Как промыть систему охлаждения автомобиля в домашних условиях тойота

Промывка системы охлаждения, или как не сойти с ума!

( …Моя девочка…Ты красивая как Банши,
Ты пришла мне сказать умрёшь, но пока дыши…)
© В. Полозкова

После того, как слили антифриз с двигателя через кран внизу радиатора, скручиваем сливной болт на передней части двигателя, прямо под выпускным коллектором, правее масляного фильтра, если стоять к машине лицом. Нам это далось очень тяжело, ключи в зацеп, и просто так, и WD, и жидкий ключ AVS…В итоге скрутили. Сливаем с двигателя остатки охлаждающей жидкости. Рольку оставила без болта на ночь.

Сегодня вкрутила его обратно, взяла 2 пакета лимонной кислоты (50г. каждый), большую чашку, вскипятила воду, 0,5 литра, в этой воде хорошенько размешала лимонную кислоту, оставила чуть остыть. Отлила из бутылки ещё пару литров, вскипятила, залила через воронку чуть остывшую воду обратно в бутыль, долила туда кислоту. То есть на 5л воды, желательно теплой, потребуется 80-100гр лимонной кислоты. Больше, не значит лучше.

Пришла к Рольке, закрутила кран на радиаторе, закрутила пробку на двигателе. Открыла отверстие в самом радиаторе, то, на котором написано «caution never open when hot», и через него влила воду с кислотой, вошло меньше 5 литров, остальное доливать не стала. Тонкую трубку, которая идёт в бачок охлаждающей вытащила и опустила в защиту, чтобы не испачкать уже вымытый бачок. Закрыла крышку.

Села за руль, поворачиваю ключ…
Не заводится. Дубль два — и снова нет.
Я начала страшно переживать за неё… Пошла смотреть всё ли на месте. Всё на месте. Ещё пять попыток завести и всё никак… Поняла, что всё собрано правильно, всё подсоединила. Начала её просить, уговаривать, чтоб завелась…

Поворачиваю ключ, завелась. Подтряхнуло её чуть чуть…и дико засвистели ремни, пошел белый дым от коллектора — ибо там на него ой как много всего было вылито, очканула, заглушила. Подождала, завела снова, подумала, что нечего ждать и надо ехать в конец района, иначе я залью весь двор своими промываниями. На всякий случай включила аварийку, доехала. Поработала ещё минут 20, вместе с включенной на максимум печкой, заглушила.

Подождала пока чуть остынет — обжечься горячей лимонной кислотой желания не было. Открыла кран, слила радиатор, потом с двигателя. Цвет того, что вытекало светло-серый розовый, с блока вообще куски накипи слились. Закрыла, взяла дистиллированную воду — 5л, влила, дала ей пять минут потарабанить и заглушила, опять всё слила.
Залила ещё 5 литров воды и на них доехала во двор, ремни уже не свистели. Ждём антифриз, снова всё сольем и зальём уже хорошую охлаждающую жидкость.

Переживала за машину, как за маленького ребёнка. Сейчас она работает гораздо тише, даже тише, чем когда я её только забрала. Двигатель ровно держит обороты, генератор заряжает.
Надо будет дать ей свыкнуться с новым фризом и прежде чем выпадет снег, заменить хотя бы один топливный фильтр. Тот, что рядом с вакуумником, оригинал TOYOTA DENSO.

Так мы провели вечер с пользой, кучей нервов и не сошли с ума.

Источник

Промывка системы охлаждения лимонной кислотой

Так как во время эксплуатации авто, имели место небольшие утечки антифриза (во время мелких ремонтов), а вместо вытекшего, доливалась дистиллированная вода, таким образом к началу холодов возникла необходимость в замене антифриза, т.к. рисковать в зимний период не хочется особенно если учесть, что морозы в Заб. Крае могут быть под — 40 (и ниже). Ввиду того, что мне не было известно какая ОЖ была залита в систему охлаждения, было принято решение заменить антифриз полностью с промывкой системы охлаждения.
В обычном магазине было приобретено 200 гр лимонной кислоты (4 пакетика по 50 гр), а дистиллированная вода была в наличии.
Для замены ОЖ понадобятся:
1. Прямые руки;
2. Шланг на сливную пробку в блоке цилиндров (если не ошибаюсь ⌀ 6);
3. Вода (чем больше тем лучше. Пусть лучше останется, чем не хватит);
4. Лимонная кислота (200 гр.);
5. Теплое время года (чтобы ОЖ грелась быстрее), можно и в холодное время года, но затраты времени увеличатся в разы;
6. Емкость для отработавшей ОЖ (тазы, банки);
7. Новый антифриз.
Можно конечно обойтись без трубок и емкостей и лить все в землю, но я противник подобного свинства
Слив старой ОЖ
1. Разместить под местами слива ОЖ емкости, куда будет сливаться антифриз;
2. Открутить сливную пробку радиатора (23322-54010) (см. изображение 1), для этого достаточно встать на колено и запустить руку под радиатор, нащупать пробку и повернуть против часовой стрелки (будьте осторожные если ОЖ еще горячая);

3. В случае если НЕ установлен подогреватель ОЖ — на конец сливной пробки на блоке цилиндров 90910-09116 (см. изображение 2.) одевается шланг подходящего размера, который направляется в емкость предназначению для слива ОЖ (бутылка, банка, таз) и откручивается сливная пробка до тех пор пока не начнет литься антифриз.

В случае если УСТАНОВЛЕН подогреватель ОЖ: так как вместо сливной пробки установлен штуцер, для аккуратного слива понадобится сначала сдернуть шланг со штуцера следом натянуть шланг для слива ОЖ (не делать на горячем двигателе с горячей ОЖ);
4. Подождать до тех пор пока из расширительного бочка вытянет всю ОЖ (можно узнать по звуку), после чего открыть крышку радиатора, дабы ускорить процесс.
Процесс чистки
1. Закручиваем сливные пробки в радиаторе и блоке цилиндров;
2. Разводим в горячей воде лимонную кислоту;
3. Заливаем в радиатор воду с лимонной кислотой, немного (0,2-0,5 л.) льем в расширительный бачок;
4. Закрываем крышку радиатора;
6. Находим горку, становимся под уклоном и газуем, чтобы вода с лимонной кислотой проникла в печку;
7. Целый день ездим по своим делам, можно оставить на ночь. Необходимо отметить, что чистка наиболее эффективна если во время эксплуатации несколько раз (чем больше, тем лучше) включался вентилятор охлаждения радиатора;
8. Сливаем воду (с лимонной кислотой);
9. Заливаем в систему охлаждения свежую воду. Заезжаем на горку — газуем. Ездим до включения вентилятора. Сливаем;
10 Пункт 9 повторяем до тех пор пока вода не станет прозрачной или результат не удовлетворит вас;
11. Заливаем новый антифриз.
Немного картинок

Источник

Промывка системы охлаждения.

Прокатался до тепла и неделю назад ночью забравшись в горку и остановившись, услышал бульканье. Сразу взгляд на датчик… хм стоит по середине, что за дела? Открываю капот под рев вентилятора и слышу размеренное бульк бульк кипящей жижи. В голове тут же пронеслись мысли о том, как сейчас все плохо будет и прокладку может, дунуло и голову шлифовать может, придется…

Сразу придумал самое ужасное но покурив подождав пока перестанет булькать и остановится вентилятор. Заглушил машинку. Достал фонарик и полез лазить осматривать блок. Снаружи следов антифриза обнаружено не было. Начало отпускать потихоньку. Потом были мини тесты с обнюхиванием масляного щупа и открытие заливной горловины с целью сунуть нос в масло для обнюхивания как можно глубже. Запах от антифриза не был обнаружен. Уже окончательно начинает легчать.

Дальше пришло решение уже проверить уровень антифриза. Ощупал патрубок, он бодро дал знать, что все хозяин давления уже нету (прошло минут 10-15) можешь открыть пробка! Ну, раз можно то почему нет? Открываю пробку, предварительно кинув сверху тряпочку (а то мало ли) и в итоге получаю фонтан антифриза из горловины. Тем, кто задавался вопросом, какого же он вкуса отвечу. Антифриз фирмы упомянутой выше сладкий. И весьма так вкусный, судя по первым ощущениям. Но возможно все дело в том, что он был приготовлен на медленном огне. Холодный антифриз возможно не так вкусен.

Дождавшись как пар осядет и, вытерев все до чего дотянулись руки и тряпки заметил, что, а тряпочка то ржавого цвета. Решил, что в темноте красный антифриз так и выглядит. Плеснув до уровня антифриза, решено оставить все это дело до утра и до дома передвигаться в режиме пенсионера в маразме.

И вот наступает утро, машина уже 100% остыла и явно не собирается снова плюнуть мне в лицо. При свете дня убедился антифриз реально ржавого цвета. Ну что поделать промывать да менять антифриз. Фото процесса слива старого не делал, руки были грязные, а помощника в это время не было рядом.

Совет тем, кто не имеет ямы в гараже или гаража в частности как я. Чтобы подлезть под нее и не разлить антифриз на землю (токсичная гадость) используем тазик. С блока все равно не сольете тонкой струйкой в тару, так что тазик самый оптимальный вариант на мой взгляд.

Не обходимые инструменты:
1. головка на 14 с удлинителем для откручивания сливной пробки с блока.
2. головка на 10 с тем же удлинителем для снятия расширительного бачка.
3. ключ на 10 для снятия аккумулятора (без этой процедуры снять бачок лично у меня не возможно)
4. новый антифриз было решено взять Motul Inugel optimal Ultra 5л концентрат. 1800р. У нас в городе. Возможно, где-то есть дешевле искать не стал.
5. еще взял 2 банки промывки для СОД фирмы higear но они меня разочаровали более чем полностью. 384
6. 40-60л дистиля (чтоб как у кота причиндалы) цену не скажу, досталась на халяву.
7. 3 бутылки фанты 1.5л (промывка разочаровала) 160р
8. термостат 350р (был взят дубль, так как не был уверен, в чем проблема). Сейчас езжу на оригинальном который менялся месяца 3 назад. Понаблюдаю.

Сам процесс:
1. Ждем пока немного остынет двигатель. (Можно в это время снять аккумулятор и расширительный)
2. Дабы избежать фонтана из горловины радиатора открываем сначала сливную пробку. Патрубок сразу станет мягким. Ждем около минуты и открываем горловину.
3. Если объем тары и размер позволяет принимать жижу сразу с 2ух точек вооружаемся головкой на 14 с удлинителем и откручиваем сливную пробку. Запрятана она между масляным фильтром и выпускным коллектором. Осторожно можно сильно обжечься! Как о сам выпускной, так и об антифриз.
4. Все слили? Отлично едем дальше. Закручиваем пробки и льем либо дистиль. Либо фанту в зависимости как загажена система. У меня было стойкое мнение, что загажена сильно. Даже на сотах радиатора внутри был, какой то черный нагар или налет. По этому лил фанту.
4.1. Промоем расширительный бачок пока никуда не уехали. Конструкция у него конечно ппц полный. Но если наловчиться проволочкой и куском тряпки и моющими жидкостями его можно отмыть.
5. Заводим машину и едем кататься, сильно не крутя мотор.
6. Повторяем пункты 1,2,3,4 столько раз пока не польется чистая жижа.

Лично я ездил на фанте сутки. Забив на заверения что там все склеится, протечет и так далее. Терять было нечего. Либо кипим, либо протекаем. Но течь исправить легче и дешевле чем последствия перегрева.

7. После фанты льем дистиля. Катаемся, чтобы прогнать все это дело.
8. Сливаем дистиль с запахом фанты и запахом антифриза.
9. Повторяем процедуру пока запах не перестанет быть ощутимым. (Если есть возможность можно сунуть шланг и пустить проточную воду напрямую в радиатор открыв пробку слива с блока. Тем самым прогонит всю жижу и сразу будет сливать. А воду лить на землю можно хоть и с фантой, но можно)
10. После водопроводной воды заливаем о5 дистиля, заводим машину и ждем минут 20-30 я ждал 2 включения вентилятора.
11. Сливаем чистый дистиль.
12. Закручиваем все пробки.
13. Еще раз промываем расширительный бачок.
14. Заливаем свежий антифриз.

Попутно можно поменять термостат.

Ездил все время с открытой печкой. Жарковато, но что делать сразу и печку мыл. По ощущениям на трассе после 2ого залива дистиля после фанты печка стала дуть горячее. Зимой посмотрим на сколько улучшилась теплоотдача у нее.

Источник

Как промыть систему охлаждения двигателя

Промывка системы охлаждения двигателя – это такая же необходимая процедура как, например, замена масла и фильтров. Если не промыть систему охлаждения двигателя во время замены охлаждающей жидкости, то накипь и грязь, скопившаяся внутри, забьют тонкие каналы радиатора, патрубки, помпу, что, в конце концов, приведет к плачевным последствиям.

Ниже мы расскажем о том, как промыть систему охлаждения двигателя, для чего это нужно делать, и чем её лучше промывать в домашних условиях.

Зачем промывать систему охлаждения двигателя

Многие автовладельцы никак не могут понять, почему залитая недавно охлаждающая жидкость вдруг почернела как уголь? Все дело в том, что чистый антифриз заливается в грязный радиатор и проходит по загрязненным шлангам и патрубкам. Так можно бесконечно тратить деньги на охлаждающую жидкость – толку все равно не будет.

Радиатор может быть загрязнен различными отложениями. Их тип зависит от того, что используется в качестве охлаждающей жидкости. Как правило, в охлаждающую систему заливают одно из двух:

Воду. Некоторые автомобилисты до сих пор заливают её в радиатор. Однако летом вода становится источником образования накипи, которая засоряет всю систему. А зимой она может просто замерзнуть и привести в негодность двигатель, радиатор и другие элементы охлаждающей системы.
Антифриз. Это специальная жидкость, предназначенная для охлаждения двигателя во время работы (подробней об антифризах читайте здесь). Однако с течением времени происходит его разложение, продукты которого оседают внутри охлаждающей системы и также могут доставить много неприятностей.
Исход такой ситуации предугадать нетрудно – постоянные перегревы мотора, отказ заводиться и так далее. Всё это приближает капитальный ремонт силового агрегата, поэтому необходимо время от времени проводить промывку системы охлаждения двигателя.

Но стоит ли ехать на СТО или можно её промыть самостоятельно? Естественно, отправить автомобиль на станцию будет оптимальным решением. Там работают квалифицированные специалисты, вооруженные необходимым инструментарием. Они смогут провести промывку охлаждающей системы в кратчайшие сроки. Другое дело, что подобные услуги стоят денег, к тому же придется на некоторое время расстаться с машиной.

Однако промыть систему охлаждения можно и самостоятельно. Это не слишком сложная процедура, так что, опираясь на рекомендации профессионалов, можно всё сделать своими руками в домашних условиях.

Чем промыть систему охлаждения двигателя в домашних условиях?

Промыть систему охлаждения двигателя можно следующими жидкостями:

Дистиллированной водой;
Подкисленной водой;
Специальными средствами для промывки системы охлаждения двигателя.
Выбор средства очистки зависит от состояния автомобиля.

Заниматься промывкой системы охлаждения двигателя нужно либо летом на улице, либо зимой в теплом боксе. Для начала слейте из системы старый антифриз – этот процесс очень подробно описан в инструкции по замене охлаждающей жидкости. Если кратко, то алгоритм действий следующий:

Если мотор горячий, ему надо дать возможность остыть.
Машину поставьте на ровную поверхность.
Для защиты рук от горячих элементов двигателя и системы охлаждения лучше одеть перчатки.
Откройте и зафиксируйте капот.
Под радиатором нужно поставить емкость для сбора старой охлаждающей жидкости.
Вывернув сливные пробки, слейте антифриз по очереди из двигателя и радиатора.
По виду слитой жидкости можно сделать выводы о состоянии системы охлаждения в целом. В слитом антифризе могут присутствовать разные частицы (накипь, ржавчина и тому подобное).

Промывка системы охлаждения двигателя дистиллированной водой

Хотим сразу отметить, что это самый недорогой метод промывки системы охлаждения двигателя, но при том он и наименее эффективный. По затратам времени и сил промывка дистиллированной водой занимает также не первое место. Однако в некоторых случаях такой способ будет вполне оправдан.

Естественно, что простую воду из-под крана для промывки системы охлаждения двигателя использовать нельзя. В ход должна идти исключительно дистиллированная вода или, на худой конец, кипяченая не менее 20 минут (она имеет в своем составе минимум солей).

Промывка системы охлаждения проводится элементарно:

Заливаете в радиатор дистиллированную воду.
Заводите машину и даёте ей поработать вхолостую порядка 15-20 минут.
Глушите двигатель и сливаете воду из системы охлаждения.
Такую процедуру надо повторять несколько раз, пока вода не станет чистой. Данный метод походит лишь в том случае, когда машина относительно новая, а в слитом антифризе не видно явных загрязнений.

Следующие два способа промывки будут на порядок эффективнее.

Промывка системы охлаждения двигателя подкисленной водой

Наши отцы и деды, в своё время, систему охлаждения двигателя промывали подкисленной водой. Такой раствор шел в ход тогда, когда в слитом антифризе обнаруживалась накипь или следы коррозии. При их наличии в системе может внезапно закупориться шланг или патрубок, что приведет к неисправности всей охлаждающей системы и нежелательным последствиям для двигателя.

В данном случае простая дистиллировка уже не поможет справиться с проблемой. Для промывки системы охлаждения необходимо будет самостоятельно приготовить слабокислый водный раствор на основе одного из следующих компонентов:

лимонная кислота;
молочная кислота;
уксусная эссенция;
каустическая сода.
При промывке этим способом есть один существенный недостаток – можно добавить слишком много кислоты, которая впоследствии просто разъест резиновые и пластиковые комплектующие системы охлаждения двигателя. Так что добавлять кислоту следует крайне осмотрительно.

Промывка выполняется следующим образом:

Готовый слабокислый раствор необходимо залить в систему охлаждения.
Завести двигатель на 15 минут, после чего заглушить его.
Сразу после этого жидкость сливать не нужно. Ей необходимо дать побыть внутри системы несколько часов.
Через 2-3 часа воду из системы сливают и повторяют операцию заново.
Всего нужно уделить промывке порядка 5-7 часов. После окончания процедуры остатки раствора удаляются из системы охлаждения при помощи финишной промывки дистиллированной водой.

Однако, учитывая высокую агрессивность того же раствора каустической соды или лимонной кислоты, мы не рекомендуем ними промывать систему охлаждения.

Промывка системы охлаждения двигателя специальными средствами

На сегодняшний день современная химическая промышленность предлагает нам множество вариантов специальных средств для промывки системы охлаждения двигателя. Их можно разделить на четыре класса:

Кислотные;
Щелочные;
Двухкомпонентные;
Нейтральные.
Дело в том, что в системе охлаждения встречаются два вида загрязнений: первый тип (накипь и коррозия) отмывается только кислотами, а второй (продукты разложения антифриза) – только щелочами.

Создать средство для промывки, которое содержит и кислотную, и щелочную составляющую не представляется возможным, так как кислота и щелочь нейтрализуют друг друга. Поэтому большинство средств для промывки систем охлаждения двигателя, продающиеся в магазинах – это либо кислотные, либо щелочные составы. То есть они удаляют либо одну часть загрязнений, либо другую.

Существуют также двухкомпонентные промывочные жидкости, которые действуют по очереди: сначала систему промывают первым компонентом, затем – вторым. Они более эффективны, но в то же время и стоят дороже, и времени на промывку требуют больше.

В последние годы появился новый класс средств для очистки. Они основаны не на кислотах и не на щелочах, а на системе катализаторов, и имеют нейтральный pH. Их принято ещё называть «мягкой промывкой». Нейтральные средства для промывки выпускаются как в виде присадок к антифризу, так и в виде концентратов охлаждающей жидкости.

Достаточно просто залить препарат «мягкой промывки» в расширительный бачок системы охлаждения, и после этого продолжать обычную эксплуатацию машины. За 1-2 тыс. км пробега такое средство отмоет все загрязнения, которые есть в системе, причем растворит их до коллоидного состояния, исключающего возможность забивания остатками загрязнений мелких трубок радиатора.

Этот вариант промывки является оптимальным, так как не приходится кипятить воду или готовить растворы. Кроме того, данные составы полностью соответствуют принятым нормам, а купить их можно в любом автомагазине. Такие средства не только полностью очищают систему охлаждения, но и делают это с нанесением минимального вреда двигателю.

Источник

Промывка системы охлаждающей жидкости

Сегодня сделал давно запланированную работу. Промыл радиатор, печку и всю систему охлаждения.
Купил дисцилированную воду 15 л
Промывку AB-505 ABRO
Написано что Американская)
Лимонную кислоту 300 гр.
И антифриз Sintec Lux G12 — 6 л

Слил старый антифриз. Открутил пробку на радиаторе снизу, и выкрутил болт в головке цилиндров, возле масляного фильтра. Слил на землю, возле гаража, не заморачивался с посудой.
Старый антифриз уже непонятно какого цвета) серо-розовый) Неизвестно когда менялся, года 3-4 назад.
Когда слилась вся жидкость, полез откручивать радиатор печки в салоне. Решил его посмотреть, продуть и отдельно промыть.

Радиатор пчки снимается очень легко, за защитным щитком, возле левой ноги водителя, там где салонный фильтр. Откучиваеш 2 хомута и скобу держащие 2 трубки и отсоединяешь эти трубки от радиатора. Радиатор вытаскивается легко.
Когда вытаскиваешь эти трубки, сливается много антифриза, я не ожидал что столько много. Подложил тряпку, но пришлось выжимать ее несколько раз, надо было подставить посуду.

Радиатор оказался довольно таки чистый. Пропылисосил сам радиатор и место где он стоял.

В радиатор залил промывки немного и воды и поставил отмакать. Потом промыл его несколько раз обычной водой и поставил на место. Сложность заключалась только в том, чтобы одеть эти хомуты обратно, пришлось повозиться.

Когда собрал всю систему, закрутил пробки, залил лимонную кислоту разбавленную в 5 литровой бутылке.
Запустил машину и дал поработать 10 минут, когда прогрелся нижний патрубок от радиатора, остановил и слил все. Потом 2 раза промыл простой водой. Набирал, заводил, сливал. В 4-тый раз залил промывку ABRO с дисцилированной водой и дал поработать 15 минут. Слил. Залил чистую дисц. воду и завтра покатаюсь с ней днём. А вечером солью, посмотрю на цвет жидкости, а там решу, промыть ещё раз или уже залью антифриз.

На следующий день слил воду, она была темная. Промыл ещё раз.
Перед заливкой решил слить оставшуюся воду с радиатора печки.
Отсоединил 2 шланга от головки блока, нижний направил в обрезанную бутылку, в верхний подул. Вылилось почти 1 литр. Была грязная и с ошметками чего-то. Залил в радиатор печки ещё воды и выдул, опять грязная(
Решил промыть подачей воды через насос. Подтащил к машине флягу с водой, подсоединил шланги и включил насос. Так промывал 5-7 минут. Вышло много шлака.
Опять выдул остатки воды и залил антифриз прям в радиатор печки, вошло почти 1 л. Подсоединил шланги обратно, закрутил пробки и залил антифриз во всю систему. Вошло 5,5 л. Вместе с печкой и расширительным баком.
Через 2-3 минуты езды печка заработала.

——————————-
Итог:
Сделал нужное ТО
Конечно, система промылась, но не идеально, но все же лучше чем было.
От промывки ABRO толку я не увидел. Какая то пенная жидкость.
Под крышкой радиатора как было ржаво, так и осталось.
Заметил, что печка начинает работать буквально через 2-3 мин после запуска двигателя. Раньше тепло шло только после почти полного прогрева двигателя.
Так что к зиме готов!)

——————————
Кто как промывает систему?
Что думаете об антифризе Sintec, нормальный?

Источник