Как приклеить боковое стекло автомобиля своими руками
Как заменить боковое стекло в машине своими руками
Заменить боковое стекло требуется не так часто, как лобовое.
Но иногда случаются неприятные ситуации, после которых менять его приходится. Стекло может пострадать, например, из-за злоумышленников, положивших глаз на что-то в автомобиле, да и сам владелец может его разбить, например, когда окажется в безвыходной ситуации, захлопнув случайно ключи в салоне.
В результате выбор будет невелик: отправляться на СТО и выложить приличную сумму за несложную в целом работу либо заменить стекло самостоятельно. Такой ремонт не требует особых навыков и длительного времени на выполнение и убережет бюджет от лишних трат. Итак, как заменить боковое стекло на легковом автомобиле?
Подготовительные работы по замене бокового стекла
Поскольку придется иметь дело с осколками, нужно обзавестись элементарными средствами защиты. Подойдут прорезиненные перчатки на текстильной основе. Главное, чтобы они были достаточно плотными и могли уберечь пальцы от порезов.
После того как крупные осколки стекла будут собраны, салон автомобиля стоит пропылесосить, чтобы удалить весь мелкий бой и стеклянную пыль, которая тоже может доставить неприятности в процессе работы.
Инструменты и материалы для замены
Для такого ремонта не нужно иметь сложного оборудования. Скорее всего, все найдется в доме или гараже. Для работы понадобятся:
Кроме этого, потребуются дополнительные материалы, которые пригодятся при замене старого стекла на новое:
Демонтаж обшивки боковой двери
Чтобы добраться до крепления стекла и механизма стеклоподъемника, нужно снять обшивку с двери автомобиля. Для этого сначала снимаются ручка и подлокотник двери. Отверткой осторожно, чтобы не оставить повреждений, поддеваются и извлекаются декоративные заглушки, скрывающие крепежные болты. Болты выкручиваются с помощью крестовой отвертки, после чего ручка двери легко снимается.
Затем поддевается и извлекается накладка ручки отпирания двери, снимается рукоятка стеклоподъемника и выкручиваются шпингалеты блокировщика замка.
После этого откручиваются болты, удерживающие панель обшивки. Как правило, она дополнительно удерживается пластиковыми фиксаторами. Чтобы ее снять с каркаса двери, обшивку придется поддеть в углу плоской отверткой и потянуть на себя с небольшим усилием, одновременно отжимая усики пластиковых фиксаторов. Так они легче выйдут из пазов. Как только панель будет снята, откроется доступ к механизму замка и стеклоподъемника, а также к самому креплению стекла. Скорее всего, на этом этапе снова придется воспользоваться щеткой и пылесосом, чтобы удалить осколки из двери. После этого можно приступать к замене самого стекла.
Замена бокового стекла
Для замены разбирать весь механизм стеклоподъемника не придется. Достаточно будет достать металлическую скобу, удерживающую стекло. Для этого снова на место устанавливается рукоятка стеклоподъемника, и с ее помощью механизм крепления опускается в нижнее положение. Это делается для того, чтобы получить доступ к болтам крепления. При помощи гаечных ключей болты выкручиваются, и скоба легко извлекается.
Если сменное боковое стекло приобретено уже с установленным на него креплением, то оно устанавливается в таком комплекте на место старого и дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности. А вот если такой скобы на нем нет, то можно использовать снятую. Для этого по ее размеру отрезается полоска сырой резины, которая будет служить уплотнителем. Внутрь скобы заливается небольшое количество герметика. К нижней части стекла в месте, где будет находиться крепление, приклеивается вырезанная резиновая полоска. На этом этапе необходимо уделить внимание одной детали. На клейкой стороне резины имеется защитная пленка, которую клейкой нужно будет снять.
Затем стекло устанавливается в скобу нижней стороной с уплотнителем. При этом процессе важно не перепутать лицевую и внутреннюю сторону, а также правильно рассчитать место, где скоба будет находиться на стекле, так как иначе закрепить ее на стеклоподъемнике не получится. Все излишки герметика, выдавленные наружу, необходимо удалить.
После новое стекло в сборке с креплением устанавливается на место и фиксируется на механизме стеклоподъемника. Перед тем как туго затянуть болты, следует проверить, ровно ли были установлены все элементы. Для этого механизм поднимается в верхнее положение. Если имеется перекос при посадке деталей, он должен быть устранен. После этого стеклоподъемник снова опускается в нижнее положение, крепежные болты скобы затягиваются. Перед установкой обивки обратно на дверь рукоятку стеклоподъемника необходимо снять.
Затем на панели меняются все сломанные пластиковые фиксаторы, обивка защелкивается в пазах и фиксируется болтами. На место устанавливаются все снятые заглушки, ручки и шпингалеты. Стекло возвращается в верхнее положение. В таком положении оно должно находиться до тех пор, пока не застынет герметик.
Клей герметик для лобового стекла: инструкция как вклеить своими руками
Многим водителям приходится сталкиваться с дорожно-транспортными происшествиями, из-за которых вклейка лобового стекла становится необходимой. Из-за аварий, попадания камней и посторонних предметов на лобовом стекле машины появляются сколы и трещины. К таким повреждениям приводит и некачественный автомобильный сервис, по причине которого оно может просто отклеиться.
Для работы нужно выбрать клей герметик для вклейки стекол на авто. С этим средством легко добиться должного результата. При этом надо следовать точному алгоритму действий и знать, сколько времени нужно на сцепление материалов.
Эта статья посвящена правилам вклеивания лобового стекла. В ней будут рассмотрены:
Виды клея для автомобиля
Прозрачный клей для лобовых стекол автомобиля нужен для заделки сколов и трещин. Это состав на основе полимеров с высокой текучестью и прочностью. Переклейка стекол проводится капиллярным методом.
Многие слышали формулировку «лобовое стекло в клей», но не каждый понимает, что это значит. Эта фраза означает нанесение герметика для авто на керамические края лобового стекла при его замене. В комплекте с ним часто праймер, с которым нужно смешать состав перед работой. Для нанесения нужно пользоваться технической аппаратурой: пневматическим или аккумуляторным пистолетом.
Часто при замене «лобовика» приходится покупать клей для зеркал. Это необходимо тогда, когда на новом лобовом нет крепежной системы для зеркала заднего вида. Тогда со снятого изделия снимают крепление и уже тогда устанавливают на новое.
Популярные марки
Клей герметик для стекол делает много изготовителей. Поэтому так легко выбрать не тот, что нужен.
Среди популярных продуктов стоит подчеркнуть такие:
На автомобильном рынке есть еще много марок клеящих средств. Вклейка лобового стекла – процесс серьезный. Поэтому перед покупкой конкретного товара изучите форумы в интернете и посоветуйтесь с продавцом-консультантом.
Какой выбрать клей?
Выбирая клей для стекла автомобиля, водители сталкиваются с разнообразием этих товаров и не знают, как в нем сориентироваться. Надо учесть, что у таких составов разная вязкость, которая влияет на конечные характеристики материала. Пониженная вязкость помогает составу затекать во все сколы и трещины без сверления, а высокая обеспечивает большую прочность проклейки.
Универсальный клей для автомобильных стекол – полимер. Он имеет среднюю вязкость. Поэтому мастера используют его для решения разных вопросов: от заполнения трещин до приклеивания материалов.
При сколах
Сколы и трещины – повреждения несколько разного характера. Методика устранения таких изъянов также отличается. Например, часть торговых марок выпускают клей для ремонта сколов, состав которого предусмотрения для решения таких проблем.
Для заделки скола можно брать любой автомобильный герметик со средним уровнем вязкости. Он обеспечит высокую прочность шва на отремонтированном участке. Если выбоина очень большая, рекомендуем к выбору самые густые составы. При работе с ними придерживайтесь инструкции производителя, чтобы сделать шов аккуратным, незаметным.
Трещины
При заделке трещин главное – незаметность отремонтированной области. В основном потресканности тонкие и маленькие, а значит для устранения их достаточно будет просто заполнить. Слишком густой состав не проникнет в тонкие трещины, поэтому мастера выбирают жидкие герметики или средства со средней вязкостью.
Нанесение должно выполняться осторожно, чтобы на соседние участки не проливались остатки. Излишки можно убирать до полного застывания, пока они намертво не соединились с обрабатываемым участком.
Герметики
Производители герметиков известных торговых марок убеждают, что их товары эффективны. Среди качественных герметиков отмечают IMG MG-412. Его можно использовать для замены лобового и реставрации сколов. Владельцы автомобилей хорошо отзываются о 3M PU 590 с примерно такими же функциями.
Однако, рекомендуем выбирать такие составы внимательно, поскольку каждый из них имеет разный состав и назначение. Если не знаете, какой герметик для лобового стекла лучше, советуем изучить отзывы о товарах на форумах в интернете.
Инструкция по замене лобового стекла авто
Водителю стоит провести финансовые расчеты и понять, что лучше: ремонтировать старый или устанавливать новый «лобовик». Принимая решение в пользу нового, нужно быть уверенным в квалификации мастера и в качестве клеящего состава.
Как вклеить лобовое стекло своими руками? Нужно запастись специальным клеем, подготовить рабочий инвентарь и следовать инструкции.
Инструменты и материалы
Перед работой мастер должен подготовить такой инвентарь:
Удобно расположите все инструменты под рукой, чтобы не отвлекаться на их поиск в процессе ремонта.
Алгоритм работы
Правильная вклейка лобового стекла доступна даже новичку без опыта. Для этого нужно выполнять работу, точно следуя инструкции.
Порядок действий такой:
В автомобильных магазинах есть специальные комплекты для замены лобового стекла. Однако часто бывает, что часть составляющих таких наборов – некачественная. Поэтому рационально будет выбирать компоненты по отдельности. Если нет уверенности, что сможете справиться сами, задачу можно решить самому, советуем обратиться к мастерам.
Время высыхания
Сколько сохнет клей после замены? Этот показатель индивидуален и зависит от его марки, разновидности и производители.
Густые составы застывают быстрее, чем жидкие. В среднем на это отводится от четырех до восьми часов. Жидким клеям нужно от восьми часов до суток, чтобы прочно закрепить стекло.
Ездить после вклейки можно минимум через 12 часов, чтобы стекло успело надежно закрепиться, а шов стал полностью герметичным.
Основные ошибки при вклейке стекол
Неопытные мастера допускают много ошибок при проклейке. Из них самые часто допускаемые такие:
Чтобы наглядно сориентироваться в принципах проклейки, советуем посмотреть видео:
Полезные рекомендации
Рекомендуем покупать клей герметик для вклейки стекол только известных производителей. Не нужно паниковать при виде механических повреждений. Лобовое стекло – это расходный материал, и как бы вы не защищали его от сколов и трещин, со временем они все равно появятся.
В Москве после замены лобового стекла в автосервисе требуйте у мастеров гарантию на ремонт. Так вы сможете перестраховаться от неправильно проведенной работы.
Как вклеить лобовое стекло.
Кто знаком с данной процедурой, скажет: — Ничего сложного!
И будет прав!
Действительно, ничего сложного, только немного аккуратности и следуем поговорке «Семь раз отмерь и один раз отрежь!».
На рынке продается много разных наборов для вклейки лобовых стекол, которые включают в себя все вышеперечисленные компоненты. Также, можно купить всё по отдельности. Это вам выбирать по цене и рассказам продавцов автохимии или почитать в технической документации производителя данного клея или герметика.
Для справки: Одного баллона герметика хватает примерно на одно стекло. Рассчитывайте примерно из этих показателей.
Не забываем примерить стекло с одетым молдингом на место вклейки! Дабы избежать дальнейших косяков! Можно черкануть маркером в тех местах, по низу, где стекло должно лежать. На некоторых моделях автомобилей есть специальные регулируемые упоры для лобового стекла или направляющие, которые просто не позволят установить стекло неправильно, всё зависит от марки и модели автомобиля.
Для правильной вклейки лобового стекла вам обязательно понадобится раздвижная подставка или что-то подобное, на что можно будет положить стекло, не опасаясь его повредить и в то же время производить все нужные операции.
Правда, можно использовать капот автомобиля, постелив на него что-нибудь мягкое, чтобы не повредить ЛКП, но это крайний случай.
Итак, будем считать, что стекло лежит «лицом» вниз, а место вклейки на кузове подготовлено.
Данной информацией с нами поделились ребята из интернет журнала Сам автомастер.
Мы лишь можем дополнить вышесказанное, если есть сомнение в том, что сможете справиться, то доверьте эту работу профессионалам.
Хорошего дня.
Вклейка заднего стекла самостоятельно. Вполне реально! 🙂
Всем привет! Особенно УАЗоводам! 🙂
В этот раз поведаю о самостоятельной вклейке заднего стекла (на пятой багажной двери). Дело в том, что я его неудачно разбил в первый же день отпуска. Повезло, что не вдребезги. Благо, что оно затонировано и после пробития торцом руля мотика, не осыпалось.
Очень рекомендую на такие нештатные случаи возить с собой стрейчплёнку. Я ёё для рыбалки прихватил, чтобы готовые обработанные куски рыбы ею обматывать. А в итоге пригодилась она совсем по другому поводу. Но и для рыбалки хватило, ещё и осталось 🙂 В такой ситуации может оказаться каждый водитель, например, если какой- нибудь урод стекло выбьет. Ну и наличие тонировки очень помогло иначе бы пришлось как минимум день отпуска терять, чтобы в Волгограде это всё устранить. Поэтому было принято решение обильно обмотать всё стрейчплёнкой и не париться, хотя всё равно настроение подпорченное, когда видишь каждый раз такую картину. Ну главное на этом не акцентироваться. ) Наверное, мотков (оборотов) 10-15 ушло.
По возвращении из отпуска озадачился ценой вопроса (в отпуске даже не думал об этом, чтобы его не портить). Оказалось, к моему большому удивлению, что самая дешёвая из всех предстоящих трат — это купить оригинальное стекло. Оно к тому же и атермальное, и с обогревом. Цена вопроса в УАЗПотребСоюзе 2200 руб. вот ссылка uazps.com/zapchasti/kuzov…-steklo—3163-6303030-01. Ну думаю, щас поеду в сервис, ещё столько же отдам. Ага, хрен там. Оказывается только лишь тонировка дешманского стекла стоит не дешевле 1500 руб. Хотя я своего 3.5 года назад по ГОСТу ( 5 стёкол) за 4000 руб. затонировал. А тут за одно стекло просят полтарашку. Понял, что сделаю сам. Ведь всё равно у меня ещё не реализована идея окна в квартире в нижней его части тоже затонировать. Купил плёнку в Плеере.ру. за 700 руб. (5% пропускаемости). Самую тёмную, как и было до этого. Тонировка с моей стороны выполнялась первый раз в жизни и теперь понятно, почему она столько стоит. Конечно, косяков я дал и получилось не так идеально как хотелось бы. Но на зиму хватит, а уже на даче летом идеально сделаю. Усложняется процесс тем, что стекло не плоское, а выпуклое наружу, поэтому сложней качественно разравнивать без складок. Ну и мыльный раствор необходимо делать более мыльным и жирным, чтобы плёнку можно было править в процессе разглаживания. Но и без термофена можно сделать, воспользовался газовой горелкой.
Ну думаю, уж вклеивать точно сам не буду, ведь это же мастерство нужно и квалификация. Стал искать даже не в специализированных сервисах (там дорого), а на Профи.ру. Какого же было моё удивление, когда мне называли стоимость от 2500 руб. Вклеить, оказывается, стоит дороже, чем само стекло. Ну, думаю, тогда сам исполню. Да и вряд ли бы они над моей ржавчиной так бы заморочились как я. Сделали бы в моё отсутствие побыстрей, а ржа так и осталась бы гнить внутри.
Заводской герметик весьма крепко держится, поэтому пришлось канцелярским ножом зачистить до ровного среза.
Ну а дальше я увидел очередное разочарование. А именно обильную коррозию. Ржа очень активно проявилась на верхней и нижней кромке. Зато герметик отваливался при малейшей потяжке.
Хотел всю эту дрянь болгаркой зачистить до самого основания прямо диском аккуратно, но когда приехал на дачу в конце октября, электричества уже не оказалось. Поэтому пришлось шкуркой (с зерном 80) орудовать вручную. Утомительное это занятие. Часа полтора точно ушло.
Далее обезжирил кромку и тупо всё закрасил аналогом «Хамерайта» в чёрный цвет (краской по металлу для ржавых мест). Причём кисточки под рукой не оказалось и как истинный УАЗовод воспользовался подручным орудием, а именно, ненужной зубной щёткой.)). Ну а вклеивал уже на следующий день через сутки, чтобы краска полностью высохла.
Причина такой коррозии очевидна, когда видишь что по бокам её не было. Получается слой заводского герметика слишком тонок и не заполняет весь объём между стеклом и металлом. Значит там после каждого дождя будет скапливаться влага. Так как зазор очень небольшой, то она оттуда и не вытекает, а делает своё мерзкое дело. Причём сверху коррозия ещё сильней, так как ей деваться совсем некуда, пока не испарится.
Так что все кто топит за то, что вклейка лучше чем устаревшая резинка — это не так. Думаю, что если окна задней полусферы снять, то там будет не сильно лучше, а они тоже вклеены (начиная года так с 14 где-то).
Подбирал герметик. Почитал, многие использовали автогерметик Терросон. Сразу хочу сказать, что точно не надо думать о дешивизне и пытаться использовать первый попавшийся из строймага. Дело в том, что без специального грунта — грош им всем цена, не будет это работать, а отвалится быстро. Ну и сам герметик отличается по консистенции, запаху и цвету от обычного строительного. На рисунке полный комплект. Заявлено, что ещё струна имеется для извлечения вклеенных стёкол, но в моём случае её не было ). Но мне она и без надобности. Ещё имеется спиртовая салфетка для обезжиривания. Обезжирил ею стекло и металл, а грунт нанес тоже и на стекло, и на металл. Сохнет на удивление быстро, 15 мин. и готово.
Ремонт: п.1 Вклейка стекла (форточка)
Так уж случилось что я по своей(отчасти) вине сделал больно моей красавице, разбив молотком стекло (боковое правое глухое). Ну что поделаешь, сам сломал, сам и чини…
Технология вклейки стекла очень простая, но требует некоторых условий:
— теплый гараж(желательно на сутки)
— прямые руки
Итак начнем
Что имеем:
Само стекло—
ух и долго я его искал, все продавцы удивлялись как я умудриля его разбить…
Необходимые материалы для склейки:
— клей-герметик
— праймер, грунтовка
— обезжириватель
это всё продается в комплекте(всё было в синей коробочке), возможно купить и по отдельности
— понадобятся еще канцелярские ножи и скотч, 2 кисточки(я сделал из проволоки и марли), и этот самый — «выдавливатель» клея=)
Сделал еще вот такие ручки из скотча, а то присосок у меня нет, а держать стекло будет потом не очнь удобно, можно и не делать, но я сделал…
Ну всё, подготовка закончилась, идем в гараж…
В гараже стоит машина уже без стекла, но еще оставшимся на месте окна толстым слоем герметика. Надо его снять до толщины 1-2мм, полностью снимать не имеет смысла.
Получаем в итоге более тонкий слой герметика и кучу всяких царапин на кузове и пальцах(если работать без перчаток)
Поверхность готова, теперь ее обезжириваем.
Берем обезжириватель и наносим его сначало на кузов,
поверхность остается чистой.
потом и на кромку стекла.
Дадим немного подсохнуть, и следующим этапом наносим праймер(активатор), он же был у меня в роли грунта, царапины необходимо обязательно закрасить!
Ну вот, теперь дадм прамеру чуток подсохнуть, пока достаем тубу и устанавливаем его в «шприц», прошли минут 5-ть, идем наносить клей на стекло.
Клей наносим непрерывно по всей кромке стекла неразрывно.
Ну чтож, подошли к заключительной стадии, берем стекло и лепим его на кузов, ровняем и слегка прижимаем. Всё теперь она не отвалится…
Теперь оставим в покое машину на несколько часов, лучше на день, хотя стекло маленькое, что ему будет…
Вот столько клея еще осталось
Затраты:
— Стекло= 1130р.
— Набор для вклейки= 430р.
— Всякое= 50р.
— Уплотнитель= я оставил свой, видимых повреждений не обнаружено
Итого= 1600р.+ 2 часа времени(не торопился совсем, можно и быстрее)
Теперь красавица довольна и улыбается=)
Спасибо за внимание, и не оставляйте ключи в машине…