Как попасть на ольхон на машине
Отдых на Байкале (остров Ольхон) на машине
Поездка на остров Ольхон в августе 2017 перевернула мое представление о Байкале и об отдыхе на его берегах. Ольхон и Байкал — это одно из самых красивых мест в мире.
Предисловие
Иркутск — мой родной город, который является станцией отправления на Байкал для большинства путешественников. Парадоксально, но на Байкале я практически не бывала — удивляясь, насколько огромные расстояния преодолевают иностранцы (а на Байкал едут не только из Китая или Европы, но и из Латинской Америки и даже Австралии), я всегда отмахивалась: дорого, холодно и неинтересно. Поездка на Ольхон в августе 2017 перевернула мое представление о Байкале и об отдыхе на его берегах.
Ольхон — жемчужина Байкала
Остров Ольхон
Ольхон — крупнейший остров на озере Байкал, самом глубоком пресноводном озере в мире. Его протяженность составляет около 73 километров в длину и 15 километров в ширину, недалеко от его берегов находится самое глубокое место озера — 1642 метра кристально прозрачной воды. На Ольхоне проживает около 1,6 тысяч человек, и это вся официальная информация, которую нужно знать перед путешествием. Как сказал один местный гид во время экскурсии: «Не слушайте меня, слушайте сердце. Смотрите на Байкал сердцем, не пытайтесь узнать что-то, просто чувствуйте». И это действительно так: узнать Байкал нельзя, можно только почувствовать.
Бесконечные воды Байкала, уходящие в горизонт
Мы выдвигались из Иркутска и направлялись в Хужир, самое крупное и практически единственное поселение на острове. Расстояние между Иркутском и Хужиром по прямой составляет 229 километров, по автомобильным дорогам — почти 300.
Всю дорогу я условно делила на три части: путь по Качугскому тракту до Баяндая, дорога от Баяндая до МРС (Малого моря) и дорога непосредственно по острову. Остров с материком соединяет паромное сообщение, оно абсолютно бесплатно для всех желающих.
Цель путешествия
Мои друзья уже бывали на Ольхоне, я же отправлялась в путешествие с целью познакомиться с островом и на себе ощутить энергетику этого места, привлекающую туристов со всего света. Среди местных жителей (в Иркутске так точно) ходит много слухов и легенд, что Ольхон — это остров духов шаманов, а потому там чувствуешь себя совершенно иначе.
Огромное количество рассказов о том, как в разное время суток людей буквально «водило» по острову — кто-то приходил в себя посреди поля, другие искали собственный дом в знакомых переулках на протяжении не одного часа — лишь подогревало интерес.
Мягкое солнце на Ольхоне
Каменные скалы на Ольхоне
Желание поехать на Байкал было у меня очень давно. Вариантов для путешествия из Иркутска несколько: это и сам Ольхон, и МРС (поселок, расположенный напротив Ольхона на материке), и восточное побережье Байкала в Бурятии.
Пляжный отдых не был целью, хотелось зарядиться энергией острова и насладиться его первозданной красотой, а потому я остановилась на Ольхоне. Вода в других местах значительно теплее, для пляжного туризма на Ольхон нужно ехать в конце июля и начале августа. Однако благодаря жаркой погоде мне удалось пару раз окунуться в чистейшие воды озера.
Начало пути
Мы выдвигались из Иркутска во вторник, 15 августа 2017 года, в 10 часов утра. Город провожал нас пасмурной погодой, внушая опасения относительно погоды на самом Ольхоне. Кстати, остров является одним из самых солнечных регионов Сибири, и мы в этом убедились на собственном опыте — несмотря на прогнозы бесконечных дождей, большую часть отдыха светило солнце.
Недалеко от поста ГИБДД на выезде из Иркутска, как правило, дежурит еще одна машина ДПС. Они останавливают в основном большегрузы и частные маршрутки, двигающиеся в междугороднем направлении, однако любые нарушения ребята в форме видят за пару километров. Отправляясь в дорогу, лучше проверить еще раз наличие аптечки, огнетушителя, работу фар и прочее.
Заправлялись мы на автозаправочной станции «КрайсНефть» в Иркутске, среди всех АЗС я предпочитаю именно ее. Вполне приличный бензин предлагает также «Роснефть» и «Газпромнефть», а вот на других АЗС я заправляться бы не рекомендовала. С учетом среднего расхода 7-8 литров на 100 километров, в одну сторону я рассчитывала израсходовать примерно 24 литра бензина. Стоимость бензина на иркутских заправках сети «КрайсНефть» следующая:
Из Иркутска до Баяндая ехать 134 километра, дорожное полотно хорошее, дорога практически прямая, а потому трассу можно назвать скоростной. На протяжении практически всего отрезка пути трасса имеет по одной полосе в каждом направлении, при обгоне следует быть осторожными.
На подъезде к поселку имеется большое количество придорожных кафе, мы остановились в одном из них, в том, где стояло меньше туристических автобусов. Меню в таких заведениях примерно одинаковое — кухня преимущественно бурятская, можно попробовать позы или лагман. Конечно, в меню можно встретить «дорожные» блюда — пирожки, сосиски в тесте и прочее. Позы в среднем стоят 50 рублей за штуку, пирожки и прочая выпечка — 30-50 рублей.
После Баяндая следует свернуть с главной дороги налево — начинается новая дорога до паромной переправы. Пейзажи вдоль этой дороги невероятно красивые, а качество дорожного полотна чуть хуже — следует быть внимательными. Вдоль трассы на полях местные жители пасут скот: коров, лошадей, овец и баранов. С коровами следует быть особенно осторожными, они любят выходить на дорогу в самый непредсказуемый момент.
На подъезде к МРС есть еще несколько заправок, в том числе АЗС вышеупомянутых сетей. Перед отправкой на остров мы дозаправили полный бак — на острове АЗС мне не попадались, поэтому о бензине в баке лучше позаботиться заранее.
Паромная переправа на Байкале
Место отправления паромов от МРС до острова Ольхон
Когда мы подъехали к совершенно пустой переправе, я была приятно удивлена. На переправе действует 3 парома, 2 вмещают примерно по 14 автомобилей, еще один предназначен на 7 машин. Местных жителей с ольхонской пропиской и общественный транспорт пропускают без очереди, остальные машины должны заезжать на паром в порядке живой очереди, билеты здесь никто не продает.
Поездка на пароме — одно из ярких впечатлений о путешествии. Паром движется мимо «ольхонских ворот», из которых открывается потрясающий вид на открытый Байкал. Уже здесь понимаешь, насколько величественно озеро, насколько захватывающим становится вид из окна или с палубы. Время движения на пароме составляет около 7-10 минут, вся переправа заняла у нас около получаса.
Хужир
Дорога до Хужира от паромной переправы — еще 37 километров. Это далеко не самые лучшие километры трассы: асфальт на острове отсутствует, дорога представляет собой стиральную доску, она рифленая, с камнями и песком. Эти 37 километров нужно просто пережить, чтобы потом можно было спокойно наслаждаться красотой острова.
Уже вид из окна по дороге в Хужир наводит на мысли о невероятной красоте этих мест
В Хужире мы остановились довольно далеко от пляжа и главной туристической достопримечательности поселка — мыса Бурхан и скалы Шаманки, символа Байкала и одной из главных святынь всей Азии. На скале совершались жертвоприношения духу-хозяину Байкала, мимо скалы нельзя проезжать на колесах или на лошадях, женщинам запрещено приближаться к скале, чтобы не разозлить дух шамана, запрещено распивать спиртные напитки.
Очень много случаев, когда люди срывались со скалы и разбивались насмерть — вина это духа шамана или алкоголя, сказать трудно, но подобные истории заставляют опасаться и не рисковать, карабкаясь по скалам.
Скала Шаманка — главная святыня всего острова и одна из главных святынь Азии
Скалы на острове Ольхон
Центральной улицей Хужира можно назвать Байкальскую, она соединяет большинство улиц и улицу Пушкина, ведущую на пляж и скалу Шаманку. На Пушкина можно без труда найти место, где можно перекусить или полноценно поесть. Мы ходили в одно заведение — «Юрта». Кормили там вкусно, порции были достаточными, все было довольно чисто и цивильно. Стоимость блюд:
лапша куриная: 130 руб;
салат «Цезарь»: 150 руб.
Следует сразу отметить, что блюда здесь с бурятским оттенком, а потому даже «Цезарь» имеет несколько непривычный вид. Впрочем, от этого он не становится менее вкусным.
Улица Байкальская в самом крупном поселке Ольхоне — Хужире
Вид на Байкал с Ольхона
Мы остановились довольно далеко от пляжа, на улице Лесная, в небольшом гостевом доме с несколькими отдельными домиками на двух человека. Место уютное, очень спокойное и оборудованное для отдыха всем необходимым — душ с действительно горячей водой, кухня, электричество. До пляжа нужно было идти 30 минут, но время в прогулке по поселку проходило незаметно.
Вид с веранды дома, в котором мы остановились — Байкал как на ладони
Ольхон — это одно из самых красивых мест, что я видела. О нем невозможно рассказывать, можно только смотреть и чувствовать.
Сарайский пляж в сумерках
Одно из самых красивых мест — мыс Хобой, самая северная точка острова
Автомобилем на Байкал
У моего папы была мечта всей жизни — съездить на Байкал. Последние несколько лет я часто слышал об этом. Что ж, пришла пора однажды сесть в автомобиль, проехать через полстраны и увидеть всё своими глазами: дороги, людей и города нашей необъятной Родины.
Лично для меня это тоже был своего рода эксперимент — я никогда и нигде не был восточнее Сухого Лога — а это примерно всего лишь 100 км от Екатеринбурга.
Много времени уделил маршруту: высчитывал километраж, подбирал остановки, смотрел на карте города, через которые будем проезжать. В реальности всё оказалось совсем другим, чем представлял себе, рассматривая чужие фотографии.
Ехать решили на остров Ольхон — туристическую «Мекку» озера Байкал. Да, Байкал прекрасен во многих местах, в сети можно найти множество фотографий. И чтобы познать его уникальную природу и особенности нужно провести там значительное время.
Итак, дорога на автомобиле из Екатеринбурга туда по-сути только одна: Екатеринбург — Тюмень — Омск — Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск — Сахюрта — паром — Хужир.
В поездку брал вело-компьютер, который умеет замерять среднюю скорость без учёта остановок. По итогам двух дней средняя скорость составила примерно 84 км/ч. То есть пройденный километраж зависит от того, сколько часов вы готовы провести за рулём вашего автомобиля.
Необходимо также помнить про смены часовых поясов — по дороге на Байкал время будет убывать, а в обратную сторону — добавляться.
Коротко о дорогах — из 6 регионов, через которые мы ехали, Свердловская область имеет худшие дороги. Да, в целом они кажутся ничего. До тех пор, пока, например, не въедешь в Новосибирскую область. Всё, как говорится, познаётся в сравнении.
Дороги, конечно же, различаются по качеству от региона к региону: в Кемеровской области они тоже не очень, но там их много ремонтируют. А вот «колейность» и отсутствие ремонтов — это только наша, уральская тема. В самих городах, в которых мы были проездом или которые объезжали с краю, дороги тоже похуже трассы: сказывается большое количество машин, разгильдяйство местных властей и (или) отсутствие денег. Но сама трасса до Байкала, включая 120-ти километровый отрезок до Сахюрты — в очень хорошем состоянии.
Ночёвки по дороге по пути в сторону Байкала: Татарск (1220 км пути), Ачинск (1083 км пути) и Усолье-Сибирское (1146 км пути).
Питались на трассе в придорожных кафе, хотя с собой был некоторый запас еды и консервов — это получается быстрее, чем останавливаться в поле и что-то готовить самим.
На четвёртый день после полудня добрались до Сахюрты,(ещё 339 км) там небольшая очередь, минут 25, чтобы попасть на бесплатный паром, который возит уже на остров Ольхон.
На самом Ольхоне до Хужира примерно 35 км по грунтовой, не очень хорошей после асфальта, дороге; для тех, кому дорога́ подвеска автомобиля, время в пути будет порядка одного часа и сорока минут.
Хотя, конечно, всё зависит от того, на какой машине вы туда поедете. Все местные ездят на УАЗиках-«буханках», хотя правильный термин для таких скоростей — гоняют.
Хужир — посёлок на севере острова Ольхон, самый крупный на острове.
Разнообразие жилья для отдыхающих в Хужире на любой вкус и кошелёк: от 700 рублей с человека в сутки у частников до аренды целого дома 25 тысяч за дом (в сутки, разумеется).
Вот так выглядит жильё, которое местные жители сдают приезжим туристам — небольшая комнатка с окном и и несколько кроватей.
Обычно в таких домах есть огород, теплицы и деревья. Но это не про Хужир. Песчаные почвы и сильные ветра не позволяют ничего здесь выращивать кроме какой-то мелкой травы. По краям дороги, ведущей в Хужир растёт чабрец, которого мы нарвали немного с собой заварить в чай.
Вся жизнь Хужира сосредоточена на приежих туристах — ночлег, питание, экскурсии. Туристов очень много, особенно начиная с 15 июля до конца лета — горячий сезон. А августе вода в Байкале в отдельных местах прогревается до таких температур, что можно купаться даже туристам, изнеженных тёплым средиземным морем. А местные купаются даже в начале июля, но вода до августа очень холодная, температура не выше 16 градусов. Я пробовал зайти, но ноги свело практически сразу.
На пароме познакомились с Олегом, гидом из Иркутска, который нам помог с жильём и рассказал про экскурсии, которые в ходу на острове. Сам он приехал чтобы немного поработать гидом для англоговорящих туристов — очень хорошо владеет английским. Иностранный туризм на острове цветёт буйным цветом, особенно китайских. Китайцев очень много и после них — очень грязно.
Рядом с Хужиром расположен Прибайкальский национальный парк, который приезжают чистить волонтёры как из России, так и из стран Европы — тут и отпуск, и туризм и работа в одном флаконе. Я бы не сказал, что парк замусорен, но пластик неизбежно просачивается даже в такие труднодоступные уголки нашей планеты.
Чем можно заняться на Байкале? Во-первых, это экскурсии — их много и они все разные. Можно отправиться на водную экскурсию на катере по трём островам, кормить рыбой нерп, можно покататься на лошадях или пострелять из лука, можно на УАЗике уехать в северную часть острова (мыс Хобой). Можно пробовать местную этническую кухню, можно просто слоняться по острову, сходить в местный Краеведческий музей или взять напрокат велосипед. Велосипеды, правда, не ахти какого качества, но покататься в окрестностях посёлка — вполне себе хорошо.
В самом Хужире есть небольшой порт, откуда маленькие катера возят туристов по Байкалу. Порт очень колоритный — на берегу лежат ржавые посудины:
Около порта находится потрясающая кофейня «Ольхония». Очень стильное оформление, есть авторский чай и разнообразная кофейная карта:
Взял напрокат велосипед и отправился в небольшое путешествие по острову. Была мысль доехать доехать до мыса Хобой, где также открываются очень красивые виды скал и озера. Но к сожалению почвы острова — это сыпучие пески в большей части, ехать по которым очень тяжело и медленно, поэтому доехал только до небольшого поселения Халгай. Общий маршрут составил чуть менее 40 км. По пути открываются изумительные виды природы и озера:
Основное туристическое место Хужира — всё-таки скала Шаманка с возвышенностью, где находятся 13 сэргэ — это такие ритуальные столбы и деревья у бурят. Сэргэ означает, что у местности, где оно установлено, есть хозяин.
По местным поверьям Шаманку нужно обязательно покинуть до захода солнца, чтобы не навлечь на себя беду от злых духов.
Для желающих купаться в холодном озере в изобилии песчаные пляжи. А если вы вдруг внезапно замёрзли — на берегу можно погреться в тёплой бочке:
Отдельно хотел бы рассказать об особенностях местной кухни. Во-первых цены: они сильно выше, чем где-либо до этого, хотя высокая цена объяснима тем, что мы всё же были на острове, везти сюда достаточно дорого. Во вторых — в наличии большое разнообразие рыба — омуль, сырок, пелядь разного размера и степени солёности и копчёности. Тоже дорого — небольшая рыбка омуля холодного копчения обойдётся в 500 рублей.
Если говорить о какой-то местной кухне, то самое популярное в Хужире блюдо это по́зы — очень сильно напоминают манты, только с дыркой сверху; мясо рубленое: В изобилии также чебуреки и жареная лапша с говдяиной на сковородке. Порции — огромные.
Везут с Байкала всю ту же рыбу, местные амулеты — тангоны, изделия из бересты, магнитики, украшения из полудрагоценных камней — на границе Иркутской области с Якутией находится единственное месторождение чароита. При мне один из туристов купил домой медвежью лапу с когтями — 3000 рублей.
Обратный путь также почти 4 дня, только ночёвки в других местах. Утром заехали лишь в Новосибирск поменять масло в двигателе.
Самые красивые пейзажи по дороге Сахюрта-Иркутск, вся местность в горах и небольших красивых холмах:
Нам всем очень понравилось. Россия велика и величава, дороги хорошие, люди — тоже.
Все фотографии c поездки на Байкал можно посмотреть здесь
Creta на Байкале. Часть 4. Остров Ольхон, Тажеранская степь и Листвянка
У нашего журналиста Юрия Гладчука сейчас только и разговоров, что о Байкале. Его не остановить! Убедитесь в этом сами, прочитав новую часть его большого путешествия на Hyundai Creta.
Море, море.
– Ты заметил, что местные не называют Байкал озером, исключительно морем?
– Мне кажется, если тут Байкал назвать озером, можно отгрести.
Мы проснулись в доме-корабле на берегу Байкала, в проливе Малое море. А ты точно озеро, Байкал?
Ни одна фотография или видео не передаст энергию и мощь Байкала. У береговой линии летом воду лучше не пить, а вот в открытом Байкале — пожалуйста, она чистейшая.
Масштабы поражают: площадь Байкала больше площади Бельгии. Длина береговой линии – 2000 километров! Чтобы его объехать, одного дня не хватит. Это самое глубокое озеро мира с максимальной глубиной 1642 м и крупнейший природный резервуар пресной воды – 20% мирового запаса пресной воды именно здесь.
Байкал имеет тектоническое происхождение и появился примерно 25-35 млн лет назад, то есть это самое старое озеро мира. И при этом до сих пор кристально чистое. Вода в озере настолько прозрачная, что отдельные камни и предметы бывают видны на глубине до 40 метров, а из космоса можно наблюдать рельеф дна до глубины 500 метров. На Байкале происходят настоящие штормы, высота волн порой достигает 4-5 метров! Море, самое настоящее.
Штормов в тот день не было, только дул сильный ветер. Но виды и без штормов здесь такие, что просто захватывает дух. И это только начало, дальше будет еще красивее.
Идем на Ольхон
Сибиряки – люди с открытой душой. Особенно сибиряки с белорусскими корнями, которых тут немало. Знакомьтесь – Александр Жилинский, владелец дома-корабля на берегу Байкала и по совместительству наш проводник по этим местам. Родился здесь, но корни у него белорусские, из-под Бреста. Говорит, что мечтает поехать жить в Беларусь.
«В туризме я уже двадцать лет, – рассказывает Александр. – Сдаю усадьбы, занимаюсь организацией конных туров. В планах – передать бизнес сыну, а самому уехать в Беларусь и развивать туризм там. Мечтаю, чтобы мои конные туры были от Бреста до Владивостока. Сын учится в Монголии, в филиале зарубежного университета. Почему не в Москве? Так до Москвы еще долети, а в Улан-Батор мне всего час на самолете. Тут Монголия ближе, чем Москва!»
Казалось бы, всего достиг, все есть, но корни зовут, хочет туры от Бреста до Владивостока. Люди тут удивляют, конечно.
Между тем разница во времени с Минском – 5 часов. Когда мы в 8 утра выдвинулись на паром, чтобы переправиться на остров Ольхон, в Минске было 3 часа ночи. Ставишь Stories в наш Instagram – их поначалу никто не видит, подписчики еще спят. По ссылке, кстати, можно посмотреть видео.
Погрузились на паром, поплыли. На Байкале 26 островов, Ольхон – самый крупный из них. Его длина – 71,7 км, а площадь – 730 кв.км. Это географический, исторический и сакральный центр озера – сосредоточие древних легенд и исторических преданий. И шаманов, конечно же.
Зимой на остров можно попасть по льду, а когда льда нет – с помощью паромов «Ольхонские ворота», «Семен Батагаев» и «Дорожник».
Туристов тоже много, и это притом что коронавирус бушует. Конечно, поток спал, но все равно люди тут есть. Автобусы доставляют туристов прямо из Иркутска. Так что, если хотите попасть на Ольхон, это можно сделать даже без Hyundai Creta. Но в идеале брать машину напрокат.
И лучше брать что-то вроде Creta, конечно, потому что дальше нам нужна крепкая подвеска. Полный привод особенно и не нужен, главное – просвет и подвеска.
Дорог на Ольхоне толком нет, одни грунтовки и направления. Прыгая на ямах, наш караван движется в Хужир – крупнейший поселок острова.
35 км убитой грунтовки, но виды тут такие, что обо всем забываешь! Бух в яму, звезды из глаз, а колеса держатся, «запаски» еще не доставали.
Собственно Хужир настоятельно рекомендуем к посещению. Раньше здесь был рыбный заводик, не было электричества и канализации, сейчас же люди тут живут туризмом. Денег прибавилось, электричество появилось, а вот дорог особенно и нет.
Дорог нет, и черт с ними. Сейчас готовьтесь – будет очень красиво.
Это скала Шаманка – одна из девяти святынь Азии, наиболее почитаемое место на Байкале, где приносили жертвы и давали обеты со времени появления первых шаманов. После распространения среди бурят тибетского буддизма пещера почиталась также и бурятами-буддистами. В древности на мысе Скала Шаманка совершались культовые жертвоприношения духу – хозяину острова Ольхон, который, как верили буряты-шаманисты, обитал в пещере мыса. Хозяин Ольхона был самым грозным и почитаемым божеством Байкала. В общем, святое место для местных, а для нас – одно из самых красивых, что мы тут видели.
Просто даем галерею фото – наслаждайтесь! А мы пока идем плавать в море. Лето, говорят местные, выдалось не самым теплым, поэтому вода прохладная. Но плавать можно, плавать – одно удовольствие, холод не ощущаешь. Потому что находишься в состоянии эйфории, на холодную воду плевать. Да и не особенно она холодная.
Буксуя передними колесами, Creta с легкостью забираются на холмы острова, откуда можно рассмотреть Байкал на закате. Есть геометрия, есть просвет, нет грязи – карабкаться по горкам тут можно и без полного привода.
А грязи на Ольхоне особо и нет, потому что на острове особенный микроклимат, здесь почти всегда солнечно. Возможно, потому, что горы задерживают дождь. Мы как раз наблюдали ливень в горах на другом берегу. К нам он так и не дошел.
Мчим обратно по грунтовке, навстречу – уазик с врачами. Коронавирус гуляет и здесь. А еще вы бы видели, как «гуляют» подвески этих УАЗов вверх-вниз на ямах ольхонских дорог! Такое ощущение, что оторвутся вместе с колесами. Но Creta тоже держится, везет.
Побурханим?
На следующий день была Тажеранская степь, горы и Байкал. Чего только в Сибири нет: и море, и горы, и степи, и тайга. Если хотите увидеть все сразу – вам нужно в Сибирь.
Для тех, кто не за рулем в экспедиции, доступно такое понятие, как «бурханить». На фото выше – смысл сего мероприятия. Древнее бурятское таинство употребления спиртных напитков в степи. С почитанием духов и так далее.
В горку не поднялись? Да и черт с ней, стоим, бурханим, дышим свежим воздухом. Хорошо, что дождя не было, а то катились бы эти Creta по горкам вниз километр. Как они тут передвигаются в дождь, вообще не понятно, наверное, на гусеничной технике.
Но виды. Boys don’t cry, но размазывает тебя по этой Тажеранской степи как маслом по хлебу. Тут даже если не бурханить, накатывает так, выворачивает просто наизнанку, слезы текут сами собой и падают на эти вековые скалы. Недаром говорят, что это место силы, энергия здесь прет из-под земли.
Спустились и под землю, в пещеру возле Байкала, охладились, выдохнули. Сверху +25, а снизу холод и лед на стенах. Отпускает.
Черский укажет путь
Короче, парни, летим в Иркутск, берем тачку напрокат, «японца» на правом руле – и вот идеальный автомаршрут на 4 дня по этому берегу: остров Ольхон, Тажеранская степь, а потом еще и Листвянка.
Собственно на третий день мы поехали в Листвянку. Это более «попсовое» место, зато много магазинов, есть дороги, инфраструктура и так далее. Местное Марокко – это пляжи Листвянки. Там мы заселились во втором доме Александра, уже не в форме корабля, но тоже гигантский домина и очень-очень комфортный.
Здесь еще больше праворульных «корчей» и наконец-то нормальный человеческий кофе.
Устроили «крестный ход» с портретом белоруса Черского, поднялись на горку с камнем, который назвали в его честь. Вообще ему можно позавидовать: он тут каждое ущелье изучил. Знает белоруса Черского, кстати, тут тоже каждый.
А наш путь пока не закончен. В следующей части заедем еще дальше вглубь Азии, расскажем про Забайкалье, тронемся в обратный путь и дадим отчет, как выдержали сибирские дороги Creta. Не переключайтесь!
Редакция благодарит Hyundai Belarus за организацию экспедиции в Сибирь