Как правильно вставать на козла на мотоцикле
Stunt Riding
Stunt Riding – захватывающие трюки на мотоциклах по ровной дороге. В данном блоге собираем интересную поучительную информацию о данном виде спорта, видеоролики, советы новичку.
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Читатели (791)
Так как же козлить на мотоцикле? Страшно это или нет? Однозначно страшно! В данном видео я постарался максимально объяснить как научиться козлить на мотоцикле при этом ни разу не упав! Если всё делать правильно и последовательно, а главное никуда не спешить, через неделю вы сможете проехать на заднем колесе мотоцикла свои первые 20-30 метров.
По мере «потери страха» и прочих побочных эффектов — вы сможете научиться ездить на заднем колесе всё дальше и дальше, на сколько максимально это сможет получиться у вас. Видео не претендует на бест видео всея интернета, однако по моим наблюдениям более вменяемого видео в интернете не существует, кроме немого кино.
Опять таки, мы не профессиональные кинематографы и ораторы, поэтому видео представлено с лажнёй комментирующего «as is. ». Это не конечный вариант видео, если кому интересны еще какие-либо тонкости — переснимем, расскажем, покажем, объясним 🙂
Так же в видео забыл сказать самое главное, что с ручки газа для новичка легче всего начать, т.к. тронувшись на мотоцикле вы автоматически ловите баланс! Для тех, кто еще не созрел к этому, но в подсознании мечтает, рекомендую к прочтению статью «Подготовка к стантрайдингу».
Мир с мотоциклом, для мотолюбителей
Мотоциклы, новости о мотоциклах, дневники мотоциклистов, мотоциклетные книги и выбор мотоцикла
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить..
Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team’s Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*
Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.
Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.
Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.
Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
Как встать на козла
Что нужно, чтобы научиться
Для того, чтобы выполнять подобный трюк, ваш железный конь должен быть в полном порядке, у него должны быть исправны:
Для улучшения срабатывания ручки тормоза вы можете подтянуть тросик на заднем колесе. Учиться стоит на просторной площадке, имеющей ровное и прочное покрытие. Желательно, чтобы на ней не находилось ни детей, ни каких-либо других посторонних.
Техника выполнения «козления»
Если же у вас нет мощного двигателя, то для подъема необходимо поступить следующим образом: разгоняйтесь на мотоцикле до 30-40 км, расположитесь на сиденье как можно ближе к заднему колесу. После набора требуемой скорости вам необходимо выжать сцепление, довернуть ручку газа и после этого сбросить сцепление. Выжимайте переключатель сцепления не до конца и старайтесь отпускать его очень быстро, но в тоже время не резко. При резком сбрасывании сцепления вы рискуете перевернуться на спину и оказаться под мотоциклом.
Если вы увидели, что при выполнении «козла» у вас что-то не получается, надавите на задний тормоз, от этого переднее колесо опустится назад. Если же вы видите, что падение уже неизбежно, прыгайте в сторону от мотоцикла, чтобы он не лег на вас и не придавил. Имейте ввиду, что с первого раза выполнение подобного трюка получается очень редко, поэтому больше времени уделяйте попыткам встать на «козла», каждый раз стараясь выполнять описанную выше последовательность действий как можно более споро и синхронно.
В тот момент, когда у вас получится поднять переднее колесо в воздух, ищите точку равновесия. После того, как вам удастся добиться устойчивой езды на заднем колесе на первой передаче, начинайте осваивать более высокие обороты.
Заметка: если вам нужен срочный и недорогой дубликат автономеров, то заказать его вы сможете на сайте компании Autodublikat по выгодной цене.
Как встать на козла на мотоцикле
Оригинал статьи находится здесь
Козление это неотъемлимая часть мотоциклетного опыта. В следующих абзацах вы найдете тщательно подобранную информацию о козлении, которую больше пяти минут собирал трюкач, известный всему миру, ФаззиГну (PhuzzyGnu).
Часть первая. Преодоление умственных барьеров.
Возможно, одним из самых сложных аспектов козления это страх «Разбить Твою Задницу» (Busting Your Ass, BYA), как называют это ученые. Это очень реальное и вероятное явление, связанное с козлением, другими трюками и мотоциклами в целом. Вот несколько подсказок: 1. Начинай с малого. Ты не Гарри Ротвел, и, возможно, никогда им не станешь. Так что не спеши, пока не поймешь, что ты готов. 2. Никогда не путай свои намерения со своими возможностями. Смотри пункт один. 3. Одевай защиту. Я всегда надеваю шлем, перчатки, боты, куртку, защиту спины при езде. На самом деле, стоит одеваться полностью в кожу. Если ты не надел все эти вещи, и у тебя не удалось козление, ты станешь зарубцованным, деформированым и непривлекательным для противоположного пола.
Часть вторая. Оборудование.
Вот вопросы, которые нужно задать своему байку: 1. Ты в хорошей форме? 2. У тебя легко крутится ручка газа? 3. У тебя хорошо работает сцепление? 4. У тебя работает задний тормоз на случай спасения моей задницы?
Если есть хотя бы один отрицательный ответ, вы должны найти новый мотоцикл. Если ваш мотоцикл не отвечает, не беспокойтесь, они обычно жуткие молчуны.
Часть третья. Где мне учиться козлить?
Учитесь там, где вы можете быть идиотом на мотоцикле, и никто не будет этому возражать. Также, поищите хороший асфальт и полное отсутствие полиции (смотри часть четвертую). С другой стороны, козлить удобно перед школьницами и перед больницами.
Часть четвертая: Кто ненавидит козление.
Копы ненавидят козление. Оно вызывает в них первобытную реакцию. Они в вас книжкой бросят. Это может называться «ошибкой в управлении» или «не справился с управлением» или «непристойный старт из стоячего положения» или «демонстрация ускорения». НЕ КОЗЛИТЕ ПЕРЕД КОПАМИ. Мамаши также не любят козление. С другой стороны, дети (особенно мальчики) любят козление. Большинство девушек тоже, хотя они обычно в этом не признаются. Лучше всего козлить для девушек при любой возможности. Если вы — девушка, козлите все время. Не стоит даже говорить, что парни любят козление, и девушка, поднимающая мотоцикл на дыбы, может заставить делать большинство мужчин все что угодно.
Часть пятая. Выжимать или не выжимать сцепление?
Если ваш мотоцикл имеет большую мощность и/или маленький вес, вам не нужно сцепление, вы можете поднять переднее колесо просто тягой. GSXR-750, Bandit 1200, Blackbird (мой мотоцикл), TL1000, VTR1000, R1, ZX-9 и многие другие байки с кучей момента и не слишком тяжелые, можно поднять просто сильно или не-слишком-сильно откручивая газ. Резко закройте и откройте газ, и переднее колесо поднимется в воздух. Другие байки требуют использования сцепления (рычаг на левой части руля). Я предполагаю, что если в вашем байке достаточно мощи, вам моя помощь не нужна.
Часть шестая. Это повредит моему байку?
Правильно исполненное козление не вредит ни байку, ни сцеплению. Используйте малые обороты и моменты для козления. Козление на маленьких скоростях легче контролировать. Неправильно исполненные козления вредят цепям, обтекателям, сальникам вилок, раме и вам лично.
Часть седьмая. Что если все пошло неправильно?
Если все пошло неправильно, вы с надеждой нащупываете задний тормоз, давите его, и перед шлепается вниз, кроша ваши яйца об бак (если вы парень) или (если вы девушка) кроша те мистические части. Если все пошло ДЕЙСТВИТЕЛЬНО неправильно, и вы или не нащупали задний тормоз или совсем его упустили (такое случается), байк саморасшвыряется на множество дорогих кусочков с примерно полутораметровой высоты. Он может также приземлиться на вас. Попробуйте упасть в сторону. Если вы не носите защиту, вы попадете в мир боли, даже с тридцати км в час. В защите тоже может быть больно, понятно?
Часть восьмая. Козление.
Прочитав все вышесказанное, вы готовы попробовать закозлить. Вкратце, нужно сделать следующее. 1. Нащупать задний тормоз. Он остановит вас от переворота, если вы зайдете слишком далеко. 2. Разгонитесь на четверти газа до 30-40 км/ч. 3. Выжмите сцепление. 4. Добавьте газа. 5. Отпустите сцепление.
Шаги 2-5 делаются практически одновременно.
Шаг 1 — Задний тормоз спасет вашу задницу от переворота. До тех пор, пока вы не станете профессионалом в козлении, ставьте ногу на задний тормоз.
Шаг 2 — Вы должны ускоряться мягко, чтобы загрузить заднее колесо. Когда вы поймете, как это делается, вы сможете козлить на любой скорости, но пока не надо, ладно?
Шаг 3 — Выжимание сцепления заставляет мотор крутиться быстрее и, конечно, давать больше тяги. Не нужно выжимать сцепление до конца, просто дайте ему скользить, раскручивая мотор.
Шаг 4 — Небольшое добавление газа помогает мотору раскрутиться, как указано в шаге 3.
Шаг 5 — Отпускание сцепления это основное в плавном козлении. Не бросайте сцепление, иначе передок скакнет вверх и отпугнет вас от козления на год. Отпускайте сцепление плавно и быстро как если бы вы быстро стартовали со светофора. Если вы когда-нибудь участвовали в драгрейсинге, и чувствовали, как переднее колесо поднимается вверх, когда вы трогаетесь, это тот самый способ использовать сцепление.
В любом случае, если вы не самородок или просто без башни, с первого раза закозлить не удастся. Вы просто слегка дерните колесо вверх. Нет проблем, сделайте это еще раз и добавьте чуть больше тяги, отпуская сцепление чуть быстрее. Возможно, в это раз тоже не получится. Продолжайте добавлять газ по капельке и быстрее отпускать сцепление, и перед начнет подниматься выше и выше. Больше тяги — выше подъем.
Козление с поворотом получается при переносе веса. в наклоняетесь в сторону — вы едете в эту сторону. Поверните колесо в одну сторону, вы поедете в другую сторону, как при противорулении. Выставьте коленку, и вы поедете в ее сторону. Но поначалу сидите ровно и держите руль прямо, ок?
Теперь, когда вы можете уверенно поднимать передок все выше и выше, можно идти дальше!
Часть девятая. Что теперь?
Итак, вы свободно поднимаете переднее колесо вверх. Теперь вам нужно найти точку равновесия. Это расплывчатая условная точка, которая чертовски высоко, и где вам не нужно будет использовать много тяги, чтобы удерживаться бесконечно.
Часть десятая. Больше передач!
Конечно, вы не ограничены первой скоростью. Когда вы научитесь, вы сможете использовать и другие. На большинстве спортбайков можно козлить на первой, второй и, иногда, на третьей передачах. Некоторые большие мальчики типа R1 или ZX-9 и, возможно, Blackbird, можно поднять даже на четвертой. Я не поднимал байк на четвертой, но это возможно.
Вы можете стартовать на первой и продолжать переключаться, пока вам это позволяют ваши яйца(или яичники), дорога и мастерство. Текущий рекорд козления зафиксирован на скорости за 290 км/ч, так что подтягивайтесь. Чтобы переключиться при козлении, правой рукой резко кидаем газ, в это время левый носок уже давит на рычаг переключения скоростей. Сцепление не трогаем. Некоторые хонды и другие байки, включая мой Blackbird, имеют большое расстояние между первой и второй передачей. Переключайтесь сильным, уверенным движением, чтобы не пропустить передачу, без толку раскрутить мотор и не плюхнуть колесо вниз к насмешкам свидетелей, к вашему позору и каше из причиндалов. Если вам удалось переключиться на вторую, колесо захочет подняться немного выше, так что будьте готовы слегка уменьшить газ. Конечно, вы не пробовали переключаться на вторую, пока не научились держать равновесие, так что с этим все должно быть в порядке. Теперь включайте третью, четвертую, пятую, шестую, и вы крутой человек. Можете зарабатывать этим деньги.
Часть одиннадцатая. Варианты.
Когда вы научились делать все вышеперечисленное, вот еще вещи, которые стоит попробовать.
Вставание. Легко. Встаете на подножках и козлите. Круто, да?
Скрещивание. Поворачиваете руль и выставляете коленку в другую сторону. Замечательный эффект.
Приветственные/неприличные/другие жесты. Снимаете руку с руля (левую руку!) и делаете ей все, что считаете крутым. Добавляет очков, когда вы дразните копов.
Пассажиры. Если у вас есть друг, который вам доверяет, сделайте это. На самом деле, вдвоем козлить легче, из-за перераспределения веса, но ставки выше по очевидным причинам.
Есть еще варианты, но если вы можете думать о них и делать их, но зачем вам это читать?
Часть двенадцатая. Это не моя вина.
Фаззи не несет ответственности за все что с вами случится или может случиться, если вы прочитаете это и будете пробовать описанные методы. Козление опасно по своей природе, потому что мотоциклы имеют два колеса, и поднимая одно из них в воздух, вы открываете целую кучу возможностей себя изувечить. Будьте благоразумны. Не вините меня, если все закончится тюнинговыми титановыми запчастями, установленными в вашем теле. Удачи.
Техника «козления», то есть езды на заднем колесе, дюже знаменита среди байкеров. Обучится вставать на козла можете и вы, если сможете одолеть свой внутренний ужас и будете зачастую тренироваться. Основное в этом деле – не торопиться, помаленьку переходить с одного этапа обучения на иной, только всецело удостоверясь в своей готовности.
Вам понадобится
Инструкция
1. Сложно обучиться технике «козления» без падений, следственно неизменно надевайте охрану. Наилучший вариант – шлем, перчатки, плотная кожаная куртка, боты, а также охрана спины.
2. Удостоверитесь в том, что ваш мотоцикл в отличной форме, у него легко вертится ручка газа, хорошо работает сцепление. Дюже главно состояние заднего тормоза. Настройте его так, дабы он максимально цепко цеплялся за асфальт, а тормозная ручка двигалась вольно. Для этого дозволено подтянуть тросик вблизи заднего колеса.
3. Обнаружьте отличную просторную площадку с добротным асфальтом вдалеке от детских площадок, пешеходных и автомобильных дорог, полицейских участков. С иной стороны, классно, если неподалеку будет расположена клиника.
4. Если вы собираетесь ездить на заднем колесе небольшого легкого мотоцикла с сильным мотором, испробуйте обойтись без сцепления, легко круто откройте и закройте газ во время движения. Переднее колесо поднимется в воздух, и дальше вы поедете теснее на заднем.
5. На не слишком сильном байке действуйте дальнейшим образом: нащупайте ногой задний тормоз и разгонитесь до 30-40 км/ч на четверти газа. Ускоряйтесь мягко, загружая заднее колесо. Дальше дюже стремительно: выжмите сцепление, нажмите на газ, отпустите сцепление.
6. Выжимайте сцепление не до конца, легко дайте ему вероятность раскрутить мотор крепче, добавление газа даст еще больше тяги. Отпускать сцепление усердствуйте стремительно и в то же время плавно. Ни в коем случае не бросайте его круто, напротив передняя часть подпрыгнет вверх.
7. Если что-то идет не по плану, нащупайте задний тормоз и надавите на него, передок должен опуститься вниз. В крайнем случае, если байк начал падать, усердствуйте отпрыгнуть в сторону, дабы он приземлился не на вас.
8. Сразу приготовьтесь к тому, что в 1-й раз вам удастся лишь дернуть переднее колесо вверх. Вновь и вновь тренируйтесь, весь раз добавляя понемногу газ и немножко стремительней отпуская сцепление.
9. Когда вы обучитесь поднимать переднее колесо, постарайтесь обнаружить точку баланса. Рано либо поздно вы будете устойчиво ездить на первой передаче. Когда данный момент наступит, можете переключаться на другие передачи. Для этого круто правой рукой бросьте газ, а носком левой ноги в это время давите на рычаг переключения скоростей, не трогая сцепление.
Обратите внимание!
Будьте благоразумны, от того что техника «козления» сама по себе дюже опасна, даже если делать дюже осмотрительно. Подумайте, что вам подороже – здоровье либо престиж.
Posted By admin on 23.05.2016
Хочешь поразить своих друзей, лихо разъезжая на заднем колесе своего байка? Тогда внимательно изучи эту статью. Там рассказано, как поднять на заднее колесо обычный спортивный мотоцикл с объемом двигателя 600 кубических сантиметров. Это своего рода инструкция для новичков.
Лиха беда — начало! Прежде всего позаботься о защитном снаряжении. Езда на заднем колесе — это, конечно, круто, но в том, чтобы тут же попасть в травматологической больнице, мало радости. Затем найди длинную свободную полосу на какой-нибудь уединенной дороге. Главное, чтобы там мало кто ездил. А в идеале подойдет большая и пустая площадка для парковки.
Спортивный мотоцикл с объемом двигателя 600 кубических сантиметров встают дыбом уже в самом малом газу на первой передаче в диапазоне оборотов от 6 до 8000 (в зависимости от марки). Поэтому в первой попытке желательно не газовать при числе оборотов более 6000. Причем, если все-таки хочешь газануть, поворачивай ручку на 0,6-1,25 сантиметра одним резким движением. И еще что касается первой попытки. Не пытайся задержаться на заднем колесе вопреки инстинктивном желанию сразу же опуститься. Когда переднее колесо у тебя поднимется в первый раз, ты, скорее всего, сбросишь газ, и колесо шмякнется обратно на землю. Не переживай, для первой попытки это как раз нормально. Если колесо не поднимается, попробуй добавлять газ быстрее или резче. Или то и другое одновременно. Если опять ничего не получилось, добавь обороты. Сначала до 7, а затем, если потребуется, и в 8000 — пока не увидишь, что колесо оторвалось от земли. Во всяком случае, при 8 тысячах на первой передаче трюк наверняка получится. Если же нет, значит, что-то ты делаешь не так, как надо.
Стартуй при числе оборотов до 6000. При этом скорость доведи до 40-50 километров в час. Затем, продолжая удерживать 6000 оборотов и уменьшая газ только слегка и на долю секунды, резко добавь газ. Если колесо ушло вверх — прими поздравления твоя первая попытка поднять мотоцикл на заднее колесо удалась! Если же ничего не произошло, сделай новую попытку, но теперь уже при 7 тысячах оборотов. Скажем, для мотоцикла марки 2008 Honda CBR600RR критической точкой подъема на дыбы на первой скорости как раз является 7000 оборотов. При этом передок поднимается примерно на половину расстояния до «двенадцати часов», оставляя достаточно высоты и возможности увеличения числа оборотов для продолжения езды. Продолжай свои попытки, чтобы привыкнуть и приспособиться. Только не торопись. Упорно работай, пока не найдешь свою критическую точку.
Когда, наконец, критическая точка найдена и ты уже привык отрывать переднее колесо от земли, самое время научиться опускать его обратно так, чтобы оно не шлепать каждый раз изо всех сил. Для этого нужно натренировать опускать поднят колесо, не убирая полностью, а лишь слегка убавляя газ. Чем больше ты сбавлять газ, тем сильнее передок грохается на землю. Поэтому продолжай тренироваться в убавлении газа с поднятым вверх колесом, пока не добьешься стопроцентно мягкого приземления.
Следующий шаг — научиться как можно дольше удерживать колесо в верхнем положении, то есть ездить на заднем колесе. Начни с подъема колеса. Теперь приступай уже к самому трюка. Если ты не убавляет газ, то колесо будет продолжать подниматься все выше и выше, а скорость будет расти. Это хорошо, если ты успеешь сбросить газ, пока передок еще не дошел до отметки «12:00», то есть до вертикального положения. Поэтому надо стараться ехать на заднем колесе именно к этому моменту, когда все равно придется убавить газ. Продолжай тренироваться, пока, наконец, не научишься так контролировать газ, чтобы своевременно сбавлять и добавлять его, удерживая таким образом постоянную скорость и не позволяя колесу опускаться на землю. Это требует немалого труда и гораздо опаснее, чем обычное поднятие передка и езда в таком положении до снижения оборотов. На первой передаче регулятор газа очень чувствителен, так что любой чрезвычайно внимателен и осторожен в ходе таких тренировок. Небольшая недодача газа всегда лучше, чем перебор. Терпение и еще раз терпение! Не гони лошадей!