Как правильно клеить маделин на двери авто
Обработка антискрипом (маделин)
Был у меня в салоне один сверчок… Справа от руля, малая вставка под дерево. Под ней обнаружил люфт (скользила влево-вправо примерно на 3мм). Когда проезжал по мелким трещинам на асфальте, эта вставка предательски поскрипывала скрипела, а я не переношу скрип и прочие посторонние звуки в салоне.
Сгонял на индуху, потом в Алису, и нашел там лист маделина за 350 руб. Было решено проклеить им все вставки.
Сходил домой за комплектом для демонтажа пластиковых изделий.
Проклеил все места стыков пластиковых деталей. При движении по не ровной дороге, пластиковые детали трутся друг об друга и издают скрип. С левой стороны скрипа не было, но я проклеил всё, для симметрии ))
Проклеивал все «труднодоступные места»
Клипсы тоже сидят на своих местах не намертво. Так же могут являться источником скрипа.
Беспощадно залепляем все клипсы
З.Ы: На этом скрине видно штатный антискрип. Его толщина менее одного миллиметра, ко всему прочему он рассохся и вообще не работает. Сверху наклеен маделин.
Сравните размер материала ))
Результат не заставил себя ждать. В салоне стало АБСОЛЮТНО тихо.
В планах проклейка дверей и пола вибропластом, спленом, битопластом и маделином.
При установке медиаплеера проклеил панель селектора АКПП, пеперльницу\прикуриватель и штатную магнитолу.
Toyota Brevis 2001, двигатель бензиновый 2.5 л., 200 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Toyota Esquire, 2016
Toyota RAV4, 2011
Toyota Camry, 2013
Toyota Land Cruiser, 2021
Комментарии 19
А этот маделин вообще прочный?
Мне надо проклеить место крепления задней полочки багажника. Не суть, мне главное, чтоб не рвался.
Он износостойкий? Там просто место такое, где постоянно трение идет, когда полка поднимается и опускается.
Именно для таких мест он и сделан. Очень прочный на трение.
Спасибо большое! Надо купить=)
руль и панель бежевая — класс)
Спс, мне вообще нравятся светлые салоны.
Хотя первый авто был с чёрным салоном на коже.
Вот светлую бы кожу на сидухи…
Я сам тащусь от светлых салонов / кожа)))))
Подскажи где приобретал комплект для демонтажа пластиковых изделий?
В Гиперавто. От 150 — 300 руб, в зависимости от кол-ва ковырялок ))
Буквально на следующий день после сообщения встретил наборчик в гипере. Заказал на алиэксперсс за 300 на 12 ковырялок…так, на всяк случай
Только вставки под дерево, по краям, где дефлекторы печки аккуратней снимай. Они там так по дебильному крепятся — можно отломать все.
Спасибо, буду иметь ввиду…Присмотрелся у себя с права панелька справа уж не плотно прикреплена, грешу на установщика сиги, который о нюансах снятия панелек и не знал, ввиду чего отломил похоже что то.
Панелька которая рядом с маленьким стеклышком? Если да, то это беда всех тиид. Она новая через время сама вылетает, а если её демонтировали, тем более криво, то всё. Её можно хоть каждый день поправлять, но она снова будет вываливаться
Тоже на до заняться, отличная работа! отличный отчёт!
Так то я уже задние арки и всю остальную полость за диваном заклеил вибриком и спленом. Теперь ни бензонасоса ни шума от колёс вообще не слышно.
На очереди пол.
Привет! А где можно купить этот маделин?
В Хабаровске покупали в Алисе и в СабКлабе, напротив Сингапура.
А вообще есть почти в любом сервисе где занимаются акустикой
Позавчера проклеили другу Nissan Tiida, т.к. вся торпедо у неё составная и шумит на неровностях просто нереально… как погремушка.
Ушло на всю торпеду 3 часа (было бы быстрей, но всего одни ножницы были на руках).
По результату: Выключили музыку и печку и поехали ко гребёнке тестировать.
Какого было наше удивление — ни единого звука со стороны торпедо. Только с багажника(его не проклиеивали) и то не значительно. В такой тишине мы даже слышали как работает подвеска.
Подскажи, на Тииде друга торпедо снимали и проклеивали полностью, или частично?
Торпедо не снимали. Сняли только вставки которые по краям, рамку где магнитола и верхнюю часть торпеды — она составная.
Но на тииде геморно это, придётся повозиться.
В идеале конечно же снять торпеду, проклеить её всю, проклеить виброй и спленом моторный щит, и проклеить виброй арки колесные и сппленом их в 2 слоя.
Вот тогда эффект будет просто сумасшедший
Проклейка маделином. Доработка воздуховодов.
Те, кто хоть раз в своей жизни были владельцами автомобиля отечественного производства, знают, что такое «салонный сверчок».
А для тех, кто тыкает на водителей ВАЗа пальцем и кричит, что «ТАЗы не валят!» объясню: Сверчком называют скрип, который издаётся при взаимном трении пластиковых деталей салона. Не смотря на то, что с 2006 года ВАЗ-21104 комплектуется на заводе Европанелью, скрипеть от приставки «Евро» меньше она не стала. Ну и моя десятка не исключение, иначе зачем бы я вам всё это рассказывал.
Все по-разному решают эту проблему, кто-то проклеивает пластиковые детали изнутри паралоном, что мало эффективно. Кто-то вносит в дизайн дополнительные коррективы в виде саморезов. А кто-то перетягивает кожей. Вариант с кожей самый оптимальный с точки зрения эстетики, но далеко не самый дешёвый. Я же выбрал вариант проклейки. Но проклеивать мы будем не панель изнутри, и не паралоном, а места соприкосновения частей панели материалом под названием Маделин (Важно! Это не реклама! Выбрана самая популярная ссылка только лишь с целью ознакомления).
Естественно, разбираем панель, а особенно те части, где «сверчки» сидят кампаниями. Как разбирать, расписывать здесь не буду, думаю сами разберётесь, да и тем в интернете про это написано достаточно.
Нарезаем маделин тонкими полосками. Длина около 30 сантиметров (полоски большей длины клеить крайне не удобно), а ширина должна равняться ширине оклеиваемой поверхности. Очень удобно резать маделин по швейным строчкам, получается довольно таки аккуратно.
Как наклеивать, тоже думаю рассказывать не стоит, т.к. это процесс, не требующий каких-то особых навыков. Главное быть не с похмелья 🙂 чтобы руки не тряслись. Получается примерно так:
Шумоизоляция своими руками
Это — новая статья, ранее на драйве ее не было. Однако разные элементы встречались то там, то сям. В комментариях много рассказывал, в личку часто задавали вопросы. В моем старом БЖ был целый ряд статей по разным элементам авто. Ведь на шумоизоляции я в свое время собаку съел. Мой автомобиль Nissan Primera P12 2.0CVT Tekna далеко не первый, куда были навешены килограммы шумки. И грехом было бы с моей стороны эту информацию держать в секрете.
Итак, шумоизоляция. Рано или поздно этот вопрос касается владельцев всех автомобилей, неважно, ездите вы на ВАЗ 2110 или Mercedes GL. В любом случае, на плохих дорогах металл и пластик имеют свойство расшатываться, отчего возникают неприятные сверчки, шумы, дребезжание и прочая ерунда, доставляющая дискомфорт. Чтобы довести машину до ума и сделать ее предельно тихой, люди и придумали шумоизоляцию. В качестве примера скажу, что мой бывший автомобиль бюджетного класса (ZAZ Lanos) был доведен мною до такого состояния, что по кривой брусчатке он не издавал ни единого скрипа. Шум в салон доносился только из окон на приличной скорости от ветра (увы, стекла шумить нельзя). В городском режиме даже стоящую рядом маршрутку, работающую на соляре, в салоне вообще не было слышно.
«Да, да, да, бла бла бла», скажете Вы: «и к чему здесь много слов?». Вся проблема заключается в том, что большинство драйвовцев, делая шумку, допускают очень грубые ошибки, от которых теряется большая часть эффекта. Конечно, они сделают и напишут «стало намного тише», а когда в коментах напишешь, как улучшить шумку, они ответят: «а мне и так нравится». Но тем не менее часто задают вопросы, которые я хотел бы осветить в одном месте.
Если Вы считаете себя профи по части шумоизоляции — пожалуйста, проходите мимо, не читайте то, что я напишу ниже, Вам не будет интересно. Для остальных сразу отмечу, что нет единого способа шумки. Все зависит от того, какие Вы преследуете цели. Можно, например, поставить задачу уменьшить количество шума извне. В дешевых авто задачей может стоять убрать громкий шум двигателя внутри. Совсем другой по исполнению задачей будет создание автомобиля с крутым автозвуком. Во всем этом есть свои тонкости. На некоторых я постараюсь остановиться подробнее или отметить в статье различия, однако моя статья, в первую очередь, нацелена на тех, кто хочет сделать в своем авто тишину.
Из чего состоит шумоизоляция
Итак, шумка состоит из трех частей. Первое — это виброизоляция. Ведь сам автомобиль вибрирует, а звук, как известно, это и есть вибрация. Когда частота колебаний достигает 20Гц (20 колебаний в секунду), мы начинаем слышать гул. Таким образом, как бы странно это ни звучало, большую часть шумов создает именно Ваш автомобиль. Поэтому напихать вату в двери — эффекта не даст. Первым делом нужно применить виброизоляцию. Это — битумный материал, бывает разной толщины и плотности. Он обволакивает металл, не давая ему вибрировать, тем самым создавая тишину.
Вторая часть — это, собственно, шумоизоляция. Это — мягкий пористый материал, который поглощает в себя шумы, приходящие извне. Отдельно тут можно выделить еще термоизоляцию — это в случае, если шумка имеет фольгированный слой. Фольга создает эффект термоса. Однако, насколько значительный эффект — сложно судить, я его не почувствовал. Через стекла как грело солнце, так и греет. Мне больше помогает тонировка. Однако, кто живет на севере, отмечают, что с фольгированной шумкой в машине дольше сохраняется тепло.
И третья часть, не менее важная — это антискрип. Это — самоклеющаяся ткань, которая клеится на торцах и в местах стыка разных элементов авто, чаще всего пластика с кузовом. Таким образом, при езде по кривой поверхности между двумя соседними элементами существует мягкая прокладка, они не трутся друг об друга и не скрипят.
Каждой из этих трех частей стоит уделить особое внимание. Если Вы создаете авто для автозвука, то уделите внимание виброизоляции — выбирайте брендовые материалы и не жалейте их. Если у Вас старая машина, шумящая на кочках — постарайтесь по максимуму проклеить весь пластик антискрипом. Если Ваша цель — комплексная шумоизоляция — следуйте моим советам, и все получится.
Какую выбрать вибру
Раньше на рынке материалов выбор был не столь велик. Когда я начинал, в моей стране из вибры были только STP и Vikar. Из шумки брендом был Сплен. Сейчас же ларьки, торгующие шумками, впечатляют разнообразием. Материалы внешне очень разные. Соответственно, у них и разные свойства.
Выбирая виброизоляцию, отталкивайтесь от того, что Вы ею будете обрабатывать. Определите, какие элементы у Вас больше всего подвержены вибрациям. Обычно это моторный отсек, пол, колесные арки. В авто с автозвуком стоит хорошо провибрить двери возле динамика, заднюю полку, а также крышку багажника, задние тонкие крылья.
Меньше вибрациям подвержены двери, стойки. Еще меньше — крыша. Сюда можно выбрать в целях экономии что-нибудь подешевле.
Какую выбрать шумку
Если речь идет о шумоизоляционном материале, то тут можно их комбинировать. Возьмите шумку разного состава и разных производителей. Проклеивая двери, наклейте на наружную филенку одну шумку, на внутреннюю — другую. На пластик можно третью наклеить. Проклеивая моторный отсек или колесные арки, можно их клеить друг на друга. Смысл заключается в том, что разные шумки удерживают разные частотные диапазоны. Поэтому, используя шумки разного состава, можно достичь лучшего эффекта.
В целях экономии люди нередко прибегают к строительным материалам — изолон, полифом, алюфом. Я сам такие использовал и остался доволен. Они, в общем-то, по свойствам ничем не хуже автомобильных, однако стоят дешевле. С другой стороны, строительные материалы хуже клеятся, а в авто могут со временем и отклеиваться. Поэтому, при использовании лучше обрабатывать их дополнительно клеем, хотя бы края.
Так же стоит отметить, что некоторые дешевые материалы могут впитывать влагу, что со временем приведет к коррозии. Поэтому постарайтесь у продавца выяснить, что из представленного им ассортимента может навредить автомобилю.
Однажды провел небольшой эксперимент — валялись у меня дома кусочки сплена, изолона и полифома. Я по очереди клеил их на динамик телефона и включал музыку. Конечно, эксперимент не точный, правильнее было бы заклеить этими материалами коробочки и положить туда телефон. Но столько материала у меня не было.
По итогу полифом тест провалил — он слабо поглощал звук. Изолон и сплен оказались примерно на одном уровне. Однако стоимость изолона на порядок дешевле.
При выборе антискрипа у меня особых отметок не было. Тут стоит выбирать между толстыми и тонкими материалами.
Куда какую клеить вибру
Выше я уже написал, что виброизоляцией стоит хорошо обрабатывать элементы, больше всего подверженные вибрациям — моторная перегородка, пол, колесные арки. В случае с автозвуком — это задняя полка, багажник. Сюда лучше выбрать дорогой и толстый материал. Можно руководствоваться правилом «чем больше, тем лучше». С другой стороны, для дверей, крышки багажника и потолка это правило стоит забыть. Двери и крышка багажника — подвижные элементы. Если наклеить толстую и тяжелую виброизоляцию, они со временем начнут проседать. Потребуется регулярная подтяжка и смазка. Поэтому на эти детали лучше взять материал толщиной не более 2мм.
На потолок же толстую вибру лучше не клеить, так как летом на солнце она может просто начать под своей же массой отпадать. Да тут толстая и не надо — основная цель шумки потолка — защита от капель дождя. Вибра толщиной полтора-два миллиметра вполне справится.
Клея вибру, стоит помнить, что наша цель — не давать металлу вибрировать. Чтобы ее достичь, достаточно заклеить 75-80% поверхности. Поэтому, чтобы не сильно утяжелять авто и сэкономить деньги, вибру режут на куски (размер произвольный) и клеят с отступом друг от друга. Отступ в полтора-два сантиметра вибрировать не будет либо эта вибрация будет незначительна. Также не надо заклеивать технические отверстия — это пустая трата денег. Клея вибру, стоит выбирать прямые тонкие участки. Места с изгибом, швы, утолщенные — само собой, вибрируют меньше, чем ровные и тонкие.
С другой стороны, если Вы подготавливаете авто для автозвука, лучше заклеить всю поверхность (особенно на дверях и багажнике), включая эти самые технические отверстия. Таким образом создается так называемая «акустическая коробка». За динамиком можно приклеить кусок самой толстой вибры, чтобы не давать металлу и шанса на вибрации. Сделав это, Вы получите сочный, глубокий бас.
Куда какую клеить шумку
Наклеивая шумку, можете тоже определить для себя, откуда больше шума. Из моторной перегородки — звук двигателя. Из колесных арок — шум резины. Из-под пола — стук камней и гул дороги. Из дверей — шумы окружающего мира.
На крышу лучше взять что-нибудь тоненькое, чтобы не мешало установке потолка на место. На двери лучше шумки не жалеть, это основной источник шума в данном случае. Подготовьте разные материалы и каждым из них заклейте свою филенку, и даже пластик. Пол, пороги, моторную перегородку можете клеить даже друг на друга, хуже от этого не будет. В багажник чаще всего люди экономят шумку, тут сами сидухи защищают от шума. Но если финансы позволяют — то никто не мешает постелить шумку и там.
Как правильно клеить вибру
Первое, что мы наносим — это виброизоляцию. Очень часто вижу ошибку, где материал просто приклеивают, и все. Это неправильно, таким образом мы получаем вибрирующий металл, к которому приклеен кусок битума. Давайте действовать по инструкции.
Во-первых, вибру надо хорошо разогреть. Она должна стать мягкой, а если хорошо перегреть, то вообще будет тянуться. Для этого лучше производить все работы летом, на солнце. Полежав 5 минут под палящими солнечными лучами, материал достигает нужной кондиции. Если Вы работаете не на солнце, то вибру стоит прогревать промышленным феном. Можно также ее ложить на обогреватель. В общем, она должна стать мягкая и тягучая.
Сейчас есть материалы, которые не надо греть, они и так мягкие. Можете воспользоваться ими. В любом случае просто приложить материал — недостаточно. Его надо вдавить в металл. Для этого нам поможет валик или тупой конец большой отвертки. Везде, где можем достать — вкатываем материал. Текстура фольгированной поверхности должна исчезнуть. Качество оклейки можно проверить со временем — плохо вкатанный материал отрывается от поверхности, хорошо вкатанный остается на ней. Битум тянется, рвется, но от металла не отлипает.
Важной особенностью вибры является защита от коррозии, но только в том случае, если все сделано правильно. Если материал вкатан плохо, да еще местами скопились пузырьки воздуха — там может начать собираться влага, которая приведет к ржавчине. Обратите на это особое внимание.
Если Вы решили клеить вибру цельными листами, то в местах стыка клейте ее внахлест друг на друга. Именно так получится закрытое пространство.
Как правильно клеить шумку
Что касается шумоизоляции, то здесь, наоборот, надо клеить ее максимально цельными листами. Ни в коем случае не режьте шумку на куски. Не зря ведь она продается не листами, а рулонами! Если Вы порезали шумку на кусочки, и, как и вибру, поклеили с расстояниями друг от друга — эффект будет минимален. Материал не может сдержать шум, для распространения которого изначально были оставлены щели. Кроме того, маленькие куски со временем на плохих дорогах просто отпадут.
Отметьте на рулоне поверхность (например, контур дверной карты или багажника) и вырежьте шумку по этому шаблону. Далее, чуть-чуть оторвав защитную пленку, приклейте край, и после, отрывая шаг за шагом пленку, приклейте шумку на всю поверхность. Обращайте внимание на пузыри — их не должно быть. Шумка должна хорошо прилегать. Если по какой-то причине приходится клеить ее из нескольких кусков — клейте вплотную друг к другу, без отступов, чтобы шуму не оставалось ни миллиметра пустого пространства.
Что мы имеем? Если все правильно сделать, то машина становится более цельной по ощущениям. Стыки на дороге проходит, как одно целое, а не каждая деталь в отдельности. Звук двигателя (после шумки моторной перегородки) отдаляется на несколько метров вдаль. При этом появляется ощущение дорогого авто. Открытые стекла вызывают антипатию. Музыку не надо громко включать — ее слышно на минимальной громкости. За пределами авто музыку, наоборот, не слышно — мы не мешаем окружающим людям. Задних пассажиров так же лучше слышно, не надо кричать через весь салон. После 7-часовой поездки голова не трещит от постоянного гула.
Что так и не смог победить — это надоедливый свист ветра на скорости. По всем остальным параметрам тяжело достигнуть полной тишины. Побеждая одного сверчка — появляется другой. Но, тем не менее, никто не мешает стремиться к идеалу. Главное — не превратиться в маньяка. Ведь, придя в очередной раз в автомагазин с желанием что-нибудь прошумить, можно словить на себе взгляд продавца, говорящий: «может, хватит уже»?
Шумо- виброизоляция дверей. Процесс
Привет всем! Вчера писал об инструменте, можете ознакомиться тут, если не читали.
Теперь о процессе. Как я начал делать двери, я уже не помню. Разобрал обе задние двери в субботу, когда меня консультировали, сразу на примере одну дверь разобрал он, одну — я. А потом я так и ездил до пятницы без обшивок на задних дверях. Делал их в основном в обед на работе. Передние двери сделал вчера. В 9 утра вышел, в 9 вечера вернулся с гаража. Ну еще на обед заезжал на минут 40. Вымотался вчера очень, зато были и прикольные моменты.
Делал как?
Сперва про задние двери. Заводскую виброизоляцию я не сдирал. Про ржавчину знаю. И так долго делал, дольше возиться не хотелось. Буду верить, что у меня ржы нет. Вытер бензином мовиль в тех местах, где собирался клеить, поклеил рядом куски вибры, еще раз бензином вытер, поклеил шумку от края до края вибры. Далее заклеил технологические отверстия виброизоляцией, но не все, по фото поймете. Потом по трафарету вырезал цельный кусок шумоизоляции. Отверстия для тяг сделал заранее, засунул и, постепенно отдирая бумагу, придавливал на все изгибы двери. Затем делал отверстия для клипс, ориентируясь по соседней двери. По краям поклеил маделин. Также маделином заклеил все кабеля. Собрал так одну дверь — тяги слишком туго ходили, замок не закрывался. Разобрал и вырезал в шумке «каналы» для тяг. В пятницу в обед исправил эти косяки и собрал вторую дверь.
Передние двери.
Далее началась суббота, полностью посвященная двум передним дверям. Приехал в 9 в гараж, разобрал двери, все снял, поехал в магазин за твердым конусным валиком, купил. Поехал к брату на СТО, чтобы продуть от пыли двери, а они на море уехали. Проблема! Где продуть? Поехал на шиномонтаж, продул одну дверь, за что на меня наехал работник, объясняя это тем, что компрессор напрягается. Ладно, поехал в гараж, вторую дверь пропылесосил.
Начал шумить. Все так же: заводская вибра остается, чистка бензином, поклейка рядом с заводской кусков вибры, шумка. Потом в маделин все кабеля. Засунул кабеля внутрь двери, где это было возможно. Затем внутренняя сторона: заклеил отверстия виброй, сами видите, как. А шумку клеить стал кусками. 4 куска на дверь: от края со стороны петель до тяги замка два куска и от тяги до другого края два куска. И маленький кусочек в отверстие, куда уходит тяга. Так же края в маделин. Клеил шумку, нарезая отверстия «он-лайн»: сдирал бумагу постепенно, тут же клеил на дверь и прокалывал отверстия в нужных местах.
Сегодня уже разобрался с обшивками. Два часа ушло на то, чтобы их проклеить виброй и замаделинить все, что можно. Снимал ниши карманные, снимал решетки динамиков, все заклеивал. Смотрите фото. Идеально сделал. Потом поехал, все собрал, выпылесосил всю машину, предварительно отдубасив сиденья трубой от пылесоса. Помыл и довольный проделанной работой и результатом, поехал домой к жене.
Забавные случаи.
Вчера случилось со мной 3 забавных случая. Об одном было велено молчать, о визите электрика в гараж))) Второй случай связан с глупостью. Делаю я, делаю работу, попиваю воду из пластиковой бутылки, заклеил всю водительскую дверь, как вдруг обнаруживаю, что замок заклинило и тяга от кнопки блокировки не двигается. Начал думать, в чем же дело, открутил замок, дергал, светил, смотрел… Решил запостить в БЖ просьбу о помощи. Первый же ответ от Evgeny1117 : «Ты пробуешь на открытой двери что ли? На открытой не закроется. Закрой дверь и после этого блокируй.» С чувством позора запись пришлось удалить сразу же!))) Но на тот момент проблема уже была решена, я поехал домой на обед и дверь, как полагается, закрылась на ходу.
Третий прикол вообще был ржачный. К сожалению, пытаться передать все в письме, в напечатанном тексте, не получится. Надо было вчера слушать мой рассказ)) В общем, клею я двери, попиваю воду. Выпил вчера 2 с лишним литра за все это время, все вышло через пот. Завершив один из намеченных этапов, я, думая о дальнейших действия, снова беру бутылку, откручиваю крышку, прислоняю губы, начинаю затягивать жидкость и во время первой попытки жидкость проглотить, чувствую, что это, блин, не вода! ААА! Это бензин! Стоя посреди гаража, выплевываю все это молниеносно, не думая, куда же оно полетит. Забрызгиваю шумоизоляционный мусор и некоторый инструмент, хватаю воду, рот горит, губы жжет, я начинаю беспокоиться о дыхании, о том, чтобы бензин не попал в бронхи, полощу рот и слежу за тем, как мне дышать… Ууууф! Хорошо, что успел не проглотить. Губы жгло еще минуты три. Вкус бензина не запомнил.
Результат работы.
Главная шумоизоляция тазовода — это музыка. Но я не мог и ей воспользоваться, потому что все дребезжало. Теперь эта проблема решена. Низы стали мощные, телом ощущаю звук, педали вибрируют, динамики надрываются, чувствую, нужна замена. Никаких дребезгов больше нет, закрываются-открываются глухо — просто сказка. Разница между было-стало очень заметна! Поезжу, потестирую, если что будет не так, напишу. Утомился я очень от этой работы, но я полностью удовлетворен и доволен!
Теперь смотрю на двери и они мне кажутся какими-то другими, новыми)))