Как правильно установить виброизоляцию в авто
Как правильно делать виброизоляцию, и при этом сэкономить денежку
Как клеить виброизоляцию правильно?
Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.
Сплошная оклейка виброизоляцией
Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.
Шахматная схемка оклейки виброизоляцией
Первоначально вибродемпфер нарезают на квадратики примерно 25 на 25 сантиметров каждый — таким образом, из одного листа 53 см на 75 см выходит 6 почти одинаковых квадратов. Иногда вибру режут на квадраты со сторонами по 12 с половиной сантиметров — без отходов получается 12 квадратов с одного листа.
Необходимые поправки на географию
Во-вторых, не всегда удастся проклеить нужный процент: в кузове автомобиля могут быть скрытые полости, до которых физически невозможно добраться. Поэтому максимально близко к данным полостям лучше проклеить площадью, близкой к 100%.
В-третьих, данная статья содержит не конкретные призывы к действию, а всего лишь умозаключения редакции сайта «ВиброШумка». При оклейке автомобиля виброизоляцией обязательно нужно «простукивать» металл: звук должен быть глухой, сочный, как по дереву. Если есть хоть какие-то намеки на звон — усиливаем виброй, невзирая на рекомендации производителя. И да, стучать нужно после того как Бимаст окончательно застынет — спустя несколько минут после приклеивания.
Греть феном или не греть?
И, конечно же, правильная оклейка автомобиля виброизоляцией невозможна без хорошего разогрева материала. Если работать в теплом помещении — Вибропласт можно не греть. Бимаст — греть обязательно, удобнее строительным феном.
Порядок таков: отрезаем кусок вибродемпфера нужного размера, неспешно разогреваем до появления глянца на битумной поверхности, но доводить до кипения и появления пузырьков нельзя. Затем, начиная с края, прилаживаем материал к поверхности и плотно раскатываем монтажным валиком. Через несколько минут, как виброизоляция остынет, материал начнет успешно гасить вибрации.
считаю вот такой американский вариант более правильным нежели полностью проклеивать всю поверхность, так как цель сего деяния это уменьшение вибраций
Виброизоляция автомобиля. Для новичков )) 1 часть
Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:
Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.
Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.
Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…
Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.
Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.
По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.
Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.
Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2, M3, M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.
Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.
Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.
Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.
Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.
Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.
Как клеют конкретные части машины
Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.
Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию
Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.
Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.
Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.
Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.
Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.
Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.
В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.
Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))
Мини FAQ: Правильная шумо/виброизоляция
Напишу пару нужных советов по поводу «шумки» авто!
Того что на форумах текста много, а по делу — почти ничего!
Конторы установочные тоже особо советом не поделятся, это их хлеб же!
Звукоизоляция и шумоизоляция — это синонимы, но принято, что если речь о помещениях — то это звукоизоляция, а если об авто — то шумоизоляция!
Есть несколько видов изоляции, и именно когда они работают вместе — только тогда будет толк!
Это: 1) Виброизоляция 2) Шумоизоляция 3) Шумопоглощение
1) Вибрация — это колебание/дрожжание твердых тел. Вибрация в авто происходит в диапазоне до 400 герц. Цель виброизоляции — уменьшить влияние вибрации на определенном участке
Виброизоляция — это определенный материал, который своей структурой изолирует и гасит вибрации нужного участка.
В нашем случае — это битум, покрытый фольгой, для удобства. Выбор бренда — дело каждого, но все они сделаны по одной технологии, отличие только в качестве клеевого слоя и удобстве работы.
Клеить вибру целесообразно только на вибронагруженные места и плоские места.
Сразу скажу, что машины с подрамником намного комфортнее в плане вибраций! Там вся нагрузка идет на подрамник, поэтому подрамные машины заведомо тише!
Если машина без подрамника, например девятка. То самые вибронагруженные части это там, где крепятся элементы подвески и примыкающие к ней:
а) Моторный щит
б) Колесные арки и стаканы
в) Передний пол
г) тоннель (особенно актуально на заднем приводе, там кардан и глушитель вместе. на переднем лишь труба)
Клеить сплошняком — пустая трата денег и времени! 60-70% покрытой поверхности считается уже виброизолированной. Клеится кусочками, полосками, на расстоянии друг от друга! На ребра жесткости, углы — клеить нет смысла, ребро не резонирует.
Толщину выбирайте исходя из своих возможностей, рекомендация 2-4мм.
2) Шумоизоляция. Вторым этапом шумки — это шумоизоляция. Для этого используется материал пенополиэтилен (ППЭ). Это название самого материала. А материалы СПЛЭН, Акцент и т.д. — это продукты, сделанные на его основе! Отличия в том, что они специально для авто предназначены. А это значит что там клеевой состав покрепче, да и сам материал мягче, его легче ложить и клеить особенно на изгибах!
Класть его надо сплошняком, не оставляя щелей и отверстий! Задача это материала именно изолировать шум, благодаря своей хаотичной структуре! Если в двух словах, то ячейки материала хаотичны, и попадая в них звук, там же и остается!
Место, где не будет поклеен материал — будет так сказать «дырой».
Поролон не является шумоизолятором! Там ячейки открыты, и звук попадая в поролон не остается там, а проходит через него и попадает наружу.
На пол класть толщиной 5-8 мм
На двери достаточно 4 мм. На некоторых машинах может не одеться карта, если поклеить толще материал.
На крышу — до 8 мм.
3) Шумоглощение.
И крайним этапом шумки — это шумопоглотитель!
Изоляция работает примерно до 4000 герц, остальное — уже нее диапазон работы.
Для этого и нужно поглощение звука! Дешево, сердито и качественно — это натуральный войлок! Войлок сам по себе является отличным поглотителем и в звуке давно используется. На рынке тем более за копейки продается в рулонах. Кладем сверху звукоизолятора, максимально закрывая всю нужную площадь.
Для примера — это как ковер в комнате на полу! Без него и эхо появляется, с ним — нет!
После этих действий в машине будет правильная шумоизоляция и станет заметно тише!
Пару советов:
СПЛЭН и подобные липнут хорошо, но со временем на вертикальных поверхностях начнут уголки отлипать, даже если хорошо обезжирили поверхность! В такие места желательно капнуть 88 клея, будет держать!
Так же и войлоком будете накрывать, то капли 88 клея быстро схватывают и не дадут в дальнейшем войлоку отклеиться. Некоторые мастикой клеят войлок, но я бы не советовал! Мастика долго сохнет, а в бутерброде шумки вряд ли высохнет быстро, и войлок отклеится и начнет отпадать! И запах, очень долго будет стоять неприятный. Так же сама торпеда по себе неплохо гасит звук. У кого есть время и желание, то кусочками сплэна обклейте внутреннюю часть, эффект мизерный, но будет.
У кого осталась родная шумка в отличном состоянии — не выбрасывайте ее, она отлично справляется с задачей. Та которая от завода стоит — редкость, на рынке не купить ее! Она войлочная, сверху покрытая битумом и уже формованная по форме кузова. Очень рекомендую всем.
Кто не желает переплачивать, то поищите материал Изолонтейп 300, состав тот же сшитый ППЭ, но клей похуже и с ним не так удобно работать, но и цена в 2 раза дешевле! 😉
FAQ Виброизоляция дверей «под музыку»
Ежедневно мне в личку приходит over9000 вопросов по шумоизоляции автомобиля. Я не против, но для обобщения информации я все же решил составить краткое руководство к действию.
Еще на берегу предлагаю договориться о том, что мы будем обсуждать именно вопросы виброизоляции тех или иных элементов салона сугубо для музыки. То есть, самоцель не в том, чтоб сделать «тише», а в том, чтоб подготовить хорошую площадку для инсталла акустических систем. Хотя, тише все равно станет, если сделать все по уму)
Еще условимся, что все примеры будут приведены на материалах Стандартпласт (StP) — в них я лучше всего ориентируюсь. В принципе, если вы захотите использовать материалы другого производителя, то подобрать аналог (думаю) не составит особого труда.
В сегодняшней «серии» я предлагаю обсудить самое важное — двери. Рассмотрим несколько вариантов подготовки — от самой простой до самой сложной, но самой эффективной. По сути, вам останется только выбрать тот вариант, который будет жить в согласии с вашим кошельком и с вашими петлями)))
Я постарался сделать все варианты логичными, можно сказать иначе — комплексными. Поэтому не рекомендую варьировать и делать один элемент (например, обшивку) по принципу, описанному в одном варианте, а другие — по принципу, описанному в другом.
Еще немного разберемся в терминологии. Что есть что. Объясню глупо, но, надеюсь, понятно.
Внешняя «шкура» — то железо, по которому можно постучать, стоя на улице)
Карта двери — железо, как правило, имеющее технологические отверстия, это первое, что вы увидите сразу после снятия обшивки.
Обшивка — пластиковая маета, которую мы видим на двери внутри салона, когда машина собрана (редкое состояние у любителей автозвука).
Итак, поехали.
На самом деле, даже такой вариант уже даст неплохой качественный прирост, поэтому он подойдет большинству людей, не так сильно заморачивающихся качеством звучания в своем автомобиле, но все же желающих «играть получше».
Также я рекомендую прочитать эту часть всем по той причине, что я раскрою здесь некоторое количество особенностей монтажа виброизоляции и попытаюсь предостеречь от возможных «подводных камней».
Итак, внешняя шкура: здесь я рекомендую использовать материал Вибропласт Gold (он же Вибропласт М2). Тут стоит сделать паузу и постараться принять во внимание: да, существует еще один материал — Вибропласт Silver (он же М1). Да, он дешевле и легче, но в данном случае применение этого материала не дает практически никакого эффекта. То есть, по сути, это «выброс денег на ветер». Многие будут доказывать обратное, но, просто поверьте: если кто-то и чувствует разницу, то это скорее эффект плацебо.
По поводу того, как клеить. Разумеется, обрабатываемую поверхность предварительно требуется тщательно отмыть и обезжирить (для этих целей я использую безин калошу). Вибропласт Gold (M2) не требует нагрева перед монтажом, поэтому для данной процедуры фен вам не понадобится, хотя все же имейте его под рукой — он еще может вам пригодиться.
Материал удобно клеить кусками
15х20 см (это как половинка листа А4), при этом рекомендую клеить куски «внахлест», один лист должен «залезать» на другой примерно на 2-3 см. Это обеспечит прирост КМП (коэффициента механических потерь) при совсем незначительном увеличении расхода материала.
Что касается площади обработки — вопреки рекомендациям производителя, я рекомендую все же постараться заклеить все что, сможете. Только будьте осторожны: виброизоляция не должна перекрывать дренажные отверстия снизу двери, благодаря которым попадающая в дверь вода сливается наружу. В противном случае вода будет задерживаться внутри и дверь достаточно быстро сгниет. Оно вам надо?))
Также следите за тем, чтоб под виброй не оставались «пузыри». Старайтесь прикатывать куски материала начиная от центра. На самом деле, в условиях двери катать вибру довольно таки неудобно и, если у вас возникает ощущение, что грамотно прикатать у вас не получается, то лучше обратитесь к опытным в этом деле людям.
Разного рода шумопоглощающие\шумоизоляционные материалы клеить все же не рекомендую, если вы четко не понимаете, что хотите от них получить. Особенно это касается использования материалов типа Сплэн (который вообще по сути является теплоизолятором). Скажем так, вреда будет больше, чем пользы. Напомню: речь идет о подготовке двери для музыки!
Переходим к карте двери. Здесь нам придется бороться с пониженной жесткостью конструкции. А понижают её технологические отверстия. Поэтому крайне желательно разобраться с ними «по-свойски». Первым, наиболее простым, решением является работа с материалом Визомат МП — именно им можно закатать технологические отверстия, а уже поверх обработать всю карту Вибропластом Gold (М2). К слову, если вы выберете этот вариант, то фен вам все же понадобится: Визомат МП требует нагрева перед монтажом.
Есть вариант посложнее — изготовить из тонкой фанеры панели, закрепив которые на саморезы, мы закроем отверстия.
Ну а сверху уже наклеим Вибропласт Gold (М2). При этом, крайне желательно обработать фанеру лаком\краской во избежание её деформации от воздействия влаги.
При монтаже виброизоляции периодически проверяйте, не мешает ли нанесенный материал нормальной установке обшивки двери.
Что касается самой обшивки. Как раз тут нам пригодится материал Вибропласт Silver (М1). Именно его мы наносим на тыльную сторону пластика, а сверху клеим материал Бипласт 5 (или Битопласт 5 — разница не велика). Последний обеспечит хорошую «притяжку» пластиковой обшивки к двери, что исключит не только дребезжание, но и частично устранит паразитные резонансы.
Опять же при монтаже виброизоляции, проверяйте, ничто ли не мешает установке обшивки.
Расход материала при таком раскладе примерно следующий (в расчете на две двери): 5-6 листов Вибропласт Gold (М2), 1-2 листа Визомат МП (если вы будете закрывать отверстия им), 2 листа Вибропласт Silver (M1), 2 листа Бипласт 5 (Битопласт 5).
Вариант 2. Пока без перегибов.
По сути, этот вариант практически полностью повторяет предыдущий за некоторыми исключениями… Их и обсудим.
Во-первых, в данном случае попробуем приложить больше усилий для гашения вибраций на внешней шкуре. Тут я предложу аж два варианта. Первый — столь же прост, сколь эффективен. Тем же методом, что мы рассматривали в прошлый раз, клеим материал Бимаст Bomb (материал требует нагрева перед монтажом). По сути, это наиболее эффективный материал, но в некоторых случаях, особенно когда мы имеем дело с тонкой жестянкой (как, например, на китайских машинах), я рекомендую использовать другой сэндвич: первый слой — Визомат МП, второй слой — Вибропласт Gold (M2). И тут можно применить другую «фишку». Поскольку Визомат МП обладает значительной (по сравнению с другими материалами) жесткостью, ребра жесткости, помимо нахлестов, можно создавать вот таким методом (сорри за пэйнтбраш, как заберу свой фотоаппарат, так сделаю нормальное фото):
Таким образом, мы значительно повысим жесткость конструкции и переведем резонансы в ту область, где с ними будет эффективно бороться Вибропласт Gold (M2). Главное, следите, чтоб ребра были такой высоты, чтоб не помешать опускаться стеклу. На самом деле, достаточно делать ребра высотой
2-3см.
Вторым отличием является более эффективная виброизоляция обшивки двери. Вместо материала Вибропласт Silver (M1) используем Вибропласт Gold (M2) и радуемся жизни))
Также карту двери можно виброизолировать материалом Бимаст Bomb (вместо Вибропласта Gold) — это тоже даст качественный прирост.
Вариант 3. Maniac edition
Этот вариант подойдет немногим, немногим он и нужен. В основном он полезен тем, кто хочет использовать в дверях динамики большого калибра (8″ и больше). Ну или совсем манькам))) В данном случае дверь получается буквально каменной и «прошибить» её сможет только абсолютно бешеный динамик, на который падает конячая подводимая мощность.
Готовы?
Внешнюю шкуру мы обрабатываем материалом Визомат МП тем же способом, как было описано в варианте выше. То есть с ребрами и нахлестами. Вторым слоем мы клеим что? Правильно: самую дикую вибру из всех возможных — Бимаст Bomb. Такая «парочка» обеспечит и должную жесткость и наиболее эффективное гашение паразитных резонансов.
C картой двери в данном случае придется повозиться: учитывая «инвестиции» в гашение вибраций внешней шкуры, оставлять карту двери с фанеркой уже не к лицу.
Поэтому рекомендую использовать для того, чтоб закрыть технологически отверстия следующие материалы: листовой алюминий (толщиной от 3мм), алюкобонд (или подобный композит толщиной от 3мм) или изготовить крышки из стеклоткани, пропитанной полиэфирной\эпоксидной смолой. В дальнейшем карту «закатать» материалом Бимаст Bomb (можно, кстати, сделать это с обратной стороны, я так и сделал у себя).
Обшивку двери, чтобы не расслаблялась, тоже заклеим «бомбой», а сверху наклеим материал «потолще» — Бипласт 10 или даже 20. Для натяжки обшивки потребуется больше усилий, но теперь вы точно избавитесь от дребезгов и ненужных резонансов. Конечно, если обишвка не будет садиться на место, пистоны будут вылетать из посадочных отверстий, то тогда найдите «толстое» место, которое мешает нормальной установке обишвки и удалите лишний материал.
После таких манипуляций, если у вас будут проблемы со звучанием мидбасов, вы можете быть точно уверены, что дело не в виброизоляции. Правда, вывод обратного толка вы сделаете, если у вас начнутся проблемы с петлями))) поэтому еще раз подумайте — стоит ли…
PS Также для повышения эффективности виброизоляции можно использовать алюминиевый профиль. Но это уже тема маленько другого разряда, тем более об этом я уже писал, кто пропустил, может ознакомиться тут и тут
PPS Существуют также и другие методы борьбы с резонансами и вибрациями с применением разных материалов типа полиэфирной смолы, чугунной дроби, стекловолокна, шпатлевки со стекловолокном, сварки и т.д. и т.п., но данный пост все же в первую очередь именно о применении специализированных виброизоляционных материалов.
Как клеить виброизоляцию в авто
В салоне новых транспортных средств шума заметно меньше, но после нескольких лет эксплуатации его уровень начинает постепенно повышаться. Но со временем шум от мотора, гул, рождаемый соприкосновением шин с шершавой поверхностью дороги, скрипы, сверчки набирают обороты. Все это неприятно слышать и сильно играет на нервах водителя. Здесь уже невозможно ощутить весь комфорт. В большинстве случаев заводская шумо- и виброизоляция не всегда дает нужного результата. Вдобавок есть модели, где некоторые части кузова и вовсе лишены этого. К счастью проблема решается использованием специальных материалов. Но как правильно клеить виброизоляцию в авто?
Выбор материала
Виброизоляция кузова позволяет избежать проникновения посторонних звуков извне в салон автомобиля и вибраций. При этом можно посетить СТО, где специалисты за соответствующее вознаграждение сделают все необходимое. Однако работу вполне по силам выполнить владельцу железного коня.
Для начала стоит приобрести виброизоляционные материалы. У них разная толщина, в зависимости от области применения. Для этих элементов лучше подбирать виброизолятор толщиной 1,5 мм:
Для пола в салоне автомобиля, а также багажника, колесных арок толщина обшивки должна составлять не менее 2-3 мм. Покупать материал необходимо с запасом на непредвиденные расходы. Сегодня на рынках или магазинах можно встретить довольно богатый ассортимент подобной продукции. Есть бренды, которым стоит отдать предпочтение в первую очередь.
Silver
Это эластичный материал, который легко поглощает вибрации. В его основе полимер с фольгой. Наделен подходящими качествами:
Помимо этого, при монтаже слоев не нужно нагревать материал, а сама поклейка выполняется легко и просто. Это оптимальный выбор для изоляции пола, крыши салона, крышек капота и багажника, дверей. Чтобы снизить шум от двигателя, материалом можно покрыть щит моторного отсека.
Обладает аналогичными качествами, как и материал Silver. Только на продажу поступает с большей толщиной. Применяется он в тех же местах, однако уровень виброизоляции заметно выше.
БиМаст Бомб
Этот вибропоглотитель имеет многослойное «бутербродное» строение:
В монтаже материал необходимо разогревать до 50 °C. Воду такой виброизолятор не впитывает и не разлагается. С его помощью достигается эффективная изоляция тоннеля, зону за глушителем, колесных арок, щитка моторного отсека (с наружной стороны салона).
Сплэн
Звукоизолятор содержит клеевой слой, что позволяет облегчить монтажные работы. За счет этого полотно легко крепится на любой поверхности. Стоек к воздействию влаги и не впитывает ее, не разлагается. Таким материалом рекомендуется покрыть капот изнутри, щиток отсека с мотором (снаружи от салона), арки колес (также снаружи), тоннель.
Акцент
Битопласт
Это не только плотное звукопоглощающее, но и антискрипное средство для автомобиля. С его помощью эффективно устраняются скрипы и дребезжания изнутри салона. Изготавливается из пенополиуретана, имеет самоклеящуюся поверхность для облегчения монтажа. Отличается водостойкостью и долговечностью, не разлагается и без запаха.
Маделин
Еще один противоскрипный материал, который можно использовать как декоративное покрытие. Это черная и тонкая тканевая основа толщиной в пределах 1-1,5 мм. Полотно содержит самоклеящуюся поверхность. Маделин пригоден для закрытия вех зазоров декоративных частей кузова, включая приборную панель.
Подготовка к работе
Когда материал уже куплен, самое время перейти к подготовке транспортного средства к виброизоляционной процедуре. Первым делом снять всю обшивку салона, а с дверей убрать карты. Если заводское изоляционное покрытие имеет повреждения его нужно удалить полностью. Места, где слой держится крепко можно оставить, удалить все, что легко убирается.
После удаления старого изолятора поверхность нужно хорошо очистить от загрязнений, затем обязательно обезжирить. В противном случае новый материал будет неплотно прилегать к кузову, что нежелательно, так с течением времени он отпадет. На этом нужно заострить внимание.
Технология нанесения виброизоляционного слоя
Каких-то особых приемов здесь не существует, поскольку поверхность виброизоляционных материалов уже содержит клеящую основу. Только предварительно полотно нужно приложить к обрабатываемой поверхности кузова, после чего обрезать до нужного размера. Далее изолятор просто приклеивается, убрав защитную пленку.
В ходе монтажа виброизолятора необходимо проявлять аккуратность. Полотно лучше раскатывать валиком, чтобы не повредить и добиться его плотного прилегания к поверхности кузова. Это позволит избежать попадания воздуха, чтобы материал впоследствии не стал отклеиваться.
Завершение
Уложенный виброизоляционный слой желательно покрыть шумоизоляционным материалом. Когда все работы будут завершены, можно перейти к «сборке» автомобиля – крепить отделку салона и дверные карты.
Даже если владелец транспортного средства сам выполнит виброизоляцию, итог получится не хуже, чем у мастеров с любого автосервиса. Ведь ничего сложного в этом нет, главное отнестись внимательно и действовать аккуратно. Все посторонние шумы, включая вибрации, будут сведены к минимуму или вовсе исчезнут – кому как повезет.