Как правильно называется защита днища у авто
Что такое «защита двигателя» и для чего она нужна?
Защита картера – устройство, которое защищает узлы и агрегаты двигателя от механических повреждений. Она крепится на днище машины прямо под двигателем.
Для чего нужна защита картера
Кроме защиты двигателя от механических повреждений, устройство часто предотвращает угон машины, затрудняя доступ к проводке. Иногда преступники перекусывают провод, который идет с аккумулятора на электрооборудование и сигнализацию и расположен довольно низко. С установленной защитой это сделать проблематичней.
Защита не способствует перегреву двигателя. Когда автомобиль движется, воздушные потоки проходят через радиатор автомобиля спереди и охлаждают мотор. Она даже будет полезна зимой, т.к. с ней двигатель остывает несколько медленней, чем без неё. Также дополнительно на нее наклеивают шумоизоляцию, чтобы она меньше гремела.
Для замены масла в защите имеются необходимые отверстия с пластиковыми заглушками, которые достаточно просто открыть. Снимать защиту во время этой процедуры не придется. Её приходится снимать, если нужно менять фильтр, а доступ к нему можно получить только со стороны днища. Хотя на некоторых изделиях реализован лючок для замены фильтра без снятия защиты, что сэкономит деньги на ее снятие/установке.
Защиту двигателя легко установить, для этого не требуется сверлить в днище отверстия, так как зачастую она крепится с помощью штатных крепежных элементов. Это будет дополнительным плюсом при пассивной безопасности. Поэтому постарайтесь выяснить, каким образом она крепится, чтобы избежать дополнительных проблем при установке.
Как выбрать защиту картера двигателя?
Существует две разновидности защиты картера: композитные и металлические. Металлические делятся на: алюминиевые, стальные и сделанные из нержавеющей стали.
Композитные защиты появились недавно на рынке, но уже пользуются спросом. Под понятие «композитных» попадают несколько видов искусственных материалов, таких как стеклопластик, карбон или кевлар. По сравнению с металлической, защита картера из композитных материалов обладает рядом преимуществ:
Более высокая прочность и жесткость при той же толщине;
Не подвержена воздействию влаги и не ржавеет;
Не оказывает влияния на безопасность при столкновении;
Не изменяет клиренс автомобиля. Обладает свойствами шумопоглощения благодаря волокнистой структуре.
Стальные защиты сделаны из обычной листовой стали и являются самым дешёвым товаром. Алюминиевые — стоят дороже, так как сам материал обладает большей стоимостью. Эти защиты обладают высокой жёсткостью и отличаются большой прочностью. Защита из нержавеющей стали по своим функциям приближена к продукции из алюминия, но стоит дороже, благодаря эффектному внешнему виду.
Защиты двигателя из алюминия применяются в автоспорте и предназначены для других целей. Например, на спортивных машинах не редко можно увидеть защиту из пластика, которая обладает малым весом и сделана из сверхпрочного пластика. Ставить такую защиту на гражданские автомобили нет смысла — слишком дорого и не практично.
При выборе следует ориентироваться на жёсткость изделия. Если материал недостаточно жёсткий, она будет гнуться при малейшем ударе. Защита с малой жёсткостью не эффективна, поэтому нет никакой разницы – есть она или нет.
О необходимости защиты днища
Часто, в среде людей с которыми я общаюсь возникают споры, на предмет необходимости защиты днища…
Обычно сторонники теории ездить без защиты мотивирую тем, что так проходимость выше, я же в свою очередь не являюсь однобоким сторонником ездить с защитой или ездить без защиты… важна конкретика…на чем ездить, как, где и если защита есть…то важно понимать какая…
Итак, кому-то может быть интересно и предостережет от потери лишнего времени и денежных знаков, а кому-то все и так ясно и читать далее смысла нет, кто-то не согласится со мной…но так или иначе я уважаю чужое мнение, но стараюсь передать другим свой опыт на благо.
Часть первая – а нужно ли оно вообще?
Ответ прост и сложен одновременно – все зависит от того о какой технике идет речь – о её если так можно выразиться конструктивных особенностях.
Если автомобилю не нужна защита днища — пожалуй это самый идеальный вариант.
И чаще всего это означает что у вас нет поперечин расположенных значительно ниже продольных лонжеронов рамы, все агрегаты подняты на уровень или выше опять же продольных лонжеронов, на агрегатах отсутствуют всякого рода хрупкие элементы которые могут быть повреждены не только прямым ударом о препятствие но и косвенно, спрессованным снегом, льдом, плотным грунтом и т.п…( речь преимущественно об электроприводах… ), также это скорее всего означает наличие передней зависимой подвески (возможно не всегда, но у всех независимых что я знаю стоят поперечины между рычагами…), по итогам описания марка автомобилей легко угадываема…искренне убежден для этих автомобилей защита не то что не нужна а пожалуй даже вредна…кроме пожалуй каких-то локальных элементов…либо особого конструктива защиты про который напишу в конце.
А вот если вы ездите на чем то другом, представленном гораздо большим разнообразием и имеющем переднюю независимую подвеску (все что будет ниже это применительно к Great Wall), то окажется что такая конструкция имеет ряд технических особенностей выраженных в большей или меньшей мере:
Низко расположенные поперечины рамы – а их у нас аж 3 штуки – 3-5 см. ниже продольных лонжеронов…это 3 дополнительных якоря не считая мостов.
Низко расположенная раздатка (коробка расположена отлично, а вот РК – ее бы поднять сантиметров на 5-ть особенно если кузов лифтован – как вариант пересверлить отверстия крепления к коробке и повернуть ее градусов на 15-20 например…- но один крен погоды не сделает – поперечины все равно очень низко) – также потенциальный якорь на мягких грунтах и потенциальный пострадавший если ездить по камням.
Электропривод подключения передней полуоси, (особенно актуально для “опущенных” мостов – от чего по моему мнению гораздо больше зла чем пользы), находится в высочайшей опасности повреждения не только от прямого удара о препятствие, но также и от давления спрессованным грунтом, снегом, льдом при попытке разбивания колеи без защиты…можно сказать 100% повреждение.
Электропривод управления раздаткой – ничем не защищен, вероятность повреждения невысока ибо расположен он довольно удачно, но удачность эта определяется только лишь относительно малыми размерами самого электропривода, а также тем, что он защищен спереди раздаткой, а сзади поперечиной рамы, при ударе снизу очень высока вероятность его повреждения, что влечет потерю возможности управления трансмиссией…- на мой взгляд риск хоть и маловероятен но последствия его слишком высоки…
Здесь хочу сделать небольшое отступление – надо было раньше писать но как получилось – так получилось…на мой взгляд принципиальное отличие автомобиля для бездорожья не в размере колес, не в наличии блокировок и т.п. хотя это все приятные дополнения которые позволяют меньше выходить из автомобиля на бездорожье и в общем делают преодоление непростых участков гораздо более комфортным. Главное это степень надежности автомобиля, уровень его подготовленности благодаря которому автомобиль ездит без повреждений там, где другой давно бы встал из-за поломки, и особенно это актуально если автомобиль используется для поездок экспедиционного формата на большие расстояния…
Итак лирическое отступление окончено…
Суть – в моем понимании для автомобиля с указанными выше особенностями конструкции нижней части автомобиля защита необходима ибо это один из важнейших элементов повышающих защищенность автомобиля
Часть 2 всякая ли защита хороша.
У меня ранее стояла защита днища – сплошная от радиатора и до поперечины- что торсионы держит – лист стальной 3 мм, и это был худший из возможных вариантов.
Накапливание грязи сверху на защите, недостаточная прочность и при этом совершенно невероятная способность прилипать везде…собственно что и можно было ожидать от ржавого стального листа площадью грубо метра на два.
Далее защита днища была переделана, материал не слишком распостраненный, но сейчас мне это кажется лучшим решением с некоторыми локальными нюансами.
Суть — гладкая лыжа с низким коэффициентом трения под днищем, количество скапливающейся на ней грязи в разы меньше чем со сталью, так же как в разы меньше и эффект прилипания
Но это не все – над лыжей металлический каркас защищающий кпп и раздатку, шайтамашинку и картер переднего моста от ударов – по сути это чисто силовой элемент.
Суть этого дела – сделать днище максимально плоским, обеспечить возможность скольжение через препятствие опираясь на каркас/лыжу без большого риска повреждения агрегатов, минимизировать проваливание автомобиля на слабых грунтах
Защита указанная выше это наверное не для всех, а для особых маньяков, вероятно так-же что можно сделать алюминиевую или вообще от нее отказаться но оставить лишь металлический каркас защищающий основные агрегаты и уязвимую электрику, равно как и на мостовом автомобиле локально аналогичным же каркасом также можно прикрыть уязвимые элементы.
Резюме :
Для мостовых скорее всего вообще не нужна или в минимальном объеме, для наполовину независимых – очень и очень полезный элемент.
Какой же вариант лучше?
Да наверное все они хороши, главное – уметь правильно пользоваться.
Как защитить автомобиль от коррозии
И правильно сделать антикоррозийную обработку
В России антикоррозийная обработка настолько распространена, что для нее придумали сокращение — «антикор».
В девяностые машину часто покупали «на всю жизнь», поэтому дополнительная антикоррозийная защита была обязательной. В нулевые машины стали менять чаще — в среднем каждые 3—5 лет — и антикоррозийную обработку делали реже. За последние десять лет доля автомобилей младше шести лет в России снизилась на 14%, а автомобилей старше семи лет увеличилась на 17%. Это вновь ставит перед владельцами подержанных автомобилей вопрос антикоррозийной защиты.
А еще стоимость производства современных автомобилей постоянно пытаются удешевить. Это снижает качество заводской антикоррозийной защиты, особенно в бюджетном сегменте. Кузовы автомобилей не всегда и не полностью оцинковывают, а заводской защиты хватает только на гарантийный срок.
Некоторые автовладельцы пытаются сэкономить и делают антикор своими силами, но не изучают перед этим технологический процесс. Такое самостоятельное вмешательство может навредить металлу и ускорить коррозию вместо того, чтобы ее замедлить. Но даже если защитой автомобиля от коррозии занимается специалист, нелишним будет разобраться в этапах обработки и материалах, которые для всего этого необходимы. Так легче оценить уровень профессионализма мастера и проконтролировать процесс.
В этой статье я расскажу, что такое коррозия, как можно от нее защититься и что делать, если ржавчина уже появилась. Еще вы узнаете, что может послужить причиной коррозии, какие места наиболее ей подвержены, когда лучше проводить антикоррозийную обработку, а в каких случаях она бессмысленна.
Что такое коррозия автомобиля и какие есть способы защиты
Коррозия — это медленное окисление металла при взаимодействии с окружающей средой. Металл после коррозии становится тоньше и теряет первоначальную массу. Для защиты металла применяют ингибиторы коррозии — это вещества, которые замедляют или останавливают процесс коррозии.
Лакокрасочное покрытие автомобиля — это основная защита кузова автомобиля. Поверхность металла скрыта под слоем краски, а краска защищена лаком. Покрытие изолирует металл от взаимодействия с кислородом. Этот способ защиты от коррозии применяется дополнительно к еще одному способу — оцинковке металлов.
При оцинковке кузова на сталь наносят тонкий слой цинка, который образует защитный слой. Покрытие цинком может защитить металл от коррозии на 50 лет. Но со временем слой цинка истончается.
Есть два способа нанесения оцинковки на кузов автомобиля: горячий и холодный. В первом случае весь кузов опускают в расплавленный цинк. Это самый дорогостоящий и надежный способ оцинковки. Второй — это нанесение тонкого слоя цинка распылением частиц или в гальваническом цеху автопроизводителя.
Курс о больших делах
Причины коррозии
Сколы и царапины. Кузов автомобиля часто защищают слоем цинка — и почти всегда лакокрасочным покрытием. В идеальных условиях такой защиты хватит на весь срок службы автомобиля. Но в процессе эксплуатации на кузове образуются мелкие царапины и сколы, которые нарушают защитный слой, и кислород добирается до металла. Сколы легко поймать на загородных трассах, если от другой машины отлетел камень с дороги. В городе машины чаще подвержены царапинам: мелкие ДТП, тележки у супермаркета или неаккуратный ребенок на самокате.
Соль и реагенты на дорогах. Зимой дороги посыпают реагентами и солью. Смесь из снега, грязи и соли налипает на колесные арки, брызговики и пороги. Соль ускоряет процесс коррозии. Поэтому зимой рекомендуют мыть машину с шампунем чаще. Современные реагенты содержат ингибирующие добавки и вредят металлу меньше, чем соль. Но соль по-прежнему остается самым доступным и дешевым способом борьбы с гололедицей.
Пескоструй. Пескоструй используют, чтобы эффективно очистить металл от ржавчины для его обработки. В процессе эксплуатации автомобиль также сталкивается с пескоструем: когда машина едет на большой скорости, воздушная взвесь из песка и пыли попадает на лакокрасочное покрытие, фары, решетку радиатора и образует мелкие царапины. Со временем металл, не защищенный краской, начнет ржаветь. Еще песок с большой скоростью летит от колес: в колесные арки, пороги и крылья.
Некачественная мойка. На кузове автомобиля, в колесных арках и на порогах в процессе эксплуатации налипает грязь и пыль. Иногда она малозаметна. Если потереть автомобиль щеткой или губкой, то песок и пыль оставят мелкие царапины на кузове и повредят лак. Поэтому лучше первоначально сбить грязь бесконтактной мойкой и струей воды. Но усердствовать здесь тоже не стоит. Если на автомобиле есть сколы, то слишком сильный напор воды на близком расстоянии усугубит проблему.
Некоторые автомобилисты не любят мыть машину зимой, так как мокрые участки покрываются ледяной коркой, а двери примерзают, если не продуть замки и не смазать резинки силиконовой смазкой. Тем не менее зимой нужно мыть машину с шампунем даже чаще, чем летом, чтобы смыть соль и реагенты с кузова. Кроме того, нелишним будет защитить автомобиль воском или каким-нибудь специальным защитным составом.
Автопроизводитель и модель. К сожалению, некоторые автопроизводители экономят на антикоррозийной защите и оцинковывают не весь кузов, а только некоторые его части холодным способом. К таким производителям относятся, например, Лада, Чери, Дэу, Хендай, Киа, Ниссан.
Хонда, Вольво, Ауди, Порше, БМВ оцинковывают кузовы автомобилей горячим способом и дают гарантию 12 лет от сквозной коррозии. Узнать об оцинковке конкретной модели можно на сайте Autogener.
Иногда коррозия возникает из-за конструктивных особенностей конкретной модели. Например, к такому случаю относятся пластиковые или резиновые накладки на кузове, под которыми скапливаются пыль и песок.
Как понять, что пора делать антикоррозийную обработку
Мы уже разобрались, что автопроизводители по-разному защищают кузов своей продукции от коррозии. Немецкие и французские автомобили будут защищены от коррозии хорошо, не стоит делать антикор, пока автомобилю не исполнится пять лет. Японские и корейские автомобили обработаны приемлемо, поэтому для них срок — три года. ВАЗ, УАЗ и автомобили китайских автопроизводителей есть смысл обработать сразу, но в каком-нибудь стороннем сервисе, который специализируется на антикоррозийной обработке. Не стоит делать это у дилера.
Антикор — это не навсегда. Его хватает на 2—3 года, потом покрытие изнашивается и процедуру нужно проделать снова. Если кузов автомобиля уже тронула коррозия — пострадали лонжероны, рама, колесные арки, пороги, — то антикоррозийную обработку нужно делать обязательно. Это остановит распространение ржавчины и сэкономит в будущем деньги. Для автомобилей со сквозной коррозией элементов делать антикоррозийную обработку без сварных работ бессмысленно.
Почему не стоит делать антикор у дилера
Дилеры зарабатывают на дополнительном оборудовании и работах. В 2021 году антикор включают в обязательное допоборудование: можно сказать, такая защита будет почти на каждой новой машине, которую продал официальный дилер почти любой марки. Антикор, скорее всего, будет и на Ленд Крузере 300, и на Чери Тигго 4, и на УАЗе Патриоте.
Антикоррозийная обработка требует времени и соблюдения технологии. Но в автосалонах выдача автомобилей поставлена на поток. Поэтому сделать качественную обработку скрытых полостей и дать высохнуть составу получается не всегда. Там обычно не обрабатывают полости, в которые есть доступ через технологические отверстия, и нередко наносят всего два слоя покрытия, и не факт, что первый слой успевает высохнуть.
Как мы уже писали выше, в антикоре на абсолютно новой Шкоде, Фольксвагене или Киа нет никакого смысла. На китайской или русской машине есть, но делать это лучше в специализированном центре. От антикора в рамках дополнительного оборудования есть смысл отказаться в любом случае. Попросите список всего доступного допоборудования и выберите что-нибудь более полезное.
Наиболее подверженные коррозии участки автомобиля
Сварные швы автомобиля не всегда герметичны, даже если визуально они кажутся единым элементом. Если нанести защитное покрытие только с одной стороны шва, влага и кислород проникнут с незащищенной стороны — скорее всего, вместе с конденсатом. Поэтому сварные швы лучше обрабатывать с обеих сторон.
Нижняя часть дверей содержит дренажные отверстия. При плохой вентиляции внутри нижней части дверей скапливается влага. Снаружи на них чаще всего попадает дорожная грязь, гравий и вода. Из-за постоянного взаимодействия с влагой и грязью нижняя часть дверей начинает ржаветь раньше. С дверью водителя все еще хуже: рано или поздно нижний край цепляется за асфальт, краска сдирается, поэтому раньше всего обычно гниет правый нижний угол двери водителя.
Багажник страдает от преждевременной коррозии из-за аэродинамики автомобиля. Капли дождя с крыши автомобиля вместе с грязью забрасываются потоками воздуха на крышку багажника. Дальше они стекают по его кромке, а грязь и влага скапливаются в ручке багажника, у дополнительного стоп-сигнала и фонарей, вокруг шильдов.
Капот подвержен коррозии из-за дорожного пескоструя и сколов от камней. В передней части автомобиля сколы чаще всего образуются на стекле, бампере и капоте. Но пластиковый бампер и стекло не содержат железо, поэтому ржаветь начинает прежде всего капот в местах, где нет защитного покрытия.
Соединения между элементами. Например, это места между дверью и молдингом, под уплотнительными резинками и декоративными накладками. Со временем в соединениях между элементами забиваются пыль и песок, которые действуют на лакокрасочное покрытие как наждачная бумага. Защитное покрытие стирается быстрее и начинается коррозия.
Каждый из этих участков заржавеет еще быстрее, если его плохо покрасили. Далеко не во всех мастерских стараются соблюсти технологию, а иногда дело в заказчике. Если машину красит перекуп, он будет экономить, а значит, шпатлевка, краска, лак и степень компетентности маляра будут посредственными.
Что понадобится для антикоррозийной обработки
Автовладельцу, который собирается защитить автомобиль от коррозии в специализированном центре, нужно знать примерный перечень всего, что потребуется для антикоррозийной обработки. Если в автосервисе или обычном гараже нет чего-то из нашего перечня, стоит усомниться в качестве работ.
Подъемник или смотровая яма необходимы для доступа к днищу автомобиля. Без этого провести антикоррозийную обработку невозможно.
Оборудование для мойки. Для предварительной мойки и очистки днища и колесных арок от грязи нужно оборудование для бесконтактной мойки и моющие химические составы, способные хорошо удалять грязь. Даже если самостоятельно помыть машину и аккуратно доехать до места, где будут делать антикоррозийную обработку, машину все равно придется мыть заново. Поверхность, перед тем как на нее нанесут состав, должна быть идеально чистой, сухой и обезжиренной.
Тепловая пушка, фен и пылесос. Для сушки кузова применяют тепловую пушку или промышленный фен. Скрытые и труднодоступные области продувают сжатым воздухом компрессора. Если в этих местах скопился песок, то потребуется пылесос со специальной насадкой, чтобы вычистить грязь через технические отверстия.
Пескоструй. Мойкой под давлением нельзя избавиться от ржавчины и остатков старого антикора. Поэтому для механической очистки металла используют пескоструйный аппарат. Если его нет, то можно обойтись шлифмашинкой с металлической насадкой или корщеткой. Но очистка будет не такой эффективной.
Уайт-спирит или ацетон потребуется, чтобы обезжирить поверхность. Это самые доступные средства. На обезжиренную поверхность антикоррозийный состав лучше ляжет и дольше продержится.
Преобразователь ржавчины — это химический заменитель пескоструя. Но лучше его использовать в дополнение к механической очистке. В основе преобразователей чаще всего ортофосфорная кислота. После обработки на металле не останется ржавчины, так как она превращается в фосфаты. Рыжий цвет металла при этом меняется на белый. Очищенный до блеска металл после обработки преобразователем ржавчины химически активен и без дополнительной защиты может заново заржаветь при взаимодействии с влагой за пару дней. Поэтому на этом этапе не рекомендуется прерывать антикоррозийную обработку. Самый популярный преобразователь ржавчины — «Цинкарь».
Грунт. Когда на металле после его очистки от ржавчины видны черные точки, это означает, что коррозия проникла вглубь металла и полностью избавиться от ржавчины не получится. В этом случае оптимальный вариант — законсервировать очаг коррозии под тонким слоем эпоксидного грунта, чтобы перекрыть доступ кислорода и остановить распространение коррозии. Такую дополнительную защиту делают чаще всего для видимых частей кузова, которые покрывают краской.
Чтобы грунт хорошо сцепился с поверхностью, металл перед этим «царапают». От гладкого и отполированного металла грунт со временем отслоится. Грунт пропускает через себя влагу, поэтому если поверхность металла не была полностью очищена от ржавчины, то коррозия продолжит развиваться. Причем нелишним будет нанести слой и с другой стороны металла, чтобы избежать сквозной коррозии. Краска плохо наносится на эпоксидный грунт, поэтому следующим слоем лучше нанести акриловый.
Антикоррозийный состав. Для обработки днища автомобиля используют мастику, битум, автопластилин, нигрол, жировую смазку и различные смеси на их основе. Некоторые составы перед нанесением разогревают, чтобы они стали жидкими. Если поверхность металла обработана преобразователем ржавчины, пропитана грунтом, то антикоррозийное покрытие создает третий уровень защиты. В среднем расход антикора — один литр на квадратный метр площади.
Для арок колес подходят жидкие подкрылки — прочный эластичный материал на основе битумной мастики, каучука и синтетических смол. Иногда в состав добавляют резиновую крошку. Такие локеры еще называют жидким антигравием или жидкой резиной. Они прочно соединяются с металлом, не образуя зазоров, как обычные пластиковые подкрылки, поэтому лучше защищают арки от коррозии и воздействия песка, снега и гравия. Преимущество этих составов в повышенной износостойкости и дополнительной шумоизоляции.
Для рам, лонжеронов, дверей, капота, багажника, порогов и стоек применяют составы на основе масла или воска. Самые популярные средства это мовиль, пушечное сало, а также специальные антикоры. Они более жидкие, способны проникать через технические отверстия в щели и стыки. Еще одно свойство таких составов — они вытесняют воду. После нанесения на внутренние полости лонжеронов, рамы или стоек состав высыхает и образует защитную пленку, которая не пропускает влагу.
Специальные антикоры хуже выдерживают механическое воздействие, чем составы для днища и колесных арок, но зато в их составе ингибиторы коррозии. Поэтому они менее требовательны к предварительной обработке металла.
Компрессор пригодится и для пескоструйной обработки металла и нанесения составов, если использовать его со специальными пневмопистолетами. Кроме того, компрессором продувают труднодоступные элементы от пыли и убирают остатки влаги.
Защитные средства. Все участки тела мастера должны быть закрыты одеждой, перчатками и очками. Частицы антикора при распылении будут летать в воздухе, поэтому необходимо защитить органы дыхания респиратором.
Этапы обработки
Демонтаж деталей и заглушек. На днище автомобиля, в арках, лонжеронах и в дверях есть дренажные и технические отверстия. Некоторые из них закрыты заглушками. После их демонтажа проверяют внутренние полости. Возможно, в них скопился песок или влага. Перед обработкой внутренние полости пылесосят гибким тонким шлангом и сушат феном. В отверстия, которые образовались после демонтажа заглушек, будут заливать антикоррозийное покрытие, например мовиль или пушечное сало.
Еще снимают колеса, подкрылки, защиту и брызговики. При необходимости демонтируют глушитель и отражатели. Тормозные диски, колодки, двигатель, датчики и электрические разъемы укрывают пленкой или бумагой, чтобы антикор на них не попал. Защитное покрытие не наносят на детали выхлопной системы: оно просто сгорает.
Мойка. Автомобиль нужно тщательно отмыть от грязи под высоким давлением горячей водой с автошампунем. Автохимия размягчает въевшуюся грязь. Для этого ее наносят на поверхность и дают время подействовать. Если на металле останется слой грязи, то антикоррозийное покрытие в этих местах исчезнет в первую очередь. Скрытые полости промывают до тех пор, пока не станет чистой вода, которая льется через дренажные отверстия.
Сушка. После мойки автомобиль должен полностью высохнуть. Влага под антикором провоцирует коррозию за счет парникового эффекта. Для ускорения процесса лучше воспользоваться тепловыми пушками или промышленным феном. Если в полостях осталась грязь и песок, их нужно вычистить вручную или с помощью пылесоса. Влагу из труднодоступных мест убирают сжатым воздухом — продувают эти места компрессором. Если нет фена, тепловых пушек и компрессора, автомобиль оставляют сохнуть на сутки.
Осмотр и дефектовка. Перед нанесением защитного состава поверхности осматривают и оценивают степень повреждения металла. Возможно, на некоторых участках потребуется сварка. Скрытые полости осматривают эндоскопом. Если требуется — сверлят дополнительные отверстия. После этого поверхность механически очищают пескоструйным аппаратом и обрабатывают преобразователем ржавчины.
Нанесение состава. Лучше наносить защитный состав с помощью компрессора. Он распылит вещество быстрее и проникнет в труднодоступные места. Если компрессора нет, то подойдет малярная кисть. Но кисть наносит состав не так равномерно, как распылитель.
Скрытые области обрабатывают через технологические отверстия длинной гибкой трубкой со специальной насадкой, которая распыляет состав на 360 градусов внутри деталей. В труднодоступных местах, где требовалось просверлить отверстие, его закрывают заглушкой после обработки.