Как правильно обработать пороги автомобиля своими руками

15.01.202315.01.2023 admin 0 Comments

Антикоррозийная обработка порогов. Внешняя часть.

Часть 1. Подготовка
Аж год назад я подошёл к антикоррозийной обработке машинки, начиналось это тогда с задних арок, но до последнего времени всё никак не получалось дать продолжение. И вот, наконец, через почти 13 месяцев я вернулся к этой теме. После традиционного прочтения немалого количества записей бортовых журналов, составил список необходимых вещей и отправился в магазин для приобретения недостающих компонентов:

• Мовиль с преобразователем ржавчины и распылителем в аэрозоли 1000мл
• Нейтрализатор ржавчины 330мл
• Полимерно-битумный антикор «Кордон» 2кг
• Перчатки
• Кисть
• Обезжириватель, например бензин-калоша
• Малярный скотч
• Щетка металлическая

Часть 2. Процесс, день 1.
Решил не затягивать до вечера, хоть и стояла сильная по местным меркам жара, а приступил днем или даже утром. Пришёл в гараж, распахнул ворота и выкатил машину, уже чистенькую. Начать решил с левой, водительской стороны.

Открыл дверки, вывернул руль влево, после чего выкрутил 3 болта, скрывавшиеся передней дверью, и также 3 болта, скрывавшиеся дверью задней. Далее выкрутил болт, удерживающий порог возле заднего колеса, 2 болта и 1 гайку под ключ на 10, удерживающие фронтальный брызговик, и последний болт, скрывавшийся под брызговиком. Также можно открутить ещё один болт, соединяющий брызговик и порог между собой, но абсолютно необязательно — разъединять их не имеет практического смысла.

Крепёж, разумеется, выглядел не свежим, а потому сложил его в кучку и полил нейтрализатором ржавчины. Вооружившись плоской отвёрткой, легким, но аккуратным, так как пару раз встречал упоминания у поломках этих штучек, движением руки, удалил 3 клипсы, после чего порог был освобождён и лёг на землю, попутно высвободив немалое количество песка и открыв вид на несколько очагов коррозии.

Малярным скотчем закрыл участок кузова, граничащий с обрабатываемой поверхностью, смыл небольшим количеством воды и губкой всю грязь, скрывавшуюся от глаз долгое время, и вынул 6 втулок под болты, скрывавшиеся дверьми. Получив доступ к внутренней полости порога, в каждое из 6 полученных отверстий максимально глубоко просунул комплектный распылитель мовиля и обильно всё там полил, постепенно вытаскивая шланчик, не прекращая при этом распыление.

Ну а раз уж взялся за баллон с мовилем, решил попутно пропихнуть распылитель в каждое из дренажных отверстий каждой из дверей, и хорошенько всё облить и там. Лил до той поры, пока мовиль не начал выливаться наружу. Я полагаю, хуже не будет.

Умаявшись, в попытках справиться щеткой, достал дрель, одел на неё насадку, родственную ручным металлическим щёткам, и счистил по шву всё до металла, дабы обнаружить и уничтожить максимальное количество проблем.

Всю обрабатываемую поверхность буквально облил нейтрализатором ржавчины, выждал минут 10-15, обезжирил бензин-калошей и покрыл «Кордон’ом». Потратил примерно половину, может чуток больше, 1кг банки.

И, наконец, вернул предварительно промытый порог, вернее будет сказать облицовку, на место.

Так закончился первый, утомительный день, длиною в 7 часов…

День 2.
На второй день, я захватил свою маленькую сестру, так как сидеть с ней больше было некому, да и в качестве помощника она всегда может сгодиться — и ей нескучно, и мне веселее. В гараж вышли уже пораньше, чтобы начать работы по сколько-нибудь меньшей жаре.

По знакомому сценарию, выкатываем машинку на удобную позицию, снимаем накладку порога и убираем последнюю в сторону. Справа грязь скрывалась в существенно большем объёме, но, к счастью, очагов зловещей коррозии оказалось меньше — нелогично как-то, но приятно.

Также оклеиваем скотчем малярным, удаляем втулки и омываем небольшим, во избежание попадания во внутренние полости, количеством водички обрабатываемый участок, не забыв влить мовиль и в этот порог.

Обрабатываем дрелью с вышеупомянутой насадкой, периодически смачивая нейтрализатором ржавчины, до момента, пока все подозрительные участки не начнут сиять металлическим блеском.

Обезжириваем всё той же бензин-калошей и обильно обмазываем антикором.

Ну и, конечно, устанавливаем облицовку на место, отмываемся от битума и собираем разбросанный по всему гаражу инструмент.

На этом закончился второй день, тянувшийся не менее утомительно на протяжении уже 5ти часов.

Часть 3. Итог
А в итоге могу сказать, что я ожидал, что ничего хорошего там не найду, но сколько-то надеялся, что там будет симпатичней картина… Наивный. С одной стороны, давно пора было туда залезть, авось и пейзаж был бы посимпатичней, и времени бы столько не ушло, с другой стороны, на месте завода-изготовителя, я бы в обязательном порядке проводил обработку не только днища и арок, но и полостей меж порогов и их облицовки. Ну а с третьей стороны, хорошо, что хотя бы сейчас занялся этим.

По порогам, теперь осталось загнать машину на яму, зачистить и обработать пороги уже со стороны днища, полагаю, там тоже будет, на что обратить внимание.

Для себя также отметил, хотя давно я уже об этом подумывал, что традиционные ромбовидные и прочие подобные им домкраты — зло, разрушающее целостность антикоррозийной защиты. В ближайшие планы записал себе приобретение гидравлического домкрата с резиновой платформой, потому как нынешняя ситуация меня в корне не устраивает.

Из материалов, было израсходовано чуть больше полукилограмма «Кордон’а» на левую арку и чуть менее полукилограмма на правую, так как во время промазывания правой, он растаял, то есть на оба порога хватило 1кг банки. Баллон с мовилем истрачен был практически полностью. Нейтрализатора ржавчины к концу работ осталось

15% от банки. Калоши потребовалось 3/4 от того количества, что виднелось на первом фото в этой записи.

Источник

Как и чем обработать пороги автомобиля, защита от коррозии

Пороги в несущем кузове автомобиля — не просто декоративный навесной элемент, а составная часть силового каркаса. Немалую роль они выполняют и в обеспечении безопасности пассажиров при авариях. При этом они работают в самых неблагоприятных условиях, часто являясь низшей зоной кузова, открытой со стороны дороги изнутри и снаружи, подвергаясь атакам гравия из-под колёс и агрессивных реагентов.

Зачем порогам в авто дополнительная обработка

Завод не выделяет пороги кузова в особую зону по защите от коррозии. Они покрыты грунтом и краской на общих основаниях, а со стороны днища располагают тонким слоем антигравийной мастики. Защита их коробчатого многослойного сечения изнутри произведена лишь в лучшем случае оцинковкой листа с последующим грунтованием при погружении кузова в ванну с составом.

Такая обработка достаточна для сохранности данных элементов на протяжении гарантийного периода на кузов, но последствия мало кого устраивают. Автомобиль придётся продавать, повреждения порогов существенно снизят цену, а замена ржавых элементов будет стоить достаточно дорого, проводимые при этом сварочные работы многократно снизят стойкость отремонтированного кузова.

Поэтому дополнительной защите кузовных деталей в зоне порогов стоит уделить максимально возможное внимание. Сводятся мероприятия к нанесению более надёжных покрытий на внешние и внутренние поверхности панелей, из которых состоит порог, а также на мелкие кузовные детали, расположенные в этой зоне.

В частности, участки приложения усилий от домкратов и подъёмников при технических обслуживаниях автомобиля.

Необходимо соблюсти несколько важных условий:

Надеяться, что все эти процедуры качественно выполнит дилер при предпродажной подготовке достаточно наивно, лучше обратиться к специалистам, а имея доступ к несложному оборудованию, сделать это самостоятельно. Защиту от коррозии никто не выполнит качественней самого заинтересованного лица.

Внешняя обработка

Снаружи порог защищается от сколов покрытия, ударов и царапин. Для этого существуют распыляемые составы типа «антигравий», которыми и следует воспользоваться.

Баллончики с антигравием продаются в разных цветовых исполнениях, от белого до чёрного, что важно для наружного применения.

Со стороны днища цвет значения не имеет, как и декоративность покрытия. Там можно использовать даже мастику резино-битумного типа, лучше противостоящую ударам. Её можно наносить кистью.

Наружная поверхность получает слой антигравия из распылителя баллончика прямо на краску. Если требуется сохранить цвет окрашенного порога, то можно выбрать бесцветный или иной подходящий состав, хотя многих устраивает чёрный цвет получившегося элемента. Естественно, поверхность должна быть вымыта, обезжирена и высушена, иначе состав не зафиксируется.

Внутренняя обработка

Изнутри всё обстоит сложнее из-за многослойной структуры порога. Приходится использовать специальные составы для скрытых полостей кузова, распыляемые под давлением через длинные гибкие шланги с насадками.

Чем обработать скрытые полости

Объединяет все средства для скрытых полостей несколько важных свойств:

При выборе конкретного средства следует внимательно ознакомиться со всеми имеющимися.

Самый дешевый вариант «Отработка»

В древние временя было принято закрывать вентиляционные отверстия и заливать в пороги отработанное трансмиссионное или моторное масло. Поступать так сейчас ни в коем случае не следует.

Масло не защищает ни от чего, зато прекрасно способствует отслоению существующих покрытий и развитию подплёночной коррозии, после чего внезапно образуются сквозные дыры в металле.

Мовиль и пушсало

Мовиль – продукт советской разработки, давно не выпускается. То, что продаётся сейчас под этим названием, никакого отношение к популярному тогда продукту не имеет и для защиты порогов рекомендовано быть не может. Сам факт использования чужой марки о многом говорит.

Пушсало – продукт на нефтяной основе, пригоден для консервации металлических деталей, но для порогов также не годится. Зато отмыть испорченные полости будет почти невозможно.

Современные антикоррозийные средства

Специально для нанесения в скрытые полости продаётся множество составов различного качества. Ориентироваться надо на известность производителя и положительные отзывы.

Условия выбора традиционные – солидная компания-изготовитель, не самая низкая цена, надёжный поставщик и указанная во всех документах и на сайте компании направленность действия средства. Выбрать конкретный баллон будет несложно, а свойства защиты приведены выше.

Процесс обработки порогов

Обработку лучше проводить в один день и изнутри, и снаружи, потребуется время на сушку и проветривание от запаха.

Инструменты и материалы

Для внутреннего нанесения используется распылитель с насадкой в виде гибкого шланга. Их торца порога извлекаются технологические заглушки, шланг вводится на максимальную глубину, а по мере расходования материала постепенно извлекается.

За счёт распыления и проникающей способности состав растечётся по всем достижимым поверхностям, а после высыхания образует эластичную защитную плёнку.

Для наружных работ потребуются:

Если предполагается нанесение на участки днище мастики, то надо иметь растворитель и кисти. Желательно респиратор для защиты органов дыхания и герметичные очки.

Подготовка машины

Поверхности моются, сушатся и обрабатываются обезжиривающими составами. Краска или лак матируются специальной губкой для улучшения адгезии антигравия.

Машина оклеивается бумагой на малярном скотче, чтобы распыляемый состав не попадал на окрашенные поверхности. При распылении антигравий пузырится, что обеспечивает рельеф поверхности (шагрень). Так усиливается его стойкость к ударам.

Полученная декоративность может оспариваться, поэтому лучше заранее оценить результат пробным распылением. Возможно от антигравия придётся отказаться, а нанести более декоративное покрытие внешней части, слой краски и лак.

Нанесение антигравия

Антигравий можно использовать как снаружи, так и по днищу. Допускается многослойное нанесение, образовавшаяся защита по прочности такое позволяет. С увеличением количества слоёв возрастает и эффект шумопоглощения. В отличие от краски, антигравий допускает удаление специализированными растворителями.

После пробного использования надо оценить зернистость структуры покрытия, возможно придётся выбрать состав с более мелкой структурой. Выбор товаров это позволяет.

Как и дополнительные антикоррозионные свойства, некоторые препараты обеспечивают защиту голого металла на повреждённых участках. Но ржавчину следует обязательно удалить механически, иначе неизбежно дальнейшее развитие, независимо от свойств состава.

Окраска антигравия возможна после полной сушки всех слоёв с удалением шагрени и подготовки специальным грунтом.

Источник

Чем лучше обработать пороги автомобиля снаружи от коррозии

В период эксплуатации автомобиль подвергается воздействию окружающей среды. Повышенная влажность, солевые реагенты, температурный режим и частицы асфальтового покрытия приводит к возникновению повреждений кузова:

Из-за габаритов и расположения, пороги – наиболее уязвимая часть авто. Снаружи и внутри них металл теряет краску и защиту, в связи с чем вероятно появление гнили и дыр. Дальнейшее истощение покрытия приводит к полной замене определенной части днища автомобиля. Предотвращение появления ржавчины и коррозии – один из составляющих ухода за машиной. Частично сохраняют покрытие кузова брызговики и накладки. Полная защита порогов реализовывается обработкой антикоррозийными компонентами.

Первый раз нанесение специальных составов проводят на станциях технического обслуживания. При обработке порогов изнутри и снаружи собственноручно не только продлевается срок эксплуатации автомобиля, но и повышается кругозор и техническая подготовка водителя. Предварительно выполняется подготовка и закупка снаряжения.

Что нужно купить для самостоятельной обработки порогов

Процедуре нанесения антигравийных составов предшествует предварительная закупка:

Приобретение определенных товаров следует координировать с выбранным методом, материалами, условиями обработки.

Нюансы выбора покупных средств обработки

При выборе антикоррозийных средств защиты кузова строго проверяются характеристики товара: назначение, срок годности, взаимодействие со вспомогательными материалами, показания к нанесению. Средство поставляется в баллончиках или металлических банках в зависимости от состава и метода нанесения на полости автомобиля.

Химический состав как дорогого, так и более экономичного антикора агрессивен и опасен для организма человека. Поэтому обязательно использование резиновых перчаток и закрытой одежды.

Ассортимент ингибиторов коррозии весьма широк. Они отличаются методами нанесения, компонентами состава, стойкостью к окружающей среде, временем высыхания, ценовыми показателями. Альтернативными вариантами антигравию выступают:

Антикоры в удобных баллончиках для распыления являются лучшим вариантом в плане эффективности и рентабельности. При их производстве аккумулируются передовые технологические наработки химической промышленности.

Основные средства по борьбе с коррозией металла производятся на основе нефти и продуктов ее переработки. В качестве усиления эффекта внедряются производные химической промышленности.

Рецепт антикора

Представленные товары сужают поле для деятельности опытных автолюбителей. Лучшее исправление дисбаланса – изготовление антикора своими руками. Комплексное действие составляющих частей, консистенция вещества и объем однозначно удовлетворят владельца автомобиля.

Ценность рецепта заключается в доступности и экономичности большинства ингредиентов. В основе состава – битумные или восковые соединения. Они обволакивают металл кузова, удерживают всю массу на поверхности. Основной вариант – пушечное сало. Это давно выведенное средство, безотказное, малозатратное, доступное в продаже.

Наличие вспомогательных компонентов зависит от потребностей мастера. В состав могут входить:

Для повышения эффективности в состав внедряют частицы металлов для прочности (цинк, бронза), пластиковые или каучуковые соединения, клей или герметик для дополнительной защиты проблемных мест.

Поможет ли обычная краска

Состав и свойства обычных лакокрасочных изделий не позволяют использовать их как альтернативу антигравию. Отсутствие антикоррозийных ингибиторов исключает создание защитной пленки, позволяет распространять действие химически агрессивных реагентов и воды. Краска быстро выгорает, не препятствует распространению ржавчины, не устраняет существующие проблемные участки. Водоотталкивающие свойства находятся на низком уровне.

Инструменты и материалы

Обработка порогов изнутри своими руками подразумевает использование подручных вспомогательных средств. Основные инструменты и материалы, сфера их применения:

Качество оборудования и материала влияет на износостойкость и долговечность обработанных участков, надежность всего автомобиля.

Подготовка авто к антикору

Прежде чем обработать пороги автомобиля снаружи от коррозии, производится приготовление к процедурам. Перечень предварительных манипуляций:

Эффективность процедуры зависит и пропорциональна качеству предшествующей подготовки обшивки к основным манипуляциям.

Обработка порогов автомобиля внутри и снаружи

Процесс нанесения антикора специальным распылительным баллончиком или особым пистолетом трудоемкий, требует концентрации и подготовки. Основные правила покраски металлической поверхности:

При использовании антикоррозийных смесей на основе мастики применять фен нельзя. Это приводит к противоположному эффекту. Перечень и удельная масса компонентов краски регулируются для достижения эффекта.

Рабочее место обязано быть приспособлено и оборудовано необходимым инвентарем, спецодежда приведена в подобающий вид, инструменты и приспособления – быть в исправном состоянии и удобном расположении.

Восстанавливать целостность окраски автомобиля на станции технического обслуживания надежнее, чем обрабатывать пороги автомобилей от коррозии своими руками в гараже. Но при необходимой сноровке и концентрации владелец авто решает поставленную задачу при минимальных денежных затратах, осваивает положительный опыт в эксплуатации автомобиля.

Источник

Чем лучше обработать пороги внутри?

Комментарии 120

я заливал моторное масло в полость порога, где-то по литру.
само собой, через дреннаж вышло почти все.
дело было лет 5 назад, товарищи — без порогов сейчас, у меня — они есть, правда перфорации все же есть там, где пленка так и не заволокла (задняя часть порогов), а в остальном — снаружи отлично.

Купите DINITROL ML (аэрозольный баллон) для скрытых полостей и к нему продаётся насадка-удлинитель (dinitrol.su/products/nasadka-na-aerozolnyj-ballon).
Очень хороший состав.

Есть статья ВЕЧНЫЙ АНТИКОР.бестселлер на драйве.

Процесс запущен и его уже не остановить. Только замедлить. Ни в коем случае не использовать густые битумные составы для днища — под пленкой сгниеттнамного быстрее чем если вообще не трогать. Нужно что то очень жидкое и текущее, которое не высыхает. Например noxudol 700 или 750

Понял, меркасол думаю какой нить … вопрос ток как вымыть песок внутри 😂

Не дезинформируйте. Пескоструй все останавливает. Вопрос в том, что будут делать после него.

А как вы собираетесь внутри всего порога это пропескоструить? Срезать порог, отпесочить и приварить на место? Так сгниет потом по швам сварочным

Все с вами понятно.

Я думал о динитроле каком нибудь )
Но больше думаю как песок оттуда выбить )

Компрессором и сжатым воздухом. Долго помучаетесь но выгоняется большая часть. И можно ещё на пылесос насадку замутить трубчатую тонкую.

Говно редкостное ваш растоп.

Да лил я его, через год там где была ржа под ним все так же цвело если не хуже, ни кто не верил пока в этом году на песок не поаез машину и мастера не увидели своими глазами.А там гже был чистый метал он как лежал так и лежал, у меня был вывод один, что его можно проливать только на чистый металл

С виду, там уже обработка совсем не минимизирует ничего.

Я вот этим средством пользовался: www.drive2.ru/l/587760984131678266/. Без запаха! Устойчиво к высоким температурам. Мне понравилось. Заказывал в СПЕКТР36РФ.

Я брал какую-то вариацию мовиля. Novol Cavity Wax или как-то так. На основе воска. Негатива о нем особо и не нашёл. Чуть дороговато на фоне традиционного мовиля. Зато пишут, что не пересыхает со временем. И не воняет.

судя по фото — так же нет намека на какой либо антикор:)

по теме… основное уже посоветовали…
чуток добавлю (мой опыт)
покупаете банку кислотного грунта, один к одному бодяжите с мастикой кордон (жидко, разводите белым спиртом) задуваете путем распыления
вместо мастики кордон можете заюзать что угодно (пуш сало, мовиль, итд) главное чтоб в составе была кислота
ну а потом, через часик, полтора… на второй раз можно задуть без кислоты, более густым раствором
таким же способом где надо промазывайте…

суть сего в том что жидкий раствор попадает во все проблемные места, «пропитывает», кислота реагирует со ржавчиной, более густой раствор это дело защищает «запаковывает»

«народный» метод, когда надо много и дешево (например залить все днище изнутри) — покупаете мешок битума, накалываете в ведро, разогреваете на электроплите до кипения, потихонку добавляете отработку… получается практически не высыхающая, консервирующая, шумоизолирующая масса…

преобразователь ржавчины «аля цинкарь» юзать не рекомедую (сие нужно нейтрализовывать, в закрытых полостях это проблематично)

а что за белый спирт?

Fluid Film.
Это лучшее средство из тех, что пробовали.

Интересно. В ЕАЭС есть, или нужно заказывать напрямую?

Я заказывал на ебее из Германии : www.drive2.ru/l/598937519827984169/
Вы ближе к Германии, наверное доставка будет дешевле.

Fluid Film.
Это лучшее средство из тех, что пробовали.

у них разные средства. какое именно?

Переварка, пушсало+растоп. Другие заливают переваренные чисто мовилем.

Хз надо ли заливать?) А если через год все это спиливать, а там антикор. Будет течь, гореть и вонять.
Если покоя нет то промыть и высушить, потом или пушсалом, но его надо горячим до верха заливать, чтоб все щели и стыки забило или мовиль под давлением. Мовиль создает туман который попадает везде, но его надо обновлять раз в 3-4 года.
А дорогие средства здесь уже не чему, железо им все равно не восстановить, что бы там на них не писали)))

«мовиль создает туман» — улыбнуло:)))

туман создает практически любая (достаточно жидкая) субстанция при воздушном, либо безвоздушном распылении под давлением
разведите битум — тот же туман, пушсало жиденько — то же самое… итд…

Это, но не всякая при этом сохранит свои свойства. В мовиль добавь чуть-чуть бензина и он легко дуется через компрессор, бензин испарился и он снова густой. Пушсоло тоже так продуть можно, но очень жидко разведя, то есть из него получиться тот же мовиль. Битум тот да можно смело разбавлять, только железо им лучше не покрывать))

Динитрол МЛ + пушсало+ уайтспирит

Пушсало
Обычный компрессор
И мовильница доработанная
Цена 3 копейки.

Рас стоп+пушечное сало+Уайт спирит нагревал на плитке и задувал везде где можно три года полёт нормальный.

SL0114, или аналогичным, но по факту да, несколько запущеный процесс

Потому что это смола
А машины не смолят.
Смолой покрывают асфальт
Или крыши домов.
Но не автомобили.

выпускают средства для антикора на основе битума

а как я захотел арки/днище покрыть битумом то это плохо 🙂

а там тупо рекламный ход. Нужно же продать дешевый материал за 3 цены? Вот и пиарят как хотят

да есть у неё защитные свойства, но только для нового авто или свежеотремонтированного. На старом есть риск покрыть мастикой мелкий очаг коррозии, из которого через пару лет будет дыра.

есть же кучка примеров, нужно только поискать )))
(мастика со временем отходит от кузова, трескается и в трещины попадает вода… финита)

а ну это если она высохла /потрескалась… понял спасибо…
если она остается мягкой как пластилин то должно быть всё ок

Я под локерами немного подмазал битумной мастикой. Хорошо что через год залез. Она не только сама отпала, она растворила грунт под собой! Отмыл это все бензином, отошло до голого металла, на котором уже ржа зацвела. Отчистил все, цинкарем обработал и замазал грунтом 3в1, из хозмага, то что в гараже было. На следующий год пушсало туда натолкал.
Битумка еще то зло(((

может от производителя зависит… посмотрим как у меня будет весной

сам не верил, пока не попробовал. Экспериментировал в течении нескольких лет. Кроме того, ржавчина так же идёт из швов в кузове, даже если они залиты заводским полимерным покрытием. В арке ленд крузера битумное покрытие, нанесенное мной, отслоилось через 1 год, хотя всё было тщательно очищено и обезжирено. Потом просили у дилера восстановить, там пшикнули чем то из пистолета или баллона, отпескоструилось через пару месяцев. Потом в эксплуатации на работе была 2111 ваз, у которой всё днище было обработано прошлыми хозяевами. Днище сгнило до дыр, мастика отходит слоями, что заводская, что битумная. А вот еще, забыл. Потом на крузаке в условиях стороннего сервиса нанесли антигравий. Вот он уже несколько лет держится

понял спасибо. у меня так то стоят локеры. и я под локерами хочу мастичить… под локерами думаю будет ок.
а пока на эту зиму я одну чась за мастичил. уголок так сказать. один задний подкрылок у меня чуть короче изза проходящей мимо выхлопной трубы. и там чуть открыт корпус/днище. я забитумил этот маленький учассток. посмотри по весне что там будет. если всё ок то на след зиму уже все арки полностью за подкрылками битумом помажу.

я себе под локерами замазал антьикором для внутренних полостей. По сути, так оно и есть — пескоструя там нет, вода струёй не поливает

Типа мовиля. Афишировать не буду, шибко не любят тут на драйве это средство

Мовили это различные составы, в которых есть олифа. Защита от коррозии барьерная.
ML составы более проникающие, вернее расползающиеся и кроме закупорки металла от воды и кислорода содержат больше ингибиторов коррозии.

ну так о том и речь за бугром нет мофиля/олифы. там МЛ для тех же целей где у нас мовиль льют

У меня ваз для опытов, так что натурные испытания разных средств проходят в ускоренном темпе, ввиду отсутствия оцинковки

ну это антигравий. им буду наружку порогов делать а внутри ML.

Это лучше антигравия ☝️. А во внутренние полости лучше средство из второй ссылки. Оно лучше мовиля. Оно термостойкое. Им можно обработать скрытые полости капота. Не вытечет как мовиль.

а там тупо рекламный ход. Нужно же продать дешевый материал за 3 цены? Вот и пиарят как хотят

а как я захотел арки/днище покрыть битумом то это плохо 🙂

это хорошо
когда битум кладется поверх заводского покрытия, он обеспечивает хорошую дополнительную защиту, затекает в появившиеся в процессе эксплуатации царапины/ трещины, летом становится мягким, уплотняет появившиеся новые проблемные места

но… битум битуму рознь…

вот мастика через 1.5 года

никакого зла не вижу 🙂

Ржавчину останавливает препараты, на которых написано МL. Такие есть и у Меркасола, и у Динитрола.

Есть аэрозольный Цинкор, это раз. Далее аэрозольное ПушСало или Цинкомовиль.

Тут надо собирать лавэ на более серьёзный ремонт, такое не обрабатывают, а вырезают к чертям. Ну а так, из личного опыта, покупай банку пушсала, мовили, можно добавить масла-отработки и мешай всё это, а потом на плитке разогреть и мовильником задуть. Эта смесь точно приостановит процесс.

Советую свой состав приготовления для таких работ, уже на второй машине так делаю. Пушсало с трансмиссионным маслом (нигрол). В пропорции 1:1. Нигрол беру на разлив. Разогрел и с пистолета под гравитекс задуваю. Нигрол при жаркой погоде растекается во все щели и там где ржа осталась то пропитывает её и не даёт прогрессировать ей. Пушсало уже как консервант идёт. Это лично то как я делаю. Если места доступны для обработки, то сразу пескоструй, эпоксидный грунт, акриловый грунт и поверх этот антикор из пушсала и нигрола! Удачи!

Я знаю это лучший антикор … но вонять в салоне будет

Пушсало в чисто виде не пахнет практически, разогревайте и наносите в горячем виде. Нигрола едва ли достанете нынче, можно заменить ТСП-15, запах есть, но ненавязчивый. Все вышесказанное про ОйлРайт, у других запах от сильного до дичайшего.
Вообще есть намного более современные средства, без всяких танцев с бубном, но дороже.

какие например лучше и совремнее?

Негативных отзывов нет только у пушсала+… (тут кто на что горазд)
У всех остальных есть

Ну вот у меня есть негативный отзыв и по пушсалу, дальше что?
Важно понимать, что панацеи от коррозии не существует, каждое средство хорошо для своих целей.
Пушсало мне не нравится по многим причинам, начиная со слабой защиты в тонком слое, заканчивая бесконечной грязью, что при обработке, что при дальнейшей эксплуатации.
Оно защищает, спору нет, и защищает превосходно, но толстым слоем, и там, где нет пескоструя итп.
Меркасол с ноксудолом тоже не идеальны далеко, и к ним у меня тоже есть претензии, однако это защита на химическом уровне, в отличие от пушсала, которое чистый консервант.

Ну значит оно Вам не подходит )))
Не слышал чтобы пескоструилось, к тому же затягивается на жаре, если чем-то соскоблить: какое средство еще этим может похвастать?
А грязь на днище — ну она там всегда есть вне зависимости от что на него нанесено

Оно затягивается если повреждение небольшое, ну грубо 1 мм шириной полоса, на порогах и в арках где идет непосредственно из под колес пескоструй, смывается за зиму практически начисто.
Грязь есть, но одно дело когда это сухой грунт, который легко счистить щеткой или сдуть воздухом, другое дело непонятная смесь из сала, земли и еще хз чего, к которой прикоснешься раз, а отмываешься будто весь день в моторе давно не видевшем ремонта возился. Каждому свое конечно, я сделал на одной машине так, больше не хочу)
Но как антикоррозийный, а точнее консервационный состав вполне имеет место быть, не спорю. В порогах и полостях работает хорошо.
Его бы сделать ближе к воску консистенцией, чтоб плавилось при температурах 50 и выше, и добавить ингибиторов коррозии, я бы применял и на днище, и в полостях, заморочившись как немцы с подогревом итд, но пока оно в руках тает, а мне лень заниматься рецептурой при наличии готовых решений — нет, спасибо.

спасибо. вот как раз меркасол советует битум для арок

Конкретно меркасоловский битум не пробовал, ноксудоловский ничего. Первые пару дней обладает некоторым запахом, но не сильно. На протяжении двух лет уже остается мягким, но чудес от него ждать не стоит, если на металле были очаги, они останутся под ним, с неясным результатом. У меня в арке очаг так и остался под ним, расковырял недавно, вроде без изменений, но судить сложно, не помню уже какой он был.
Производитель рекомендует обработаиь сначала тонким слоем мл состава, а потом уже битум, но насколько это эффективно тоже не могу сказать. По хорошему это средство для новых машин.

какие например лучше и совремнее?

От производителя зависит

Я знаю это лучший антикор … но вонять в салоне будет

Ни чего не будет вонять! Эта смесь у меня в гараже стоит в металлическом коробе открытой и запаха нет вообще в гараже от антикора этого. Я когда-то покупал у деда одного нигрол что при ссср был, так он тягучий как смола, вот он действительно вонял. А это трансмиссионное масло оно жидкое по составу, таким смазывают резьбы, болты! Именно такое использую!

Я знаю это лучший антикор … но вонять в салоне будет

Вот как я делал по этому видео будет всё понятно, и нигрол видно какой по составу.

Я знаю это лучший антикор … но вонять в салоне будет

Пушсало не воняет и масла можно немного брать, оно нужно чтобы пушсало было подольше текучим при нанесении, потому что одно пушсало очень быстро остывает и становится как парафин. Можно не нигрол, а обычное моторное масло использовать.

отроботка и нигрол по тестам намного намного хуже пушсала. а вот пушсало от Олрайт тоже говорят порнография… 🙁

Не знаю, кто какие тесты проводил, я лишь поделился своим методом обработки, именно с практики личной. И пока ни где ни что не ржавело в местах обработки.

на ютубе есть много видео где мастера антикора делают теста. через год на улице лежит метал в сале, отработке и тд…
отработка не очень

Такие тесты я видел в ютюбе! Отработку не лью в антикор.

Выше в комментах скинул видео обработки. Так и я делал, ну это чтобы не расписывать что да как 🙂

так он и мазал мастикой 🙂 как и я хочу. а тут говорят мастика это плохо. ну время покажет… пока больше интересует как её пистолетом задуть… может разогреть и тогда перестанет застревать в трубке

А где говориться в видео о обработке мастикой? Там пушсало и нигрол! За мастику всё верно писали, что это «зло». Если её в чистом виде наносить то она берется коркой и под ней реально появляется коррозия, которую мы не видим. А если смешивать компоненты с мастикой такие как нигрол, пушсало или мовиль, то от такого смешивания смесь получается жирной и не подсыхает. У меня вопрос к тебе, ты сам лично делал какие-либо обработки антикором на своем авто? Или пользуешься чужими доводами в обзорах на Ютюбе? Вот просто интересно! Спорить можно на любую тему, а когда сам своими руками сделал лично обработку и увидел результат то смело можно утверждать, что это хорошо, а это нет! :))Алекс не подумай, что я тебя в чем упрекаю, я стараюсь сам всё проверить на личном опыте. Занимаюсь покраской авто, там тоже много подводных камней. С каждой покраской узнаешь что-то новое, есть свои тонкости. В горячем виде как ты спрашиваешь, можно задуть, здесь нужно смотреть на степень вязкости задуваемой смеси, более густые смеси задувают уже самоизготавливаемыми приспособлениями, то есть дорабатывают мовильницы дополнительными штуцерами подачи воздуха (пример пескоструй). Я стараюсь сделать среднюю вязкость чтобы задуть с пекаля под гравитекс, ну как-то так. :-))

Ок ты видео внимательно смотрел и мои ответы?
В видео помимо пушсала он еще мастикой мажет.
А я писал часть замастичил посмотрим высохнит или нет.
Мастика зло та которая высыхает твердой коркой. Которая остается мягкой дает результат как пушсало.
Понятно что я не спец антикора или краски. но не обязательно всему учится на своих ошибках.

Немного не поняли друг друга! Я хотел обратить внимание в видео на ту часть где автор приготовил смесь именно из пушсала и нигрола. и именно нигрол более жидкого состава, который не воняет как многие утверждают. У меня есть совдеповский нигрол он как смола разогретая, вот он воняет даже в обычном состоянии без смешивания с каким-либо антикором. На этот момент я и хотел сделать акцент, мастику не брал во внимание так как ей не пользуюсь. Все мы учимся, не без ошибок конечно же. На любую критику реагирую адекватно :)))

Да я уже нашел разные приспособления и допаботки… Вот думаю как грамотно сделать и/ или из чего переделать.

Жалко что у нас нет пестиков с толстой короткой трубкой

Я к пистолету под гравитекс докупил длинную трубку с распылителем, распыляет отлично, можно залезть в пороги и скрытые полости, главное смесь разогреть. А уже без трубки наносил чисто с пекаля на более открытые доступные места. Я купил 3 таких трубки, и по необходимости могу соединять и использовать. intertool.ua/catalog/pnev…1Axw1qEAQYASABEgILFPD_BwE

если да то такой у меня и забился 🙂 буду пробывать добавлять давление в сам баллон и греть его

Источник

Как сделать своими руками?

Как правильно обработать пороги автомобиля своими руками

Антикоррозийная обработка порогов. Внешняя часть.

Как и чем обработать пороги автомобиля, защита от коррозии