Как проверить дает ли зарядку мотоцикл

Проверка системы зарядки мотоцикла

Содержание

Решил сделать наглядную инструкцию на немаловажную тему, такую как проверка системы зарядки мотоцикла.

Тема в первую очередь ориентирована на малоопытный и начинающих мотолюбителей, но может, будет полезной и для более опытных.

Тему постарался не усложнять заумными вещами, а постарался написать как можно проще и понятней, но при этом затронув всё самое важное при диагностике своими силами и сподручными средствами.

Данная проверка проводились на мотоцикле Suzuki GSX-R400, GK-73. Но основные принципы проверок одинаковы для многих моделей мотоциклов. Поэтому все данные измерений сверяйте с мануалом на конкретно вашу модель мотоцикла.

Для проверки нам понадобится:

Все измерения производились на исправной системе зарядки, все показания измерений указанные в данной статье приведены с учётом рабочий системы зарядки.

Если у вас есть отклонения от показаний, то скорей всего это неисправность.

Немного теории работы системы зарядки

Когда мы заводим мотоцикл, начинает работать генератор, а именно вырабатывать ток. От генератора ток идёт на реле-регулятор напряжения, а с реле-регулятора на зарядку аккумулятора и питания бортовой сети мотоцикла.

Генератор выдаёт переменный ток и при этом вольтаж меняется в зависимости от оборотов двигателя, примерно от 50 до 90 вольт, переменного тока, а рабочее напряжение мотоцикла 12-15 вольт, постоянного тока. Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный и удерживать заданное напряжение в районе 12-15 вольт, и нужен реле-регулятор напряжения, о неисправности которого можно складывать легенды.

При этом не всегда причиной отказа системы зарядки мотоцикла служит сам реле-регулятор напряжения.

Теперь, когда мы знаем как это работает переходим к главному.

Основные проблемы, связанные с неисправностью системы зарядки

Большая часть проблем связанных с плохой работай и неисправностью зарядки это плохой контакт:

Проверяем и зачищаем клеммы аккумулятора

Для этого откручиваем клеммы, берём наждачную бумагу и убираем с клемм всё лишнее, такое как ржавчина, грязь, инородные предметы и т. д.

При этом не стоит использовать очень мелкую наждачную бумагу, потому, что она неспособна убрать ржавчину и оксидную плёнку с клемм аккумулятора, она только придаст немного блеска, а результат останется тот же.

Проверяем и зачищаем клеммы реле-регулятора напряжения

К этому этапу следует отнестись более внимательно, так как это место является более проблематичным у старых мотоциклов. Здесь надо не только зачистить контакты, а проверить на следы подгорания, окисления, гниения, ржавчины и.т.д. При необходимости немного подогнуть контакты (мамы) для надёжности соединения.

Но и это может не помочь, в некоторых случаях требуется полная замена самого разъёма реле-регулятора напряжения (прочитав множество постов о проблеме зарядки, выяснил, что многим удаётся полностью решить проблему плохой зарядки только после замены разъёма). Если сама фишка разъёма оплавлена, контакты имеют следы подгорания, сильной коррозии, гниения и т. д., то такой разъём лучше заменить. При замене фишки реле-регулятора на клеммник, лучше концы проводов пропаять.

Вот пример клеммника, который стоит использовать для замены штатного, или им подобные. Можно найти на любом строительном рынке или в хозяйственных магазинах, отделе электрики.

Проверяем провода на наличие обрыва, повреждения изоляции, наличия коррозии, вздутия изоляции, наличие изоленты и прочих дефектов.

Бывает так, что провода лежат не очень хорошо и трутся об какую ни будь деталь мотоцикла, в итоге протирается изоляция провода и он начинает коротить на массу.

Также бывает при нарушении изоляции провода, он начинает гнить внутри, при этом небольшой контакт остаётся и всё вроде работает, но зарядки при этом нет. Как правило, об этом свидетельствует небольшое вздутие на проводе, в районе гнили.

Ну и конечно же изолента, если имеется таковая на проводе, то непременно стоит начать осмотр с этого места, размотав изоленту и убедится в надёжности соединения.

Диагностика компонентов системы зарядки

Если из выше описанного ничего не помогло, тогда переходим к диагностике компонентов системы зарядки.

Проблемой связанной с неисправностью системы зарядки также может быть:

Вот их мы и будем проверять.

Проверка аккумулятора

Данную проверку лучше проводить на отсоединённом аккумуляторе, или снятым с мотоцикла, это нужно для того, чтобы избежать ошибки при проверке.

Если есть неисправность в проводке вы можете приговорить аккумулятор.

Принцип проверки таков: берётся аккумулятор, подключается нагрузка равная половине ёмкости аккумулятора, ждём 2 минуты и меряем напряжение.

Пример: Если ёмкость аккумулятора 9 Ah, то нагрузка должна составлять 4.5 Ah. В качестве нагрузки можно использовать лампочку из фары мощностью 55/60 ват, на ближнем свете ток её потребления примерно 4,3 Аh

Если лампочка начнёт тускнеть не пройдя временной период в 2 минуты, то аккумулятор требует замены.

На мой взгляд, это единственный метод проверки необслуживаемых и гелеевых аккумуляторов в домашних условиях, дающий более мене представление о состоянии аккумулятора.

Важно: если у вас есть сомнения в исправности аккумулятора, то лучше обратитесь в специализированные центры.

Проверка реле-регулятора напряжения

Здесь всё немного проще.

При исправной системе зарядки напряжение должно быть в пределах 13.5-15.5 вольта согласно мануалу.

Мои показания, для сравнения.

На незаведённом двигателе (зажигание выкл.), напряжение равное аккумулятору.

На заведённом двигателе, холостой ход, фара выключена.

На заведённом двигателе, обороты 5000, фара включена на дальний свет. Желательно обороты держать максимально точно в районе 5000 об./мин., так как это влияет на показания.

По результату проверки видно, что реле-регулятор напряжения работает исправно.

Результаты измерений у всех могут отличатся, главное обратить внимание на два важных показателя:

Важно: если вы в чем-то не уверены, или показания измерений не дают точного ответа, то лучше обратитесь к профессионалам.

Вот ещё показания проверки реле-регулятора, методом прозвонки самого реле-регулятора в режиме проверки диодов.

Данный реле-регулятор полностью исправен.

Ставим тестер в режим проверки диодов, как на фото и проверяем штекер с тремя контактами: 1 — 2, 1 — 3, 2 — 3.

Дальше, чёрный щуп подключаем к чёрному проводу в штекере с двумя проводами, а красный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Теперь чёрный щуп подключаем на красный провод в штекере с двумя проводами, а красный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Теперь красный щуп подключаем на красный провод в штекере с двумя проводами, а черный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Теперь красный щуп подключаем на чёрный провод в штекере с двумя проводами, а черный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Проверка генератора

Это тоже несложный тест, но требует соблюдения техники безопасности и аккуратности, так как придётся мерить более высокое напряжение от 50 до 90 вольт переменного тока.

Проверка состоит из нескольких шагов, таких как:

Проверяем сопротивление обмоток генератора

Генератор имеет три обмотки, их нам и надо проверить.

Берём разъём идущий с генератора, отсоединяем от реле-регулятора, там три контакта.

Включаем тестер в режим измерение Ом, подключаем тестер к контактам (1 — 2), (1 — 3), (2 — 3), в общем как на фото.

Сопротивление обмоток генератора должно быть (1 Ом), согласно мануалу. Допускается незначительное отклонение показаний, главное чтобы показания измерений всех трёх обмоток были одинаковыми.

Важно: если вы проводите проверку на другой модели мотоцикла, то уточните данные мануала согласно вашей модели.

Проверяем обмотки на замыкание с корпусом

Включаем тестер в режим измерение Ом, чёрный щуп тестера крепим на корпус, а другим проходим по каждому контакту в разъёме.

Никаких показаний тестера, быть не должно. Если на тестере будут какие либо показания, то скорей всего у вас одна или несколько обмоток имеет контакт с массой, что является неисправностью.

Источник

Как проверить идет ли зарядка с генератора мотоцикла

Проверка зарядки мотоцикла своими руками.

Проверка зарядки мотоцикла своими руками.

Проверка зарядки мотоцикла.

Если что-то не так.

В нашем сервисе помогут проверить зарядку мотоцикла.

Проверят целостность проводов, соединений.

Устранят все проблемы связанные с зарядкой мотоцикла.

При не достаточной зарядке мотоцикла может выйти из строя: аккумулятор, реле — регулятор, генератор.

Как проверить идет ли зарядка с генератора мотоцикла

Проблема в следующем. проблема началась вчера.

Ну т.е. генератор не заряжает аакоммулятор.

Диагностика электрооборудования на мотоцикле
Найдено на http://www.fireworks.ru/moto/electro.htm и размещено с любезного разрешения автора.

Поиск неисправности в электрооборудовании мотоцикла.
Хит-парад неисправностей в электрооборудовании мотоцикла таков:

1 Плохо прикрученная клемма аккумулятора (АКБ).
Симптомы:

Мотоцикл не подает признаков жизни совсем, или же приборка светится, но при нажатии на кнопку стартера щелкает реле и все гаснет (если установлена сигнализация с автономной сиреной – она начинает орать).

Даже хорошо затянутая клемма может открутиться при езде по плохим дорогам. А уж плохо затянутая — открутится в любом случае. Слабый ток еще проходит по плохому контакту, но сильный ток, требующийся для работы стартера, приводит к искрению и полной потере контакта.

Надежно прикрутить клеммы акб.

Плохой контакт на клеммах приводит нас к следующей неисправности.

2 Разряженный аккумулятор
Симптомы:

Плохо крутит стартер, звуковой сигнал еле слышен. Напряжение на акб ниже 12,4В. (Во время работы стартера – ниже 8-9В). Если установлена сигнализация с автономной сиреной – при нажатии на кнопку стартера она начинает орать.

Старость аккумулятора, долгое хранение в разряженном виде, недозаряд из-за окислившейся проводки, неисправностей в генераторе или реле-регуляторе.

Зарядить или заменить АКБ. Заряжать АКБ нужно только отсоединив ее от мотоцикла. Дело в том, что зарядные устройства обычно стабилизированы по току, то есть выдают нужные нам 1 или 5 Ампер (в зависимости от типа АКБ). За напряжением такого контроля обычно нет, и при токе 5 Ампер напряжение может быть 20 Вольт и выше. Для отсоединенной АКБ такое напряжение никакой опасности не составляет. Даже наоборот — нежелающий принимать заряд аккумулятор можно попробовать раскачать кратковременным повышением напряжения до 25В. А вот для остальных электроприборов на мотоцикле такое напряжение может оказаться смертельным.

В случае если новая АКБ вскорости опять разрядилась, необходимо провести диагностику электрооборудования и устранить неполадки.

Постоянные подзарядки АКБ с помощью зарядного устройства приведут либо к полной ее смерти, либо, что гораздо хуже, к смерти реле-регулятора.

3 Перезаряженный аккумулятор
Симптомы:

Аккумулятор горячий, кипит, свистит. Напряжение на АКБ на заглушенном мотоцикле выше 13В, на заведенном мотоцикле — выше 15В.

Неисправность реле-регулятора или окислившаяся проводка

Проверить всю электропроводку, обращая особое внимание на замок зажигания и разъем жгута, идущий от генератора к реле-регулятору. Провести диагностику реле-регулятора.

4 Короткое замыкание в проводке
Симптомы:

Приборка не подает признаков жизни, не работают фара или поворотники.

Перетершийся провод, или разъем датчика, коротящий на массу, поворотник, обломанный при падении, и т.д. Несмотря на простоту неисправности, причину бывает найти достаточно сложно, особенно если замыкание то проявляется, то нет.

Проверить предохранители. Основной предохранитель обычно установлен прямо на реле стартера, соединенного толстым красным проводом с АКБ. Остальные предохранители собраны в аккуратный блок, на крышке которого написано, какой предохранитель за что отвечает. Определив, какой предохранитель сгорел, мы сужаем область поиска неисправности, которую обязательно нужно найти. Ведь перетертый провод может стать причиной пожара. Никогда не ставьте жучков вместо предохранителей!

Процедура проверки электрооборудования мотоцикла.
1. Заряжаем аккумулятор, измеряем напряжение на АКБ. Желательно установить заведомо исправную батарею.

Рабочая АКБ без нагрузки показывает 12,4-12,9В, при включенном стартере — 8-10В (должны соблюдаться оба условия). Если после зимы напряжение упало ниже 7-9В, современный необслуживаемый аккумулятор уже является кандидатом на помойку. Следите за током зарядки, многие АКБ не позволяют быструю зарядку и требуют ток зарядки в районе 1А.

2. Если с электрикой все в порядке, должна получаться следующая картина:

При выключенном зажигании и выключенном двигателе напряжение на АКБ 12,4-12,9В

На 5000 Об/мин 50В (Может быть меньше, но обязательно одинаковое для всех трех обмоток)

Если сопротивления и напряжения скачут – лечим/меняем генератор. Если они в норме и одинаковые – идем дальше.

5. Остается один виновник неисправности – реле-регулятор.

Без мануала можно проверить только диодную развязку на входе между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора тестером в режиме проверки диодов:

Черный щуп к плюсовому контакту, красный щуп к каждому из выходов на генератор – около 0,5 V для каждого из трех измерений.

Черный щуп к минусовому контакту (если его нет – к корпусу реле), красный щуп к каждому из выходов на генератор — около 0,5 V для каждого из трех измерений

Как проверить генератор на мотоцикле Днепр

Здравствуйте.
Опытные товарищи, подскажите пожалуйста как проверить родной 150 ватный генератор на мт 10-36 с помощью мультиметра? Суть проблемы такова: Пропала зарядка, в фаре галогенка, по пути заметил что еле светит, пока доехал домой начались и перебои с зажиганием. После зарядки через з/у.На завтра после покатушек акб опять разрядился. Аккумулятору пара месяцев. Мот собирался с нуля. Проводка новая, все на пайке, предохранители проверил. РР электронное с него с клемы Ш есть около 9v на генератор при полностью заряженном акб. После разборки генератора выяснил что сломалась одна из щеток и раскрошилась внутри. так же оторвало один провод от якоря, видимо той же щеткой, якорь разобрал, провода заменил, поставил новые щетки. но зарядки нет, при скидывании клемы на оборотах мот глохнет. Интересует вопрос как проверить генератор с помощью мультиметра (тестера)? Заранее спасибо.

___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Спасибо! Но я наверное неправильно сформулировал вопрос. Скорее, как проверить что именно вышло из строя в генераторе? Какие напряжения и сопротивления должны быть?

сопротивление обмотки возбуждения 11 ом плюс минус 2 ома
Напряжение на клемме «+» при оборотах выше 1500 должно быть 14В

Начни с проверки проводки от аккумулятора до генератора и реле-регулятора.
После проверь возбуждется ли генератор
Попробуй возбудить его через ламу в 20Вт
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Я с паяльником дружу немного, но на начальном этапе. Что и где мерять, ткните носом пожалуйста. И про лампу если можно подробнее.

Хантер проще тебе скачать книгу Котова «Ремонт тяжелых мотоциклов» или К_П_Быков_Мотоциклы Урал, Днепр. Эксплуатация, ремонт_2001г
Там все подробно расписано. Да и вообще книге при ремонте и эксплуатации полезные.

Мерять на клемме + генератора относительно корпуса генератора.
Возбуждать генер лампой так:
Отсоединяешь клемму Ш генератора от проводки мотоцикла
заводишь двигатель от аккумулятора и выставляешь обороты выше среднего.
Подаешь + с акумулятора через лампочку 12В на 20Вт на клемму Ш генератора
измеряешь напряжение на клемме + генератора относительно корпуса генератора.
Если генератор рабочий то вольтметр покажет 14В
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Огромное спасибо, буду проверять. Котов есть, но по электронике там мало полезного, у меня не РР 330. Проводка самодельная не по схеме, но дело точно не в ней, так как раньше все отлично работало.

Я не понял, а ты на якоре «провода заменил»? Ты в смысле катушку ротора перематывал что ли?! По реле-регулятору. Бытует мнение, что при использовании электронного реле регулятора запрещено для проверки исправности заряда сбрасывать «+» с АКБ. Насчет замерять. Ну диодный мост проверить только заменой на заведомо исправный. А так, если от электротехники далек, то отнеси его на проверку автоэлектрику, иначе совсем дожжешь.

Неа, катушку не перематывал. Заменил провода идущие от катушки до медных хреней (не знаю как они называются) об них счетки трутся. Изначально когда ко мне этот мотор попал там в гене так же были оборваны провода на якоре из за чего естественно он не работал, пришлось вноль его разбирать, после замены, генератор отлично работал почти пол года, пока счетку не сломало. Но после очередной замены гена мертв. Пока еще не проверял как советовали выше, так как бензина нет, на заправку поеду после выходных. Хотелось бы понять как проверить не заводя мотор. Вряд ли это реле, они обычно когда сгорают на обмотку возбуждения не выдают напряжения. У меня же с реле идет стабильные девять вольт на «Ш» я так полагаю реле исправно? Или этого напряжения не достаточно для возбуждения генератора?

В общем проблема оказалась банальной. Оторвало один из проводов от катушки ротора. видимо я плохо его закрепил прошлый раз. Они там от оборотов отлетают на раз. В придачу сгорел РР. Вопрос к знающим : имеет ли значение полярность катушки? Хотелось бы понять почему умерло реле. Кстати умерло ли оно вообще? При снятии клемы «Ш» с генератора реле выдает на нее 9v (кстати убедился что этого напряжения хватает для возбуждения гены), при установке клемы на генератор — 0.3v. При снятии клемы с аккумулятора мот глохнет. Если бросить на прямую 12v на «Ш» генератора то при снятии клемы с акб мот работает.

___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Спасибо. Именно мультиметром и проверял, клему сбрасывал на крайний случай. Спасибо так же что подсказали сопротивление катушки ротора. Не обнаружил иного, разобрал гену и нашел обрыв. Сейчас с ротором проблем нет и генератор возбуждается и работает. Скажите пожалуйста чем грозит поездка без РР если кинуть 12v с + на обмотку возбуждения? При этом зарядка есть. Нужно ехать, а РР новый у нас не найти (стоит электронный днепровский) нужно или его заказывать на что нет времени или ставить реле ВАЗ что и планирую сделать но чуть позже. Или может подскажете как вернуть к жизни старое реле? Разбирал его, внутри визуально все как новое.

Если ездить без РР то генератор начинает выдавать в энергосистему мотоцикла от 18 вольт до 50 вольт, перенапряжение приведет выходу любого из узлов элетрики/электроники в непредсказуемом порядке. Если ехать край как надо то подавай возбуждение через лампочку как я писал выше. И не перекручивай двиг по оборотам.
А Вазовское РР поставь, с ним жить спокойнее. Советую поставить фирмы АСТРО с индикацией состояния.
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Спасибо за советы, перед поездкой поставил РР от жигуля, все отлично работает, встало без переделок после электронного, только клеммы не подошли — припаял провода к реле. Правда к нему еще просится реле на лампочку, пока не ставил. подключил провод от «Ш» к лампочке, видно когда идет зарядка, только вечером горящий выше холостых диод в приборке мешает. Столкнулся с одной проблемой, может что подскажете? Во время той поездки, только отъехал от дома, начались перебои в работе мотора. За два с половиной часа перебрал пол мота, пока не обнаружил что обгорели контакты в зажигании, почистил и поехал, проехал км 30 и то же самое. Отключил гену и все норм, контакты обгорать перестали. Уже когда приехал домой померил напряжение в борт сети оно прыгало от 12 до 18 в при подключенном генераторе. Собственно вопрос. Не было ли причиной обгоревших контактов? До этого горя не знал с контактным зажиганием. И кто может быть виновником? Реле Регулятор или генератор? На обмотке возбуждения по прежнему 11 Ом, РР выдает около 9v на «Ш», то есть РР как бы не виновен, в чем тогда может быть причина? Буду очень признателен если чем поможете.

все проблемы с подгоранием контактов от: повышенного напряжения, от большого зазора, от изношенного контакта (кратеры, неровности, неплотное прилегание) или от неисправного конденсатора.
Еще можно поставить последовательно в цепь катушка — прерыватель резистор 2Вт, 100Ом он уменьшит подгорание.

Сперва разберись с пляшущим напряжением до 18 вольт. Если оно у тебя резко скачет то проблема не в РР, оно либо работает либо нет, проблема в генераторе, скорее всего изношеный щеточный узел, при вращении ротора щетки неплотно прижимаются или в какие-то моменты вообще отходят от медных колец, вот напряжение и скачет.
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Спасибо. Но думаю дело не в щетках, весной их менял. Не изношены вообще, как будто вчера поставил. Зима впереди буду заниматься и генератором, что бы раз сделать и забыть о нем, а там может и БСЗ поставлю.

Источник