены угольные контакты реле Р.Н., тем самым напряжение на рототор поступало недостаточное для его возбуждения. Генератор просто не выдавал напряжение.

Простая очистка контактов решила проблему.

Источник

Как подключить генератор к аккумулятору на мотоцикле Урал

Как проверить генератор на мотоцикле урал

Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.

А так обычно выглядит генератор мотоцикла «Урал», «Днепр» побывавший в эксплуатации.

— Приступим. Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.

После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять. Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.

Проверка: Обмотка на роторе (якорь). Обмотка на статоре. Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём «прозвонки» с помощью мультиметра. Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее.

Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.

На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.

Но прежде следует напомнить как оно всё работает.

Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:

1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.

В трёхфазном генераторе переменного тока отсутствует постоянный магнит, вместо него имеется электромагнит в виде одной обмотки на якоре, которая при подаче на нее напряжения — «возбуждает» генерацию.

Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.

Разница в выше представленных схемах — в реле регуляторе. В схеме с регулятором ВАЗ не требуется соединять клемму контроля генератора. На самом регуляторе имеются индикаторы диагностики состояния.

Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.

Современный реле регулятор построен на полупроводниковых элементах и реле в нём как такового нет, вместо него организован электронный ключ, который либо открыт либо закрыт. Так же в составе реле регулятора имеется измерительный элемент, который способен осуществлять замеры напряжения генератора на выходе и сверять его со своим опорным напряжением. В тот момент, когда Uвых. — напряжение на выходе генератора будет больше Uоп. — опороне напряжения, РР снимет с обмотки возбуждения питание и генерация прекратится.

Увеличивая обороты двигателя, будет расти напряжение на генераторе, так как зависимость напряжения от оборотов генератора — пропорционально. РР будет подавать питание на обмотку возбуждения до тех пор, пока напряжение генератора соответствует пределу установленного в схеме контроля РР. Этот предел обычно лежит в диапазоне от 0 до 14 Вольт. Как только напряжение на генераторе выйдет за пределы допустимого, РР отключит обмотку возбуждения.

Про зарядку на холостых:

ГЕНЕРАТОР 700 вт | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается.

Как показала практика, куски гвоздей, забитые в отверстия, вполне справляются с поставленной задачей. Если напряжение выходит за пределы технических данных, регулятор замените. В частности внедрено автоматическое опережение зажигания, поскольку мотоцикл получил новый силовой агрегат, а старое ручное управление углом опережения не удовлетворяло техническим требованиям.

Отмечают показание вольтметра и, отгибая хвостовик в реле напряжения, увеличивают натяжение пружинки, а вместе с ним напряжение генератора на 0,,4 В. Также в электрическую схему введено дополнительное плечо выпрямителя. На этот период можно немного поднять напряжение генератора.

На автомобиле УРАЛ регулятор напряжения Если напряжение выходит за пределы технических данных, регулятор замените. Регулируйте положение передних клиновых упоров 9 на закрытой крышке 6 контейнера 10 после установки в контейнер батарей 1 и верхних прижимов Если они выйдут из специальных гнезд, то во время работы генератора могут отломиться выводы фаз.

Если двигатель продолжает работать, значит, генератор исправен. Работа, которого заключается в подключении в нежный момент к электросети генератора или аккумуляторной батареи. Таким образом, включением и выключением добавочного сопротивления будет сохраняться определенное напряжение генератора. После установки батарей на автомобиль отрегулируйте положение передних клиновых упоров 9, для чего ослабьте затяжку болтов 8 крепления упоров 9 к крышке 6, переместите упоры 9 по удлиненным отверстиям крышки 6 от себя до упора и затяните болты 8.

Как проверить генератор на мотоцикле урал

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА

Если контрольная лампа работы генератора и реле-регулятора не загорается при включении зажигания, надо проверить исправность цепи контрольной лампы от панели приборов к выводу «ЛК» реле-регулятора РР-330. Для этого отсоединяют провод от вывода «ЛК», включают зажигание и замыкают отсоединенный провод с выводом «ВЗ» реле-регулятора. Если в этом случае лампа не загорается, следует проверить провод, надежность контактов и контрольную лампу. Если при замыкании лампа загорается, то реле-регулятор неисправен, его надо заменить. Если контрольная лампа генератора и реле-регулятора не гаснет после запуска двигателя, то при работающем двигателе надо включить дальний свет, а затем вынуть плавкий предохранитель на блоке предохранителей в цепи возбуждения аккумуляторных батарей. При исправном генераторе в цепи его возбуждения двигатель продолжает работать, а свечение лампы в фаре изменяется мало. В этом случае свечение контрольной лампы свидетельствует о неисправности реле-регулятора, его следует заменить. Ни в коем случае нельзя проверять работоспособность генератора замыканием на корпус вывода помеченным знаком «+», иначе в этом случае может выйти из строя выпрямительный блок в генераторе.

Такие же последствия может причинить ошибочное присоединение вывода «+»аккумуляторных батарей к корпусу («массы») мотоцикла.

Если двигатель на средних оборотах глохнет при отсоединении вывода «+» аккумуляторной батареи, то, прежде всего, необходимо убедиться есть ли ток в цепи возбуждения генератора. Для этого при неработающем двигателе и включенном зажигании нужно отсоединить провод от клеммы «Ш» реле-регулятора и прикоснуться им к выводу «ВЗ».

Стартер на мотоцикл урал

Известно, что основное назначение стартера – запуск двигателя внутреннего сгорания. Имеющийся в составе стартера электродвигатель, по команде ключа зажигания и используя электроток от аккумулятора, запускается и начинает вращать маховик основного двигателя. Следует сказать, что данный агрегат смотрится уместно не только на автомобиле, но и на тяжелом мотоцикле, например таком как Урал.

Стартер на мотоцикл урал удобнее устанавливать со стороны коробки переключения передач, при этом размещать его можно как сверху, так и сбоку. Однако прежде чем приступить непосредственно к монтажу этого полезного устройства требуется внести изменение в конфигурации педали кикстартера или же, вообще, избавиться от этого элемента конструкции.

С целью надежной фиксации стартера, из листовой стали или дюралюминия изготавливают пластину с центральным отверстием, соответствующим кожуху стартера, а также отверстиями под крепления и верхние шпильки блока КПП. Кроме того изготавливаются удлиненные и более мощные новые шпильки и дополнительные (проставочные) втулки под пластину. Такая установка стартера считается самым простым и наименее затратным вариантом, хотя некоторые мастера обвиняют его в недостаточной прочности и эстетичности.

Перед тем как поставить стартер на урал в окончательное положение, производят выставку необходимых зазоров между зубчатым венцом и роликовой муфтой (он должен находиться в пределах от 2 до 4 мм), а также зазор между венцом маховика и шестерней стартера (как правило, от 3 до 7 мм). Что касается последнего, то его параметры можно проконтролировать при помощи обычной сигаретной фольги. В обязательном порядке следует проверить свободу вращения якоря стартера в опорных подшипниках вращения, а в случае выявления излишнего люфта следует поставить новые втулки.

После того как зазоры выставлены, крепежный фланец прихватывают к картеру КПП и уже затем производится установка стартера на фланец. Далее стартер подключают к аккумулятору и производят несколько пробных пусков, контролируя надежность всей конструкции. Стартер должен вращаться без заеданий и тем более остановок. Звук должен быть ровным, без изменения тональности. При запуске шестерня должна без проблем зацепляться с венцом маховика и также легко разъединяться с ним.

Приняв решение об установке стартера, не следует забывать о том, что этот агрегат является достаточно мощным потребителем энергии. Подобный тюнинг требует наличия достаточно емкого аккумулятора, например автомобильного на 36 А/ч, однако слишком усердствовать в этом направлении также не стоит, иначе генератор не справиться с задачей заряда слишком мощной АБ.

Генератор Г-424

Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

Схема генератора Г-424: 1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.

Поиск неисправности в генераторе

Косвенное определение работоспособности генератора

Чистка и прозвонка генератора Г 424

Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

» появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.

Как проверить генератор на мотоцикле Днепр

Здравствуйте. Опытные товарищи, подскажите пожалуйста как проверить родной 150 ватный генератор на мт 10-36 с помощью мультиметра? Суть проблемы такова: Пропала зарядка, в фаре галогенка, по пути заметил что еле светит, пока доехал домой начались и перебои с зажиганием. После зарядки через з/у.На завтра после покатушек акб опять разрядился. Аккумулятору пара месяцев. Мот собирался с нуля. Проводка новая, все на пайке, предохранители проверил. РР электронное с него с клемы Ш есть около 9v на генератор при полностью заряженном акб. После разборки генератора выяснил что сломалась одна из щеток и раскрошилась внутри. так же оторвало один провод от якоря, видимо той же щеткой, якорь разобрал, провода заменил, поставил новые щетки. но зарядки нет, при скидывании клемы на оборотах мот глохнет. Интересует вопрос как проверить генератор с помощью мультиметра (тестера)? Заранее спасибо.

___________________________________________________________________ «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Спасибо! Но я наверное неправильно сформулировал вопрос. Скорее, как проверить что именно вышло из строя в генераторе? Какие напряжения и сопротивления должны быть?

сопротивление обмотки возбуждения 11 ом плюс минус 2 ома Напряжение на клемме «+» при оборотах выше 1500 должно быть 14В

Начни с проверки проводки от аккумулятора до генератора и реле-регулятора. После проверь возбуждется ли генератор Попробуй возбудить его через ламу в 20Вт ___________________________________________________________________ «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Я с паяльником дружу немного, но на начальном этапе. Что и где мерять, ткните носом пожалуйста. И про лампу если можно подробнее.

Хантер проще тебе скачать книгу Котова «Ремонт тяжелых мотоциклов» или К_П_Быков_Мотоциклы Урал, Днепр. Эксплуатация, ремонт_2001г Там все подробно расписано. Да и вообще книге при ремонте и эксплуатации полезные.

Мерять на клемме + генератора относительно корпуса генератора. Возбуждать генер лампой так: Отсоединяешь клемму Ш генератора от проводки мотоцикла заводишь двигатель от аккумулятора и выставляешь обороты выше среднего. Подаешь + с акумулятора через лампочку 12В на 20Вт на клемму Ш генератора измеряешь напряжение на клемме + генератора относительно корпуса генератора. Если генератор рабочий то вольтметр покажет 14В ___________________________________________________________________ «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Огромное спасибо, буду проверять. Котов есть, но по электронике там мало полезного, у меня не РР 330. Проводка самодельная не по схеме, но дело точно не в ней, так как раньше все отлично работало.

Я не понял, а ты на якоре «провода заменил»? Ты в смысле катушку ротора перематывал что ли?! По реле-регулятору. Бытует мнение, что при использовании электронного реле регулятора запрещено для проверки исправности заряда сбрасывать «+» с АКБ. Насчет замерять. Ну диодный мост проверить только заменой на заведомо исправный. А так, если от электротехники далек, то отнеси его на проверку автоэлектрику, иначе совсем дожжешь.

Неа, катушку не перематывал. Заменил провода идущие от катушки до медных хреней (не знаю как они называются) об них счетки трутся. Изначально когда ко мне этот мотор попал там в гене так же были оборваны провода на якоре из за чего естественно он не работал, пришлось вноль его разбирать, после замены, генератор отлично работал почти пол года, пока счетку не сломало. Но после очередной замены гена мертв. Пока еще не проверял как советовали выше, так как бензина нет, на заправку поеду после выходных. Хотелось бы понять как проверить не заводя мотор. Вряд ли это реле, они обычно когда сгорают на обмотку возбуждения не выдают напряжения. У меня же с реле идет стабильные девять вольт на «Ш» я так полагаю реле исправно? Или этого напряжения не достаточно для возбуждения генератора?

В общем проблема оказалась банальной. Оторвало один из проводов от катушки ротора. видимо я плохо его закрепил прошлый раз. Они там от оборотов отлетают на раз. В придачу сгорел РР. Вопрос к знающим : имеет ли значение полярность катушки? Хотелось бы понять почему умерло реле. Кстати умерло ли оно вообще? При снятии клемы «Ш» с генератора реле выдает на нее 9v (кстати убедился что этого напряжения хватает для возбуждения гены), при установке клемы на генератор — 0.3v. При снятии клемы с аккумулятора мот глохнет. Если бросить на прямую 12v на «Ш» генератора то при снятии клемы с акб мот работает.

___________________________________________________________________ «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Спасибо. Именно мультиметром и проверял, клему сбрасывал на крайний случай. Спасибо так же что подсказали сопротивление катушки ротора. Не обнаружил иного, разобрал гену и нашел обрыв. Сейчас с ротором проблем нет и генератор возбуждается и работает. Скажите пожалуйста чем грозит поездка без РР если кинуть 12v с + на обмотку возбуждения? При этом зарядка есть. Нужно ехать, а РР новый у нас не найти (стоит электронный днепровский) нужно или его заказывать на что нет времени или ставить реле ВАЗ что и планирую сделать но чуть позже. Или может подскажете как вернуть к жизни старое реле? Разбирал его, внутри визуально все как новое.

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА ОТ ВАЗ-2110

500 ватт хорошо, а 1000 лучше. Пару месяцев назад проскальзывал топик про установку автогенератора на оппозит, у одного нашего брата оппозитчика оказались эскизы для установки генератора от ВАЗ-2110, так вот связавшись с ним я предложил сделать чертежи и модели по эскизам и написать статью на OPPOZIT.RU.

Итог такой, я все чертежи и модели сделал в КОМПАСЕ и привожу комменсы автора сего девайса. Комментарии такие:

Планшайбу я делал из стали, чтобы избежать проблем при сварке деталей. За основу детали взята планшайба для установки тракторного 700-ваттника (эскиз «1»), но для изготовления переходника необходимо, доработать чертеж в соответствии с чертежом планшайбы. Отверстие D=45мм X 29мм, предназначено для установки сальника 45x25x8мм от КПП ВАЗ-2108. Отверстие D=47мм X 21мм — для подшипника (посадка возможна свободная, т.к. он прижимается крышкой (файл GEN1000-32верхний рисунок) Подшипник полностью закрытый — 180603АС9 (внешний диаметр 47мм, внутренний (под вал) 17мм, ширина 19мм передний от генератора ВОЛГИ)

Кронштейн приваривается к планшайбе хвостиком шириной 21.5мм и толщиной 5мм в паз (5мм) в нижней части планшайбы. Я это место проварил эл.дуговой сваркой в среде защитных газов с присадочной проволокой из нержавеющей стали. В кронштейне крепится собственно автомобильный генератор. Размеры, относящиеся к посадочным местам генератора могут быть скорректированы в соответствии с конкретным типом генератора и применяемым ремнем. Я использовал ремень неизвестного происхождения длинной 560мм похоже, что от стиральной машины. С ним межосевое расстояние получилось приблизительно 135мм. Таким образом эту деталь можно подогнать практически под любой генератор. На чертеже размер между ушками несколько больше, чем размер соответствующей части корпуса генератора. Это сделано, чтобы сохранить возможность выставить шкивы в одной плоскости при помощи регулировочных втулок и шайб. Два отверстия сделаны, чтобы обеспечить возможность натяжения при вытягивании ремня, либо при использовании более длинного ремня.

Хвост под шкив (резьба М12) сделан длиннее, чем нужно (хотел поставить дополнительный шкив для привода одного прибамбаса), на него можно поставить контргайку, а можно и укоротить. КРЫШКА подшипника здесь я думаю все понятно. Винты М5 можно использовать любые, необязательно с потайной головкой.

ШКИВ. Здесь тоже без вопросов. В принципе, для каких либо целей внешний диаметр и связанные с ним размеры можно изменить. Но данный диаметр как показала эксплуатация практически оптимален. Но для консультации могу сообщить, что при данном размере шкива получаем при оборотах холостого хода (900 об/мин) примерно 1250 об/мин на валу генератора, а если посмотреть характеристику генератора (эскиз «хар-ка генератора»), то получается генератор на холостых выдаст как раз чуть более 14 вольт. При этом на крейсерской скорости 80 — 90 км/час (обороты мотора более 6000 об/мин) ротор генератора будет крутиться примерно на 8900 об/мин что больше номинала (См. таблицу эскиза характеристики генератора) ток 80А выдается на 6000 об/мин, но меньше критической величины в 14-15000 об/мин.

Сборка всего узла проводится в такой последовательности: На вал напрессовываем подшипник в планшайбу аккуратно запрессовываем сальник.

Вставляем подшипник в сборе с валом в планшайбу и зажимаем подшипник крышкой на трех винтиках. Затем вкладываем шпонку в паз, надеваем шестерню генератора, закручиваем стандартной гайкой, шплинтуем, ставим шкив, закручиваем гайкой с гравером, контрим узел ГОТОВ. Теперь ставим всю сборку на место штатного генератора, регулируем зазор в зацеплении шестерен, поворотом всего узла. Ставим генератор и закрепляем длинной шпилькой М8, накидываем ремень. Натяжитель и кожух как говорится по вкусу. Над натяжителем я долго думал. В конце концов, придумал хитрую конструкцию, но реализовать ее решил позже. А как временную меру сделал простое устройство. Сделал из полоски нержавейки кронштейн, который одним концом закреплен под гайкой крышки головки правого цилиндра, другим соединяется с ухом натяжителя генератора, но через резьбовой натяжитель выполненный по типу гаражных стяжек (рамка с отверстиями с резьбой М5 левой и правой и два крючка с соответствующей резьбой) Такой миниатюрный натяжитель удалось приобрести на ярмарке хозяйственных и строительных товаров среди всяких хомутов, карабинов и метизов. Получилось, может не очень эстетично, зато функционально. Вся конструкция замечательно работает с начала этого сезона. Схема включения генератора в сеть на картинке (эскиз «подключение генератора»). Контрольную лампочку я взял 4Вт резистор 56Ом, диод КД213А.

Вот собственно и все. Если есть, какие вопросы пишите на этот E-mail Константин Одинокая птица.

Проверка зарядки мотоцикла.

Ну вот, наконец-то, я приступил к написанию этого поста. Давно хотел поставить электростартер на своего Боливара, но то не до этого, то не охота движок разбирать, то во время переборки хочется поскорей собрать и ездить. Однако, после неудачного вояжа в Ростов, на день рождения байк-хауса Олень, когда у меня в Ярославле провернуло коленвал со всеми вытекающими, я решил во время этой капиталки сделать себе, наконец-то, электрозапуск. Несмотря на то, что в интернете полно статей на эту тему, все они довольно расплывчаты, плюс я не видел ни одного видео, где «живой» 650сс Урал запускался с электростартера. Нет, видео полным полно, но на них показаны какие-то промежуточные этапы, типа: «вот я прицепил стартер, вот соединяю проводами с акумом и вроде бы что-то там крутит, но движок еще наполовину разобран». Что-то я отвлекся, ближе к теме. Для того, чтобы поставить электростартер, необходимо купить зубчатый венец на маховик. Кто-то переделывает венец от Бурана (по-моему), я же взял уже готовый, который ставится вместо последнего диска сцепления.

Зубчатый венец

Вместе с зубчатым венцом был приобретен кронштейн крепления стартера на коробку. Таких кронштейнов существует два, сверху коробки и сбоку. Но, поскольку у меня Ураловская коробка, да и стартер сбоку выглядит, на мой взгляд, намного эстетичней, мой выбор пал на боковое крепление.

Кронштейн крепления стартера

В качестве стартера рекомендовался стартер от десятки с бендиксом на 9 зубьев. Но у меня в гараже валялся стартер от Оки, который, как выяснилось, практически идентичен десяточному стартеру, разница только лишь в крышке стартера. Обойдя несколько магазинов автозапчастей, я, все-таки, нашел необходимую мне крышку, таким образом, легким движением руки (и отворачиванием пары винтов) стартер от Оки был превращен в десяточный, попутно ему была сделана профилактика, смазан редуктор.

Стартер от Оки

Разница в крышках стартеров

Нужный нам стартер

Дальше начинается самое интересное. Ориентируясь по креплению стартера, размечается окно на картере двигателя и коробки, после чего оно грубо вырезается (естественно не в размер), с последующей подгонкой напильником до необходимых размеров.

Примерное окно

После чего на маховик был поставлен лишь зубчатый венец, маховик наживлен на коленвал, на картере была сделана отметка (с учетом того, что маховик сядет глубже), где заканчивается зубчатый венец и начинается маховик. На крышке стартера тоже была сделана отметка, где заканчивается бендикс, если его вытянуть до конца, после чего маховик был снят и отверстия подгонялись уже на чистовую.

Прикидка и окончательное отверстие

С картера коробки пришлось срезать центрующие приливы, иначе зубчатый венец упирался в них. Пришлось разобрать воздушный фильтр и срезать его часть, чтобы стартер мог встать на свое место. Также были изготовлены две шпильки крепления коробки, которые пришлось делать больше из-за того, что теперь на них крепился еще и стартер.

После этого на коленвал был окончательно поставлен маховик в сборе со сцеплением, собраны движок и коробка, примерно поставлен на свое место стартер. После примерки были небольшие испытания, как крутит стартер маховик, не срываются ли зубья, нет ли где перекоса и т.д.

Примерка стартера

Первые испытания

После того, как я убедился, что все идет удачно, были изготовлены втулки, чтобы закрепить стартер на нужном расстоянии и попутно прижать коробку.

После того, как стартер был закреплен окончательно, были проведены вторые испытания, чтобы убедиться, что все идет по плану.

Вторые испытания

После этого пошел финальный этап сборки двигателя. Поскольку воздушного фильтра теперь нет, я временно поставил нулевики. В дальнейшем поставлю стартерный фильтр от КБМТС.

Окончательный вид двигателя

Стартерный фильтр

Ну а теперь, собственно, финал. То, ради чего весь этот пост и затевался. Видео запуска мотоцикла Урал 650сс с помощью электростартера. Движок только после переборки. Новый коленвал из советских запасов, алюминиевые цилиндры, поршни АТ 78мм, новые головы. На видео — второй запуск. Первый запуск я не снимал, но запустился он почти сразу, после чего я дал ему 10 минут поработать, заглушил и решил снять это видео. Enjoy!

Запуск электростартером

P.S. Осталась самая малость — через реле вывести кнопку запуска на пульт. Пульты у меня стоят не родные, на них есть эта кнопка.

Если что-то не так.

В нашем сервисе помогут проверить зарядку мотоцикла.

Проверят целостность проводов, соединений.

Устранят все проблемы связанные с зарядкой мотоцикла.

При не достаточной зарядке мотоцикла может выйти из строя: аккумулятор, реле — регулятор, генератор.

Источник

Как сделать своими руками?

Как проверить генератор на урале мотоцикле

Как проверить генератор на урале мотоцикле