Как правильно варить арки на крыльях авто

Как правильно раскатывать арки

Захотелось Вам поставить правильные диски?
Более широкие.
AMG, к примеру.
Тем более если впереди предстоит полная покраска кузова:

Чтоб обезопасить в будущем кузов своего любимца от контакта с резиной рекомендую воспользоваться правильным инструментом:)

Ну или применить специнструмент под названием «Раскатчик арок» (он справа от домкрата, не перепутайте:)

Первым делом необходимо тщательно вычистить грязь, песок и пыль из-за кромки арки:

Вымыть родниковой водой закраину арки:

Автомобиль на нейтралке.
Под колесами башмаки.
Раскатчик арок имеет универсальные пазы для фиксации его на ступице любой размерности крепежа (4х…, 5х…) с помощью конусных втулок и родных болтов:

Выставляем ролик раскатчика параллельно кромке арки и чуть наклоняем на себя:

Учитывая факт ближайшей покраски кузова автомобиля, промышленный фен для придания эластичности лако-красочному покрытию не применяем.
Если Вы красить автомобиль не собираетесь, то раскатчик арок рекомендую применять в паре с промышленным феном, которым необходимо разогреть край арки до температуры 65-70гр. (тактильно- руку держать тяжело, это граничная температура для руки человека), чтобы придать свойства эластичности лако-красочному покрытию и избежать образование трещин на ее поверхности.
Выполняем движения раскатчиком вправо-влево, приплющивая кромку арки под угол наклона ролика:

Хозяин заказал зазор между кромкой и крылом в 5мм для выполнения предпокрасочной подготовки (чистка от старого герметика, грунтовка, нанесение нового кузовного герметика):

Вот так арка теперь выглядит изнутри:

К передним крыльям подход следующий:
берем новые крылья:

Источник

Как я кузов варил. Часть 1. Правая задняя арка, стакан.

И снова здравствуйте, дорогие подписчики моей брички! Если вы читали мои прошлые записи, то должны знать, что я был недоволен проделанным кузовным ремонтом. Хочешь сделать ХОРОШО — делай САМ! Вот и я, сам взял и уничтожил всю гниль, и исправил все косяки прошлых мастеров. В этой записи расскажу и покажу что смог сделать с кузовом человек, не имеющий никакого опыта жестянщика и сварщика. Всех своих фото сохранить не смог, все же фоток достаточно чтоб передать суть. Думаю, мой опыт будет кому то полезен.

Первоочередная задача стояла следующая — заменить наружнюю арку правого крыла. Начал искать информацию и мозговать как это сделать. В голову пришло два варианта: вырезать крыло, вырезать стакан. После досконального осмотра, долгих дум, решил пойти по второму варианту. Во первых, нужно было еще заменить замятый фаркопом задний лонжерон, во вторых, место соединения стакана и лонжерона начало изрядно гнить. Решено, приступаем. Для начала ровно вывесил кузов, снял балку и все что мешало работе. Нашел техничку с размерами кузова, проверил его геометрию, прорисовал положение стакана относительно контрольных точек, сверил размеры с левым стаканом. Все ок. При сборке буду отталкиваться на левый стакан. Вырезал стакан, открылся вот такой вот вид на сгнившую арку. Арка не родная, ее поменяли примерно в 2005 году, была приварена голой, прокрасить там нереально, сгнила в труху. Нашел фото только такого качества, вот что от нее осталось.

Далее срезал арку, примерил ремвставку.

Попросил у друга попользоваться полуавтомата и походного баллона с углекислотой. Не скажу что это уж совсем мой первый опыт, пробовал варить, но совсем немного и не такой тонкий металл. Собрал на прихватки.

Затем аккуратно, точку за точкой, полностью проварил шов. Остужаем — варим, думаем головой где поставить следующую точку. При остывании металл страшно тянет.

Маски хамелеона у меня не было, варить в обычной точками очень не удобно, работал без нее. Прицелился — закрыл глаза, к вечеру ходил красный как рак ;D

Почему начал варить с этой части? Все просто, раз крыло меняю не целиком, мне нужно полностью повторить контур заводской арки, мне проще было начать с задней части. Важно! Бампера заднего в гараже не было! На месте этого элемента есть полоска, ее выставлял по линейке сравнивая с левой стороной. Уже после привез бампер и примерил его.

Далее прикинул как будет выглядеть следующая вставка крыла. Прицепил на струбцины, разметил со стороны салона, отрезал, магниты, прихватки. Уже по наработанной схеме. Варим точками — остужаем, главное не спешить.

Источник

Переварка АРКИ часть 2. Конец кузовной сварки.

Вот и подошли к концу сварочные работы. По сварке осталось разве что задняя банка глушака (внутринности сгнили, сам целый, буду прямоток мутить), да крепления заднего бампера приварить.

Тема для тех кто столкнется с ремонтом арки из-за того что она сгнила.

Что для этого нужно кроме сварочного оборудования:
— Образец (в моем случае, живая левая арка), если и вторая арка накрылась то делайте сначала одну, потом симметрично вторую. Даже если у вас есть «протезы» (новый или донорский ремкомплект) всеровно выставить нужно одинаково.
— Метал 1мм черновой
— Рулетка
— Маркер
— Ножницы
— Ровные руки
— Болгарка

Итак, первым делом вымерил на правой арке точку стыка арки и кузова (она же самая удаленная точка). Процесс измерения занял 2 минуты, но расписать его займет больше… В итоге выставил на больной арке точку куда я буду идти со стороны двери и задницы.

Далее вырезается лишнее и вваривается «слизняк», она же дуга. Приваривается сплошным швов к подарочнику. Все должно быть герметично, не забываем что дырки замазывают либо на продажу либо упоротые. Сплошной шов ложиться когда деталь прихвачена, путем «играния кнопкой» дабы не перегреть (может повести либо прожечь).

Перед тем как приварить, я минут 15 сидел возле левой арки выгибая полоску размером 35мм, дабы она приняла форму нужной дуги, потом очертил линию 25мм от края, к этой линии дальше я приварил астольные две латки, а торчащие 25мм отрезал болгаркой.
Первые латка была поверх кузова, вторая перешла уже на уровень, третья полностью за подлицо. Все из-за смещения арки начиная с ее центра, и даже на торчащуу часть латки придеться кинуть порядочно шпакли, но главное что края идентичны правой стороне.
В итоге вот что получилось

Далее будет не интересная рутина — шлифовка швов болгаркой, и нанесение шпатлевки с покраской.

Если столкнетесь с переваркой арки и варить будете не вы, то обязательно следите что б было все герметично! Никаких точек, только цельный шов! Если горе сварщик будет варить точками и «клык на пидора давать» что так и надо — смело выбивайте ему его!

Источник

Замена арок автомобиля своими руками

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Замена задней арки и крыла автомобиля

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Арка варится по крылу внахлёст с перекрытием

Заключение

Колёсные арки автомобиля подвергаются сильному воздействию целого комплекса негативных факторов: атмосферных осадков, влаги, химически активных реагентов, грязи и мелких камней. Вследствие этого там наблюдается склонность к преждевременному возникновению участков коррозии и выходу из строя.

Исправить ситуацию можно различными видами ремонта, а также заменой арок, если ремонт уже невозможен. Чтобы справиться своими силами, вам понадобятся определённые навыки владения болгаркой, сварочным аппаратом, шлифовальной машинкой и краскопультом. В этом случае вы без труда сумеете справиться с задачей и устранить проблему.

Источник

Уроки шпаклевания от дяди Юры. Часть 2. Как шпаклевать арку крыла

Продолжение, начало тут
Продолжаем лепить крыло, именно лепить потому что оно не ровное буквально везде. В прошлой статье мы рассказали как просто сделать внешний рант арки крыла, но ремонт не заключается только в этом и потому мы продолжим.

Далее необходимо вывести второй кант на арке, внутренний, иначе у вас не получится его сделать ровной поверхность которая прилегает к канту и кант у вас будет «гулять».

Для выведения заполняем плоскость арки наполнительной шпаклёвкой и с помощью этого шпателя и специального хвата, отталкиваясь от уже ровного внешнего канта, создаём практически идеальную плоскость арки крыла.

Подбираем лишнее с внутреннего края, уменьшая себе работу позже.

Шлифовать практически не придётся…

Всё шпаклевание происходит в системе мокрый по мокрому, т.е. пока нижний слой еще сырой, но уже не сдвигается, это нам даёт очень хорошую адгезию, не только физическую, но и химическую.

После того как шпаклёвка подсохла необходимо сделать небольшой шлиф, чтобы выровнять плоскость ранта, это нужно для того чтобы далее строить плоскости уже самого крыла. Шлиф делам длинным прямым и жёстким рубанком.

Далее прорисовываем на плоскости профиль ранта с помощью картонки и карандаша, в нашем случае, рант был абсолютно одинаковый и симметричный.

Оклеиваем по нарисованному канту скотчем в два слоя.

Далее шлифуем границу скотча чтобы получить ровный рант. Для этого уже необходимо использовать эластичный рубанок или платформу как у нас

Вот так получилось:

Так как внутренний рант у нас уже есть, остаётся просто соединить плоскость крыла, которую мы перед этим, так же выровняли и нового ранта путём поперечного шпаклевания.

Таким образом у нас получился ровный рант и плоскость арки, ровная поверхность сопряжения плоскости крыла и акрки, и всё это практически без шлифования!

Осталось вывести ранты внутренние ранты плоскости крыла, для этого мы сперва отшпаклюем и выровняем основные плоскости, причем только с одной стороны, шпаклевать сразу две нельзя, не получится ровный кант.

Вторым шагом шпаклевание второй плоскости и ранты получаются сами! Без усилий, без шлифования, без мучений!

После применения контрольной пудры и лёгкого шлифа можно увидеть результат:

Метки: dvl2000, красим правильно, уроки шпаклевания, как сделать крыло, как покрасить крыло

Комментарии 14

Вот смотрю видосы ваши все хорошо, но с этим крылом это перебор ))) на моей конторе на него дадут 2 часа или замену

В видео так и сказали что крыло лучше выкинуть…

Материал предложенный автором достоин самого пристального внимания. Невзирая на не адекватные комментарии- является познавательным и крайне поленым. Поскольку содержит «уникальную» технологическую последовательность, которая в перспективе сэкономит массу времени и сил многим.
Автор не пытается выглядеть умнее остальных, просто и легко делится своими секретами, получая взамен то, что хотел-полезность. Не многие люди умеют испытывать удовольствия от этого чувства.
Мне нравиться, и я буду ждать новых статей!

Да…мастер хорош…но коментариии…

в сервисах такой тон норма ) поэтому и существуют менеджеры, которые общаются с клиентом и подготовщики поливающие все говном за стенкой.

люди прежде чем что то критиковать сперва должны изучить то что они критикуют, обычно такие люди разбираются больше в материале чем то о чем пишут авторы, в вашей критике вообще не понятно что и откуда: старый ЛКП — откуда если вам показали в первой части что все ободрали до металла и нанесли эпоксидный грунт. Половина вашего комментария уже — пустое сотрясание воздуха, вторая половина вообще никуда, кислотный в данном случае применять нет смысла как и во всех ремонтах когда его наносят на уже отшпаклёванную деталь, ладно если еще протиров много, а если как тут их минимум то и наносить нет смысла и так во всём! Научитесь сперва читать или смотреть внимательно, затем уже критиковать. В видео конечно более полная информация, но даже просто смотреть вам лень, но не лень показать что вы критик… к сожалению ваша критика не уместна и пустая, а это и раздражает.

в сервисах такой тон норма ) поэтому и существуют менеджеры, которые общаются с клиентом и подготовщики поливающие все говном за стенкой.

А на финишной прямой маляр нагинающий подготовщика фразой
«Иди сюда скульптор, и погляди чяво ты наваял!» 🙂 🙂

Покажите как получается у вас, с удовольствием научусь чему то хорошему.

смотрим сперва начала — первую часть статьи, потом делаем комментарии…

На лкп разве наносят шпаклёвку? Неизвестно, был ремонт на детали и если был то качественные ли материалы использовались.

Грунт до шпакли не затирали. Если было такое, то маляр кислотным поддувал перед окрашиванием.

Я вообще к тому, что тот же грунт может «криво» высыхать, на прошлом ремонте на некачественных материалах. Да и все остальное лкп тоже

смотрим сперва начала — первую часть статьи, потом делаем комментарии…

Источник