Как правильно подкрасить сколы на авто своими руками на шкоде
Подкраска сколов на ЛКП (VAG HFB 380 083)
Продолжаю устранять недостатки найденные после покупки автомобиля…
На этот раз руки дошли до подкраски сколов на ЛКП автомобиля.
По сути, если приноровится, то ничего сложно, но это очень медленный и кропотливый процесс.
В среднем чтобы покрыть один скол краской у меня уходило по 20-30 минут, а потом еще столько же чтобы покрыть лаком. А также между процедурой покрытия краской и лаком делал двух часовой интервал, дабы краска нормально высохла.
Для работы нужно:
1) Обезжириватель
2) Комплект для подкраски кузова «Satin Grey», 2×9мл (VAG HFB 380 083)
Цена набора: 544 рубля.
3) Зубочистки
4) Ватные диски и палочки
Процесс подкраски следующий:
— Очень хорошо протираем место скола обезжиривателем;
— Хорошенько встрахиваем флакон с краской;
— Достаем кисточку из флакона, берем зубочистку и кончиком зубочиски цепляем каплю краски;
— Далее кончиком зубочистки подкрашиваем скол.
Если с первого, второго… пятого раза не получилось — снимаем краску ватным диском с обезжиривателем и повтораям процесс до желаемого результата.
После подкраски даём подсохнуть часа два-три.
И тоже самое делаем с лаком.
Мини отчет. А также убираем битум и подкрашиваем сколы на Шкоде Октавии
Привет всем!
Лето проходит, машина ездит) пробег уже подбирается к 80000 — скоро ТО 5,5, буду менять :
— масло в двигателе
— фильтра (салон, масло)
— тормозную жидкость
— масло в МКПП-6
Этим летом проблем с заводкой машины не было. В прошлом году иногда выскакивала ошибка ESC и машина не заводилась ( еще тут и тут), работал вентилятор радиатора на полную. По ошибкам не понять — что это было. Люди посоветовали сменить АКБ, но машина заводилась бодрячком, да и машина говорила о 85% зарядке АКБ — вобщем было принято решение его подзарядить ( дело было зимой). И Видимо действительно было дело в нем, т.к. ничего я больше не делал.
Убираем битум…
В этом году правительство решило закатать асфальтом всю Россию — соответственно везде на дорогах присутствует битум, а значит моя белая машина превратилась в «долматинца».
Так же присутствуют сколы — на картинках помечены красными кругами.
Начал искать ремонтные наборы и код цвета моей машины.
В сервисной книжке есть такая таблица
Из нее можно найти комплектацию и вообще всю нужную информацию об автомобиле. Вот сайт.
Код краски — 9Р9Р. Поэтому заказал набор VAG 3T0050300F9E — 594р. (КРАСКА-КАРАНДАШ (1026/B9A/B4B4/9P9P) candy white. Цвет: Candyweiss / Белый)
От битума использовал обычный обезжириватель
После мойки машины, мягкой тканью (н-р : микрофиброй) и с обезжиривателем круговыми движениями, без фанатизма надавливания — убираем битум. На всякий случай потом протер влажной тряпкой ( на всякий случай). Потом подкрашивал карандашом.
15.07.2018. Подкраска сколов. Неоднозначная процедура.
Со временем октаха обрастает как сейчас модно писать «следами эксплуатации».
Появилась голограмма от моек, двери в коцках от придурков в супермаркетах или просто mудаков, которые не в состоянии придерживать дверь на стоянке, ну и вишенка на торте — всемирно известная ваговская фича в виде отваливающейся краски на бортиках крыльев.
В малярку для устранения всех недостатков+керамику оптом машина поедет через год (т-т-т), а пока решил удалить свежую порцию рыжиков, которые мозолят мне глаза и портят настроение.
3 года назад я уже подкрашивал сколы, по следующей технологии: при наличии глубокой ржавчины (она всегда есть под вздутием, которое скоро облезет) я зачищал рыжик дремелем, затем наносил кислотный (реактивный) грунт, после чего подкрашивал скол карандашом.
Если ржавчины не было, то просто кислотник + карандаш.
Все сколы до сих пор держатся, кроме одного — скорее всего, я в попытке не сильно запиливать железо плохо удалил ржавчину.
Работать карандашем я не люблю — на сколах от 3 мм в диаметре и больше мазню было видно с расстояния один метр. Если принципиально надо красить именно им, лучше позвать жену или дочь — у них рука на маникюре хорошо набита)).
В этом году для разнообразия ради (все равно в малярку ехать) решил попробовать подкрасить сколы спреем, хотя я терпеть не могу красить из баллончика.
Плюс давно хотел попробовать восстанавливать цинковое покрытие нанотехнологией:
Третий скол по странному стечению обстоятельств не сфоткал в готовом виде.
Что в итоге хорошего:
1. Кузов защищен от появления коррозии в местах отвалившейся ЛКП
2. Сколы больше не мозолят глаза (так мозолили, что аж кушать не мог:-))
3. Нигде краской машину не обляпал.
4. Получилось красивее, чем карандашом.
Что плохого:
1. К маляру все равно ехать надо, т.к. края сколов все равно видны и бросаются в глаза при ближайшем рассмотрении
2. Красить баллончиком крайне неудобно — я минут 5 тренировался на листе бумаги, чтобы давать ровную полосу без переливов и напылов на соседние детали. Что совсем не избавляет от проблем, плевков от него больше, чем от самого дешманского китайского пистолета (видно по пятнам на листе бумаги).
3. Поленился поехать и купить валики — с их использованием переходы были бы немного меньше видны.
Через год посмотрим, как проявит себя оцинковка в домашних условиях через год.
P.S. Долго думал, стоит ли грунтовать оцинкованный скол перед покраской. В итоге решил, что смысла в этом нет в перспективе одного года службы подкрашенной детали.
UPDATE от 14.07.2019: Вся краска с закрашенных сколов облезла в марте 2019 года. Без грунта на цинк красить нельзя, при повторном подкрасе в июле 2019 года в качестве протравливающего грунта на цинк положил U-POL Raptor Acid Etch Primer, сверху перекрыл акрилом NOVOL 370. Дальше, база QuickLine (подбор по коду 2T2T, хорошая, очень понравилась) и лак (Otrix Orange, редкое говно) из аэрографа. Посмотрим, насколько этого хватит. Подробности тут.
Закрашиваем сколы лакокрасочного покрытия кузова автомобиля
Закрашиваем сколы ЛКП — ликбез: как это делаю я.
Ранее (www.drive2.ru/l/1392150/) я уже писал, что прикупил оригинальный набор для подкрашивания сколов кузова.
Краска у меня — белый перламутр (34К), поэтому 3-х компонентная: краска (праймер), перламутр и лак.
И в прошлом году закрашивал и в этом пришлось тоже. По прошествии времени — хочу поделиться собственным опытом «не профи» в этом деле.
Сразу хочу сказать, что получается не идеально. Место закрашивания всё равно видно. Особенно тому кто закрашивал или тому кто знает где был скол, т.к. вы точно знаете это место и глаза сами ищут его, и, естественно, находят. Но если посторонний человек не знает, где вы закрашивали (естественно, при условии если аккуратно закрашивали) — то найти это место достаточно сложно.
Недавно сам убедился в этом. Вот пример из жизни.
К 1 марта мне нужно было заключить договор на КАСКО с новой страховой. Попросили помыть машину. Оценщик сам подъехал ко мне на парковку, я вышел и показал ему абсолютно чистую машину. Он долго осматривал её и выявил два скола на капоте. Я их даже сам не видел, за эту зиму появились — свежие (тут об этом потом писал: www.drive2.ru/l/3524813/). При этом я знал, что у меня есть два закрашенных лично мной еще по-осени скола. Но оценщик их не заметил!
Пожалуй, это хороший показатель. Т.е. набор для подкрашивания сколов имеет право на жизнь.
Вот только времени и желания особо ковыряться с этими сколами зачастую нет никакого. Не ржавеют же и ладно.
Опишу свою новую процедуру по достаточно безпроблемной закраске сколов оригинальным набором за три захода.
Оригинальный набор для цвета моего авто (34К перламутр) состоит из двух коробочек по две банки в каждой: праймер, перламутр, лак и пустая банка. Как и оригинальное ЛКП автомобиля — всё наносится по-слойно, ничего смешивать не нужно.
Итак, имеем скол:
Как видно на фото — скол до металла. С ним я проездил всю зиму и только сейчас, когда наконец потеплело — дошли руки что нибудь с ним сделать.
Есть и второй скол, но он более мелкий.
1 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе пластиковую карточку и кусочек неволокнистой ткани (женский тампон для снятия макияжа или «замша» или фетр для протирки экрана монитора), а так же деревянную зубочистку.
— аккуратно моем небольшое пространство около скола.
— обезжириваем скол (спирт, обезжириватель)
— достаем праймер (баночка с надписью Primer) и трясем его (шарик внутри баночки размешивает праймер). Минуты достаточно. Праймер, судя по всему, водорастворимый, т.к. сохнет очень долго, при этом не уменьшается в размерах (не усыхает) и легко стирается тем же спиртом.
— с кисточки из баночки с праймером наносим праймер на кончик зубочистки. Немного. Чуть больше по объему чем скол.
— наносим праймер непосредственно в скол. Можно сказать — капаем в него. Пускай будет больше скола и выходить за края скола — главное, что бы не текло. Т.к. праймер легко удаляется, то его излишки за пределами краёв скола мы потом ликвидируем.
— ждем. долго ждем. потом еще ждем. Я бы рекомендовал ждать — пару часов, никак не меньше.
— праймер подсыхает и уплотняется в сколе:
— излишки праймера удаляем пластиковой карточкой. Если просто ребром карточки — можно поцарапать ЛКП, поэтому на меньшую сторону карточки натягиваем половинку тампона (или кусочек тканной замши) — главное, что бы ребро карточки не было бы излишне мягким за счет материала. Т.е. целый тампон — слишком толстый, нужно его раздвоить и менее ворсистой стороной наружу обернуть ребро карточки придерживая пальцами.
Перед этим мочим тампон спиртом — немного, просто слегка пропитан спиртом. Теперь ребром картоки с тампоном сравниваем скол вровень с ЛКП автомобиля. Т.е проводим карточкой несколько раз по сколу с праймером и излишки праймера удалятся (в тампон). Главное тут — совсем не вытереть из скола праймер. Нужно просто сравнять его, вот так это будет выглядеть:
— на этом этапе больше лучше ничего не делать. Можно ездить на машине — минимум день, можно даже месяц — пока время не появится для реализации 2 шага.
Я даже не помню точно сколько ездил с одним только праймером в сколе, наверное неделю, вот как это выглядит по прошествии времени:
2 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе пластиковую карточку и кусочек неволокнистой ткани (женский тампон для снятия макияжа или «замша» или фетр для протирки экрана монитора), а так же деревянную зубочистку.
— снова смоченным спиртом тампоном на торце карточки освежаем разочек над сколом (для удаления микрозагрязнений), а заодно и обезжиривается.
— достаем из набора перламутр (баночка с надписью Crystal White Mica 34K) и трясем его (шарик внутри баночки размешивает перламутр). Долго трясем. Минимум минуты 3, т.к. кристаллы перламутра должны хорошо и равномерно перемешаться. Перламутр имеет основу как обычные автомобильные краски, поэтому сохнет очень быстро. За 15 минут он высыхает. Высыхая, перламутр очень сильно теряет в объеме, т.е. — испаряется (но не полностью) и частично впитывается в праймер, оставляя на праймере кристалы перламутра. Поэтому наносить его нужно в меру.
— используя зубочистку наносим на скол, зашпаклеванный праймером, каплю перламутра. Объем капли должен быть такой, что бы она не текла, но имела выпуклость (т.е. возвышалась над сколом). Потом она усохнет (испарится и возвышения пропадет).
Вот как эта капля выглядит (только что нанесенная):
А это — уже подсохшая по прошествии 15-20 минут:
— на этом этапе в принципе, если времени нет, то тоже уже можно ездить денек-другой, но лучше подождать часок и финишировать наш скол 3-м шагом.
3 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе деревянную зубочистку.
— достаем из набора лак (баночка с надписью Clear Coat) и трясем его. Минуты 2-3 достаточно будет.
— на кончике зубочистки наносим на скол (точнее — на ранее нанесенный перламутр) небольшой слой лака. Тут есть небольшая проблема — лак так сильно как перламутр не усыхает, поэтому каплей его не нужно наносить — желательно ровный слой. Для этого зубами чуть распушаем кончик зубочистки (делаем небольшую «лапку» на кончике зубочистки) и буквально промакиваем скол лаком с лапки зубочистки.
Лак сохнет не так быстро как праймер, но всё равно достаточно быстро.
Бугорок всё равно будет и с этим ничего не поделать. Лучше, что бы не повредить ЛКП вокруг скола — ничего не полировать. Пускай небольшой бугорок остается.
Вуаля!
Несколько разных фото, в разные дни, с разных расстояний, с разным освещением полученного результата:
О ремонте сколов ЛКП, мои ошибки
Обычно, когда собираюсь чем-то с вами поделиться на страницах своего БЖ, я практически всегда думаю что все сделал правильно и безошибочно. Иногда аргументированные комментарии заставляют меня усомниться в правильности тех или иных действий, но для этого я здесь и нахожусь — делиться своим и перенимать чужой опыт эксплуатации автомобилей. В этот раз речь пойдет о другом — я хочу рассказать об ошибках, которые я допустил при ремонте скола краски. Казалось бы — мелочь, но если перестараться — можно наломать дров.
Пару недель назад после мойки я обнаружил вот такую неприятную штуку на передней стойке.
Прилетевший когда-то камень видимо отбил краску от металла, но не сколол ее. И в скрытой полости пошли процессы окисления. Набор для подкрашивания сколов и обезжириватель у меня уже были и один раз использовались.
Вопрос встал за малым: чем и как убрать ржавчину перед покраской. Понятно, что без механического способа не обойтись, но ржавчину надо удалять полностью. А значит — нужен преобразователь ржавчины, желательно сразу в пригодный для последующего окрашивания грунт. Преобразователей в магазинах — море, в любом форм-факторе от канистры и аэрозоли до распылителя и флакона на 20мл с кисточкой. Состав тоже весьма разнообразный, но у всех в основе — кислота, а вот прочие активные компоненты могут быть разными — от ионов цинка до кристаллогидратов и танинов (как в коньяке что ли?). Постоял у полки пол часа, читая этикетки, послушал продавца и взял самое дорогое что было (490р). По его словам, знакомый из автосервиса, когда приходит в этот магазин — скупает все что есть без остатка. Это была первая моя ошибка.
В ясный летний день я приступил к устранению дефекта. Для начала взял тонкое шило и тщательно зачистил имеющуюся ржавчину, дополнительно пройдясь по краям скола чтобы убрать остатки отслоившейся краски.
Затем, изучив инструкцию, тщательно взболтал пузырек и постарался аккуратно нанести преобразователь на металл. Для этих целей воспользовался зубочисткой, но так как в процессе взбалтывания в пузырьке образовалась пена — аккуратно и тонким ровным слоем нанести на маленькую площадь состав не удалось. Это была вторая моя ошибка.
Выждав сколько требуется по инструкции — нанес второй слой и забыл об этом на сутки. Так как нанести ровным тонким слоем жидкость не удалось, засохла она тоже неровно, плюс часть ее все-таки попала на края ЛКП, значит перед покраской надо обработать поверхность.
Зашел в автомагазин, купил два листа водостойкой шкурки 800 и 1200 и на следующий день продолжил.
Шкурку перед использованием замочил в воде, и то ли качество не очень, то ли я слишком много от нее требовал — начала выкрашиваться. Аккуратно удалил лишнее со здорового ЛКП тонким лезвием, выровнял «образовавшееся прочное черное покрытие». Один край мне не понравился, пригляделся, поддел ногтем — и блямба этого «прочного черного покрытия» осталась у меня в руке.
Я подумал и решил, что свою работу состав уже успел сделать, и стал готовить скол к покраске, согласно инструкции от набора.
Обезжирил, взболтал хорошенько флакон с Base Coat, удалил как мог с кисточки лишнюю краску и нанес первый слой. Увидел что не очень ровно получилось и решил подправить. Это была третья моя ошибка. Краска сохнет быстро, и я сделал только хуже.
Не беда, подумал я — через 45 минут, согласно инструкции, надо наносить второй слой, тогда все и выправится. Это была четвертая моя ошибка. За 45 минут краска не успела полимеризоваться, и второй слой растворил предыдущий очень быстро. А так как и второй слой идеально и сразу нанести не удалось, результат меня не устроил.
Не беда, подумал я. У меня есть шкурка — перед лакированием аккуратно самой тонкой размоченой пройдусь по неровностям, нанесу лак и будет приемлимо. Только теперь же я стал умный — подожду сутки. Подождал, даже немного больше, опять размоченую шкурку обернул на зажигалку и стал ровнять поверхность. Это была пятая моя ошибка — краска сохнет быстро, но не на столько быстро. Я не сточил ненужные неровности, а частично скатал краску «катышками». Фотографии в тот момент не стал делать, расстроился сильно. На следующий день обезжирил, снова нанес слой краски. А потом погода испортилась, и смог вернуться к проблеме я только через 6 дней, чтобы нанести лак. И вот что получилось в итоге.
Так как сколов на капоте, крыльях и кромке крыши уже предостаточно, приобрету другой преобразователь ржавчины для подобных случаев и перед наступлением осени обработаю и законсервирую все места с поврежденным ЛКП.
Выводы:
1. Этот преобразователь ржавчины годится для поверхностей с большой площадью, на сколы его наносить не удобно, а сделать это тонким слоем сложно. Лучше было бы купить маленький пузырек с кисточкой за 75р обычного кислотного с иноами цинка и затем деактивировать оставшуюся кислоту содой. (Информация по поводу деактивации содой почерпнута из интернета, перед тем как применять на практике — произведу опыты на обычных железках).
2. Класть краску надо сразу аккуратно и делать это быстро. Краски на кисточке не должно быть много (в виде капли). Если где-то получилось плохо — лучше сразу стереть первый слой и нанести заново.
3. 45 минут для полного высыхания недостаточно даже в жаркий летний день. Лучше подождать пол дня или даже сутки перед тем как класть второй слой и слой лака.
4. Перед обрабатыванием абразивом следует дождаться полного высыхания нанесенной краски, лучше подождать 2-3 дня. Но лучше не доводить ситуацию до такой необходимости.