Как прикручивать колеса автомобиля
_ А все знают как правильно затягивать болты/гайки колёс _
Вот, вывел для себя, каким образом надо прикручивать колёса. Может, кому-то эти правила покажутся банальными, кому-то — лишними. А кого-то это спасёт от «расколбаса» руля.
Итак, при установке колеса с обычным штампованым диском:
1. Ставим машину на скорость и на «ручник», вывешиваем на домкрате, ставим колесо на место и наживляем все болты таким образом, чтобы они едва касались диска.
2. Покачиваем колесо вокруг оси вращения и убеждаемся, что присутствует ОФИГЕННЫЙ люфт — причина «расколбаса» при неправильной затяжке болтов на «шиномонтажках».
3. Продолжая покачивать колесо, подтягиваем ПАЛЬЦАМИ первую пару болтов до большего соприкосновения с диском (при этом отверстия начинают центроваться на конусной части головки болта).
4. Убеждаемся, что вторая пара болтов немного «освободилась», и тоже подтягиваем её, покачивая колесо.
5. Повторяем операцию несколько раз, подтягивая болты «крест-на-крест» (обязательное условие!) от руки до тех пор, пока хватает силы делать это руками, не переставая покачивать колесо. Чем меньше шаг закрутки, тем — лучше.
6. Повторяем п.5, пользуясь «баллонником».
7. Повторяем п.6, пользуясь «баллонником» с насаженной трубой. Труба требуется для удобства, а не для того, чтобы крутить со всей дури.
8. Опускаем машину на колесо и окончательно затягиваем болты (крест-на-крест)
Всё. Через 100 — 150 км. необходимо проверить затяжку болтов.
На «шиномонтажках» ничего этого не делают, а просто закручивают болты по кругу со всей дури. Колесо не центруется по отверстиям и начинает бить на скорости 80-100 км/ч.
Грамотная сборка автомобильных колёс
Наверное все автолюбители замечали, что свойства (качество езды) современного автомобиля ощутимо зависит от состояния колёс этого автомобиля. Казалось бы, нет ничего проще чем обратиться в любую шиномонтажку, там надеть шину на диск, отбалансировать это всё и прикрутить колесо к автомобилю. Однако, полно случаев, когда такой простой шиномонтаж не прокатывает – автомобиль трясётся на скорости и его начинает тянуть в сторону (повторные обращения в простой шиномонтаж не помогают). Человек обращается на сход-развал, в ремонт ходовой, но это не помогает, т.к. проблема явно в колёсах.
Наверное, многие могут вспомнить, что такого не бывает после заводской сборки колёс на новом автомобиле (если там автодилеры не «порылись»)). Бывают редкие шиномонтажки, где умеют собирать колёса качественно.
Отсюда вывод: существует какая то «грамотная сборка» автомобильных колёс, когда нестандартные проблемы колёс решаются на этапе шиномонтажа. Там решаются проблемы, которые не могут решить в обычной шиномонтажке, даже если в этой простой шиномонтажке не нарушают технологию простой сборки колёс.
Чем отличается грамотная сборка колеса от обычной:
1)отличие. Хороший шиномонтажник всегда иметь возможность точно определить положение реальной оси вращения данного колеса. Тут надо учитывать то, как это конкретное колесо будет центроваться на конкретной оси цапфы конкретного автомобиля. Если у колёсного диска есть качественное ЦО (центральное отверстие) и оно не «квадратное», не побитое, не поеденное коррозией, и это ЦО точно соответствует посадочному диаметру ступицы автомобиля, то монтажник может быть уверен, что реальная ось вращения этого колеса будет совпадать с центром ЦО и можно закреплять диск в патроне балансировочного станка, центруя его там по ЦО (конусами).
Если же у данного колеса нет ЦО или поверхность ЦО некачественная, или диаметр ЦО нестандартный (для ступицы данного автомобиля), значит это колесо не будет точно центроваться на ступице данного автомобиля по ЦО. Тогда остаётся надежда, что колесо будет центроваться на ступице по болтам (шпилькам) крепления этого колеса к ступице. Но с такой центровкой тоже бывают проблемы:
а)есть автомобили, на которых не получается чётко отцентровать колесо на ступице крепёжными болтами (гайками), для них обязательной является центровка по ЦО.
б) есть проблема, как отцентровать колесо по болтовым конусам на балансировочном станке, если станок имеет только лишь один тип шпинделя — вал с конусами.
В обычных шиномонтажках (это наверное более 90+% шиномонтажек) этими проблемами не только не заморачиваются, но даже не знают об их существовании. Однако, грамотная сборка колёс обязательно учитывает эти нюансы. Столкнувшись с проблемой а), там добиваются точной центровки по ЦО заменой колёсных дисков на стандартные, применением центровочных колец или восстановлением ЦО. Проблему б) решают с помощью центровочных приспособлений (адаптеров) штатных для данного станка или универсальных например от фирмы (не скажу какой))
Такой адаптер позволяет отцентровать колесо в патроне балансировочного станка точно так же, как это колесо будет отцентровано на ступице автомобиля (по конусам крепёжных болтов или гаек). Зачем это нужно – чтобы использовать реальную ось вращения колеса, чтобы качественно отбалансировать колесо, чтобы точно измерить реальные радиальные биения колёсного диска и шины, чтобы определить неравномерную жесткость шины по окружности. Заметьте, что для измерения радиальных биений и неравномерной жесткости шины тоже нужны специальные измерительные системы, которых нет в обычной шиномонтажке.
Есть балансировочные станки, обладающие всеми этими возможностями (станки с прижимным барабаном и оптической системой наблюдения геометрии диска), но они стоят 10-20 раз дороже обычных станков, которые стоят в обычных шиномонтажках.
Хотя, конечно есть грамотные шиномонтажники, которые знают всё что я тут рассказываю про грамотную сборку колёс (и наверное даже больше меня знают, потому что я не шиномонтажник)) и они умеют делать относительно грамотную сборку колёс на обычном оборудовании доступными методами. Например: визуальное наблюдение биений колёсного диска при вращении его в патроне станка + совмещение впадины полки с жестким местом шины, обозначенным красной меткой на боковине. Или неоднократное перезакрепление колеса в конусах балансировочного станка с повторными проверками параметров…
2)отличие грамотной сборки колесо от обычной.
Есть вот такая проблема грамотной сборки колёс, про которую совсем не знают в шиномонтажках, но с которой сталкиваются почти все автомобилисты: когда колёса, установленные на переднюю ось, начинают тянуть автомобиль в сторону при езде. Конечно, у этого явления бывают разные причины, но очень часто это бывает из за шин. Этот дефект шины называется «конусность». Эту проблему нужно выявлять и устранять уже на стадии сборки колёс (грамотная сборка колёс решает эту проблему), однако те же самые 90+% шиномонтажников даже не подозревают об этом. Они не считают это своей проблемой и тупо отправляют с этой проблемой на сход-развал. Все следуют при этом стереотипу, что «тянет из за сход-развала». Однако, сход-развалом вряд ли получится решить проблему, которая существует из за шин (нужно решать проблему с шинами).
Как эту проблему решает грамотная сборка колёс: для каждого конкретного автомобиля готовится конкретный комплект из четырёх колёс, каждому колесу присваивается его место на автомобиле. Измеряется конусность каждого из колёс и выбираются на переднюю ось два таких колеса, чтобы конусность шин этих колёс была минимальной и разнонаправленной.
Для этого опять же нужен дорогой балансировочный станок с прижимным барабаном.
Как правильно прикрутить колеса
Вот, вывел для себя, каким образом надо прикручивать колёса. Может, кому-то эти правила покажутся банальными, кому-то — лишними. А кого-то это спасёт от «расколбаса» руля.
Итак, при установке колеса с обычным штампованым диском:
1. Ставим машину на скорость и на «ручник», вывешиваем на домкрате, ставим колесо на место и наживляем все болты таким образом, чтобы они едва касались диска.
2. Покачиваем колесо вокруг оси вращения и убеждаемся, что присутствует ОФИГЕННЫЙ люфт — причина «расколбаса» при неправильной затяжке болтов на «шиномонтажках».
3. Продолжая покачивать колесо, подтягиваем ПАЛЬЦАМИ первую пару болтов до большего соприкосновения с диском (при этом отверстия начинают центроваться на конусной части головки болта).
4. Убеждаемся, что вторая пара болтов немного «освободилась», и тоже подтягиваем её, покачивая колесо.
5. Повторяем операцию несколько раз, подтягивая болты «крест-на-крест» (обязательное условие!) от руки до тех пор, пока хватает силы делать это руками, не переставая покачивать колесо. Чем меньше шаг закрутки, тем — лучше.
6. Повторяем п.5, пользуясь «баллонником».
7. Повторяем п.6, пользуясь «баллонником» с насаженной трубой. Труба требуется для удобства, а не для того, чтобы крутить со всей дури.
8. Опускаем машину на колесо и окончательно затягиваем болты (крест-на-крест)
Всё. Через 100 — 150 км. необходимо проверить затяжку болтов.
На «шиномонтажках» ничего этого не делают, а просто закручивают болты по кругу со всей дури. Колесо не центруется по отверстиям и начинает бить на скорости 80-100 км/ч.
Комментарий 1. Все правильно, только сложновато. Я лично затягиваю болты крест-накрест в 4-6 приемов, поворачивая колесо так, чтобы затягиваемый болт оказался сверху, при этом баллонник поворачиваю за один прием не более чем на полоборота (в конце на четверть или на сколько придется). А потом, если сомнения остались, проверяю радиальное биение колеса методом подставления под него баллончика с трубочкой и раскручивания этого колеса с одновременным визуальным контролем между беговой поверхностью и концом означенной трубочки.
Теоретически конечно колесо должно отцентроваться по конусным посадкам болтов в любом случае, но это только теория. Реалии говорят, что при затяжке со всей дури сразу каждого болта остальные не встают точно в свои гнезда а просто закусывают, отсюда идет и дикий дисбаланс и прочие прелести.
Кроме того, штампованные диски сделаны так, что на центровочных шайбах они не центруются, надо под них ставить ступичные колпачки от пятерок-семерок с частичной расточкой центральных дырок в штампованных дисках.
Комментарий 2. Не всегда эта технология крест накрест срабатывает на практике, на 14 колесах я делаю еще одну операцию, может, кому пригодится: после затягивания болтов от руки немного опускаю машину до касания земли чтобы колесо находилось по центру относительно центрального отверстия, а потом уже продолжаю затягивать крест накрест.
Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты
Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.
Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.
Обратите внимание!
Если эта разработка отсутствует, можно воспользоваться пневмогайковертом. При помощи данного изделия многие станции проводят профессиональное техническое обслуживание.
Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.
Если колесо затянуто слабо на задней части оси, тогда шины быстро износятся. Существует также вероятность повреждения рулевой тяги и разрушения подшипников.
Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).
Сам процесс осуществляется следующим образом:
Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.
Какая сила и момент затяжки должны быть
Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.
На рынке представлены два вида моделей: механический и электронный. Второй инструмент, соответственно, обойдется дороже.
Таблица усилий и других важных моментов по затяжке болтов и гаек колеса на легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. Смотреть.
Порядок затяжки колесных болтов/гаек
Правильно поднять, смазать и не сорвать. Замена колес по фэн-шуй
С наступлением теплых дней автомобилисты массово переходят с зимних шин на летние. Многие делают это самостоятельно. И то верно: процедура-то несложная! Однако, взявшись за ее описание, в том числе и пообщавшись с работниками шиномонтажных мастерских, мы с удивлением обнаружили: нюансов-то в ней предостаточно! Чем и спешим с вами поделиться.
Когда менять?
Вы помните, что зимняя резина от летней отличается не только рисунком протектора, но и составом, благодаря которому при низких температурах сохраняется ее эластичность? Пусть даже снега уже нет, но на холодном асфальте зимние покрышки будут работать лучше, чем «задубевшие» летние, да и меньше риск «поскользнуться» во время ночных заморозков. Следовательно, переходить на «лето» можно при наступлении стабильной температуры выше 5-7 градусов тепла.
С другой стороны, затягивать с заменой до лета тоже не рекомендуется: с ростом температуры (как воздуха, так и самого дорожного полотна) поведение зимних шин меняется в худшую сторону, что сказывается на управляемости и тормозном пути. Кроме того, стоит помнить, что применение зимних шин отрицательно сказывается на экономичности и акустическом комфорте автомобиля, поэтому их использование вне сезона попросту нецелесообразно.
Что куда ставим?
Кстати о направленности и асимметрии. Выбирая, какое колесо куда ставить, не забудьте проверить, что это возможно, и убедитесь, что ничего не напутали при сборке колес на шиномонтаже (хотя и редко, но такие ошибки случаются).
Шпаргалка для новичка
Следующая информация предназначена в первую очередь для новичков. Впрочем, и опытным автомобилистам не будет лишним освежить память. Итак, каков порядок действий при смене колес, какие нюансы следует учитывать?
Устанавливаем домкрат под предусмотренные производителем точки кузова. Использование других мест чревато повреждением порогов. Важно убедиться, что домкрат установлен надежно, при поднятии автомобиля не происходит перекосов, домкрат не стремится соскочить или съехать в сторону. Подкатной домкрат в процессе работы может сдвигаться под опорную точку.
Колесо вывешиваем с запасом, особенно если планируется поднимать и вторую ось (поскольку это приведет к перемещению первой оси вниз). В любом случае зазор в несколько сантиметров между колесом и площадкой необходим для того, чтобы облегчить процесс снятия/установки, а также с расчетом на возможное дополнительное перемещение рычага подвески вниз в процессе работ.
При помощи баллонного ключа/воротка выкручиваем болты (гайки) и складываем их в сухое место, например, в колесный колпак или футляр от домкрата. В крайнем случае ставим болты вертикально на асфальт, чтобы резьбовая часть оставалась чистой.
При снятии колеса могут возникнуть затруднения, если диск «прикипел» к ступице. Сначала пытаемся расшатать его руками: беремся с противоположных точек (слева и справа или сверху и снизу), одной рукой тянем, другой толкаем и наоборот. Если этого недостаточно, пытаемся сбить колесо со ступицы, ударяя по нему рукой (ногой) снаружи либо с внутренней стороны при помощи подходящих для этого подручных предметов. Однако такие действия можно проводить, убедившись, что автомобиль надежно стоит на домкрате. Даже в этом случае не будет лишним подстраховаться и подложить под порог колесо: если машина все же соскочит с домкрата, она не останется без опорной точки.
Чтобы в будущем избежать проблем с закисанием крепежа и прикипанием диска к ступице, можно обработать эти детали специальной смазкой. При этом важно не переусердствовать, особенно в случае с резьбовыми соединениями, где смазка наносится очень тонким слоем.
Устанавливаем колесо таким образом, чтобы отверстия в диске совпадали с отверстиями под болты в ступице. Прижав диск к ступице, убеждаемся в том, что ничто не мешает его плотному и равномерному прилеганию.
Вворачиваем первый болт в верхнее отверстие и снизу прижимаем колесо носком ноги: это поможет избежать перекоса диска и упростить процесс крепежа.
Тянуть не перетянуть
Опытные водители и механики примерно представляют, с каким усилием воздействовать на ключ. Но по большому счету эти знания сводятся к следующему: при закручивании болтов обычный человек без особой физической подготовки должен приложить изрядное усилие на стандартный баллонный ключ или «крест», не используя удлинителей.
Но на автомобиле Сергея Боярских болты тоже пережаты: в районе 200 Нм против требуемых 90-110 Нм! Колеса менялись в шиномонтажной мастерской, работник станции зажимал болты вручную.
Те же 200 Нм, что также заметно выше нормы, показал ключик и на машине Юрия Лихуты, хотя он сразу признался, что всегда пережимает крепеж. Как видим, закручивая болты «на глазок», опытные водители легко превысили требуемое усилие в полтора-два раза!
Стати, если крепеж зажат недостаточно сильно, через некоторое время он может ослабнуть, что чревато потерей колеса. Именно поэтому важно, особенно в случае с литыми дисками, через 100-200 км после «переобувки» проверить надежность крепежа и при необходимости «пережать» все колеса.
После шиномонтажа
После сборки колес требуется определенный период для «усадки» покрышки на обод, вследствие чего может возникнуть дисбаланс. Именно по этой причине через 500-1000 км, возможно, появится необходимость вновь отбалансировать колеса. В дальнейшем балансировку следует проводить каждые 10.000-12.000 км.
При установке новых шин следует помнить, что первые 200-300 км двигаться на них следует осторожно, поскольку сцепление колес с дорогой изначально будет снижено из-за технологической смазки, которой шины покрывают в процессе производства.
Как хранить?
В темном прохладном месте при влажности 50-60%. Оптимальной считается температура воздуха порядка 10-15°С, но допустимы колебания в любую сторону. Если покрышки сбортированы на диски, то колеса складывают в стопку или подвешивают за диск.
Шины без дисков хранят иначе. Традиционная рекомендация: вертикально, желательно на специальных стеллажах, с периодической сменой точки опоры (для чего покрышки раз в несколько недель следует поворачивать). Соблюдение этих нехитрых правил обеспечивает работоспособность и предусмотренный производителем срок службы шин.