Как правильно проложить акустические провода в авто

Как правильно проложить акустические провода в авто

Обращаю Ваше внимание на то, что правильно проложенная проводка избавит Вас от проблем с наводками, повысит безопасность аудиосистемы, создаст эстетичный вид. Такую машину будет не стыдно показать на соревнованиях.

Запомните основные правила прокладки проводов:

1. Используйте, по возможности, наиболее качественные межблочные (RCA) и акустические провода, силовые кабели. Если Ваш бюджет ограничен, то наибольшие вложения стоит сделать в межблочные кабели. Энергосистема автомобиля генерирует электромагнитные поля, которые создают шум в аудиосистеме, проникая через плохой экран дешевых RCA кабелей.

2. Прокладывайте RCA кабели подальше от силовых проводов звуковой системы и электропроводки автомобиля. На схеме видно, что силовые провода и RCA кабели проложены по разным бортам автомобиля. Если все-таки контакта с силовым кабелем не избежать, то пересекайте его под углом 90 градусов (на схеме акустический кабель для левого фронтального динамика пересекает силовые под углом 90 градусов)

3. RCA кабели не должны быть длиннее чем этого требует расположение компонентов системы. Чем короче межблочные кабели, тем меньше вероятность электромагнитных наводок.

4. То же самое касается силовых кабелей, не складывайте избыточно длинный силовой кабель в кольца, это создаст своего рода катушку, которая будет создавать электромагнитные волны и увеличит шанс поймать наводку.

5. Заземляйте, по возможности, все компоненты Вашей звуковой системы в одной точке. Когда компоненты заземлены в разных местах, то это может привести к возникновению контуров заземления, которые являются источником шума в звуковой системе. (на схеме приведен пример заземления на минус АКБ, если же вы берете минус с кузова то заземляйте все минусы усилителей в одну точку. Место контакта кабеля с корпусом нужно тщательно зачистить от краски. Используйте наконечник типа «кольцо» соответствующего диаметра для заземляющего кабеля. Место контакта защитите от коррозии).

НО! Не следует заземлять в одной точке компоненты звуковой системы и различные электрические узлы автомобиля, такие как электродвигатель вентилятора или фары тормоза. В противном случае, вероятно, что в звуковую систему проникнут щелканье или жужжание всякий раз, когда будет включаться вентилятор или нажиматься педаль тормоза.

6. Корпуса компонентов аудиосистемы не должны иметь контакт с кузовом автомобиля, чтобы не допустить образования контуров заземления. (проще говоря никогда не прикручивайте усилитель непосредственно на кузов авто).

7. Никогда не протаскивайте провода через щели с острыми металлическими краями. Всякий раз, когда кабель проходит в металле, используйте специальные уплотняющие кольца или пластиковые проходные втулки. Силовой кабель помещайте в специальный защитный гофрированый кожух, прикрепляемый к корпусу автомобиля специальными хомутами.

И конечно же не забывайте о пожарной безопасности, ВСЕГДА устанавливайте предохранители на силовых цепях. Правила установки предохранителей из правил АМТ Евразия:

Рассмотрим причины возникновения шумов в системе:

Шум в аудиосистеме автомобиля может возникать по многим причинам. Распространенной проблемой является несовпадение уровней сигнала между компонентами аудиосистемы. В результате этого возникает избыточное шипение, особенно на низких уровнях громкости. Правильная регулировка уровня сигнала предусилителя оптимизирует рабочую характеристику «сигнал/шум» усилителя. Важно не перегрузить входной сигнал на усилитель и выходной сигнал с усилителя.

Электрическая система автомобиля сама по себе является источником шумов. Автомобильный генератор, необходимый для подзарядки аккумулятора, генерирует переменный ток. Шум генератора распознается как завывание, меняющееся в зависимости от оборотов двигателя. Большой ток от генератора порождает мощное электромагнитное поле. Если расположить рядом два кабеля, один из которых несет электрический ток, то возбуждение тока в соседнем проводнике под действием электромагнитного поля может произойти в двух случаях:
— при движении одного из кабелей относительно другого;
— при изменении интенсивности электромагнитного поля.
Как только, включается генератор для зарядки аккумулятора, вступает в действие второй из вышеперечисленных случаев. Иногда источником шума может служить аккумулятор, если он имеет плохой элемент. В этом случае способность аккумулятора фильтровать шум резко снижается. Неисправный генератор также может породить шум в аудиосистеме.

Шум в аудиосистеме возникает из-за влияния магнитного поля проводника на соседние линии электропитания. Это называется индуктивной связью. Магнитная головка автомагнитолы наиболее чувствительна к магнитной энергии, поскольку она сконструирована для считывания магнитного заряда с пленки кассеты. Эффективным путем устранения или предотвращения шума в данном случае является удаление источника шума из окрестности блока головки автомагнитолы. Это означает физическое перемещение силовых проводов подальше, или прокладка их по новому пути, вдали от магнитолы. Также присмотритесь к электронным часам и измерительным приборам в салоне автомобиля, размещенным прямо над головным устройством. Устройство, которое не может быть перемещено, необходимо экранировать магнитно- непроницаемой металлической фольгой, богатой ферритом. Алюминиевая фольга редко срабатывает, потому что состоит не из феррита или других форм магнитного экранирования. Экранирование блока магнитной головки сработает только в случае, если экран независимо заземлен.

Акустические провода, проложенные слишком близко от жгутов электропроводки автомобиля, также будут увеличивать вероятность появления шума. Магнитное поле, окружающее один провод, может быть индуцировано в аудиопровод. Пересекать такие провода следует под прямым углом, что исключает появление шумов.

Различные электронные узлы автомобиля также являются источниками шумов. Бортовые компьютеры, электронное зажигание и впрыск, тормозные системы ABS, электронные регуляторы света и плохое заземление антенны могут вызывать шум. Системы электронного зажигания дают шум, слышимый в FM диапазоне радиоприемника и звучат как типичные искровые помехи.

Источник

АВТОЗВУК ч.4 «Прокладка проводов и установка усилителя»

Всем привет! Вот не так давно загорелся я идеей поставить усилитель в авто, дабы усилять фронт Morel Tempo 6, а в скором будущем поглядывать в сторону саба.
В качестве усилителя выбрал Ground Zero GZTA 4125X.

Технические характеристики:
Тип: 4-х канальный усилитель
Класс: AB
Мощность RMS 4 Ом, Вт: 4 x 90
Мощность RMS 2 Ом, Вт: 4 x 130
Мощность RMS 4 Ом/мост, Вт: 2 x 260
Частотный диапазон, Гц: 5 — 38000
Соотношение сигнал/шум, дБ: > 70
КНИ, %:

Решил с подключением долго не затягивать и в ближайшие выходные и занялся.

Итак, силовой кабель вел по левому борту, акустические, межблочные и управляющий кабели по правому, чтобы избежать возможных наводок.

Для того, чтобы провести силовой кабель необходимо снять брызговик и подкрылок.
Дальше в технологическом отверстии в районе передней стойки прорезаем резинку, чтобы продеть кабель в гофре.

Здесь кабель появится в салоне:

Дальше снимаем передние и задние пороги, для удобства я еще снимал передние сидения. Главное на поломать пистоны, как это получилось у меня.

Чтобы провести кабель в багажник пришлось почесать репу и ничего лучшего как провести его под кромкой сидения я не придумал. Для это необходимо переднюю часть заднего сидения приподнимать, лучше делать с помощником.

Далее работы перемещаются под капот. Закрепил колбу предохранителя на креплении расширительного бачка, провод от аккумулятора длиной около 20 см. Весь провод полностью в гофре, вроде 14 см в диаметре.

Минус для усилителя взял на кузове, а именно под болтом крепления спинки заднего сидения.

P.S. Силовые провода в гофре. межблоки, акустика и управляющий кабель — нет, много гемора их просунуть в нее:) Всем провода постягивал кабельными пластиковыми стяжками (хомутами).

Закрепил усилитель на спинке заднего сидения на саморезы, идущие в комплекте, закрепил вертикально. Лимит фото 20 шт, больше не могу добавить. В следующей записи будет видно:)
Минусовой провод длинноват, стоит ли его укоротить на 40-50 см или это толком ничего не даст?

И как надежно закрепить силовые провода на входе усилителя, чтобы не беспокоиться о том, что могут выскочить, а то там клеммы «вилочки»?

И еще вопросик: фронт подключен к усилку, играет хорошо, а стоковый тыл к магнитоле. Так вот при добавлении громкости на тыл идут помехи как на радио, отключаю встроенный усилитель на ГУ и помех нет, ну и соответственно тыл не играет. Это на заглушенном авто. Может акустические кабеля на тыл ловят наводки от силового кабеля. И вообще может такое быть? Где проходит проводка на тыл, с какой стороны? Что посоветуете?

Комментируйте пожалуйста, это мое первое подключение, возможно что-то сделал не так, готов принять любую критику и советы. Всем спасибо за внимание.

Источник

Правильная установка автозвука

При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.

Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.

После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.

Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.

Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.

Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.

В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.

При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.

Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.

Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.

В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.

При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.

При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.

При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.

Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.

Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.

Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.

После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.

Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.

Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.

Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.

Любые подключения отключения аппаратуры производите только отключив систему и обесточив плюсовой провод силы.

Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.

Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.

Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.

Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.

Никогда не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.

Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.

Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.

Кроме того 4/5 советчиков в интернете абсолютно понятия не имеют о том, что советуют. Их познания в этой области ограничиваются прочтением советов в инете таких же «спецов» как они и не более того. Думаю не надо объяснять, что такие советы не только бестолковы, но и зачастую опасны для вашей аппаратуры.

Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.

Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.

Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.

Никогда не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки.

Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.

Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.

Никогда не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора.

Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.

Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.

Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.

Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.

Ну и еще хотелось бы отдельно упомянуть тех людей которые кидаются ставить звук в машину абсолютно не имея понятия как это делать грамотно, желательно за 1 вечер и с пивом, а потом рассказывают всем что «долбит и так все чотка, а все эти тонкости и нафик мне не нужны по соревнованиям ездить не собираюсь» и упомянуть тех кто считает: «у меня дешевая аппаратура, нафик оно надо заморачиваться с ней». Хочу вам сказать что бестолковым подходом можно испортить звук даже самым топовым компонентам и наоборот толковым подходом можно даже самые бюджетные компоненты заставить запеть совсем неплохо.

Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.

Источник

Укладка силовой проводки 0Ga и прокладка акустических проводов

О том, как это начиналось. Приобретая автомобиль, было желание построить хорошую поющую системы, при этом всё выполнить своими силами и остаться в рамках скромного по меркам SQ автозвука бюджета. Скажу так, что до сего момента, опыта установки подобного уровня компонентов у меня не было, да и знакомых, которые могли бы детально подсказать было крайне мало, поэтому практически всё делалось в первый раз, но с учётом опыта прошлых поколений установщиков, который я подчеркивал на фотографиях в интернете и альбомах на соревнованиях по автозвуку.

Первая часть будет посвящена проведению проводки: силовых и акустических кабелей.
В качестве силового провода для питания 3х усилителей и процессора был выбран медный провод сечением 0Ga фирмы Shock Industries, для верности был проложен и + и — с клеммы АКБ. Силовые провода в силу недоверия на тот момент к змеиной коже были убраны в гофру — оранжевого цвета под цвет логотипа Шумофф (так случайно получилось, другой в магазине не было)))
Провода в гофре закреплены на самоклеющиеся площадки, а также на родные защелки, в которые получилось его смонтировать.
Акустическим проводом был выбран, противоречивый в среде автозвуковиков провод ПВ3 — одножильный, который был вручную свит учитывая правило Буравчика, про звук меняющий после этого писать не буду, ибо доподлинно это неизвестно, но люди в своё время советовали сделать именно так, поэтому будем этого придерживаться. На это момент, проездив с системой почти 2 года, плохого о проводах сказать ничего не могу, как в принципе не только я, пожалуй заменив на модный и дорогой будет лучше, но тут вопросы жабы внутри Вас. На ВЧ и СЧ сечение провода 2,5 кв.мм, на мидбасс 4 кв.мм. Из — за обилия шумоизоляции на полу ( об этом чуть позже) и толстых проводов, лишние провода в пороги решили не пихать, а проложить акустические провода на ВЧ и СЧ по крыше, очень уж они удачно легли. На все рёбра, через которые проходят акустические провода была дополнительно одета гофра, чтобы защитить и без того защищённые и закрепленные провода от возможного истирания. Таким же образом на провода одета гофра, в местах прохода через двойной металл при заходе в дверь. Тем самым акустические провода распределились по всей машине и стали не столь заметны при сборке автомобиля. Хотя конечно левая сторона была собрана с большим боем из — за двух нулёвок в гофре, здесь конечно помог опыт большего количества автомобилей на шумоизоляцию, которые порой при сборке доставляют проблемы.
На последнем фото, Вы можете увидеть, как вышли все акустические провода в багажник, ожидая установки фальшпола и усилителей, а об этом чуть — чуть позже.

Источник