Как придать цвет черноты зеркала на авто
Зеркала в черный цвет или еще на шажок ближе к #BlackEdition_P2
Добрейшего всем дня, уважаемые подписчики!
По мере появления свободного времени и желания, я продолжаю по мелочам стилизовать свой автомобиль. Первым шагом к этому стали ч/б эмблемы, а в этот раз я поменял накладки на зеркалах.
Можно было банально купить готовые стоковые черные накладки, предлагаемые VW AG, но глубина цвета и блеска меня вовсе не устраивала, т.к. хотелось глубокий черный цвет. Было решено красить в тот же черный, что и эмблемы. Портить свои штатные накладки не хотелось, на случай неудачного эксперимента, поэтому огромное спасибо Terran-glhf за подгон своих накладок. Дальше будет немного фото…
Ну что, готовим накладки к покраске. Детали описывать не буду, т.к. все очень просто — матуем, грунтуем, красим и лачим.
Получил именно то, чего и добивался — глубокий черный глянцевый цвет. Т.к. накладки достаточно легкие, то их неудобно было полировать. Полировка делалась уже на автомобиле.
Получилось хорошо, мне очень нравится.
На очереди остальные детали — решетка, крыша, спойлер, установка молдингов.
#14 Поговорим о восстановлении чёрного пластика / чернении
Скорее всего, многие из Вас сталкивались с проблемой потускневшего пластика бамперов, потерявших свой цвет, и прочих деталей, изготовленных из чёрного пластика. Вот я и решил создать данный бортжурнал для обсуждения данной темы, описания своего опыта и поиска других действующих методов благодаря Вам.
Предисловие.
На многих автомобилях установлены бампера со вставками из чёрного пластика, который со временем теряет свой привлекательный внешний вид, он затирается и на нём появляются разные царапины. И речь идёт не только о элементах бамперов, но и о порогах, арках, внешнем пластике и некоторых деталях из пластика в подкапотном пространстве. И что же делать, чтобы восстановить былую красоту и тёмный, будто новый, цвет пластика? Обсудим ниже.
Варианты чернения / восстановления пластика.
На просторах интернета можно найти множество вариантов чернения и восстановления пластиковых деталей автомобиля. Самые популярные из них, это плавление благодаря фену или горелки, покраска нужных деталей и применение различной химии.
Восстановление феном / горелкой — довольно щепетильный процесс, который требует особого внимания, чтобы не повредить пластик и не деформировать его. Данный метод подходит для тех, у кого есть строительный фен / горелка, он не требует применения малополезной автохимии, но и имеет несколько минусов из которых это то, что нагревание материала действительно «извлекает» первоначальный цвет, но, к сожалению, оно также «смягчает» структуру шероховатой пластиковой поверхности. Кроме того, если Вы нагреете элемент слишком сильно, он может деформироваться или пойти трещинами. Также, если Вы обновите черную полосу на бампере таким образом, не снимая его с автомобиля, Вы можете повредить другие элементы.
Покраска — в этом случае лучше всего подойдут структурные краски (те, которые создают шероховатую поверхность, имитирующую оригинальную, типичную текстуру бампера или черного буфера на бампере или боковых молдингах автомобиля), которые служат для ремонта подобных элементов. Для того, чтобы удалить царапины, их необходимо будет отшлифовать абразивной бумагой, а более крупные пустоты потребуется загрунтовать, предварительно обезжирив поверхность. После чего можно приступать к покраске. Минус данного метода — относительная дороговизна. При грамотной окраске потребуется снять элементы (бампер, молдинги) с автомобиля, провести работы по покраске и поставить все на место. В зависимости от расценок мастерской и фронта работ реставрация «под ключ» может влететь в копеечку. Правда, и результат будет самым качественным. Конечно, можно сделать все и самостоятельно, сэкономив не малую сумму, но никто не будет гарантировать качество в таком случае.
Применение химии — данный метод является самым дешевым, самым быстрым и самым простым, но имеет временную эффективность. В среднем, флакончика одного средства хватит на несколько восстановительных операций. Правда через неделю или после первого дождя / после посещения автомойки от химии не останется и следа, а пластик вновь станет блеклым. Также, данный метод не поможет при глубоких царапинах.
Личный опыт.
Так как на моём автомобиле установлены пластиковые боковые юбки / пороги, а также пластиковые детали переднего и заднего бампера, решил попробовать восстановить их цвет. После покупки автомобиля, я покрасил данные детали аэрозольной краской чёрного цвета, перед эти просто очистив и обезжирив их. В итоге — она начала облазить после зимы. Прочитав много разных методов в интернете и попробовав химию, которая действительно держит привлекательный внешний вид всего пару дней / неделю, решил попробовать что-то из подручных материалов, так как строительного фена, к сожалению, не имею.
Было решено купить пару листов наждачной бумаги с зернистостью в 280, 600, 1200 и 2500. Также, была куплена банка растворителя и крем для обуви KIWI® Shoe Polish (в железной банке).
Растворителем и тряпками была снята вся старая краска, которая была покрашена на скорую руку, после чего все чёрные пластиковые детали (юбки / пороги и нижние части бамперов) были зашкурены наждачной бумагой в порядке нарастания зернистости и очищены растворителем.
После данных манипуляций, я помыл автомобиль и, когда он полностью высох, нанёс на юбки / пороги и нижние части бамперов с помощью кухонной губки крем для обуви KIWI® Shoe Polish. Наносил я его не мало и в 2-3 слоя, на все детали ушло две трети от всей банки. После чего я решил оставить крем на пластиковых деталях на ночь (хотя высыхает он очень быстро), а с утра вытер детали от остатков крема.
Про данный метод подумал, когда чистил дома ботинки, чтобы спрятать их на летний период. И подумав, что в состав него входят разные воски, краситель и другие компоненты, решил попробовать на пластике. В интернете нашёл комментарии людей, что они использовали KIWI® Leather Dye для чернения пластика и он держится довольно долго. Многие используют этот же KIWI® Leather Dye для подкрашивания кожаных изделий интерьера автомобиля.
Результат.
Чернение держится уже 3 месяца и выглядит отлично. С огромным страхом ждал первую мойку, но, даже после десятка моек со щёткой и моющими средствами, пластиковые детали выглядят очень хорошо и свежо. Результатом очень доволен и могу рекомендовать.
Был рад поделится с Вами своим опытом. Возможно Вы знаете или пользовались какими-то методами по восстановлению пластика? Если да — пишите в комментарии, пусть остальные люди будут пользоваться Вашими советами!
P.S. К сожалению, фотографии не делал, а погода не позволяет это сделать в данный момент. Но обещаю, что прикреплю фотографии моего результата.
Дополнение №1. Заранее простите, друзья, что так долго тянул с фотографиями. К сожалению, то погода не позволяла, то работа началась и не было времени. Прикрепляю ниже фотографии результатов, которые я достиг благодаря чернению с KIWI® Shoe Polish. Держится долго и выглядит хорошо.
Как покрасить в зеркальный глянец янгтаймер по технологии тех лет?
Есть янгтаймер – Татра 613 черного цвета. Естественно – авто требует реставрации. Цель – восстановить в максимально аутентичное заводское состояние без всякого колхоза и тюнинга, по возможности с использованием заводских технологий и материалов тех лет.
Почти собрал все необходимые запчасти для запуска «в производство» и начать хочу естественно с кузова, который требует ряда жестяных работ и полной перекраски. Поскольку автомобиль черный, да еще и как бы представительского класса, хочу сделать его максимально нарядным – чтоб был наполирован в черное зеркало и красиво отражал свет поверхностями как яйца кота это и положено черному авто такого класса. Вопрос – как правильно это сделать соблюдая технологии тех лет (ненавижу когда ретроавто красят металликом или чем то еще, несвойственным тому времени)? Что требовать с мастера, которому поручу кузов?
Вообще, я думал, что надо просто покрасить черной акриловой краской в два три слоя и тщательно это наполировать. Не знаю надо ли «для глубины цвета» красить в 5-10-15 слоев с промежуточной полировкой, как часто пишут во всяких байках про ЗИЛы, Чайки и прочие Роллс-Ройсы с Бентли, но слой краски хочется потолще из-за необходимости регулярных будущих полировок, которые точно с каждым разом будут уменьшать слой самой краски. Я уверен, что в 80-е и 90-е годы Татры просто красили, а не покрывали лаком, поэтому и хочу придержаться заводской технологии, пусть и чуть более современными материалами. Думал, глянцевый блеск будет дополнительно придаваться просто путем натирания обычной восковой полиролью, в крайнем случае – можно будет кузов накерамичить. Но вот в процессе общения с некоторыми мастерами и изучения темы выяснил много для себя нового, в том числе и неприятного. В частности, выяснил то, что сейчас даже машины обычных цветов (неметаллики) красят краской и сверху покрывают лаком. Но я ведь принципиально хочу машину в заводском состоянии, а лаком их тогда не покрывали… («керамика» не в счет, я считаю это шарлатанством просто более продвинутым аналогом натирания защитным составом, который со временем так же «исчезает»).
При этом для себя уяснил следующее:
1) В 80-90-е и начале 00-х машины обычных цветов красили просто акриловой краской без всяких лаков. Машины цветов металлик красили базовой акриловой (!) краской, которая содержала металлическую пудру, а потом покрывали акриловым же прозрачным лаком. Именно из-за того, что окрашенные в металлик машины были фактически покрыты двумя акриловыми слоями, они и ржавели меньше и ценились больше.
2) Дальше наступила эпоха влияния экологов и тотальной экономии. Под натиском экологов и манагеров-экономистов базовые краски стали иметь другую основу, растворяемую чуть ли не простой водой, и из-за этого стали менее прочными и более дешевыми. Но поскольку эти базовые краски стали менее прочными, то даже машины обычного цвета теперь стало необходимо покрывать акриловым (более прочным) лаком. Но в итоге даже с учетом возросшей трудоемкости (ведь теперь в два слоя надо красить даже неметаллики, хотя это пофигу, все равно ведь красят роботы) из-за более дешевой базы все равно снизилась общая себестоимость производства, да еще и перед экологами стало можно махать тем, что теперь меньше ядовитых растворителей в природу выпрыскивается.
3) В результате этого всего такие технологии теперь используются и на вторичном рынке. Т.е. в области ремонта и покраски сейчас существуют только непрочные базовые краски на основе гов… или воды и акриловые прозрачные лаки, которые дают прочность всем этим базам. И стоимость материалов для покраски в металлик из-за дешевой базы
сейчас стала ниже чем была ранее (в 90-х, например), но для покраски в неметаллик осталась такой же или даже стала чуть выше (так как база то дешевле, но теперь ей нужен еще и лак, который все равно акриловый).
В общем, какой-либо просто цветной акрил, в том числе и черный, сейчас стал тупо недоступен. Или все таки доступен? И как его правильно и сколькими слоями наносить? Прошу подсказать как мне быть. Можно ли вообще сейчас покрасить в глянец по старой технологии без лака? Или может я вообще нифига ничего не понимаю и вообще тут гоню (а на самом деле лаком покрывали все цвета даже в прошлом веке до нашей эры, а я просто валенок и нифига не знаю, а умничаю тут)?
В общем, прошу подсказать по существу. Реально хочу придать машине первозданный вид по возможности не отходя от технологий тех лет. Хочу понимать что возможно, а что нет. За четкие ответы заранее спасибо.
Зеркальное отражение-полировка завершена!
Всем добрый день.
Как уже писалось ранее давно хотел провести полное восстановление лкп, и нынешняя зима меня только подтолкнула к этому.
Пост будет не маленьким! Не любителям чтива прошу не обижаться:)но тут все же есть пару фоток:)
Немного информации для владельцев черных авто:
Перед полировкой перешуршал все возможные сайты, в поисках советов-подсказок по полировке черных авто. В итоге понял что это самый *капризный* и в тоже время *не щадящий * цвет, так как любой изъян при полировке тут же проявиться по завершению работы.
Множество криков о перегреве лкп, высоких оборотах, неумению работать с машинкой, и неправильным направлением движения как выяснилось при работе все эти *аргументы* были обманчивы и ложны.
Заранее были закуплены все материалы —Список используемых материалов.
Все прикупили, подготовились и настроились на не простую задачу.
Ориентировочно отвел на это время 4-5 часов, как выяснилось во время работы это время нужно умножить в 2е а то и в 3е.
В итоге прибыл в бокс в 19-00, подготовка авто заняла около часу и поэтому лишь в 20-00 я взял машинку в руки, и с этих минут судьба лкп была практически в моих руках:)
Решусь все-таки описать весь процесс:
До начала работ машина выглядела так:
24:00-03:00 Нанесение 76й пасты, придаем цвету эффект *глубины*, финишная обработка.
Тут дело обстояло легче чем с 75й пастой, так как абразивов не-было и машинка шла гладко. Но все же еще один 3х часовой круг вокруг авто не мог не радовать. Начал все с той же 5й двери и постепенно ушел на левую сторону. Работа шла почти как и с 75й, но сразу появились мелкие проблемы. Так как 76я паста фактически-водичка, ее разбрызгивало по всему помещению, было решено снизить обороты до 800-1000 и обрабатывать деталь целиком, так как паста устойчива к высыханию.
и несколько фот уже после самой обработки:
На этом все? неееет… весь достигнутый блеск просто на-просто исчезнет спустя 1-2 недели если поверх не нанести защитное покрытие, в моем случае ими стали полироли от Dr.Wax.
03:00-03:30 Защищаем полученный эффект!
Первым делом прошлись всю машину мокрой тряпкой дабы смыть остатки паст. Далее вооружившись губками для мытья посуды мы усердно начали втирать нашего 1го притендента на блеск Dr.Wax для черных авто с полифлоном .Сама жижа черного цвета, наноситься без проблемно, подсыхает спустя 10-15 минут образуя белый налет. Так как нас было 3е время на измазывание машинки ушло порядка 5-10 минут, далее 10минут сушки и втирание сухой микрофиброй.
После обработки стало понятно что мелкие царапины, некоторые серьезные а так же сколы ушли раз и навсегда. Блеска полироль не добавила но цвет стал еще *живее*-насыщеннее!
Думаете и на этом все? а неет воевать так до конца!
В дело вступила 2я полироль от Dr.Wax Nanox с воском карнауба.
03:30-04:30 Мучительное втирание *нано* воска — итоговое.
Полиролька как сказал продавец защитная, имеет эффект антидождь, антигрязь, антипыль намазал и забыл о мойках:)ха ха хотелось бы верить но 2 последние весчи так сказать увы еще не изобрели)
На вид жижа слегка фиолетового цвета, с очень приятным запахом лесных ягод-черники как то так) Наносилась все теми же губками для мытья посуды, но не оставляя признаков своего присутствия на кузове во время работы — что значительно затрудняло процесс нанесения.
Подсыхает сие чудо 15-20минут за это время мы успели немного кимарнуть и продолжили работу.
Сразу хочу сказать это *вещество* так сказать ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ капризное, отказывалась втираться в кузов, а так же очень любило оставлять неприятные разводы.
В дело снова вступает микро фибра. Если предыдущая удалялась легким движением, в этом случае приходилось применять силу и круговыми движениями (15-20) кругов на 30-40см была полностью *втерта* в кузов авто:)
Смотрим что из этого получилось:
Как осуществляется зеркальная покраска автомобиля?
Всем доброго дня. В сегодняшней статье я расскажу, что такое зеркальная покраска автомобиля и как добиться эффекта зеркала на уже покрашенном автомобиле.
В заголовке статьи фото автомобиля покрашенного «в зеркало», но одной покраской такого эффекта добиться невозможно, в любом случае потребуется полировка!
Как покрасить автомобиль «в зеркало»?
Написав такой подзаголовок, я слукавил, в любом случае при покраске, на поверхности краски, останутся микронеровности от распыления краски, т.н. шагрень:
То, что я напишу ниже — технология минимизации шагрени, в любом случае после покраски нужна полировка, просто правильная покраска значительно уменьшит объем шкурения перед полировкой, после покраски по такой технологии получиться почти зеркало….
Технология окраски с минимальной шагренью примерно следующая:
На заматованный, до 800 номера наждачной бумаги, грунт (или на базу, в случае если речь про металлик) ложиться первый «сухой» слой краски (или лака) разведенный в пропорциях строго по инструкции.
Интервал межслойной сушки, после первого слоя, увеличивают в 1.5 раза от рекомендованного производителем краски.
После ложиться еще один сухой слой и выдерживается обычный интервал сушки.
После этого в краску/лак добавляется растворитель, и вязкость делается несколько меньше чем при обычной покраске (это придет с опытом)….
Выдерживается стандартный межслойный интервал и снова ложиться мокрый слой.
Крася акрилом идеально положить всего 2 «сухих» слоя и 3-4 «мокрых» (чтобы был слой краски для полировки). В случае с лаком, при окраске металликом или при лакировании, я обычно ложу 1 сухой слой лака и 2 мокрых.
Когда ложите «мокрый слой» обязательно следите за давлением и расстоянием от краскопульта. Если рука дрогнет или упадет давление, вы получите или шагрень или подтек и то и другое при полировке убирать проблемно, а подтек полностью убрать невозможно!
Если вы все сделаете правильно на выходе получиться окраска почти без шагрени вот пример лакирования сделанного по описанной технологии:
Подчеркиваю — эта поверхность не полировалась!
Сухой слой — краска наноситься очень мелкими каплями при высоком давлении, краскопульт ведется очень быстро так чтобы капли не сливались и не образовывали общую сырую поверхность. по сути сухой слой это напыл. нужен он в нашем примере для того чтобы снизить вероятность подтека
Мокрый слой — краскопульт ведется на нормальном (для него расстоянии) и краска наноситься так чтобы все капли сливались в одну сырую поверхность. Именно сырой слой и определяет внешний вид автомобиля после покраски, если при его нанесении допущены ошибки будет или некрасивая шагрень или подтеки.
Если вы все сделаете правильно, на выходе, у вас получиться почти зеркальный автомобиль и возможно это вас устроит, и вы откажитесь от полировки!
После окраски, как бы идеально она не легла, надо дождаться пока краска встанет!
Обычно краска становиться пригодной для полировки через 2-4 недели.
Второй этап – полировка в зеркало.
Заполировать в зеркало можно почти любой автомобиль при наличии на нем достаточного слоя краски.
Технология полировки следующая – весь кузов автомобиля вышкуриватся с водой на брусках наждачной бумагой с градацией 800-1000-1200-1500-2000
На выходе получиться поверхность примерно с таким внешним видом (белый полированный, голубой только заматован до 1500 номера наждачной бумаги):
После этого, при помощи полировальной машинки, на малых оборотах, полируем весь кузов полировочной пастой 3м. Полировка выполняется последовательно 1, 2 и 3 номерами пасты. Не забывайте менять полировочный круг после каждой пасты, нет можно и одним кругом но результаты будут хуже.
Дело в том что у каждого номера пасты свой размер абразива, чем выше номер пассаты тем меньше величина абразива. А в круге неизбежно остаются частички старой пасты. Промывать круг с водой после полировки каждым номером вариант, но вам придется полностью просушивать его перед полировкой следующим номером пасты.
по итогу голубой цвет заполировали вот до такого состояния:
Если у вас нет полировочной машинки её вполне можно заменить шуруповертом! Можно выполнить и всю полировку в ручную, губками, но это адовый труд!
на выходе, после полировки последовательно тремя номерами пасты, в машине окружающий мир будет отражаться как в кривом зеркале и все это будет смотреться очень красиво:
Предупреждение:
Недопустимо допускать высыхание полировочной пасты и недопустимо оставлять её разводы. Если у вас остаются разводы пасты вам необходимо затереть их до того как они высохнут, например ветошью!
Внимание!
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, вы поняли, как осуществляется зеркальная покраска автомобиля и как уже покрашенный автомобиль полируется в зеркало.