Как правильно наносить шумоизоляцию в авто
Руководство шумоизоляции автомобиля
Перед тем, как приступить к звукоизоляции автомобиля, необходимо составить план предстоящей работы. Это сильно упростит процесс, ускорит его и оптимизирует расход материала. При выборе схемы звукоизоляции следует руководствоваться соображениями общей массы привносимых элементов звукоизоляции как дополнительной нагрузки на автомобиль, приемлемой стоимости материалов, трудозатрат при монтаже и сборке/разборке салона автомобиля.
Монтаж звукоизоляционных материалов следует производить при температуре, близкой к комнатной. Оптимальным температурным диапазоном является 16-25 градусов Цельсия. При понижении температуры значительно увеличивается время прогрева материалов и, напротив, ускоряется их остывание. Соответственно, уменьшается временной промежуток, в который материал может быть должным образом смонтирован на поверхность. Увеличивается риск неровной приклейки, образования пустот, ненужных нахлёстов, что, в конечном итоге, сказывается на качестве звукоизоляции автомобиля. Повышенная температура для выполнения работ никаких существенных противопоказаний не имеет.
Для выполнения работ потребуются следующие материалы и инструменты:
Рабочие перчатки (несколько пар)
Фен
Уайт-спирит
Спирт этиловый или изопропиловый
Ткань для протирки (ветошь)
Ножницы по металлу (желательно подпружиненные)
Нож
Рулетка, угольник, металлическая линейка (50-100 см)
Карандаш, металлическая «чертилка»
Кроме этого, могут потребоваться средства для удаления заводских покрытий, пришедших в негодность (шпатель, отвёртки), материалы и инструменты для локальных антикоррозийных работ (преобразователь ржавчины, «шкурка», абразивные насадки на дрель или «болгарку», быстросохнущая краска-спрей, эпоксидный и «масляный» антикоры).
Перед тем, как приступить непосредственно к монтажу звукоизоляционных материалов, следует должным образом подготовить поверхности.
Во всех случаях без исключения надлежит удалить неотверждаемое антикоррозийное покрытие. Никакие шумоизоляционные материалы не могут быть смонтированы поверх даже тонкого слоя антикора. Данное предостережение относится только к антикоррозийным составам, сохраняющим в процессе эксплуатации определённую вязкость (пластичность); как правило, они делаются на масляно-нефтяной или битумной основах. Эпоксидные антикоры в рабочем состоянии имеют твёрдую консистенцию и их удалять не нужно.
Любой неотверждаемый антикор хорошо растворяется уайт-спиритом. Тряпочка, смоченная в уайт-спирите, в несколько проходов почти полностью удаляет покрытие, не «травмируя» при этом краску или грунтовку. После того, как видимый слой антикора будет смыт, следует взять чистую ветошь и ещё раз протереть данную поверхность уайт-спиритом. Это обязательное требование, так как поверхность, чистая внешне, продолжает нести на себе тонкую «масляную» плёнку, прозрачную и оттого незаметную. Для гарантированного её удаления надлежит закончить работу по очистке поверхности протиркой её чистой тряпочкой, смоченной в спирте. В крайнем случае – в водке.
Удаление антикоррозийного покрытия не приводит к незащищённости данных участков кузова. Дело в том, что вибродемпфирующие материалы, наклеенные с соблюдением нижеописанной технологии, полностью препятствуют контакту металла (лакокрасочное покрытие — ЛКП) с влагой и воздухом, что является лучшей антикоррозионной защитой. Кроме того, механическая прочность вибродемпферов значительно выше таковой у «масляных» антикоров. Однако в местах, в которых вероятно постоянное наличие влаги (двери, пол под ногами водителя), разумно будет частично восстановить антикоррозийное покрытие после окончания работ по звукоизоляции
При работе при достаточно низких температурах (ниже 10 oС) вырезанный фрагмент материала укладывается липким слоем вверх и, после отделения защитной плёнки, равномерно прогревается монтажным феном. Следует помнить, что от качества и равномерности прогрева зависит адгезия материала, и, следовательно, качество вибродемпфирования и срок службы покрытия. Рекомендуется включить фен на полную мощность (соответствует максимальным оборотам вентилятора) и направить поток горячего воздуха под прямым углом к поверхности материала (КПД прогрева, таким образом, будет максимальным). Расстояние между прогреваемой поверхностью и соплом фена зависит от мощности последнего; примерно оно составляет 30-40 см. Надлежит экспериментальным путём найти баланс между расстоянием и интенсивностью перемещения фена над поверхностью материала, с тем, чтобы один край не успевал остыть в то время, пока прогревается другой. Прогрев и все последующие этапы монтажа следует производить в защитных перчатках. Это не только предохранит кожу от термических ожогов, но и защитит при контакте с острыми кромками кузовных панелей.Битумные материалы требуют более длительного и тщательного прогрева, чем каучуковые.
При работе при температуре выше 23 градусов каучуковые материалы можно монтировать вообще без предварительного прогрева. Битумные же материалы следует прогревать в любом случае.
Процедуру прогрева желательно производить в непосредственной близости от места предполагаемого монтажа материала. В качестве «прогревочного основания» можно использовать подходящий по размеру лист фанеры, гипсокартона и т.п. Основание не обязательно должно быть огнеупорным, но следите за тем, что бы поблизости не было легковоспламеняющихся предметов или жидкостей – ветоши с уайт-спиритом, тряпок, баллончиков с красой и пр. Так же внимательно нужно относится к работе с феном внутри салона автомобиля – велик риск подплавить пластиковые детали интерьера и элементы электропроводки. К сожалению, эти элементарные правила безопасности очень часто игнорируются.
Альтернативным способом термической подготовки каучуковых материалов (к битумным это относится в меньшей степени) может стать использование естественных источников тепла – батарей отопления, тепловентиляторов и т.п. Предварительно раскроенные фрагменты достаточно расположить в непосредственной близости от них на несколько минут – и материалы готовы к нанесению. Так же удобно работать с каучуковыми вибродемпферами летом на отрытом воздухе, под солнцем. Такие методы можно использовать тогда, когда звукоизоляция выполняется однократно и нет возможности использовать специальный фен.
Предостережение: никогда и ни при каких условиях не используйте для прогрева материалов источники открытого пламени – газовые горелки, паяльные лампы и пр. Это не только серьёзно повышает риск возгорания, но и почти гарантировано испортит сами материалы.
Приклеивание материалов должно производится по возможности быстро, дабы в полной мере использовать пластичность прогретого вязкоупругого слоя. Точкой первого контакта лучше выбирать центр фрагмента или один из его краёв и постепенно прижимать далее, следя за отсутствием складок и полостей. В случае образования складок или «пузырей» следует локально отклеить материал и, разгладив, приклеить его заново. В некоторых случаях может потребоваться дополнительный местный подогрев вновь приклеиваемой области – его нужно проводить со всеми предосторожностями.
Качество адгезии материалов как каучуковых, так и битумных зависит от температуры верхнего слоя в момент контакта с металлом и силы прижатия в пятне контакта. Напротив, долговременность приложения усилий при прижатии существенной роли не играет. Так же адгезия усиливается со временем и достигает своего максимума в течении нескольких дней после монтажа. Поэтому неправильно приклеенный и ещё не успевший остыть материал отклеить достаточно легко. Для каучуковых демпферов это может пройти «безболезненно» (структура материала не нарушается), а вот битумные демпферы могут «потерять» липкий слой. Исправить ситуацию поможет глубокий местный прогрев – в той области, где клеевой слой частично или полностью разрушен (ацетатная плёнка осталась на металле). Прогревать нужно интенсивно, до момента начала растекания битумного слоя. Этот момент хорошо выявляется появлением микропузырьков (верхний слой начинает «кипеть»). При этом остатки клея сгорают, а адгезия осуществляется за счёт свойств расплавленного битума.
Когда дефекты приклеивания имеют незначительную площадь либо расположены достаточно далеко от края фрагмента материала, точечное отклеивание с последующим переклеиванием проводить нецелесообразно. Достаточно сделать небольшой надрез, удалив воздух из «пузыря», после чего прогреть это место по наружному слою (фольге) и тщательно прижать.
Для битумных материалов целесообразно применять дополнительный прогрев уже смонтированного материала в местах огибания рельефа. Дело в том, что пластичность фольгированных материалов весьма ограниченна – фольга препятствует растяжению. Соответственно, участки со значительным перепадом высот в двух разных плоскостях можно «обойти» двумя способами: разделив фрагмент материала по числу демпфируемых плоскостей (проще говоря – нарезав маленькими кусочками) и путём разрыва фольги в углублениях рельефа. В первом случае существенно увеличивается трудоёмкость, во втором – ухудшается демпфирование. Дополнительный прогрев позволяет расплавленному битуму заполнить внутренние пустоты и обеспечить адгезию по всей площади рельефной поверхности (в определённых пределах, разумеется).
Следует помнить, что неравномерности, складки, пустоты и тому подобные дефекты приклеивания ухудшают демпфирование (в основном за счёт уменьшающейся площади контакта) и их нужно по возможности избегать (или исправлять). Кроме того, в местах неплотной приклейки демпфера (особенно, если это место герметично изолировано) существует теоретическая возможность конденсации влаги из остатков воздуха. И, соответственно, образования локального очага коррозии. Вероятность такого развития событий весьма невелика, но учитывать её рекомендуют все производители автомобильных звукоизоляционных материалов. По той же причине следует избегать монтажа фрагментов внахлёст: кроме того, что это неизбежно приводит к образованию микропустот, так ещё и затрудняет приклеивание последующих слоёв звукоизоляции. Идеальным решением будет монтаж фрагментов встык с минимальным зазором (или вовсе без оного), но такое качество работы приходит только с опытом.
Монтаж второго слоя вибродемпфера (если он предусмотрен планом) осуществляется аналогично первому. Требования к очистке поверхности здесь менее жёсткие, так как изначально лицевая поверхность материалов загрязнена незначительно. Для достижения требуемой чистоты достаточно однократной протирки верхней части первого слоя (фольги или битума) тряпочкой со спиртом.
Шумоизоляция
В дополнение к вибродемпфирующему слою применяют различные шумоизоляционные материалы. Как правило, это лёгкие пористые материалы с большим количеством мелких полостей, сообщающихся между собой. В заводской комплектации абсолютное большинство автомобилей имеет подобные материалы на днище и крыше.
Принцип шумоизоляции пористых материалов основан на возбуждении трения между волокнами (порами) энергией проходящей (падающей) звуковой волны и, соответственно, её частичным рассеянием. Максимальное звукопоглощение обеспечивается при непосредственном падении звуковой волны на материал, способный уменьшать интенсивность отражённых волн.
Комбинированные шумоизоляционные материалы монтируются в местах максимальной интенсивности излучения внешнего (по отношению к салону автомобиля) источника: моторном щите, днище, колёсных арках, капотном пространстве. Так же звукопоглотители используются для прямого уменьшения отражённой волны на крышке капота и внутри дверей, при установке в них акустических систем.
При монтаже шумоизоляционных материалов по возможности не следует удалять штатный звукопоглощающий ковёр автомобиля. В тех случаях, когда штатный ковёр пришёл в негодность, его желательно заменить на аналогичный.
После завершения работ по шумоизоляции в некоторых местах следует восстановить антикоррозионное покрытие по кромке вибродемпфера: в нижней части дверей, в нише запасного колеса, в нижней части задних крыльев.
Существенно ослабить передачу структурного шума от работы элементов подвески можно, проклеив места вокруг верхних креплений амортизаторов («чашки») вибродемпфером.
Ощутимый эффект даёт дополнительная обработка на тех участках моторного щита и пола, где имеются сквозные отверстия. Это место прохода рулевого вала, отверстия с резиновыми герметизирующими вставками для электропроводки, места крепления рычага КП и раздаточной коробки (если есть). Здесь можно применить материалы на каучуковой основе.
Уменьшить передачу вибрации на крышку капота можно, подложив под петли резиновые прокладки. Такие же прокладки можно подложить под крепления электровентилятора системы охлаждения к передней панели кузова.
Шумоизоляция автомобиля своими руками
Перед шумоизоляцией нужно определить, что хотите получить: улучшение звучание музыки, избавление от скрипов в салоне, больше комфорта, — и после этого определяться с выбором материала из поставленных целей.
При ограниченном бюджете, когда делаешь своими руками, нужно не гнаться за шумоизоляцией всей машины, а делать по частям, «набивая шишки» и совершенствуя опыт. Начинаем с шумоизоляции дверей, потом — пол, багажник и так далее.
Какие материалы понадобятся, если вы собираетесь делать самостоятельно?
Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (для прикатывания шумоизоляционного материала, я советую его купить, стоимость невелика (200 — 300 рублей), а польза ощутима), ножницы (для резки материала), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».
Материалы для шумоизоляции автомобиля
Гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий самоклеющуюся композицию с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами и не требует нагрева при установке. Коэффициент механических потерь 0,25-0,35 усл. ед. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.
Зоны обработки: пол салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, щиток передка со стороны салона.
Тоже самое, что и материал вибропласт Silver, но толще, а значит обладает большей виброизоляцией. Коэффициент механических потерь 0,33 усл. ед. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.
БиМаст Бомб
Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С. Материал не впитывает влагу. Лучший вибропоглощающий материал. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Коэффициент механических потерь не менее: 0,50 усл. ед. Толщина материала: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.
Зоны обработки: щит передка, тоннель, арки колес, зона над глушителем, карданным валом.
Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Материал легко монтируется на вертикальные и криволинейные поверхности, не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды. Вес: 0,42 кг/м3. Толщина материала 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: щит передка стороны салона, арки колес, двери, тоннель.
Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.
Сплэн клеится вторым слоем на вибропоглощающий материал, он клеится на двери, передние, задние арки и боковины. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей можно применять уайт-спирит или ацетон.
Оптимальной температурой нанесения клейкой ленты является 18—35 °С, что гарантирует сохранение адгезионных свойств в температурном интервале от -40 °С до +70 °С. При температуре ниже +10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.
Битопласт 5 (антискрип)
Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).
Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.
Маделин — уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета. Материал толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.
Применение:
зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля
зазоры в панели приборов
уплотнение воздуховодов
Выше представлены основные материалы от компании STP. В последующей части статьи будем говорить про них, но стоит упомянуть, что это не единственные материалы — существуют другие (Шумофф). По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.
Шумоизоляция капота и крышки капота
Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота можно избавиться от шумов двигателя. Это не так. Шумоизоляция капота делается для теплоизоляции двигателя в зимний период. Для этого понадобятся следующие материалы — акцент (10 мм) и вибропласт сильвер.
При шумоизоляции крышки капота учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут амортизаторы капота и их придется менять.

В качестве виброизоляционного материала используем вибропласт сильвер (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляционного используется специальный материал — акцент, который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, а также устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.
Обратим внимание на наличие заводского теплоизоляционного материала. Его ни в коем случае не стоит выкидывать, и наша шумоизоляция капота должна быть в помощь, а не заменой. Так что при выборе толщины «акцента» следует руководствоваться принципом, чтобы потом было легко одеть стандартную шумоизоляцию капота.
На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда шумоизоляция капота необходима, и в качестве теплоизоляционного материала используется самый толстый материал — 15 мм. Вместе с виброизоляционным материалом это даст наилучший эффект в плане тепло- и звукоизоляции капота машины.
Шумоизоляция дверей автомобиля
Шумоизоляция дверей делается, чтобы избавиться от внешнего шума и для улучшения звучания музыки в авто.
Для минимальной шумоизоляции дверей потребуется только виброизоляционный материал, по типу вибропласта «сильвер» или «голд». Клеить его нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия виброизоляционным материалом, тем лучше, а чем тоньше металл, тем большее количество требуется виброизоляционного материала — вибропласта.
При шумоизоляции дверей автомобиля следует учитывать вес материалов. Если сильно утяжелить дверь, то со временем дверь провиснет и придется менять петли. Тут нужен разумный подход из поставленных целей. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).
Дальше идет шумоизоляция двери снаружи, под дверными картами и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик. К тому же, после данной операции повыситься жесткость двери, что положительно скажется на звучании музыки. Снаружи обклеиваем вибропластом сильвером и сверху спленом для шумоизоляции.

Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт — делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще битопласт — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью материала «маделин — антискрип».
Шумоизоляция задних дверей выполняется также как и передних. Только, если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и тип виброизоляционного материала используется проще.
Шумоизоляция крыши и потолка машины
Шумоизоляция крыши делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». После шумоизоляции потолка эффект во время дождя потрясающий — когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не доставляющие дискомфорта.
В качестве материала используется вибропласт голд или сильвер. Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести машины, что негативно скажется на управляемости. В качестве шумопоглощающего материала используем сплен 4 или 8 мм, возможно в 2 слоя. Возможности в шумоизоляции крыши ограничиваются тем, чтобы потом нормально установить обшивку потолка на свое место.
Шумоизоляция пола автомобиля
Шумоизоляция пола делается, чтобы оградить шум от дорожного полотна, а также удары от мелких камушков по днищу машины. Можно использовать лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. На пол машины обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (самая лучшая по характеристикам, но и самая тяжелая), а сверху укладывается слой шумо-тепло изоляции «сплен» 4 или 8 мм.
Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.
Особое внимание при шумоизоляции пола машины обратите на места арок колес со стороны салона — это важные места в плане шумоизоляции. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из материала потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, вибропластом голд в 2 слоя.
Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок
Внимание следует заострить на нише запасного колеса, и по возможности полностью обклеить виброизоляционным материалом. Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт».
Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине.
Последовательность действия при шумоизоляции колесных ниш: снимаем стандартные пластмассовые подкрылки (выкидывать их в любом случае нельзя, т.к. они сами по себе хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал по типу «вибропласт голд». Будет полезно также обработать колесные ниши антигравием, это с одной стороны послужит защитой от коррозии, а с другой стороны — это тоже шумоизоляция.
Можно шумоизолировать пластиковые подкрылки. Наклеиваем с обратной стороны вибропласт сильвер и в качестве звукоизоляции битопласт. Далее одеваем подкрылки на место. Если сделано правильно, то удара камешков об ниши колес не будет слышно.
Шумоизоляция — Что? Зачем? Куда?
Рано или поздно большинство владельцев автомобилей начинают думать о том, как бы сделать их не такими шумными. Какая-то информации об этом вам периодически встречается в интернете, на автофорумах, что-то вы слышите от знакомых, а может быть иногда вам случается ездить в автомобиле, который уже обесшумлен.
В интернете автомобильные сайты пестрят фото- и видеоотчетами счастливчиков, которые уже сделали шумоизоляцию. Они хвалят свой автомобиль, рассказывая, как стало комфортнее ездить, насколько уменьшился шум внутри, как улучшился динамический диапазон их акустики «на низах». И вам это нравится. Вы тоже этого хотите!
Какие же преимущества получает человек, сделавший шумоизоляцию в своем автомобиле?
В автомобиле действительно становится тише! Самое главный плюс в том, что уровень шума в авто снижается, как при движении по трассе, так и по неровной дороге, гравию, по лужам, при переезде рельсов и неровностей на асфальте. Пропадает или становится почти неслышимым звук от капель дождя по крыше. Это самые приятные и заметные эффекты от шумоизоляции.
Улучшается качество музыки. Для улучшения звучания акустической системы «шумка» — обязательный этап. При установке хорошей акустики шумоизоляция просто необходима! Иначе от нее не удастся получить того, на что она способна. Даже старые динамики в правильно обработанной двери зазвучат поновому.
Теплоизоляция и «антикор». Это приятные бонусы, которые вы получите, сделав звукоизоляцию в автомобиле. Он будет медленнее охлаждаться зимой и дольше нагреваться летом. Полностью обработав пол, вы получите мощное антикоррозионное покрытие, которому не страшна влага.
В общем, вопрос о том, нужна ли, в принципе, шумоизоляция вашему автомобилю, уже не стоит. Он больше риторический. Но, как только вы задумываетесь над тем, как ее сделать, перед вами появляются несколько основных вопросов, которые могут стать настоящей головной болью, если неправильно подойти к их решению.
СТОИТ ЛИ САМОМУ ДЕЛАТЬ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ?
Первое, что приходит в голову – это отдать автомобиль в руки профессионалов. Вроде все просто – оставить машину, погулять пешком день-два или поездить на такси. Ну, и заплатить определенную сумму денег. А потом все будет готово. Но, как только вы узнаете цены на шумоизоляцию вашего авто, которые предлагают мастера, в голове появится другая мысль – а не сделать ли всю работу самому? А если нет, то где найти этих самых профессионалов, которым можно доверить свой автомобиль?
Вы можете сделать ошибку, как начав работу в одиночку, так и отдав ее другим. В первом случае, есть риск просто не рассчитать свои силы, если вы никогда ничем подобным не занимались. Можно сделать что-то неправильно или бросить процесс на половине пути.
Отдав машину профессионалам, вы тоже можете ошибиться. Ведь не все профессионалы такими являются 😉 На что обратить внимание, читайте дальше.
Чтобы такого не случилось, тщательно взвесьте плюсы и минусы обоих вариантов. Для этого нужно всего лишь немного разобраться в теме шумоизоляции: как ее делать, насколько это ресурсоемко для вас, кто у вас в городе занимается оказанием такой услуги и сколько это стоит.
Прочитав эту книгу, просматривая фото- и видео на автомобильных сайтах, читая отчеты тех, кто уже обесшумил свое авто, вы можете примерно представить, какой объем работы вам предстоит сделать и сколько вам нужно будет за это заплатить. А после этого вы сможете решить — стоит ли браться за такую работу самому, а может, лучше будет отдать автомобиль в тюнинг-центр или в какой-нибудь гараж, например 🙂
Могу сказать одно: если вы возьметесь за шумоизоляцию автомобиля своими руками, вы не только сэкономите около 50 % от суммы, которую заплатили бы в мастерской, но и получите удовольствие от хорошо сделанной работы, которой занимались сами.
КАК ВЫБРАТЬ КОМПАНИЮ, КОТОРАЯ СДЕЛАЕТ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ ЗА ВАС?
Допустим, вы поняли, что у вас нет времени, возможности или желания обесшумливать автомобиль своими руками. И вы остановились на первом варианте – поручить сделать всю работу другим людям. Сразу же возникает другой вопрос – к кому обратится? Как выбрать компанию, которая сделает работу качественно, с ощутимым результатом. Как не стать жертвой обмана хитрых и жадных «мастеров»? Ведь материалов для «шумки», после того как соберут салон авто, уже не будет видно. Как понять, что же вы получили в итоге?
Неправильный выбор компании-исполнителя — еще одна ошибка, которую совершают люди на пути к тихому автомобилю. Неверный выбор мастерской грозит вам браком, плохо выполненной работой, потерей денег и, самое главное — отсутствием нужного эффекта от шумоизоляции. И, что еще неприятно, в этом случае вы раз и навсегда сделаете для себя неверный вывод— что шумоизоляция не работает.
Чтобы не ошибиться с выбором мастерской, которая будет шумоизолировать вашу машину, ориентируйтесь на отзывы в интернете, рекомендации друзей и знакомых, которые воспользовались услугами этой фирмы. По одним только отзывам часто можно составить довольно четкое мнение о компании. Причем очень хорошо видно, где реальные впечатления людей, а где необоснованный негатив и черный пиар. Очень хорошо, если компания, в которую вы планируете обратиться, имеет портфолио с фотографиями автомобилей в процессе шумоизоляции. По ним вы можете оценить качество и аккуратность работы.
Большой плюс интернета в том, что вы можете походить по блогам или страничкам в социальных сетях, на которых люди размещают свои отзывы и фотографии работ по «шумке», посмотреть фото и почитать реальные отчеты о проделанной работе.
Не лишним будет ориентироваться также на личные впечатления от общения с мастерами или менеджерами компании, которая будет работать над вашей машиной. Причем лучше съездить к ним, пообщаться вживую, заодно посмотреть их работу, материалы, которые используются, оценить отношение к потенциальным клиентам.
КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО РАБОТЫ?
Самыми болезненными вопросами, после стоимости шумоизоляции, является ее качество и эффективность. Сколько раз у нас спрашивали: «Насколько станет тише?» Ведь снижение шума, определяемое на слух, достаточно субъективная вещь. Уровень шума может казаться разным в различных условиях. А хочется еще каких-нибудь веских подтверждений, а не только слов и обещаний персонала. Впрочем, оценить качество работы можно, и это вполне реально.
Постоянное присутствие в боксе, где работают над вашей машиной — будет ошибкой. Кроме случая, когда они — ваши друзья, или хорошие знакомые.
Мастера не очень любят, когда клиент постоянно наблюдает за их работой. По крайней мере — большинство наших знакомых. А во многих фирмах или компаниях — вообще запрещают находиться в сервисной зоне, что очень правильно, ведь там обычно находится много недешевых инструментов.
Даже когда просто стоять возле человека и смотреть ему под руки во время работы, часто можно ожидать неприязненной реакции. Мало кто из мастеров любят, когда постоянно спрашивают: «А когда все будет готово?», путаются под ногами, смотрят, мешают, или, еще хуже — дают советы. Это само по себе создает атмосферу нервозности, что не лучшим образом сказывается на результате.
Иногда приходилось наблюдать парадоксальные ситуации. Часто случаются ситуации, когда при снятии дверных карт или пластиковых элементов салона что-нибудь ломается. Обычно это бывают пистоны, защелки и прочее. Не всегда это вина мастера. Но, в отсутствии владельца, нормальный мастер старается как-нибудь исправить это: заменить пистоны, подклеить или как-нибудь восстановить сломанное. Если же хозяин автомобиля сидит рядом, сломанная защелка выбрасывалась куда-то в сторону, «по-тихому». Видели такие случаи неоднократно.
Чтобы быть более уверенным в качестве работы, выберите компанию, предоставляющую фотофиксацию или измерение уровня шума.
Если вы хотите отдать машину на шумоизоляцию, но все-таки еще в чем-то сомневаетесь, узнайте, делают ли исполнители фотографии процесса работы. Сейчас множество компаний фотографируют результаты своей работы, а потом предоставляют клиенту фото на диске, или на карте памяти. И для вас приятно, и для них — дополнительная реклама, к тому же это практически ничего не стоит.
Кроме того, договоритесь о присутствии рядом с машиной, хотя бы на начальном этапе. Обычно это не проблема. Но также это не означает, что вы должны два или три дня подряд находится в боксе, не отходя ни на минуту.
Чтобы визуально проконтролировать качество работы, вам хватит фотосессии, на которой вы увидите, какие материалы были смонтированы и как. Чтобы оценить, насколько хорошо была прикатана вибра и приклеены шумоизоляционные материалы, после работы посмотрите на те места, где вы сможете это увидеть: капот, багажник (под штатным покрытием), пол (под задним сиденьем).
Если вы, узнав цены на работу по шумоизоляции, или не найдя подходящих мастеров, а может — просто захотев получить новый опыт, предпочли сделать все своими руками, то у вас появляются новые вопросы, на которые не всегда можно найти конкретные ответы в сети. Вы можете оказаться в растерянности от обилия неполной и противоречивой информации. Посидев день-два на форумах по автозвуку или тюнингу, в голове получается такая каша, что хочется, чтобы кто-то помог вам в этом разобраться 🙂 Надеемся, что помощью этой статьи вам все станет намного понятнее.
Начинать работу без плана, хотя бы примерного, в спешке — еще одна ошибка. Если вы сильно увлеклись темой шумоизоляции и хотите немедленно приступить к работе, то начало работы без планирования чревато потерей времени и, опять же, денег. Потому что, возможно, вам придется поехать за инструментом, или материалами, которых не хватает. Может быть, не один раз. Или, что хуже, вам придется переделывать работу заново.
Тем более, шумоизоляция делается не слишком быстро, поэтому надо рассчитать свое время и силы, а не только материальные ресурсы. Вам понадобится настойчивость и трудолюбие. Особенно тем, кто будет делать это впервые.
Составьте план и рассчитайте примерные затраты. Подсчитайте примерные расходы на материалы, инструменты, расходные материалы. Добавьте к этой сумме еще 10-20 % 🙂 Хотя бы у себя в воображении представьте все, что вы будете делать, в какой последовательности и сколько времени. А еще лучше — запишите. Добавьте еще один-два дня про запас.
Даже купив самые лучшие материалы для шумоизоляции, потратив пару дней на разборку/сборку машины и сам процесс оклейки, вы можете получить очень плохой результат. Шум станет не намного тише, а двери, как гремели от музыки, так будут греметь… Такого можно добиться, просто оклеив не те места не тем материалом. Самый яркий пример, причем достаточно распространенный, это применение вибропласта «Silver» или М2 от StP в самых вибронагруженных зонах авто — на полу, арках и моторной перегородке.
Чтобы потом не было мучительно больно за потраченные на ветер деньги, определитесь с производителем материала. Не покупайте первое, что попадется на глаза, или то, что предложат продавцы на рынке. Изучите доступный ассортимент. Узнайте, что из него можно купить у вас городе или заказать через интернет-магазины.
Почитайте, что это за материал, кто его выпускает, какие у него показатели вибро- и шумопоглощения. Посмотрите, какими материалами пользуются профессионалы, участники и чемпионы соревнований по автозвуку — и вы будете лучше понимать, на чем остановить свой выбор 😉
Мы работали, в основном, с материалами компании Standart Ural, Шумоff и StP. Их и рекомендуем. На нашей памяти случае брака почти не было. Что было — единичные случаи. В остальном — стабильное хорошее качество, которому можно доверять. По крайней мере, на момент написания этой книги.
Есть еще несколько неплохих производителей, но они нам не подошли либо в виду географической недоступности, либо ценовой. Конечно, что выбрать, решать вам. Но не подходите к этому вопросу спустя рукава. И не покупайте материалов для строительной звукоизоляции!
Похоже, что каждый производитель шумоизоляционных материалов поставил себе за цель запутать конечного покупателя 🙂 В их ассортименте часто не меньше 15-20 товаров с разными свойствами, характеристиками и предназначением. Причем все материалы отличаются еще и по размерам, толщине и эффективности. Угадайте, какие нужны именно вам? 😉
Ошибки в расчете нужного вам количества материалов болезненно ударят по вашему кошельку. Потому что, если вы купили его слишком много, вернуть оставшиеся листы может быть проблематично, так как часто магазины делают возврат только по целым пачкам. А в пачке может 4 м² или больше. Куда это все потом девать?
Если купили слишком мало, вроде бы не очень страшно. Достаточно съездить в магазин и взять еще. Но если машина уже наполовину разобрана, еще и стоит на даче, или в деревне? А если в городе магазина вообще нет, а «шумку» вы заказывали через интернет? Надо ждать не один день, а в это время тоже надо на чем-то ездить…
Чтобы такого не случилось, сразу подсчитайте нужное вам количество материала. Понятно, что сделать это с точностью до сантиметра не получится. Все равно надо будет взять с небольшим запасом, зато вы будете уверены, что его хватит.
Нужное вам количество будет сильно зависеть от программы обработки и типа авто. Худший вариант — спросить об этом продавца в магазине. Лучше поискать в интернете, сколько и чего вам нужно, на сайтах компаний, которые продают шумозоляционные материалы, обычно указано, какой тип материала нужен для определенной зоны автомобиля, также часто есть готовый расчет или онлайновый калькулятор, который вам позволит посчитать, сколько материала надо именно для вашего автомобиля.
А еще лучше — измерить свое авто рулеткой и просчитать нужную площадь. На основе этих данных вы сможете узнать, сколько и чего вам надо. А потом, посмотрев в интернет-магазинах, определитесь с ценой.
Стандартная усредненная схема нанесения шумоизоляции: первый слой — вибропоглотитель, второй слой — шумоизолятор (в некоторых вариантах — и/или шумопоглотитель). То есть, если вы померили общую площадь вашего авто, на которую нужно монтировать «шумку» и она составила 10 м², то к ней нужно добавить еще 8-9 м², это шумоизоляционный материал, плюс 1-2 м полосок «антискрипа». Повторимся, это средние цифры, количество материалов может быть и меньше, так и больше, в зависимости от автомобиля и программы шумоизоляции.
Фирмы, занимающиеся шумоизоляцией автомобилей, обычно предлагают на выбор несколько стандартных программ шумоизоляции. Например: минимальная, оптимальная и максимальная. Если избавляться от шума своими руками, вам тоже надо будет выбрать программу для себя. Ведь от этого напрямую зависит количество материала, общая цена и, конечно же, эффективность.
Как могут выглядеть программы для шумоизоляции дверей? К примеру, программа «минимальная» может включать в себя: вибропласт М1 от StP (Изопласт Плюс 2мм от Стандарта) на внешнюю филенку двери, сплэн 4 мм (тивиплен) и битопласт (изоскрип) под дверную карту. В программе «оптимальная» уже может использоваться вибропласт М2, сплен 8 мм и битопласт под обшивку. А в максимальном варианте обработки могут применяться более толстые вибропоглотители, алюминиевые листы для закрытия технологических отверстий, толстые шумопоглотители и прочее. Вариантов обработки много.
Ошибка в выборе программы шумоизоляции — тоже достаточно распространенная. Часто она происходит от незнания и непонимания того, что вы хотите получить в результате. А также — из желания сэкономить.
Если вы решили шумоизолировать машину, но стараетесь экономить, клеите материала по-минимуму, вам потом может не давать покоя мысль, что можно было сделать еще лучше, дороже, толще и так далее. Особенно, если вы не ощутили того эффекта, которого ждали.
Если вы делаете шумоизоляцию сами, то за счет экономии на работе, за которую должны были бы заплатить мастерам, вы сможете позволить себе более дорогую и мощную программу обработки авто. Я не рекомендую выбирать минимальную программу, чтобы вас потом не терзали мысли, типа: «Может можно было сделать лучше. » 🙂 Выберите лучшее из того, что можете себе позволить.
Следующий вопрос, над каким стоит подумать – где сделать всю работу? Особенно это важно в холодное время года. Очень хорошо, если у вас есть теплый гараж с электричеством, водой, туалетом и пивом. А если его нет? Если обычно машина ночует под подъездом, или на стоянке? Что делать тогда?
Неудачный выбор места для шумоизоляции может испортить вам все удовольствие от работы, это в лучшем случае. Мы встречали описания и фотографии процесса шумоизоляции, которая проводилась в самых неожиданных местах: на улице, возле офиса и так далее. Наверное, людям было совсем невтерпеж. Или у них не было другой возможности это сделать?
Проблема в том, что если вы неправильно выберете место, где будете делать шумоизоляцию, то вам может быть просто неудобно работать в таких условиях. Вы можете себе представить, как это — разобрать машину на стоянке возле офиса или в своем дворе? Куда складывать обшивки, болты, шурупы, пистоны? Где держать инструменты? Куда подключить фен?
Мы не говорим уже о том, что таком случаете можно потерять половину винтиков и гаечек, а инструменты кто-то может утащить во время работы.
Обязательно определитесь с помещением! Выбор места, в котором вы проведете ближайшие пару дней, когда будете обесшумливать автомобиль, важен и для вашего удобства, и для качества работы. Естественно, лучше делать все манипуляции в теплом большом гараже, где есть место, чтобы разместить внутренности автомобиля после разборки, а также электричество и хорошее освещение. Или на даче, где можно остаться после долгого трудового дня, изрядно накачавшись пивом 🙂
Очень желательно, чтобы там, где вы будете работать, температура воздуха была выше 15° С. Если она будет ниже, то вибропоглотители будут хуже приставать к металлу, перед этим больше времени придется потратить, чтобы их нагреть, а остывать они будут быстрее.
Также для новичка может быть не совсем понятно: какие инструменты нужны для шумоизоляции автомобиля? Можно ли обойтись стандартным набором: ключи + отвертки? Или нужны еще какие-то специальные приспособления? При теперешнем широком выборе инструментов запутаться проще простого. На некоторых видео из интернета можно увидеть какие-то металлические валики, специальные съемники… Нужны ли они? Продавцы в магазинах не всегда смогут помочь вам в этом вопросе. А все инструменты перед началом работ должны быть в наличии. Ведь не очень удобно ехать за каким-то ключиком, когда машина наполовину разобрана.
Использование неправильных инструментов — не самая страшная ошибка, но это может привести к затягиванию работы, повреждению частей авто.
Если вы будете делать все только одной отверткой — разбирать автомобиль, прикатывать вибру, то это будет достаточно тяжело, хотя и более-менее реально. Можно забивать гвозди микроскопом, но лучше делать это молотком. Но если вы хотите сделать работу более-менее комфортной, как и разборку/сборку авто, то вам нужны соответствующие инструменты.
Приобретите или одолжите и приготовьте нужные инструменты заранее. Когда у вас есть все, что нужно, то работать легче, удобнее и веселее.
Вам понадобятся инструменты, которые позволят разобрать именно ваш автомобиль. Чтобы узнать, какие именно — читайте пособия по ремонту вашего авто, смотрите в интернете на форуме таких же автомобилей.
Но для большинства вполне сойдет универсальный набор инструментов: с трещотками, торцевыми головками разного диаметра, отвертками с плоскими и крестообразными битами.
Желательно, но необязательно иметь специальные лопатки для снятия дверных карт и пистоносниматели из жесткого пластика.
Одна из самых распространенных проблем для новичка – как разобрать автомобиль, ничего не сломав при этом. И как все это собрать обратно, чтобы не осталось лишних деталей? А самое сложное — как разобрать торпедо? Причем видео и фотографии в интернете часто вызывают еще большую путаницу.
Ошибки на этом этапе будут стоить вам денег. И чем более халатно вы отнесетесь к процессу разборки, тем в большую сумму это выльется. В некоторых автомобилях есть свои слабые места, которые повредить легче всего. Чаще всего ломаются пистоны при снятии дверных карт. Это самая меньшая проблема, так как стоит они дешево, а купить их достаточно просто.
Но ведь еще можно сломать пластиковые крепления, заглушки, может треснуть пластик дверной карты или торпедо, можно сорвать грани на болтах, повредить проводку и так далее.
Еще одна ошибка новичков — сваливать все детали, шурупы, болты и пистоны в одну кучу. Когда будете собирать автомобиль в обратном порядке, вы пожалеете, что так сделали 🙂
Чтобы такого не произошло, заранее найдите инструкцию или руководство по ремонту вашего автомобиля. Если не удается, посмотрите в популярных автомобильных сайтах или социальных сетях для автомобилистов, наверняка уже кто-то делал шумоизоляцию такого же автомобиля, как у вас, сфотографировав каждый этап и описав все трудности.
Чтобы не потерять нужные детальки и крепления, а после сборки не осталось лишних, складывайте их в отдельные пакеты, коробки, подписывайте или фотографируйте.
Избегайте поломок. Во время работы действуйте аккуратно и продуманно. Если что-то не пускает, не тяните слишком сильно, не дергайте, посмотрите — может там есть какой-то скрытый шуруп? В разных моделях автомобилей крепления обшивок, пластиковых панелей может сильно отличаться, причем быть совсем нелогичным. И вообще — не применяйте необдуманно грубую физическую силу. Это поможет вам избежать новых ненужных покупок 🙂
Можно ли с помощью шумоизоляции «сделать из Жигулей Мерседес?»
Увы, но практически нет, ибо даже использовав правильно и очень хорошие материалы мы столкнёмся с конструктивными ограничениями такими как недостаточная жесткость кузова, хлипкий металл, слабые оконные уплотнители, не задемпфированные по заводу механизмы и агрегаты передающие шум кузову.
Поэтому существенно повысить комфорт в любом автомобиле реальная задача, но до определенного предела и тут предел у каждого автомобиля свой.