Как припаять провода к динамику автомобиля

Ремонт подводящих проводов динамика!

Всем привет! Здесь хочу написать о том, как можно самому, при использовании минимальных навыков (уметь паять и пользоваться небольшим количеством нейронных связей в головном мозгу), починить звуковой излучатель (динамик), если произошел обрыв подводящих проводов, либо подводящий провод динамика имеет плохой контакт в месте спайки с контактным пятаком диффузора динамика. В первом и втором случае рекомендую заменить подводящий провод динамика, в любом случае, что бы не производить одну и туже процедуру по нескольку раз и не лазить без лишней надобности в конструкцию динамика.
Есть два варианта восстановления подводящих проводов динамика.
1. Восстановить подводящие провода динамика по воздуху (распространенный фабричный вариант).
2. Восстановить подводящие провода динамика по шайбе, вшить в шайбу (для второго способа скорее всего придется прикрепить подводящие провода либо не разбирая динамик, не отсоединяя шайбу, либо все же разобрать динамик и прикрепить подводящие провода к шайбе, кроме этого придется сверлить дополнительные отверстия в диффузоре динамика :)).
Остановимся на первом варианте. Считаю целесообразным правильно восстановить фабричные параметры подводящих проводов динамика.
Как уже было сказано выше, подводящие провода динамика могут быть прикреплены к проводам катушки двумя способами:
1. Скорее всего, если это средне-частотный динамик, подводящие провода динамика будут прикреплены к проводам катушки через развальцованные на диффузоре динамика контактные пятаки, иметь свободный подход и разбирать такой динамик не будет необходимости.

2. Скорее всего, если это низкочастотный динамик, подводящие провода динамика будут проходить непосредственно через диффузор динамика и уже прикрепляться (припаиваться) к проводам катушки на диффузоре динамика и иметь свободного подхода не будут, тогда придется частично разбирать динамик:)

Это то, что знаю я, может быть есть еще какие-то варианты.
Не важно широкополосный это динамик или нет, конструкция подводящих проводов средне и низко-частотного излучателя будет примерно одинакова, единственное, в варианте с широкополосным динамиком высокочастотный излучатель будет монтироваться отдельно в динамике и снимать пылезащитный колпак не будет необходимости в виду его отсутствия (свободный доступ:)).
Подводящие провода продаются в большинстве случаев в магазинах радиодеталей, однако в большинстве городов почему-то существует дефицит с данной категорией товаров. Использовать какие то другие провода в качестве гибких подводящих проводов динамика не рекомендую, т.к. правильный подводящий провод динамика будет иметь шелковую основу из-за чего он становится гибким и не сломается при неоднократных колебаний диффузора динамика.

Ждем несколько минут, минут 5. Аккуратно канцелярским ножом поддеваем колпак и в получившуюся щель наливаем еще немного растворителя и так до тех пор поддеваем наливаем ждем, пока колпак не отсоединится от диффузора динамика. Не прорежьте ножом диффузор динамика.

В случае с Сабвуферными динамиками можно сделать небольшую «площадку» под подводящим проводом и диффузором динамика, нанеся эпоксидки на диффузор под подводящий провод площадкой и когда эпоксидка будет почти застывать, сформировать из нее небольшой бугорок, к которому потом прикрепить сам подводящий провод. Это необходимо для того, что бы при больших колебаниях диффузора сабвуферного динамика провод не щелкал по диффузору при его ходе вниз, т.к. ход диффузора Саба намного больше обычного динамика.
8. Заключительным этапом необходимо припаять концы проводов к соответствующим контактам + и — контактной площадки динамика. Здесь можно окончательно отрегулировать длину подводящего провода, отрезав лишнюю длину (того запаса) провода.

Источник

Пайка проводов под акустику. Припой. Лужение. Медь.

И вот третья запись в БЖ.
Люблю порядок. Когда что-то не так — голова болит от мыслей. К делу…
Музыка в машине хорошая, не скажу, что прям высший пилотаж, но для меня, как для ди-джея с десятилетним «стажем» акустика производит положительные впечатления. Да, можно, потратить кучу денег и накупить прибамбасов. Но, мне такого звука как сейчас достаточно: бас чувствую, высокие на месте, баланс достойный. Для себя понял, что менять ничего не буду. Конечно, во-первых, это благодаря магнитоле JVC (как не убеждайте меня, но среди автомагнитол JVC самые самые). Во вторых, благодаря кузову и геометрии автомобиля. И уж на третьем месте, благодаря колонкам.

Как-то я открыл багажник и глянул на провода, которые идут к задним колонкам. Я не увидел ничего хорошего.

Решил всё это дело облагородить. Для этого требуется:
1.Паяльник (любой, я купил за 200 руб. на 40 Вт);
2.Припой Sn62Pb36Ag2.0 (Олово62-Свинец36-Серебро2,0), диаметр 1,0мм (спираль 1м);
3.Канифоль сосновая высшего сорта марки А (мал. баночка 20 гр.);
4.Флюс ЛТИ-120 (флакон 30 мл.);
5.Клеммы для проводов.

Наша задача: Облудить медные провода припоем, вставить их в клеммы, обжать клеммы, капнуть на клемму с проводом припой.
Подготовка.
Нагреваем паяльник до тех пор, когда он сможет уверенно плавить канифоль. Пойдет дым и вы окажитесь в сосновом лесу. Дышать парами не стоит. Работы производите в хорошо проветриваемых помещениях. В багажник подложите тряпочку, на тряпочку кусочек железа для удобства.

Обезжиривание
Для лужения необходимо обезжирить провода. Оголяем, скручиваем. Берем ватную палочку, макаем её в ЛТИ-120 и растираем по проводам. ЛТИ-120 обезжиривает и дает хорошую липучесть, чтобы канифоль и припой лучше лудились.
Лужение
Макаем прогретый паяльник в канифоль и наносим на провода. Не торопимся. Аккуратно. Провода приобретают золотисто-коричневый оттенок. Важно таким образом облудить оголенный провод для последующего нанесения припоя.

Канифоль служит для того, чтобы припой образовывал капельки и не растекался по жалу паяльника. После того, как все провода «оканифолились», берем в руки припой.
Убедитесь, что жало паяльника в канифоли. Если на нем нет канифоли, макните еще разок.
Жалом паяльника касаемся припоя и получается капелька, которая свисает с паяльника и вот-вот упадет. Поэтому, берем паяльником припой по-тихоньку, совсем чуть-чуть. Касаемся пропоем провода и держим пару секунд, чтобы провод прогрелся. Это важно. Если будите торопиться, припой на прилипнет. Лудим провод, вверх-вниз, вперед-назад, медленно, пока не получится такая картина.

Лудим все провода и смотрим на эту красоту. Отдыхаем, потому что достаточно неудобно паять навесу.
Клеммы
Одеваем клеммы на провод и слегка зажимаем инструментом. А сверху, для прочности делаем капельку припоя, чтобы он «соединил» клемму и сам провод. Как-то так.

Проделываем процедуру по порядку. И ВУАЛЯ:

Итог: чисто эстетическое наслаждение. Всё красиво и опрятно. Ничего не болтается, провода сидят намертво. По поводу качества звука.- конечно ничего не изменилось. Всё играет и лялякает. Да и не тот звуковой объем, чтобы хотя бы что-то ощутить. Повторюсь, сделал для эстетики.
Если кому надо, припой и химию могу достать. Работаю на заводе по производству припоев и сплавов.

Всем удачи и добра. С удовольствием отвечу на вопросы, может чего-то упустил.

С уважением,
Крючков Илья
Kia Spectra Silver Mirror.
Ryazan.

Источник

О пайки акустических кабелей к терминалам подключения акустики

По случаю грядущей смены СЧ динамики появилась необходимость заменить терминала для подключения динамика, выходной день время есть, пошел менять…и вот какой сюрприз меня ждал, времени прошло не больше года с момента укладки проводов, а что будет через 2-3 года((( с таким кабелем можно только догадываться)

Хотя я и паял нейтральным флюсом

После увиденного на сч проводах решил сделать ревизию всех подключений акустики результат плачевный +- везде присутствует окисления.

Volkswagen Tiguan 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 211 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 80

После таких статей люди, не имевшие понятия о пайке, и начинают верить в её вред.

Вы это поосторожнее в таки выражениях с пайкой я давно имею дело, читайте внимательно а не между строк, флюс нейтральный вовсе не нейтральный

прочитал я внимательно! как и многие писали выше, ваша пайка откровенно плохая. из этого следует, что в пайке вы разбираетесь не очень.
данный фксп не вызывает доверия. раньше использовал такой неоднократно и не лучшего мнения о нем. сейчас, для проводов, флюсы вообще не использую, припоя с канифолью достаточно.
к сведению, в военке, при монтаже наконечников, используется как обжим, так и пайка, для отмывки спирт. кстати, флюксофф в военке использовать нельзя! видимо есть на то причины!

Наверное да, хз как у них в военке, поэтому чтоб не экспериментировать дальше просто обжал, а эту дрянь флюс убрал подальше.

Пайка реально плохая, флюс вообще говеный, из разряда «сколхозить- пойдет». 90-е давно закончились, можно влегкую взять безотмывный флюс не вызывающий коррозии, который после остывания будет работать в качестве защиты от влаги, а если совсем надо- сверху еще облить консервантом. Вот, скажем, всем советую флюс KOKI TF-M880R вкупе с припоем KOKI JM-20- пушкагонка вообще, паять и проблем не знать.

Относительно флюса Вы капельку заблуждаетесь))) Точнее Вы неверно установили причинно-следственную связь. Флюс — это кислота (условно). Она необходима для того, чтобы сожрать оксидную плёнку на металле для хорошей адгезии припоя и металла. Если флюс активный, то её там дохрена, а, если нет, то либо её содержание небольшое, либо сама кислота минимально агрессивная. Активные флюсы продолжают жрать сам металл в месте пайки, что часто приводит к обрыву провода (особенно многожильного), поэтому их без необходимости лучше не использовать.
В Вашем же случае имеет место быть совершенно иная проблема — окисление проводника. А это произошло уже по совершенно другой причине… не связанной с активностью флюса (ну т.е. его активность в данном случае сыграла не решающую роль). Предполагаю, что флюс Ваш на основе воды (почитайте состав). Вот она-то проводники и окислила. Жидкий флюс способен «убежать» достаточно глубоко под изоляцию под действием капиллярного эффекта, что, собственно, и произошло.

Да нейтральный флюс как в итоге не совсем нейтральный

Ты, вероятно, всё-таки не уловил сути того, что я пытался донести))

Я не знаю у мегя все отлично, тоже паял акустические провода, они как раз в дверях они там лет 6 в том году снимал динамик что бы послушать другой, но окислов не было провод дакс

Паять надо было флюсами no clean например efd 412 или обычной канифолью. Все эти промывки результата не дают, т. к. не вымоют из изоляции провода остатки флюса. Флюс у вас был слабоактивный. Хотя и написано на нем что нейтральный.

Почему производители перешли на обжим? Во первых пайка это вредно, даже с вытяжкой, во вторых обижать быстрее чем запаять. В условиях предприятия экономия за счёт обжима получается солидная.

На фото последствия пайки проводов флюсом ЛТИ-120. У вас картина схожа

Источник

Ремонт подводящих динамика

По порядку, Доброго времени суток Драйв!
Сегодня расскажу как вышел из ситуации с подводящими.

Кратко: Различают два вида подводящих по конструкции

1. Вшитые в шайбу — провод зашит в шайбу от клемм до катушки
Считаю надежной конструкцией(не встречал обрывов)

2. Кинуты по воздуху — проводки припаянные в виде буквы S от клемм до выводов катушки на диффузоре динамика. Конструкция не надежная особенно для любящих навалить.

При большом ходу диффузора, их зачастую отрывает! Или опять таки из за неправильного оформления динамика. Как и произошло в данном случае.

Динамик Challenger Pro-line который заточен под оформления закрытого ящика, был установлен в ФИ короб на 45 литров чистыми.

Итог: обрыв подводящих.

Припаять их уже было не возможно, надо было менять, но на что?!
У нас в городе нет такой роскоши! Оказывается не оказалось и в Саратове(может не знаю каких злачных мест где они есть=)

Пролазив по форумам было найдено несколько решений

1. Выкинуть.
2. Подводящие (их не купить как я понял у нас)
3. Какой то провод который сматывают в косу.(название не помню, но тоже не укупишь)
4. Оплетка от радиоаппаратуры СССР (вот уже реальный вариант)
Не помог, нашёл, припаял, оборвало! Слишком жесткая оплетка.
5. И остался последний вариант это провод от трубки к аппарату телефона СССРвской давности!

Нашёл на работе такой телефон в подсобке, отрезал провод.

Источник

Соединение проводов в автомобиле. Пайка.

И вот настала очередь третьей фильмы.
Пожалуй, самая интересная часть темы. До сих пор народ ломает копья – можно ли выполнять пайку проводов в автомобиле или нет. В данном вопросе я не становлюсь ни на чью сторону, мое мнение – если можно избежать пайки, то лучше ее не использовать, но если без пайки не обойтись, то применять ее можно, но осмотрительно.
Для примера спаял два провода. Но вот если провод несколько раз согнуть, то рядом с местом пайки тут же начинают обламываться медные жилки проводника. Не хочу вдаваться в теорию происходящего процесса, а то опять приснится теоретическая механика, сопромат и до кучи еще и строительная механика, но поверьте, обламываются провода на раз, ну максимум на два.

Чем большее сечение проводника провода, чем толще сами жилы, и тем быстрее произойдет разрыв меди, если провод постоянно подвергается изгибу.
Иногда читая бравурные отчеты про то, как автолюбитель спаял оборванный провод в гофре двери, так и хочется спросить – надолго ли?! Сейчас мне кто-то может возразить, спаял три года, полет нормальный. Охотно верю – если этой дверью не пользоваться, то быстрее кузов сгниет, чем произойдет повторный облом провода.
Поэтому, если произошел обрыв провода, и, как правило, это “штатные” места автомобиля, в которых проводка постоянно подвергается изгибу (та же проводка датчика ABS и другие места), то паять в этом месте провода, ну, совсем нежелательно. Любая правильно выполненная скрутка проживет гораздо больше. Если длины проводов не хватает для скрутки, то лучше вставить вставку из куска провода, и сделать две скрутки (одну из них в пороге), чем одну пайку. А если ремонт в подобном случае выполнять для себя любимого, то тогда отжалеть денежек и купить ремонтные провода, а еще лучше провод в силиконовой изоляции и обжать нужной клеммой. При этом стыковку со штатной проводкой выполнить за пределами участка, подверженного изгибу, в том же пороге.

Если все же понадобилось спаять два провода вместе, то лучше поступить следующим образом. Снять изоляцию с концов проводов, и распушив медные жилки, надвинуть провода друг на друга. Далее медные жилы слегка скрутить и место скрутки хорошо пропаять. Думаю, все понятно:

Нужно ли изолировать место пайки от влаги? Да, нужно. Во-первых, далеко не факт, что при пайке не образовались раковины, и тогда к меди будет поступать влага. А во-вторых, участки сопряжения пайки и изоляции провода все равно остаются открытыми для проникновения влаги.

А теперь расскажу о случаях, где пайка проводов не только оправдана, но иногда без нее не обойтись.
К примеру, нужно соединить аудио или видео кабели, либо кабели передачи сигналов радио и GPS. Как правило, внутри таких кабелей идет тонкий сигнальный провод, а вокруг экран в виде оплетки металлических жилок. Если сделать скрутку тонкого монолитного сигнального медного проводника, то такая скрутка окажется недолговечной, во-первых, а во-вторых, возникнет относительно приличное сопротивление при таком соединении, что может ухудшить качество сигнала.
Как я поступаю в подобных случаях, расскажу чуть подробнее.
Вырезаю полоску двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, примерно 25мм х 2мм.

Разделываю и залуживаю концы проволоки кабеля, а так же залуживаю с двух сторон полоску.

Припаиваю к одной стороне полоски сигнальные провода,

Припаиваю к другой стороне полоски экраны кабеля.

Очищаю соединение от флюса и наношу термоклей на обе стороны соединений. Если это делаю в автомобиле, то кусочек термоклея разогреваю зажигалкой.

Закрываю соединение первым слоем термоусадочной трубки, раскручивая пальцами еще теплое соединение для придания более-менее правильной формы соединению с одной стороны, а с другой стороны это нужно делать, что бы термоклей равномерно покрыл все соединение.

Закрываю соединение вторым слоем термоусадки. Главное во всем этом деле не забыть перед припайкой проводов на кабели предварительно насадить термоусадочную трубку.

Так же бывают случаи, когда в косе в одном месте нужно соединить между собой кучу всяких проводов. Обычно такая необходимость возникает, когда коса сгнила в определенном месте, либо вандалами при разборке была разрезана. Но чаще всего приходится использовать данный метод при соединении бортовой проводки аудиосистемы к разъемам нового мафона.
А поскольку иногда травлю платы для электронных поделок, то из оставшихся не у дел кусочков двухстороннего фольгированного стеклотекстолита протравливаю платки с дорожками с различным шагом, и расположенными с двух сторон платки:

Далее отрезаю нужный по размерама кусок с определенным количеством дорожек от такой платки и залуживаю с двух сторон:

Следующим этапом соединяемые провода припаиваются к одной стороне платки,

а за тем к другой стороне:

Все последующие этапы по накатанной схеме – отмывка от флюса, гидроизоляция и защита термоусадкой:

Естественно ради разовой работы не стоит заниматься изучением технологии и в дальнейшем заниматься протравкой. Можно просто взять кусок двухстороннего фольгированного стеклотекстолита и механически дремлером с дисковой фрезкой прорезать, либо резаком процарапать медь, образовав нужное количество дорожек.

И в заключение раздела темы про пайку, стоит осветить еще один немаловажный аспект, это применение различных флюсов.
Тут на форуме не так давно у меня возникли дебаты с одним вектроводом, который делал ремонт фонаря центрального стопа и при ремонте применял паяльную кислоту. Я ему объяснял, что применять кислоты при пайке электроники нельзя, а он мне доказывал, что паяльная кислота предназначена, в том числе и для пайки меди. Получился разговор слепого с глухим. Да, паять медь с использованием кислот можно, мало того, паяет просто супер, так как любая кислота является очень активным флюсом. И если кому-то в наследство от прабабушки достался дореволюционный медный самовар, то грех не запаять дырку, используя кислоту.

Паяльная и другие кислоты не только убирают окислы с поверхности меди, но если после пайки медные поверхности проводников не очистить от остатков кислот, то они и дальше начнут делать свое черное дело. Конечно, сожрать толстую медь самовара, у кислоты силенок не хватит (вариант, когда кислотой наполнен самовар и оставлен для последующей передачи потомкам, здесь не рассматривается). А вот тонкие медные дорожки плат, выводы электронных компонентов, либо медные тонкие жилки проводов кислота сожрет и не подавится.

Про самовар все, поговорим за пайку проводов. Медные жилки проводов были обильно пропитаны паяльной кислотой. Поднесли паяльник с припоем к проводнику, и провода сами залудились или припаялись, вот только дым коромыслом от процесса пайки (не самый лучший способ поправить здоровье, глотая кислотные пары). Теперь возникает необходимость убрать остатки кислоты и продуктов ее горения да еще не дома под краном, а в автомобиле. Ну, в лучшем случае, спирт изопропиловый и зубная щетка смогут очистить поверхности паяного соединения. А куда денется кислота, оставшаяся внутри соединения или затекшая под слой изоляции провода? Все, как говорил один меченый – процесс пошел.

Вот нашел интересную статью по применению различных кислот:
stankiexpert.ru/spravochn…slota-ortofosfornaya.html
Для тех, кто статью читать не захочет, скажу вкратце, автор активно топит за применение кислот при пайке различных металлов, но в теме есть одна интересная фраза: “Категорически запрещается использовать кислоты при работе с радиосхемами, мелкой электроникой. Свойства некоторых составов таковы, что происходит разрушение дорожек при обработке и нарастании новых токопроводных элементов”.

Поэтому, уж коль дома есть паяльник, и решили им попользоваться в автомобиле, то кислота в этом деле далеко не лучший помощник (впрочем, как и другие активные флюсы). Сейчас промышленность выпускает кучу различных нейтральных и безотмывочных флюсов, которые справляются если не лучше, то и не хуже кислот в процессе пайки.

Засим позвольте откланяться. Надеюсь, фильмы окажутся кому-то полезными.
Всем ровных дорог, а главное целых проводов.

Источник