Как правильно протягивать акустические провода в авто
Как правильно протягивать акустические провода в авто
Обращаю Ваше внимание на то, что правильно проложенная проводка избавит Вас от проблем с наводками, повысит безопасность аудиосистемы, создаст эстетичный вид. Такую машину будет не стыдно показать на соревнованиях.
Запомните основные правила прокладки проводов:
1. Используйте, по возможности, наиболее качественные межблочные (RCA) и акустические провода, силовые кабели. Если Ваш бюджет ограничен, то наибольшие вложения стоит сделать в межблочные кабели. Энергосистема автомобиля генерирует электромагнитные поля, которые создают шум в аудиосистеме, проникая через плохой экран дешевых RCA кабелей.
2. Прокладывайте RCA кабели подальше от силовых проводов звуковой системы и электропроводки автомобиля. На схеме видно, что силовые провода и RCA кабели проложены по разным бортам автомобиля. Если все-таки контакта с силовым кабелем не избежать, то пересекайте его под углом 90 градусов (на схеме акустический кабель для левого фронтального динамика пересекает силовые под углом 90 градусов)
3. RCA кабели не должны быть длиннее чем этого требует расположение компонентов системы. Чем короче межблочные кабели, тем меньше вероятность электромагнитных наводок.
4. То же самое касается силовых кабелей, не складывайте избыточно длинный силовой кабель в кольца, это создаст своего рода катушку, которая будет создавать электромагнитные волны и увеличит шанс поймать наводку.
5. Заземляйте, по возможности, все компоненты Вашей звуковой системы в одной точке. Когда компоненты заземлены в разных местах, то это может привести к возникновению контуров заземления, которые являются источником шума в звуковой системе. (на схеме приведен пример заземления на минус АКБ, если же вы берете минус с кузова то заземляйте все минусы усилителей в одну точку. Место контакта кабеля с корпусом нужно тщательно зачистить от краски. Используйте наконечник типа «кольцо» соответствующего диаметра для заземляющего кабеля. Место контакта защитите от коррозии).
НО! Не следует заземлять в одной точке компоненты звуковой системы и различные электрические узлы автомобиля, такие как электродвигатель вентилятора или фары тормоза. В противном случае, вероятно, что в звуковую систему проникнут щелканье или жужжание всякий раз, когда будет включаться вентилятор или нажиматься педаль тормоза.
6. Корпуса компонентов аудиосистемы не должны иметь контакт с кузовом автомобиля, чтобы не допустить образования контуров заземления. (проще говоря никогда не прикручивайте усилитель непосредственно на кузов авто).
7. Никогда не протаскивайте провода через щели с острыми металлическими краями. Всякий раз, когда кабель проходит в металле, используйте специальные уплотняющие кольца или пластиковые проходные втулки. Силовой кабель помещайте в специальный защитный гофрированый кожух, прикрепляемый к корпусу автомобиля специальными хомутами.
И конечно же не забывайте о пожарной безопасности, ВСЕГДА устанавливайте предохранители на силовых цепях. Правила установки предохранителей из правил АМТ Евразия:
Рассмотрим причины возникновения шумов в системе:
Шум в аудиосистеме автомобиля может возникать по многим причинам. Распространенной проблемой является несовпадение уровней сигнала между компонентами аудиосистемы. В результате этого возникает избыточное шипение, особенно на низких уровнях громкости. Правильная регулировка уровня сигнала предусилителя оптимизирует рабочую характеристику «сигнал/шум» усилителя. Важно не перегрузить входной сигнал на усилитель и выходной сигнал с усилителя.
Электрическая система автомобиля сама по себе является источником шумов. Автомобильный генератор, необходимый для подзарядки аккумулятора, генерирует переменный ток. Шум генератора распознается как завывание, меняющееся в зависимости от оборотов двигателя. Большой ток от генератора порождает мощное электромагнитное поле. Если расположить рядом два кабеля, один из которых несет электрический ток, то возбуждение тока в соседнем проводнике под действием электромагнитного поля может произойти в двух случаях:
— при движении одного из кабелей относительно другого;
— при изменении интенсивности электромагнитного поля.
Как только, включается генератор для зарядки аккумулятора, вступает в действие второй из вышеперечисленных случаев. Иногда источником шума может служить аккумулятор, если он имеет плохой элемент. В этом случае способность аккумулятора фильтровать шум резко снижается. Неисправный генератор также может породить шум в аудиосистеме.
Шум в аудиосистеме возникает из-за влияния магнитного поля проводника на соседние линии электропитания. Это называется индуктивной связью. Магнитная головка автомагнитолы наиболее чувствительна к магнитной энергии, поскольку она сконструирована для считывания магнитного заряда с пленки кассеты. Эффективным путем устранения или предотвращения шума в данном случае является удаление источника шума из окрестности блока головки автомагнитолы. Это означает физическое перемещение силовых проводов подальше, или прокладка их по новому пути, вдали от магнитолы. Также присмотритесь к электронным часам и измерительным приборам в салоне автомобиля, размещенным прямо над головным устройством. Устройство, которое не может быть перемещено, необходимо экранировать магнитно- непроницаемой металлической фольгой, богатой ферритом. Алюминиевая фольга редко срабатывает, потому что состоит не из феррита или других форм магнитного экранирования. Экранирование блока магнитной головки сработает только в случае, если экран независимо заземлен.
Акустические провода, проложенные слишком близко от жгутов электропроводки автомобиля, также будут увеличивать вероятность появления шума. Магнитное поле, окружающее один провод, может быть индуцировано в аудиопровод. Пересекать такие провода следует под прямым углом, что исключает появление шумов.
Различные электронные узлы автомобиля также являются источниками шумов. Бортовые компьютеры, электронное зажигание и впрыск, тормозные системы ABS, электронные регуляторы света и плохое заземление антенны могут вызывать шум. Системы электронного зажигания дают шум, слышимый в FM диапазоне радиоприемника и звучат как типичные искровые помехи.
Протяжка и коммутация акустической проводки.ВАЗ 2114
Всем привет Друзья-Товарищи!
Вчера после работы я нашёл в себе силы закончить начатую ещё восемь дней назад протяжку и коммутацию проводки для будущей системы.
Восемь дней заняла у меня данная процедура. Почему так долго? — спросите Вы. Все эти восемь дней работал, а после работы по паре-тройке часов выкраивал для всего этого приятного геморроя. Это действительно довольно сложно, всё протянуть, подключить, постараться не забыть все нюансы и не накосячить.
Не буду томить и сразу покажу готовый результат, а дальше сами решайте, читать всю эту простыню из букв или не читать.=)
Для начала в очередной раз разобрал весь салон. Это не сложно, давно отработано и занимает у меня максимум пол часа.
Потом приступил у протяжке проводки.
— Сила, минус и рем-провод по левому порогу (минус естественно с АКБ).
— Межблоки по центральному тоннелю.
— Акустические на фронт по крыше.
Сила КГ 35.
Межблоки Daxx R55-40.
Акустические Daxx S32 12Ga.
Вся проводка одета в змею, а тех местах, где она визуально не видна поверх змеи обмотанна в качественную тряпочную изоленту. Это лишнее, но мне так спокойнее.
Все клеммы обжаты и пропаяны.
Силовые наконечники обжаты по старинке при помощи тисков и молотка.
Акустические клеммы обжаты специально купленным кримпером.
Сила и минус заходят в салон через отверстие под трубки гидрокорректора, от которого пришлось отказаться, настроил один раз свет фар и больше никогда им не пользовался. Дополнительно обильно всё промазал силиконовым герметиком.
Вся проводка каждые 10-20 см закреплена с помощью самоклеющихся площадок и пластиковых стяжек.
Музыка. Протяжка проводов, установка оборудования.
Межблоки слеплены, силовая и акустическая части подготовлены, руки вправлены в нужные места (на сколько это возможно:D), а значит пора искать удобное место для того, чтобы все это добро поселилось в машине!:)
На удачу у меня есть друг с гаражом, которым дал мне попользоваться, а сам выступил в качестве помощника (ХА-ХА, знал бы он, чем это обернется:)))) )
В общем установка оборудования заняла без малого непрерывные 14 часов, из***ались мы на славу, поэтому фото мало и как правило карявенькие:)
Для начала снимаем акб для того, чтобы удобней прокинуть доп минус. Основной минус я убирать не стал, потому что рядом на удачу оказалось место для дополнительного:) Зачищаем до металла оба места и хорошенько промазываем контактной смазкой.
С минусом разобрались, пора заводить провода в салон… Штатный ввод отлично для этого подошел! В него легко вошло две 0вки в гофре и змейке, а ведь совсем рядом есть еще один такой же!:)) В общем из мурки можно сделать знатную давилку, лишь бы крышу не унесло:D
С силовой проводкой вроде разобрались, пора тянуть акустическую… Тянем все это дело по порогам, влезло можно сказать «заподлицо», накладки защелкнулись и я этому был несказанно рад, потому как если в правом пороге тянется связка всего лишь с палец толщиной, то в левом уже нормальная такая бобина…
Загляну немного вперед… Т.к. для магнитолы я тоже решил протянуть отдельную силу да и в машину планируется установка дополнительного оборудования (монитор, PS2, различные подсветки и гаджеты), то я решил сразу протянуть дополнительную проводку, дабы совсем не нагружать бортовую сеть.
4 пары ПВ3 1.5, из которых пара ушла на магнитолу, пара на монитор, пара на вольтметр и пара на все остальное:) Все это неплохо упаковалось в змейку и вполне уютно улеглось с акустическими кабелями:)
Места входа проводов в кузов проклеил спленом, а под ним еще и вибра:)
Cordial 2×4кв оказался в диаметре порядка 12мм, да плюс змейка… Вся эта связка конечно очень попортила жизнь, когда я протягивал провода через заводскую гофру в дверь… И тем не менее все удалось, двери закрываются, ничего не мешает:)
В качестве соединений старая добрая пайка:) Просто потому что не нашел клеммы под 4кв:(
На ВЧ место пайки за изолировал термоусадкой.
Что касается силовых проводов до магнитолы, то тут ничего сверхестественного… Как уже писал: пара ПВ3 1.5 на силу, также ПВ3 1.5 ремоут на усь. Единственное, развел коммутацию АСС клеммой WAGO.
С проводкой спереди закончили, приступаем к части багажника…
В качестве крепления изначально были использованы площадки под хомуты, но они отвалились на след же день)) Поэтому решил закрепить старым добрым сплэном)
Кстати каюсь, забыл сфотографировать место укладки межблоков :(( Но тут все просто, протянуты они под центральной панелью и через заводское отверстие отлично вышли в багажнике:)
Этажерка у меня стоит в багажнике за пассажиром и крепиться на винты М10 оставшиеся от компа SMT:)
Акустические и силовые постарался закрепить как можно дальше от межблоков. Наводок кстати никаких нет, что несомненно обрадовало!:)
На все дополнительное питание установил по отдельному предохранителю.
Что касается номиналов предохранителей, то на усилитель идет пред на 150А, а на все доп. оборудование 40А (думаю будет достаточно).
А вот вилочки на 4кв мне удалось найти!:) В моем случае это Daxx:)
Ну и настал момент собирать этажерку… Усилитель крепится на винты М4 с барашком, а кроссоверы на винты М5.
Все это группируем и укладываем и аккуратненько накрываем полиэтиленом, как можно лучше!
И устанавливаем саб:)
Ну, а вот что получилось под капотом… Заранее извиняюсь за грязную подкапотку, рабочий процесс так сказать:)
Ключ в зажигание и… Запело!:)) Ух как я был тогда рад:)
В общем все поет, все радует… А я потихоньку уже начинаю задумываться над апгрейдами системы… Походу заболел:)
Toyota MR-S 2002, 140 л. с. — автозвук
Машины в продаже
Toyota Camry, 2021
Toyota Noah, 2002
Toyota RAV4, 2013
Toyota RAV4, 2006
Комментарии 7
Сергей, прошу прощения, хочу высказать Вам своё уважение, насколько я понял, Вы сами изучали «матчасть» на протяжении некоторого времени и сами всё монтировали, паяли и т.д. Дело в том, что тоже хочу всё сделать сам, изучаю «матчасть» уже довольно долго, заказал себе Морели Темпо 6 фронт и Морели Темпо коакс6 тыл, саб планирую сделать в виде стелс, потому как место в багажнике не хочу терять, машинка Субару Форестер. Планирую на днях, пока машинка на перешивке салона, сделать шумовиброизоляцию и заодно проложить кабеля. Хочу сделать акустику для себя — вот пока с усилителем не обозначился…, его под сидение поставить планирую, не каждый 4 или 5канальник влезет. Так вот, что хотел спросить — вот заказал Кордиал на межблочный и акустические кабеля. Ещё почитаю про кабеля силовые, хотел спросить Вы усилитель плюсовая кабель с предохранителем тянули на плюс к аккумулятору, а минус от уся на кузов или тоже тянули на аккумулятор. По акустике я, в принципе, разобрался, Вы бы не могли меня просветить немного по подключению уся силовому. Планирую поставить ETON EC 500.4, если влезет, как подключить правильно, как у Вас…))) Большое спасибо.
Я вас умоляю!:) Почитаешь сообщение, я как будто исследования мирового масштаба проводил!:))
По поводу протяжки силы как раз предыдущая запись:) И плюс и минус от аккумулятора. На плюс обязательно предохранитель, желательно не дальше 40см от клеммы акб.
Клеммы на мидбасах все же изолируй чем-нибудь…
Да вот пока ищу клеммочки…
Спроси у Shadow на черном Лачетти универсале. Он здесь есть, у него завалялись какие-то, может отдать. Правда с Москвы 🙂
Серега всё посмотрел, заценил так сказать:). Молодец у тебя очень хороший подход к вещам! Досканально изучил все вопросы, вот это я уважаю в людях! Сигнальный кабель четко придумал! Фона нет? Кстати аккум бошевский не умер? а то я его гонял год, теперь ты помучаешь:). Про гелевый не думал? Сила зачетная молодец фары точно моргать не будут:)
Надеюсь все получится и летом приеду в гости, послушаю твоё детище:)
Удачи!
Вот спасибо, Костя!:) Твое мнение очень важно!:)
Шумов нет, просадок тоже! Сам в шоке хорошем!:))
Аккум скорее жив, чем мертв:) Гель хочу, но скорее всего уже в след сезоне:)
Укладка силовой проводки 0Ga и прокладка акустических проводов
О том, как это начиналось. Приобретая автомобиль, было желание построить хорошую поющую системы, при этом всё выполнить своими силами и остаться в рамках скромного по меркам SQ автозвука бюджета. Скажу так, что до сего момента, опыта установки подобного уровня компонентов у меня не было, да и знакомых, которые могли бы детально подсказать было крайне мало, поэтому практически всё делалось в первый раз, но с учётом опыта прошлых поколений установщиков, который я подчеркивал на фотографиях в интернете и альбомах на соревнованиях по автозвуку.
Первая часть будет посвящена проведению проводки: силовых и акустических кабелей.
В качестве силового провода для питания 3х усилителей и процессора был выбран медный провод сечением 0Ga фирмы Shock Industries, для верности был проложен и + и — с клеммы АКБ. Силовые провода в силу недоверия на тот момент к змеиной коже были убраны в гофру — оранжевого цвета под цвет логотипа Шумофф (так случайно получилось, другой в магазине не было)))
Провода в гофре закреплены на самоклеющиеся площадки, а также на родные защелки, в которые получилось его смонтировать.
Акустическим проводом был выбран, противоречивый в среде автозвуковиков провод ПВ3 — одножильный, который был вручную свит учитывая правило Буравчика, про звук меняющий после этого писать не буду, ибо доподлинно это неизвестно, но люди в своё время советовали сделать именно так, поэтому будем этого придерживаться. На это момент, проездив с системой почти 2 года, плохого о проводах сказать ничего не могу, как в принципе не только я, пожалуй заменив на модный и дорогой будет лучше, но тут вопросы жабы внутри Вас. На ВЧ и СЧ сечение провода 2,5 кв.мм, на мидбасс 4 кв.мм. Из — за обилия шумоизоляции на полу ( об этом чуть позже) и толстых проводов, лишние провода в пороги решили не пихать, а проложить акустические провода на ВЧ и СЧ по крыше, очень уж они удачно легли. На все рёбра, через которые проходят акустические провода была дополнительно одета гофра, чтобы защитить и без того защищённые и закрепленные провода от возможного истирания. Таким же образом на провода одета гофра, в местах прохода через двойной металл при заходе в дверь. Тем самым акустические провода распределились по всей машине и стали не столь заметны при сборке автомобиля. Хотя конечно левая сторона была собрана с большим боем из — за двух нулёвок в гофре, здесь конечно помог опыт большего количества автомобилей на шумоизоляцию, которые порой при сборке доставляют проблемы.
На последнем фото, Вы можете увидеть, как вышли все акустические провода в багажник, ожидая установки фальшпола и усилителей, а об этом чуть — чуть позже.
Прокладываем провода для аудиосистемы – правильно.
Аудиосистема — неотъемлемый атрибут любого автомобиля. Качество звучания зависит не только от используемых аудиоустройств и шумоизоляции салона. Во многом звук зависит от правильного монтажа компонентов аудиосистемы. А именно от качества проводки и правильной укладки.
Основные правила укладки проводов:
Во-первых, прокладывая провода к аудиосистеме помните, что использовать следует только специально предназначенные для этого провода. Требуемого сечения и обязательно в толстой изоляции. Чем толще сечение провода, тем меньше будет потерь при передаче аудио сигнала, значит чище звук. Изоляция должна быть прочной, но гибкой, а также стойкой к воздействию вибраций и перепадов температуры.
Во-вторых, никогда не забывайте про безопасность, на все силовые цепи необходимо устанавливать предохранитель, который в случае короткого замыкания спасет вам аппаратуру.
В-третьих, существует три вида проводов применяемых для подключения аудиосистем:
Акустические провода прокладываются как можно дальше от силовых проводов и электрических цепей автомобиля.
В-четвертых, лучше всего использовать медные провода, но при необходимости можно заменить медный на алюминиевый, но его сечение должно быть больше, чтобы компенсировать потери.
В-пятых, для питания аудиосистемы лучше всего использовать предусмотренные производителем автомобиля провода, однако если питания не хватает, следует провести выделенную цепь от аккумулятора, обязательно оборудовав ее предохранителем.
В-шестых, прокладывая провода, следует в местах их соприкосновения с металлическими частями кузова автомобиля прокладывать специальные уплотнительные резинки, которые предотвратят повреждение провода. При прокладке заземления, его длина не должна превышать 45 сантиметров. Рекомендуется заземлять все электроприборы в одном месте.
В-седьмых, если аккумулятор не способен обеспечить требуемого напряжения, необходимо параллельно ему подключить конденсатор, рассчитанной емкости, который компенсирует недостаток.
В-восьмых, провода для аудиосистемы лучше вести параллельно штатной проводке автомобиля, это позволит избежать их повреждений. А также значительно упростит последующий доступ к ним.
В-девятых, перед тем как проложить провода рекомендуется сделать шумоизоляцию салона, иначе потом произвести эту операцию будет проблематично.
Как только вся проводка проложена необходимо с помощью мультиметра проверить наличие соединений, а также отсутствие коротких замыканий, только после этого можно подключаться к бортовой сети автомобиля.