Как правильно выкрутить свечи накала на дизельных авто

15.01.202315.01.2023 admin 0 Comments

Замена свечей накаливания, вытаскивание обломанной свечи.

В растроянных чувствах ушёл домой в поисках решений как дальше быть.
Прочитав кучу решений нашёл что перед закручиванием свечей нужно было почистить колодцы, прогнать резьбу от шлаков, смазать резьбу медной смазкой — завернуть свечу от руки и дотянуть на 15НМ. Вот мои все ошибки, закручивал от руки и неизвестно на склько, поэтому на следующий день был взят динаметрический ключик и глубокие головки потоньше. Решение про обломоную свечку было испробывать выкрутить её если вбить подходящий TROX.
Пока было решено выкрутить заного все вкрученые свечи и установить их правильно.
Выкручиваем и чистим резьбу

вот что прилипло после прогона

далее вычищаем колодец и убеждаемся что с ним всё ОК

Ну и уже закручиваем заного смазаную свечку наместо уже с динаметрическим ключом с выставленным на 15НМ.

прошло еще несколько дней по несколько часов …

на 4-й день мучений когда был уже вытравлен и TROX и кусок свечки, вся резьба на головке освободилась и осталась идеальной и не тронутой ( правду писали ).
Отмыл остатки кислоты, обработов щелочным раствором, далее водой и прочим, решил завести двигатель чтобы свечка вылетела, двигатель завелся а свечка так и осталась сидеть, даже незнаю за что она держалась, но походу просто хорошо прилипла за нагар.
Ну и ладно — вкрутил в центр зпморез, и уперешшись бокорезами за основание без особых усилий сдёрнул свечку и достал остатки за сам этот болт.
вот вам фотка для сравнения что осталось.

Сверху старая целая свеча, посередине свечка над которой пришлось поиздеватся, чтобы увидеть толшину стенок и как там внутри …, ну и в низу это то что осталось от свечки + вытащивший вначале электрод ( остальное кислота съела).

На этом мучения кончились, далее как обычно чистка и вкручивание живой свечи на место ( выбрана одна из 3х старых ).

Вот таким способом, хоть и долгим но безболезненным удалось достать обломыш без снятия головы и без всякого сверления.

Источник

Восток Авто

Замена свечей зажигания дизельного двигателя

Свечи накаливания — «расходники », которые необходимо регулярно заменять для того, чтобы не допустить неполадок в работе автомобиля. Высококачественные свечи ориентированы на пробег в сто тысяч километров, однако замена свечей накаливания на дизеле (дизельном двигателе) в тяжелых эксплуатационных условиях проводится каждые двадцать пять тысяч километров. Пренебрегать процедурой замены не стоит, поскольку состояние этих элементов напрямую коррелирует с эффективности холодного пуска мотора и стабильностью функционирования всей двигательной системы.

Замена свечей на Дизеле: базовый ликбез

Необходимость срочно заменить свечи часто возникает в зимний период, поскольку эти элементы способствуют повышению температуры во внутренней части цилиндра, что обеспечивает максимально эффективное воспламенение смеси солярки и воздушных масс в момент, когда вы прогреваете двигатель. Если хотя бы одна из свечей окажется негодной, завести двигатель будет невозможно. Помимо того, хорошие калильные свечи делают более эффективным распыл топливного вещества в цилиндрических элементах машины.

Чтобы произвести замену свечей на дизеле, потребуется несколько инструментов, обычно входящих в «базовый » набор уважающего себя автомобилиста: гаечный ключ, торцевой ключ–трещотка, отвертка. В идеале также нужно иметь перчатки, гаечные и торцевые ключи с удлинителями и замками-трещотками, а также плоскогубцы и разверстку. Помимо того, нужно будет воспользоваться графитовой смазкой, устойчивой к высоким температурам.

Важно учитывать, что свечи накаливания не отличаются прочностью. Во время замены их легко повредить — достаточно допустить всего одно неосторожное движение. Если вы сломаете свечу внутри свечного отверстия, впоследствии придется высверливать остатки контактного стержня; работа это тяжелая и неприятная (притом для нее потребуется дрель).

Часто можно столкнуться с рекомендацией производить замену исключительно на прогретом двигателе. Логика в этом есть: резьба в цилиндрическом блоке подчас оказывается еще менее прочной, чем корпусная часть свечи. Ввиду расширения, обусловленного изменением температуры, на разогретом двигателе выкручивать свечи будет проще. Впрочем, в других статьях дают противоположный совет, так что здесь все зависит от конкретной модели двигателя (нужно ориентироваться на индивидуальную ситуацию).

Как самостоятельно заменить свечи: алгоритм

Не забывайте о том, что при осуществлении замены нужно заменять все свечи накаливания вне зависимости от того, как они выглядят (даже если кажется, что они не имеют ни малейшего дефекта); визуальное состояние не является критерием качества. Подбор свечей происходит с учетом конкретного типа дизельного двигателя.

Снимаем защитные элементы

Свечи накала находятся в верхней части головки цилиндрического блока (невдалеке от форсунок дизеля). Иногда их нельзя увидеть сходу, поскольку двигатель закрыт специальной крышкой (сделанной из пластика) либо кожухом. Для того, чтобы получить доступ к интересующей области, эти защитные элементы нужно демонтировать.

Отсоединяем клеммы

Фактически первый шаг в самой замене предполагает, что вы отсоедините от АКБ минусовой клеммы. Это потребует открутить несколько мелких гаечек, обеспечивающих фиксацию наконечников высоковольтных проводов на контактных стержнях калильных свечей. Проводок подключен к свече сверху. Гайка отворачивается мгновенно: потребуется только гаечный ключ; сам провод рекомендуется чуть отодвинуть, поскольку в противном случае он будет мешать дальнейшей работе.

Демонтаж калильных свечей

Выполнив все вышеописанные процедуры, можно приступать к демонтажу калильных свечей. Здесь вам потребуется ключ-трещотка, с помощью которого их можно выкрутить; главное — осторожность: легко можно уничтожить резьбу либо поломать саму свечу (о сложностях с необходимостью высверливания сломанных свечей говорилось в тексте выше).

Очистка контактов

Следующий шаг — очистка от грязи контактов, притом нужно выполнить ее на каждом из проводов свечи накала. Это обеспечит эффективную и бесперебойную работу всей системы, когда элементы будут вмонтированы в двигатель. Если контакт оказался «прикипевшим », вы можете демонтировать его с использованием плоской отвертки.

Зачистка отверстий

Промежуточный этап — зачистка отверстий, в которые свечи устанавливаются. Здесь вам потребуется особая разверстка, длина которой даёт возможность эффективной очистки «колодцев » для монтажа. Прежде, чем вкручивать на разверстку, нужно нанести специальное смазочное вещество. Далее разверстка вкручивается в каждый из «колодцев ». Нюанс: желательно использование штатной (а не универсальной) разверстки. Также рекомендуется зачистить отложения в каналах напором сжатого воздуха.

Монтаж и проверка

Последний этап — непосредственно установка новых калильных свечей на дизель. Сделать это несложно, однако есть определенные нюансы, касающиеся фиксации: затягивать нужно до тех пор, пока вы не почувствуете легкое сопротивление. Момент затягивания может быть отрегулирован с помощью динамометрического ключа; он составляет 15 ньютонов на метр. Если вы перетянете, то в следующей раз при замене столкнетесь с вероятностью сломать свечу в отверстии.

После завершения процедуры очищенные наконечники проводов устанавливаются обратно на посадочные места и крепятся посредством гаек. Важно удостовериться в том, что они зафиксированы надежным образом, а также уточнить полное закрытие свечных контактов. После этого обратно подсоединяется минусовая клемма и проверяется работоспособность системы. Для этого нужно повернуть ключ зажигания, запустить двигатель и посмотреть, насколько корректно он работает в режиме прогрева.

Источник

Замена свечей накала или как избавиться от нестабильной работы дизеля при низкой температуре.

Недавно у меня случилась вот такая ситуация:

При температуре ниже 0 градусов, когда машину заводишь на холодную ( пару дней стояла ), двигатель заводится с пол оборота, НО при заводе из выхлопной выходит небольшое облачко сизого дыма (и в течении 5 секунд чуть чуть сизоватость есть, потом пропадает ) и двигатель в течении 5 секунд после заводки работает очень медленно и жестко (подколбашивает) ( 400 оборотов в минуту ) и разгоняется все быстреее и быстрее( тух-тух-тухтухтухтухтух) до положенных холостых оборотов ( 600 об/ мин ) и потом работает стабильно и как обычно. ( подробнее смотреть тут: www.drive2.ru/l/460323188425884520/ )

Я давно замечал что после запуска двигателя на приборной панели еще определенное время горит индикатор свечей накала. Но двигатель заводился отлично и держал обороты при плюсовой температуре отлично и я знал что у меня возможно одна свечка проблемная и ее нужно менять, но не думал что до такой степени проблема со свечей будет морочить голову в мороз. Для чего и был мною пост, в котором изложил кратко информацию по проблема и попросил читателей ДРАЙВА высказать свое мнение по этой проблеме.

Отзывы читателей склонили меня начать устранение проблемы с замены свечей. Но перед заменой их, я решил их все же проверить мультиметром. Чтоб не снимать разъемы со свечей (так как доступ очень плохой), я снял общий разъем с реле накала и мультиметром проверял именно через сам разъем. Определенно было выявлено обрыв трех свечей накала.

Мною были приобретены оригинальные свечи Bosch 0 250 202 140 для двигателя OM 602.982 ( о том как отличить подделку от оригинала читайте в моем посту тут: www.drive2.ru/l/460789656233969446/ ). Так как до свечей добраться было проблемно, то пришлось снимать всасывающий коллектор — он снялся довольно легко, но из за того, что болты с внутренним шестигранником, то один болт шестигранник ( H6 ) был «слизан» внутри и с помощью внутренней звездочки, забитой в этот болт — полностью снять был коллектор. ( срывать болты нужно без удара, а плавно, потому что болт может остаться внутри, а шапка болта сорваться )

Далее длинной головкой на 12 были выкручены все свечи (тоже свечи нужно выкручивать без удара, а плавно, чтоб не оборвать, очень аккуратно ). Свечи выкрутились довольно легко, не брызгалось никаким W40. До этого свечи были закручены ( видно визуально ) на сухую, без всяких смазок и т.д. Подключив свечи через провода к аккумулятору они были проверены на работоспособность. Оказалось, что из 5 свечей, работали только 2 свечи. ПРИ ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ ЖЕЛАТЕЛЬНО НУЖНО МЕНЯТЬ СРАЗУ ВСЕ СВЕЧИ, ТАК КАК СВЕЧИ ИМЕЮТ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫЙ РЕСУРС И ЕСЛИ СГОРЕЛА ОДНА СВЕЧА, ТО СКОРО ПЕРЕГОРЯТ И ДРУГИЕ СВЕЧИ. Убедился на личном опыте, что еще прошлой зимой была проблема с одной свечей ( двигатель при — 17 заводился с пол оборота и без вибраций и облака дыма ), сейчас же через очень маленький пробег уже сгорели 3 свечи. Т.Е. ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ПОСТОЯННО ЛАЗИТЬ И КОВЫРЯТЬ СВЕЧИ, ТО ЛУЧШЕ ПРИОБРЕСТИ КОМПЛЕКТ ЗАМЕНИТЬ ИХ И ЗАБЫТЬ ОБ ИХ ЗАМЕНЕ. Ресурс свечей абсолютно разный. Качественный свечи могут работать по 75 000 — 100 000 км, но опять же все зависит от условий эксплуатации. Если Вы живете в холодном климате и часто приходится заводить машины при низких температурах или морозе, то соответственно свечи требуется больше времени, чтоб нагреть камеру сгорания, а значит срок службы свечи накала уменьшается. При постоянной эксплуатации автомобиле при минусовой температуре, рекомендуется планово менять свечи каждые 20 000 — 25 000 км. Для чего нужно своевременная замена свечей при жесткой эксплуатации автомобиля? — Для того, чтоб избежать ряда проблем. Свеча от перегрева может на столько обгореть, что ее штук может упасть в цилиндр и повредить его. Или могут возникнуть проблемы в дальнейшем с самой заменой свечей. Перегретая свеча может лопнуть при выкручивании остаться в двигателе и соответственно нужно будет прибегать к сложным и проблемным действиям, чтоб извлечь свечу.

Перед установкой новых свечей, все они были проверены подключением к аккумулятору/зарядному 12 V

Далее свечи были установлены в блок двигателя НА СУХУЮ и без смазок (момент затяжки 21 Н.М. ( По инструкции свечи накала диаметром 12М нужно закручивать от 15 до 25 Н.М.). ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАТЯГИВАТЬ СВЕЧИ НУЖНО ДИНАМОМЕНТРИЧЕСКИМ КЛЮЧЕМ, А НЕ ОТ ФОНАРЯ! Так как это сохранит резьбу блока и свечи, и потом при следующей замене свечей будет легко и беспроблемно их выкручивать. Далее на свечи были одеты провода.

После установки свечей пришло время ставить всасывающий коллектор. Раньше при установки двигателя коллектор снимался и мастер чтоб не менять прокладку, замазал все герметиком, который было очень сложно отодрать ( 3 часа потратил на то, чтоб отодрать герметик от коллектора и блока — не делайте так, проще купить новую прокладку и поменять ее ). После чего место установки коллектора было обезжирено спиртом (чтоб герметик (красный ободок на прокладке), который на прокладке был посажен на сухую и обезжиренную поверхность). И была установлена прокладка ELRING 913.954. ( при покупке прокладки смотрите ее качество, она должна быть без зазубрин и «соплей» и на фирменных прокладках всегда есть по диаметру с двух сторон фирменный герметик.

Далее был установлен сам всасывающий коллектор ( степень затяжки болта 21 Н.М. ) — после чего была установлена пластмассовая крышка и собран кожух двигателя.

ВСЮ ЗАМЕНУ И УСТАНОВКУ ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ НА ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. Так как был мороз — 10, пришлось менять свечи в такую температуру.

После замены свечей был произведен запуск двигателя. Двигатель перестал дергаться первые секунды, сразу после запуска стал работать ровно и четко, так же пропало облачко сизого дыма, которое раньше было сразу после запуска

Источник

Правильное выкручивание и проверка свечей накаливания.

Всем Здарова! Думаю, что многие дизелисты итак знают все тонкости и ньюансы данной процедуры, но есть здесь и начинающие трактористы (как когда-то был и я) для которых данная запись будет полезной и поможет избежать головняков. Описанную ниже процедуру проводил я сам на своем 1С и думаю, что ее можно считать инструкцией (если кто-то с чем-то не согласен или есть что дополнить, то пишите — обсудим).
Итак, мой алгоритм выкручивания свечей был такой:
залил свечи WD-шкой;
прогрел мотор до 90С;
отсоединил питание от АКБ;
снял шину со свечей;
головкой на 12 плавно, без рывков срываем каждую свечу по очереди, а затем извлекаем их.

Проверка.
Раньше я проверял свечи просто подкинув каждую на аккумулятор, но это было не правильным способом, т.к свечи могут быть рассчитаны на работу меньше, чем 12V, которые выдаёт аккум и при проверке свечка может просто сгореть. На этот раз, руководствуясь здравым смыслом и знаниями, которые я впитал из данного ресурса, я поступил следующим образом: накрутил на шину свечи и подсоединил её на место, только верх ногами (свечами вверх), а массу кинул от каждой свечки проводом на двигатель. Таким образом питание к свечам шло через реле. Ещё плюсом такой проверки можно считать то, что можно увидеть работу сразу всех свечей.

Смазал резьбу свечей медно-графитовой смазкой (данная смазка сохраняет свои свойства при высоких температурах), для того чтобы легко можно было выкрутить их в следующий раз. Раньше пару раз снимал свечи для проверки/замены, но про смазку даже и не задумывался, пока не узнал о страшных муках дизелистов, когда из-за прикипания свечи к головке они попросту ломались и доходило даже до снятия головы чтобы выкрутить обломок.

Если у вас есть сомнения, что с выкручиванием свечей могут быть проблемы, то лучше залейте их на несколько часов керосином или солярой, после ОБЯЗАТЕЛЬНО прогрейте мотор и только тогда крутить.
У меня всё.
Всем Мира и добра!

Комментарии 131

Вот про нагретый мотор спасибо. Отмачивал WD40 2 раза, потом легонько пытался выкручивать, сначала немного сопротивлялись, потом поддавались и выворачивались. Тоже не опытный дизелист, из начинающих. А вот медно-графитовой не оказалось, мазать графиткой простой побоялся, закрутил на сухую.

Ты забыл про правильный момент затягивания свечей. Нельзя перетянуть и не дотянуть.

поздно батенька советовать…

а то!дури то много, мозгов мало…теперь репу чешем

я не знаю что у вас за двигатель, но читал что…
1 — если там остался только кончик свечи, то можно залить все WD 40 подставить сверху деревяшку и завести движок и ее выплюнет. (некоторые даже ездить умудряются по нескольку недель с отломанной свечой, иногда ее не выдавливает…
2 — если не выдавило кончик свечи, или обломило по-середине, но можно высверлить но обязательно со втулкой на сверле, чтоб не поредить резьбу в голове.
Если все удачно засверлилось, то покупается ОЧЕНЬ качественный метчик с левой резбой и вкручивается в остаток свечи и при вкручивании до упора в конце отверстия свеча начнет выкручиваться.
3 — если вдруг кончик свечи или часть свечи упала в гильзу, то есть вариант выкрутив форсунку небольшим магнитом пошерудить (если кончик выпал с частью свечи то его может примагнитить, ) если только керамика или не магнитится, то используя трубку под размер входа в голову форсунки вставить ее до упора в поршень и вращая трубку по поршню пытаться пылесосом выловить обломки свечи, но нужно делать все тщательно т.к. неудаленные обломки могут поредить гильзу.

Гугл поможет конкретнее определить процесс.

свеча целая, и обломилась только гайка, то есть не выкручивается…внешне всё нормально, может даже накаливается хз…наверно буду вытравливать кислотой…ищу пока

вот именно-быстро и просто…

я на холодную выкручиваю… а смазываю да, медной смазкой.

И я на холодную всегда выкручивал раньше, когда не знал. На горячем моторе лучше крутятся

Спасибо, познавательно. Скоро у себя буду менять

Спасибо, очень вовремя.Завтра буду тем-же заниматься.

Отличная запись просто и практично.

Добавлю. Перед снятием — помыть двигатель. Закручивать свечи — динамометрическим ключом на холодном двигателе с рекомендуемым моментом затяжки. Перед установкой — почистить резьбу ГБЦ.

Тоже не знал что надо вместе проверять, проверял по одной. В воскресенье буду менять заодно и гляну что по чём и как пойдут. Год назад новые ставил походу одна или 2 сгорели стал плохо заводится

у нас по утрам долго крутит, после если постоит не долго несколько часов нормально заводится
куда лезть?

Графит для смазки, медь для контакта?

Не, в сочетании смазка не теряет свойства и свечи не прикипают. Описал ведь

Да я подумал так, и свечи все сразу к аккуму, не через мозг?

Вот теперь понял, ну я не знаю из чего медной стружки наделать, медь вся в приемке, если тупо крандашём натереть, польза будет?

Медь с любой медной трубки или старые щетки медно-графитовые натереть.

Три и мешай с графитной смазкой до однородной массы.

Смажьте графитовой смазкой. Не парьтесь.В автомагазинах в тубах продается.

обычную смазку ШРУС возьми, она уже готова, графитовая. И без меди не прикипит, с графитом легко отвернется

Просто не нужно сильно затягивать и всё будет нормуль.

Если не достаточно затянуть, то будет давить из цилиндров, будет теряться компрессия и образовываться маслянный налёт вокруг свечей.

Поучительная информация спасибо.

Молодец! Это именно то, о чем я постоянно спорю. Свечи проверяются в выкрученном состоянии, когда видно, горят они или тлеют. А не тестером.

можно и тестером…
да и чего спорить?

Тестер не покажет, горит свеча в полный накал либо же просто кончик накаляется. Проверено. Только выкручивать.

Можно добавить.На свечах, на которых провод питания крепится гайкой имеет смысл придерживать клему провода от проворачивания.Иначе есть шанс свернуть центральный электрод и уже на стадии установки новой свечи угробить её))))

У меня гайка, но просто нежно ее затягиваю.

Тут о двух концах палка.Не дожмешь-будет греть не кончик свечи а соединение клема-электрод.
Пережмешь и провернёшь-обрыв, там одна жилка идет через всю свечу к нагревательному элементу.
У меня свечи см по 15.Разбирал две старые и делал с них переходник для компрессометра, заодно устройство изучил)))))
У тебя, судя по фото, добротная шина идет на питание, с ней проще.У кенгура 1,9 проводочки квадрата по 3, крутятся куда угодно.

Раньше и деревья были зеленее…

))))) «когда деревья были большими».было время…

Как у Вас удобно расположены свечи, у нас несколько геморно к ним добраться ( VW T4 TDI 2.5).

Это да) конструкция…

Как у Вас удобно расположены свечи, у нас несколько геморно к ним добраться ( VW T4 TDI 2.5).

«у несколько геморно к ним добраться ( VW T4 TDI 2.5).»
Ха-ха, ты еще не видел как добраться на VW T4 2.4 D!
В сравнении на TDI это супер удобно!

За 2.4 наслышан, не позавидуешь!

Как у Вас удобно расположены свечи, у нас несколько геморно к ним добраться ( VW T4 TDI 2.5).

у транзита после 2000 годов тоже не шибко удобно.

Как у Вас удобно расположены свечи, у нас несколько геморно к ним добраться ( VW T4 TDI 2.5).

Пежо 807, вот это гемор

Ваш рассказ многим поможет, да ещё и при разговоре познакомимся.

И, я про тоже самое!

В некоторых жестких случаях советуют тормозухой замачивать за несколько дней до предпологаемой операции. Да и свечи у Вас не такие длинные, чтоб переживать особо. Вот на форд транзит от 2000 года и выше там очково, свеча сантиметров 15, прикипают на ура, на особо старых годах, например начало 2000 даже не берусь менять, т.к исход операции не закончится успехом в 70% случаев.

В сервисе трудитесь?

Ок. Вот скажи мне, что делать бедному клиенту когда ему надо завести мотор в мороз, а он в отказ, и когда он идёт к таким сервисменам, а они ему отказывают аргументируя что может сломаться, что много времени убъем, промучаемся и ничего не заработаем, а?! Или вы только беретесь за то где можно срубить бабла по-быстрому?! Неуважение и призрения у меня вызывают такие фразы. Если взялся за это дело, то хавай всё!

Таким клиентам я ставлю предпусковой на 1.5 квт, на 220 вольт. Понимание приходит со временем, да и головой думаешь 10 раз перед тем как надо что-то сделать. В данном случае можно пойти навстречу этому бедному клиенту, так сказать понять и пожалеть его, взять в работу, но не будем забывать что при поломке этих самых свечей этот же клиент ТЕБЯ жалеть не будет и обломанные свечи будет ТВОЯ головная боль. Наверное Вы не сталкивались с такими людьми, искренне Вам этого не желаю, когда идёшь человеку навстречу, а он потом тебя в пух и прах… Насчет срубить бабла, думате сами, хотите работать лишь бы наработаться — Ваше право. Не забывайте, что семья кушать хочет каждый день, а не только по выходным и праздникам. За бесплатно клиент должен сам крутить свои гайки, свечки и прочее. Неуважение у меня вызывают люди, которые не научились ценить своё время, свою семью, а жалеют лишь «бедного клиента». Пожалейте лучше своих близких и уделите им больше времени, чем задарма хавать всё!

Нужно клиенту обрисовать все форс-мажоры с их последствиями для его кашелька и пусть он решает. Я не имел в виду работать за бесплатно.

Иногда всё предусмотреть просто нереально. плюс когда всю тяжесть последствий ты перекладываешь на клиента, он как правило против такого расклада, т.к в случае чего ему придётся платить, а он этого не желает. Он будет стараться делать крайним кого угодно, но только не себя. Я не берусь за ту работу, которая заранее обречена на провал (если ничего хорошего из этого не выйдет) или последствия ремонта смогут повлечь повышенную финансовую нагрузку на клиента. Почти всегда можно найти альтернативу например этим же свечам накала. Как правило работа по снятию ГБЦ, с высверливанием свечей и расходниками примерно сопоставима с половиной, а то и целой ценой предпускового типа Вебасто за

500-800$, цена зависит от региона… предпусковой 220В стоит от 20 до 40$.

цель любого бизнеса—заработать деньги, а не жалеть бедных клиентов.Я пять лет жалел бедных клиентов и сидел с голой зад.цей. Благо хватило ума понять что все это дрочь. никто тебя не пожалеет при каком то фотс мажоре даже не по твоей вине. Поэтому я как раз выбираю только ту работу которая мне выгодна и работаю тоьлко с теми клиентами которые в своем уме и все понимают правильно.
остальным бедным пусть помогают голодные альтруисты…ИМХО

Ток сам подумал, что как выход — электроподогрев. Только вот, к сожалению, не всегда его можно использовать…(((

Про электроподогрев я уже писал выше. Единственный минус — привязан к розетке, не всегда есть доступность к ней, хотя как показывает практика если людям нужна розетка, то они начинают чесаться, думать, что-то придумывать, а не просто на ж.пе сидеть. А так конечно сплошные плюсы. ставлю эпж магнум (magnoom) производство ижевск. 1300рублей на 1,5 кВТ с дачтиком отключения.

Так конечно проверять можно.
Но прежде чем выкручивать свечи можно проверить потребление тока проверяется с помощью клещевого амперметра в точке присоединения основного источника тока к свечам накаливания. Если в двигателе находится, например, четыре свечи накаливания и каждая потребляет 5 Ампер, то общее потребление тока должно составлять 20 Ампер. Если при измерении выявлена более низкая величина, значит, по крайней мере, одна свеча повреждена. Потребление тока варьируется от свечи к свече. Данные обо всех свечах накаливания производства компании NGK Вы найдете на сайте www.ngk.de/pro.
Если есть отклонение, то следует проверить каждую свечу по-отдельности. С помощью измерительного прибора, измеряя сопротивление между клеммой контактной гайки и металлическим корпусом.

Для правильного контроля свечи накаливания необходим клещевой амперметр, чтобы проверить потребление тока.

Можно как дополнение к посту.

вы хть кто то пробывал на свечку вольтметр подключит там также 12 вольт с чего такое поверие что где то стоит преоброзователь на 11 вольт! что за бред?

Лично видел свечи, на которых написано 7V, 11V и лично у меня в руках сгорала свеча при проверке от аккума.

пусть будет так. у меня дома лампочка в руках сгорала наверно тоже не 220В а 230В было. колебания в 1 вольтт нихрому плохо не сделает

Правильно, что написал.

Я хоть и давнишний «тракторист», но проверял свечи на аккумуляторе 😉 Даже мне статья оказалась поучительной

да бред там также 12 вольт

Есть и 5В свечи я вот не знал и сжег )) 12 вольтами

на 5 вольт это полунакал он на любой дизельной машине и включаеться после запуска холодного авто. 5ти вольтовых свечей НЕТ

А вот есть www.drive2.ru/l/7293468/
до 2010 года свечи 12 Вольт после 5В

Когда менял фильтра на выходных. то выкрутил 3 свечи (4ая не поддалась). Записал циферки на свечах. Так вот написано на моих 11V

Все может быть разный подход конструкторов.

А вот есть www.drive2.ru/l/7293468/
до 2010 года свечи 12 Вольт после 5В

не 12 а 11 это во первых во вторых Система КомонРейл это не дизельный двиг.А двиготель работающий на дизельном топливе. и система там вввввввввввввввввообще другая

Херасе…ещё один вид мотора только что открылся))

и GDI не бензиновый двиг, а двигОтель работающий на бензине)))

ум прям с ушей прет берушами заткните.

Лучше заткни ту часть тела, из которой ты обращаешься к незнакомым тебе людям. Для общего развития : Ди́зельный дви́гатель (в просторечии — дизель) — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при сжатии воздуха. Теперь обоснуй, чем не вписывается в эту концепцию двигатель с системой подачи топлива Коммон рейл.

Тыкни собаку в сраку, Личность.интересно сколько составило вам усилий скопировать с инета и вставить сюда.

Что, мыслей умных нет? Странно, что тебе не хватило ума заглянуть в википедию, прежде чем смешить людей новым типом двигателя. А что там ты вытворяешь с собаками — твоё личное дело.

полоумный иди на работу

Херасе…ещё один вид мотора только что открылся))

Расскажите что общего кроме Дизтоплива у Простого дизеля с давление 150 и Комонрейлом С Рампой и давлением в тонну. если вы не считаете что это новый вид мотора

Если нравится, то считай как тебе угодно. Я очевидное доказывать не собираюсь

Проехали. сколько людей столько и мнений

Так же мало как между инжектором. карбюратором

Чувак ты просто троль )))) Общего у них целых 4 такта. изменилось только количество впрысков давление и время впрыска. А комон реил это у нас система подачи топлива.
А то по твоей класификации турбодизель, компресодизель, атмодизель, турбораспределеныйвпрыскодизель, турбокомонреилдизель … АХАХАХАХ

Den-chik
>
Вот это откровение — давно так не смеялся )))))
Это просто другой впрыск, только и всего.
Карбюраторный двиг. это бензиновый
а инжекторный это уже двиг. работающий на бензине )))))

Похоже пятница уже началась ))) uploads.ru/YkxX1.jpg
Спасибо за юмор )))

Вы будете удевлины но ЕСТЬ

на моих свечах например написано 5v, поэтому 12в проверяя можно их спалить!

Только еще вопрос, а простой графитном смазком можно смазывать?

Если честно, то у меня была как раз именно графитная, я в нее добавил медной стружки и получилось медно-графитная, а вообще можно и чисто шрафитной.

Только еще вопрос, а простой графитном смазком можно смазывать?

Применял, применяю и вам рекомендую: COPASLIP (КОПАСЛИП) — высокотемпературная (до 1100 градусов!) противозадирная смазка, которая обеспечивает смазку, защиту от коррозии, окисления и спекания металлических частей там, где другие смазки уже не работают.
COPASLIP применяется в тяжелых условиях сверхнагрузок и агрессивных сред, высокой температуры, там, где на первое место выходят требования к надежности и ремонтопригодности, где простой оборудования настолько дорог, что его считают на часы, а иногда и на секунды.
Хороший механик использует COPASLIP в любом соединении, которое необходимо будет рано или поздно разобрать без поломок и травм.

Основу смазки составляет бентонитовая глина (Бентонит), специальным образом обезвоженная и пропитанная нефтяными маслами. В бентонитовую композицию добавлен мелкодисперсный порошок меди.
Под воздействием высокой температуры базовые нефтяные масла при температуре около 243 градусов выгорают, а бентонитовая основа спекается с медным порошком, образуя тончайшую прокладку между металлическими поверхностями, не давая им прикипать. Эта прокладка сохраняет свою работоспособность до 1100 гр.С. К металлическим поверхностям прокладка не прикипает и не портит их.
COPASLIP рекомендуется использовать для смазки резьбовых соединений работающих при высоких температурах, свечей зажигания, фланцев, головок блока цилиндров, впускных и выпускных коллекторов
==========================================================
В подшипники- не набивать!

Я боясь обломить пару дней заливал вдшкой и ездил( в день по 2-3 раза заливал) ну и естественно перед откручиваем раскочегарил движок) все как по маслу вышло)

Источник

Как сделать своими руками?

Как правильно выкрутить свечи накала на дизельных авто

Замена свечей накаливания, вытаскивание обломанной свечи.

Восток Авто

Замена свечей зажигания дизельного двигателя

Замена свечей на Дизеле: базовый ликбез