Как понижать передачи на мотоцикле при остановке
Техника понижения передачи на мотоциклах
Обязательным фактором безопасности вождения является с одной стороны использование мотоэкипировки, с другой стороны – выверенная техника вождения. Если с покупкой мотоэкипировки вы можете смело обратиться к нам в магазин, то в целях повышения общей грамотности в вопросах управления мотоциклом – расскажем о технике понижения передачи на мотоцикле. Одной из отличительных черт опытных мотоциклистов является плавность, с которой они управляют мотоциклом. Понижение передачи и торможение – два навыка, требующие определенного мастерства. Если вы переусердствуете с одним из этих методов, это приведет к неуправляемости мотоцикла, а в отдельных случаях, что еще хуже, к падению. Поэтому новичкам рекомендуют осваивать технику торможения и переключения на пониженную передачу отдельно друг от друга, прежде чем использовать их вместе.
В основе техники понижения передачи лежит три действия: нажатие на рычаг сцепления, переключение передачи и отпускание рычага сцепления. Тем не менее существует проблема сопоставления скорости оборотов двигателя и собственной скорости мотоцикла. Большинство начинающих мотоциклистов при обучении обращают особое внимание на плавное отпускание рычага сцепления, что позволяет повысить скорость оборотов двигателя, чтобы соответствовать скорости мотоцикла.
Если вы отпустите рычаг сцепления слишком быстро, это приведет к резкому рывку мотоцикла. В некоторых случаях это может привести к подъему переднего колеса, что объясняет наличие на гоночных мотоциклах тормозного башмака. В то время как техника плавного отпускания рычага сцепления для приведения скорости оборотов двигателя к нужному значению очень эффективна и тренирует навыки контроля сцепления. Благодаря выработке этого навыка множественное понижение передачи не займет много времени.
По мере того как гонщики совершенствуют свои навыки, они начинают комбинировать более быстрое высвобождение сцепления с движением дроссельной заслонки. В таком случае понижение передачи происходит практически незаметно. Если обороты двигателя понижаются, а затем повышаются, как только вы отпускаете рычаг сцепления, необходимо выжать больше газа перед отпусканием сцепления. В противном случае могут возникнуть некоторые сложности в управлении мотоциклом.
Во время тренировки попытайтесь добиться плавности перехода, притормаживая заранее. Практикуйте переключение на пониженную передачу при каждом удобном случае, пока не наступит момент, когда вы не будете задумываться, сколько газа добавить, и процесс не будет доведен до автоматизма.
А вот теперь самое интересное: совмещение торможения и понижения передачи. Если вы еще не ездили, держа два пальца на рычаге тормоза, то самое время начать так делать. Кроме того, правильное положение руки на ручке руля значительно облегчит этот процесс. Когда дроссель полностью закрыт, ваша кисть должна сохранять небольшой нисходящий изгиб, что позволит вам держать пальцы на рычаге тормоза.
Прежде чем практиковаться в этой технике во время езды, сядьте на мотоцикл и попробуйте отработать ее вне дороги, поддерживая давление на рычаг тормоза и попеременно добавляя и отпуская ручку газа. Помните, что по мере овладения навыком в управлении тормозом и газом вы одновременно уменьшаете время, необходимое на торможение и понижение передачи.
В то время как правая рука будет контролировать тормоз и газ, левая сторона тела будет отвечать за сцепление и переключение передач. Вот вам небольшой совет, как легче произвести понижение передачи: вам нужно выжать рычаг сцепления до положения, необходимого для его разъединения. Полное выжимание сцепления сделает процедуру мягкого понижения передачи достаточно сложной.
Некоторые водители держат два пальца на рычаге сцепления. Натыкание рычага на остальные пальцы предостережет вас от чрезмерно сильного нажатия на рычаг сцепления. (Чтобы убедиться, что вы полностью выжали сцепление, по-прежнему используйте все пальцы).
Есть несколько советов и по управлению ногами. Несмотря на то, что вам кажется, что понижение передачи происходит сразу после начала работы сцепления, вы пытаетесь нажать на педаль переключения передач сразу же после разъединения сцепления, ожидая, что трансмиссия сразу переключится на нужную шестеренку. Отожмите педаль переключения передачи в тот момент, когда сцепление полностью станет на нужное место.
Устранение лишних движений при переключении передачи поможет сделать процесс понижения передачи более плавным. При использовании двух пальцев убедитесь, что точка полного отсоединения сцепления удалена от захвата ручки руля, насколько это возможно. Допускается 2–3 мм свободного хода рычага сцепления. Аналогично педаль переключения передач может быть настроена так, что у вас не будет необходимости убирать ногу с нее при переключении. Но не следует устанавливать ее слишком низко, чтобы избежать переключения на более высокую передачу.
Усовершенствование навыка понижения передачи при торможении даст вам больше преимущества при езде в городе и по трассе. Идеальное овладение этим навыком поможет вам при езде по бездорожью и на загородных дорогах. Все, что потребуется, – это практика.
Как правильно пользоваться коробкой передач мотоцикла?
Тех, кто только начинает осваивать езду на двух колесах, вопрос о том, как переключать передачи на мотоцикле, может поставить в затруднительное положение. В автомобиле все выглядит простым и понятным: ручка переключения, педаль сцепления. А мотоцикл…
Сегодня мы поможем читательницам разобраться с переключением скоростей мотоцикла, а также детально опишем всю последовательность действий.
Типы переключений
Став владелицей новенького мотоцикла или мопеда, прежде всего познакомьтесь с ним. Изучите систему управления, не бойтесь все «пощупать», понажимать и поповорачивать. Учеными доказано, что человеческие руки обладают собственной памятью. И чем больше они запомнят, тем лучше будут справляться с управлением мотоцикла.
У большинства моделей для того, чтобы понизить передачу, нужно опустить педаль вниз. А чтобы повысить скорость мото, ее следует поднять.
Небольшой совет: перед тем, как завести двигатель мотоцикла, включайте «нейтралку». Если во время пуска будет включена первая или задняя передачи, мотоцикл может поехать вперед или назад. А это станет причиной аварии и травмы. Нейтральная скорость обычно расположена между первой и второй. Чтобы ее включить, нужно нажать педаль вниз и легко поднять вверх.
В процессе участвуют рычаг сцепления (он есть не на всех моделях) и педаль переключения. Рычаг расположен на руле, слева от водителя.
В современных двухколесных транспортных средствах применяются две системы переключения передач — механическая и полуавтоматическая.
Изменение крутящего момента двигателя делается при помощи педали, которая в том или ином положении увеличивает или уменьшает его. Предлагаем нашим читательницам познакомиться с каждой из систем по очереди.
Механическая и автоматическая
Итак, принцип работы механической системы переключения скоростей выглядит следующим образом:
При этом не нужно делать резких движений. Двигатели мотоцикла и мопеда очень чутко реагируют на них. Переход от одной передачи к другой должен быть плавным.
В полуавтоматической системе сцепление отсутствует, поэтому для перехода с одной скорости на другую нужно выключить газ (сбросить его) и плавно нажать или поднять педаль. Все зависит от того, повышает водитель передаточное число двигателя или понижает его.
Разобравшись с тем, как правильно переключать передачи, давайте рассмотрим на конкретных примерах основные ситуации, происходящие на дорогах при езде на мотоцикле.
Плавный старт
Начинать движение можно двумя способами: плавным или быстрым стартом.
Первый выглядит так (описываем последовательность для механической системы, как для более сложной):
Только освоив плавный старт, можно переходить к изучению быстрого. Он отличается только тем, что количество оборотов двигателя сразу увеличивается с 4000 до 8000 оборотов. Но в этом случае, если неопытный водитель слишком резко перевел количество оборотов, мотоцикл поднимается «на дыбы».
Повышение скорости
Тронувшись на первой передаче, для чего газ убирается и педаль нажимается вниз, водитель переходит на более высокую скорость. Далее действуем, как описывалось выше — выключаем газ, выжимаем сцепление (если это механическая система) и переключаемся на вторую скорость.
Менять их следует постепенно, не перескакивая через показатели. Иначе система трансмиссии очень скоро выйдет из строя.
Профессионалы советуют переходить на повышенную передачу на высоких оборотах двигателя. И включение-выключение сцепления нужно делать быстро. Иначе двигатель будет «спотыкаться», что опять же не пойдет ему на пользу. К тому же мотоцикл дернется, а это очень опасно на высокой скорости.
Также профессионалы рекомендуют помнить, что сцепление будет плавным, если количество оборотов двигателя увеличить на 500-1000 единиц по сравнению с тем, на котором начинается переключение. И еще они советуют не прекращать ускорение при переходе на более высокую передачу.
Понижение скорости
Обороты двигателя сбрасываются при торможении, а также перед остановкой мотоцикла или мопеда.
Процесс быстрого переключения выглядит так:
Чтобы переключение было плавным, количество оборотов нужно снижать на 500-1000 единиц от имеющегося. В противном случае мотоцикл может дернуть, что опять же может стать причиной серьезной аварии и травмы.
Начинающие мотоциклистки при торможении переключают скорости постепенно, от высокой на нижнюю (5, 4, 3, 2, 1). Но на дорогах иногда бывают ситуации, когда тормозом требуется воспользоваться мгновенно. В этом случае рекомендуется применить так называемое агрессивное торможение. При нем передачи понижаются сразу, например, с четвертой на вторую или с пятой на третью, а обороты двигателя сбрасываются до допустимого минимума. Однако при таком способе заднее колесо мотоцикла начинает скользить, а это пугает многих начинающих мотоциклистов.
Оговоримся, что новичку сразу освоить такое торможение не удастся.
Но со временем профессионалы советуют как следует изучить этот способ. Впоследствии он может пригодиться на дороге.
Как понижать передачи на мотоцикле при остановке
Всем привет, с вами канал Мото Джимхана Че и да, это та самая вторая часть про торможение! Первый выпуск собрал не одну сотню комментов, поэтому в новом видео мы постарались раскрыть тему максимально подробно. Во время съемок мы опробовали 14 способов торможения 3мя разными мотоциклами, так что заваривайте чай покрепче) Текстовая версия с картинками, как всегда под катом.
Итак, первое, оно же главное, что вам надо запомнить, — нет и не может быть одного универсального способа тормозить для всех людей и всех мотоциклов. Даже для двух одинаковых байков, но с разными водителями, детали процесса торможения могут отличаться, и дальше вы поймёте почему. Главный же посыл ролика — тренировки, тренировки и ещё раз тренировки! Вы должны теоретически знать и практически уметь останавливаться со всех скоростей, на которых вы ездите. А вот каким способом это делать, мы сейчас и будем разбираться.
Вы едете по дороге, машин нет, далеко впереди загорается красный сигнал светофора. Как вы можете остановиться? Да как угодно, на самом-то деле! Хоть одним передним тормозом, хоть задним, хоть за счёт понижения передач и торможения двигателем и т.д. Какая разница — вы абсолютно спокойны и расслаблены, у вас впереди много места и не стоит задачи “остановиться срочно прямо сейчас!”. А если всё-таки стоит? Ну, даже здесь вы можете себе позволить сохранять спокойствие и просто тормозить максимально эффективно, так, как привыкли. Самые большие проблемы начинаются тогда, когда вы полностью просчитались в оценке дорожной ситуации и она оказалась для вас полной неожиданностью, а в голове уже только одна мысль: “Тормози, тормози, ТОРМОЗИ!”
Что в такой ситуации произойдёт? Вы будете действовать исключительно на рефлексах, так, как привыкли поступать каждый день. Если вы в 7 из 10 повседневных торможений выжимали сцепление и дальше тормозили только задним, плавно подкатываясь к светофору, то в экстремальной, предаварийной ситуации произойдёт всё то же самое: вы выжмете сцепление и ударите по заднему тормозу. Ну, может быть, с перепугу ещё жамкнете передний. А дальше вам гарантировано падение, без вариантов. Каждое ваше торможение на дороге в самых обычных, не напряженных ситуациях, всегда должно быть таким, каким оно будет в ситуации экстремальной — не по интенсивности, не надо каждый раз с 60 км/ч тормозить в пол и укладываться в 12 метров — а по технике исполнения. Какой должна быть эта техника, вы определяете для себя сами, я лишь попробую дать несколько советов.
Первое — концентрация внимания
Если вы выполняете одно действие — например, тормозите только передним — вы можете сконцентрироваться на этом действии на 100% и выполнить его очень хорошо. Если вы дополнительно тормозите ещё и задним, вы вынуждены распределять внимание, и, значит, тормозить передним будете уже не так хорошо. Если вы ещё выжимаете сцепление, — вы выполняете уже 3 задачи, а если ещё и переключаете передачи… Насколько эффективно вы в таком случае сможете тормозить основным, передним тормозом?
Наша задача на торможении выполнять как можно меньше действий и как можно лучше концентрироваться на главном — на торможении передним тормозом. Любое дополнительное действие будет нас отвлекать и не позволит полностью сконцентрироваться на главном. А значит, не получится и полностью контролировать процесс замедления.
Второе — задний тормоз
Да-да, именно с задним тормозом нам тоже надо разобраться с самого начала. Как быстро он может остановить ваш байк? Насколько легко блокируется? Сколько он помогает сэкономить тормозного пути? Первое, с чего вы должны начать, — это выехать на площадку и заново познакомиться с вашим задним тормозом. Для начала — разгоняйтесь, выжимайте сцепление и пробуйте остановиться. Видите, насколько легко блокируется заднее колесо? Сильно ли байк начинает вилять при блокировке заднего колеса? Хорошо ли у вас получается заметить момент блокировки? Что, только по визгу покрышки? А теперь представьте, что машина перед вами тоже тормозит в пол, в соседней полосе гудит камаз, а ещё рядом идет стройка. Сможете ли вы в этой какофонии услышать визг именно вашей покрышки? Ну да ладно, а теперь тормозите не выжимая сцепления. Лучше? Конечно, ведь двигатель продолжает вращать колесо, заблокировать его становится сложнее. При этом понять, что задний тормоз пережат, можно уже не только по визгу резины и ощущению уезжающего в сторону заднего колеса. Поможет еще и звук двигателя, а также “биение” на заднем колесе — как будто сработала АБС — ведь если мы не выжали сцепление, двигатель соединен с колесом. Но есть и минусы — в таком случае двигатель может заглохнуть, а это не очень хорошо. Также вы заметите ещё один парадокс: по ходу торможения вам приходится ослаблять нажатие на педаль, а не усиливать — потому что вес мотоцикла во время торможения уходит вперёд, заднее колесо разгружается и блокируется легче. А теперь попробуйте тормозить просто в пол, сразу блокируя колесо. Разница в тормозном пути, кстати, скорее всего будет очень небольшой — вот только удержать байк от расколбаса и падения будет сложнее. Ещё в интернете часто можно встретить совет тормозить задним прерывисто — тоже попробуйте, заодно убедитесь в полной несостоятельности такого способа торможения. Я чуть не улетел в кусты на видео, пришлось срочно дотормаживаться передним тормозом.
Третье — передний тормоз
И опять мы тренируемся только с одним тормозом, теперь — не используя задний. Здесь вы столкнетесь с другой задачей: если на задний тормоз вы с легкостью давили со всей дури и тут же блокировали колесо, то передний вам будет страшно использовать на все 100%. Надо заставлять себя тормозить “жёстче” и стараться уменьшать тормозной путь с одной и той же скорости. Хорошо подходят упражнения с фиксированным тормозным путём — например, с 60км/ч это 14 метров. Понятно, что существуют время реакции, погрешность спидометра и т. д. — но у вас появится ориентир, который даст понять, насколько вы на самом деле используете потенциал переднего тормоза. И не забудьте поэкспериментировать:
— начать использовать сцепление в самом начале торможения или же выжимать в самом конце.
— в зависимости от мотоцикла обязательно попробуйте давить или не давить на руль в начале торможения,
— попробуйте смещать корпус чуть назад или не смещать.
Четвёртое — понижение передач
Торможение с 60 кмч только двигателем с понижением передач
Это было бы смешно, если бы не было так грустно — в интернете полно советов, во время экстренного (экстренного, т.е. вы пытаетесь избежать ДТП!) торможения понижать передачи. Зачем?! Ведь во время понижения передачи вы обязательно катитесь на сцеплении, даже если после этого получаете более активное торможение двигателем. Только при этом вы очень сильно отвлекаетесь на понижение передач. Но не надо верить мне на слово — возьмите и попробуйте остановиться, используя только торможение двигателем. Какой тормозной путь вы получили? Какой вклад понижение передачи сможет внести на торможении, даже если вы выполните его идеально? Меньше 1 процента? Зато шансов накосячить и не использовать передний на все 100 у вас становится более чем достаточно — ведь вы опять очень много внимания начинаете тратить на переключение вниз. Вы можете возразить мне, что переключаетесь вниз на автомате, у вас это не занимает ни много времени, ни концентрации — и вообще, вниз вы переключаетесь без сцепления. Хоть я и слабо в такую ситуацию верю, что у вас переключения идут постоянно без сцепления (надолго ли вам хватит шестерёнок в коробке?) Ну да что ж, во-первых, опять поставьте эксперимент — будет ли у вас хоть какой-то выигрыш в тормозном пути, а во-вторых, давайте поговорим про посадку.
Пятое — посадка
А теперь подумайте и обратите внимание ещё вот на что. Во время торможения, подключая задний тормоз, вы переносите ногу с подножки на лапку заднего тормоза. В этот момент вы не можете хорошо упираться в подножку и в бак — а значит, давите на руль. И забираете ещё больше внимания у переднего тормоза. А если при этом вы понижаете передачи? То и вторая нога у вас нормально не упирается в подножку, а колено — в бак. Таким образом, остаётся только висеть руками на руле, тратя внимание совсем не на те вещи, на которых действительно надо сосредоточиться. А теперь добавьте сюда ещё прерывистое торможение задним тормозом — я даже в статике, в спокойной обстановке, не могу хорошо справится с таким огромным количеством задач. А что будет в экстренной ситуации при паническом торможении?
И ещё про посадку — на некоторых мотоциклах немного упираться в руль на жестком торможении эффективнее, чем не упираться: тормозить получится жестче, дорогу и срыв резины чувствуешь лучше. Ещё раз — не повиснуть всем весом на руле пережимая тормоза и перегружая вилку, а немного (. ) упереться в руль в начале торможения. Спорты, мотарды — однозначно в этой категории, одни из-за особенностей подвески, другие из-за особенностей посадки. Проблема с мотардом — адские ходы подвески. Чтобы начать тормозить в полную, эту самую подвеску надо прожать. Делать это только тормозом дольше, чем делать это тормозом плюс «толкнуть руль от себя». Правда, чтобы иметь возможность толкнуть руль от себя, нужно изначально иметь наклон вперёд и сгиб в руках. Тогда у вас быстрее получается перейти к мощному торможению. На спортах с их посадкой проблема в том, как удерживать вес тела, учитывая, что подножки где-то сзади — упираться в руль в любом случае приходится.
Наглядня демонстрация работы подвески супермото
Шестое — сцепление
А вот тут нет на 100% однозначного совета. Мы уже ставили эксперименты, выжимая сцепление либо в начале, либо в конце торможения. Выжимаете в конце торможения — получаете дополнительное торможение от двигателя (даже если не понижаете передачи) и в первый, самый ответственный, момент не отвлекаетесь на выжим сцепы. Выжимаете в начале торможения — теряете время, которое уже могли потратить на торможение, лишаетесь торможения двигателем, но зато в случае неполного закрытия газа у вас не будет никаких проблем. Опять же — можно подключить задний тормоз, и этим компенсировать отсутствие торможения двигателем. Но так вы опять рассредоточиваете внимание. А ещё, в первый момент торможения, вам придётся по-разному работать левой и правой рукой: левая должна просто полностью выжать сцепление, а правая рука должна работать с тормозом аккуратнее. Но наш организм так устроен, что гораздо проще нам будет сильно выжать оба рычага. Опять же, если вдруг (это не тема выпуска, разберём отдельно!) после торможения вам надо открывать газ и уходить в манёвр — без выжима сцепления это сделать проще. Тем не менее, тут все зависит от того, на какой передаче вы ехали и насколько сильно тормозили.
Есть ли минусы у позднего выжима сцепления? Есть, их два: первый — в случае, если вы не до конца закрыли газ и начали тормозить — вы упадёте. Но эта ошибка встречается только у новичков или ребят, которые вообще не тренируют торможение, а как от неё избавиться мы рассказали в предыдущем ролике. И второе — если вы вообще забудете выжать сцепу, в самом конце торможения, когда вы почти остановитесь — заднее колесо начнёт толкать вас вперёд и есть шанс упасть; или двигатель просто заглохнет, если вы используете задний тормоз и пережали его. Но на мой взгляд, эти минусы целиком и полностью перекрываются плюсами в виде меньшего тормозного пути, более стабильного на торможении байка (у нас ведь идёт торможение двигателем) и главное — бОльшего внимания переднему тормозу. Впрочем, как всегда — экспериментируйте сами.
А какая у нас с вами вообще задача при экстренном торможении? Остановиться за как можно меньшее расстояние. Поэтому все рассказы про “сначала нажимаем задний тормоз, загружаем подвеску, потом подключаем передний…” сразу отодвигаем в сторону. Пока вы будете нажимать задний и подгружать подвеску — как раз доедете до перегородившей вам дорогу фуры. Если уж и работаете задним — то нажимаете его одновременно с передним тормозом. С понижением передач вроде бы тоже разобрались — нам это не даёт вообще никакого уменьшения тормозного пути. Понижение передач дает только больший контроль над задним колесом и возможность прекратить торможение и практически сразу перейти к ускорению.
Так всё-таки, где же он, универсальный совет, как правильно тормозить?! Вот он, пожалуйста:
1. Выехать на площадку и попробовать абсолютно все способы торможения
2. Определить, какой вклад в торможение на вашем мотоцикле вносят передний тормоз, задний тормоз и торможение двигателем
3. Разобраться, что и в каком порядке следует нажимать: передний тормоз — задний тормоз — сцепление
4. Сосредоточиться только на тех способах замедления, которые вносят весомый вклад в остановку мотоцикла. Сосредоточиться целиком на них, убрав все побочные и дополнительные действия, которые вносят маленький вклад
5. Выбранную схему торможения отрабатывать каждый день на каждом светофоре при покатушках по городу
На всех мотоциклах с короткой базой и с хорошей липкой резиной на асфальте фактор, ограничивающий наше замедление, — это не срыв резины, а стоппи. Надо контролировать угол, чтобы остановиться за кратчайшую дистанцию, заднее колесо тут уже практически болтается в воздухе. На спортах и мотардах имеет смысл не только обжимать бедрами бак, но и упереться в руль. Руки при этом почти (ПОЧТИ!) прямые, но локтевой сустав не «в замок». На длиннобазных туристах, круизерах, на китайцах с плохой резиной — на всём, где ограничивающим торможение фактором является срыв резины — да, имеет смысл работать и задним до конца торможения. Сцепление же выжимать только после начала торможения, а вот когда именно — сразу после загрузки подвески от торможения или в самом конце — решаете сами, исходя из ваших ощущений по комфортности торможения и использования заднего тормоза.
Лично я для себя на ерше и джиксере уже очень давно выбрал следующий, максимально простой способ остановки: тормозим только передним тормозом, не выжимая сцепление почти до самого конца.
В таком случае у меня 100% внимания на передний тормоз, я могу тормозить им на 100% эффективно. Даже если я ошибусь на торможении (заблокирую колесо), у меня есть возможность быстро и правильно среагировать и восстановить сцепление с дорогой, потому что я не отвлекаюсь ни на что другое. Мне помогает торможение двигателем — я не выжимаю сцепление и не использую задний тормоз, но двигатель всё-равно тормозит заднее колесо. Если я делаю всё то же самое, но сразу в начале торможения выжимаю сцепу, то полностью убираю торможение задним колесом. У меня в таком варианте даже есть ощущение, как будто байк в первый момент разгоняется, а не начинает тормозить. Так что обязательно попробуйте тормозить и так — вы почувствуете, насколько нестабильным становится байк с выжатым сцеплением на первых метрах торможения, когда заднее колесо ещё загружено и там есть сцепление с асфальтом.
Комбинированное торможение — зло или благо?
Так ведь все вокруг советуют применять комбинированное торможение: одновременно задний + передний тормоз! Ну, давайте разберёмся:
1. Мы распыляем внимание, приходится концентрироваться на работе задним и передним тормозом, а ещё и сцеплением.
2. Меньше упора в бак коленями — правую ногу мы не сможем как следует напрягать.
3. Заднее колесо легко блокируется — а если блокируется, нам тяжело заставить себя отпустить лапку заднего тормоза — скорее всего мы так и покатимся с заблокированным колесом, придётся ловить мотоцикл и подруливать — а значит ослаблять давление на передний тормоз. А если на это ещё и накладывается блокировка переднего колеса — мы тут же падаем.
4. Даже если мы тормозим на 100% эффективно, задний тормоз на многих мотоциклах достаточно быстро становится неэффективным, ведь вес целиком уходит на переднее колесо — и мы опять получаем риск заблокировать заднее.
Значит ли это, что комбинированное торможение бесполезно? Конечно же нет, просто у него есть ряд недостатков, которые я перечислил. Но определённые байки и ситуации вынуждают нас комбинированное торможение использовать.
Ну и наконец, про какие же 14 способов торможения мы написали на обложке видео?))) Каждый способ дам с коротким комментарием.
Только передний тормоз с поздним выжимом сцепления
Подходит для большинства дорожников-мотардов-спортов и т.д. Максимально эффективное использование переднего тормоза и есть лишь один недостаток — заднее колесо совершенно не участвует в торможении. Но на таких типах мотоциклов это не страшно. Особо подчеркну: уважаемые круизёрщики, вы должны очень много тренировать именно этот способ торможения! Среди круизёров почему-то очень распространен миф, что задний тормоз на таком классе мотоциклов основной, а это не так: просто попробуйте остановится только задним, а затем только передним тормозом, и сделайте правильные выводы: задний тормоз не обеспечивает даже 50% торможения. На ямахе Драг Стар одним задним тормозом я остановился за условные 35 метров, передним — за условные 20. Надеюсь понятно, какой тормоз тут главный? Ну и комбинированное торможение: итог — условные 14 метров. Тот самый случай, когда комбинированное торможение лучший из вариантов — причём такого результата я достиг просто блокируя заднее колесо, а не пытаясь “отлавливать” блокировку заднего.
Только передний тормоз и одновременно выжимаем сцепление
Собственно, все те же плюсы и минусы, что и в предыдущем способе, но мне не нравится чувство нестабильности байка на первых метрах торможения. Во многом это субъективное ощущение, плюс я не держу пальцы на рычаге сцепления постоянно — а значит, выжимая сцепление, а потом начиная торможение, я теряю время. Ну и всё-таки торможение заднего колеса двигателем вносит свой вклад, и он тоже достаточно ощутимый — на ерше я останавливаюсь примерно на 10% быстрее, если не выжимаю сцепление. Еще один минус: если торможение можно уже прекратить и сманеврировать или там спокойно вперед ехать — так просто это не сделаешь. Надо сначала сцепление растравить, а может и передачу вниз щелкнуть. Например, у нас перекресток, подозрительное авто поперек сунулось, но потом водитель тебя увидел и остановился. Если тормозил без сцепления — тормоз распустил и объезжаешь. Если тормозил с выжатым сцеплением и обороты уже упали — придется как-то стыковать движок и колесо… А это время.
Только задний тормоз с поздним выжимом сцепления
Это упражнение обязательно нужно делать ради двух вещей: первое, чтобы оценить эффективность заднего тормоза, второе — обратить внимание, как легко блокируется заднее колесо.
Только задний тормоз и одновременно выжимаем сцепление
Замечаем, что заднее колесо стало блокироваться ещё легче. А с другой стороны, вы не отвлекаетесь на “биение” заднего колеса, которое есть при торможении задним без сцепления, то есть не рассеиваете внимание. Для меня это стало открытием, но я получил почти одинаковые результаты, тормозя только задним со сцеплением или без.
Только задний тормоз и сразу в блокировку
Собственно, это крайне важное упражнение для всех, кто использует комбинированную схему торможения. Главный минус использования заднего тормоза — это та лёгкость, с которой он блокируется. Вы должны быть готовы к блокировке и уметь корректировать траекторию мотоцикла с заблокированным задним колесом, а также вовремя отпускать педаль тормоза. А главное — ощутить, как сильно начинает кидать мотоцикл из стороны в стороны при резкой блокировке заднего колеса, когда перед ещё не загружен.
Прерывистое торможение задним тормозом
Я не знаю, кто и зачем придумал такой способ, но в интернете его встречал несколько раз. Попробовал — и почти улетел в кусты, потому что тормозного пути в 40 метров при скорости 60 км/ч мне оказалось недостаточно! Никогда так не тормозите.
Прерывистое торможение передним тормозом
Также встречал в интернете, видимо, от людей, вообще ни разу не тормозивших на мотоцикле. По подвеске начинается такой расколбас, что реально становится просто страшно. Никогда так не тормозите.
Понижение передач по одной
Позволяет оценить, насколько эффективно вы замедляетесь за счёт понижения передач и торможения двигателем заднего колеса. Я, кстати, попробовал так делать на ерше без сцепления — передачи понизились на 1 или 2, а дальше вниз просто отказались включаться без сцепления. При этом замедление было практически такое же, как если бы я просто закрыл газ.
Понижение передач до первой или второй и бросание сцепления
Комбинированное торможение: передний и задний тормоз
Схема, которой придерживаются многие мотоциклисты. Но надо помнить о трёх вещах.
— Первое: вам придётся отвлекаться на точную работу задним тормозом. Это достаточно серьёзная и сложная задача — держать задний на грани блокировки, усилие на нём тяжело дозируется. Отвлекаетесь на задний тормоз — значит, не дорабатываете передним.
— Второе: вы начинаете слишком доверять заднему тормозу. В этом году я очень много езжу на учебной vtr250, передние тормоза у неё не очень хорошие и я достаточно много и часто использовал именно комбинированное торможение. И на днях, в достаточно агрессивном торможении это очень сильно меня подвело — задний тормоз не обеспечил должного замедления, а тормозить жёстко и агрессивно передним я отвык. Это, кстати, очень распространённая ошибка у водителей круизёров, из-за которой они частенько попадают в аварии.
— Третье: надо определиться, какой тормоз всё-таки нажимать первым. Вшлеме говорят, что задний, но у меня есть две причины с ними не соглашаться. Первая: пальцы уже лежат на рычаге переднего тормоза, вы можете нажать его моментально, а на педаль заднего ещё надо поставить ногу. Вторая: помните, как вы тормозили с блокировкой заднего колеса? Так вот, в начале торможения, когда зад ещё загружен, если вы сразу по ошибке блокируете заднее колесо, на мотоцикле начинается достаточно сильный расколбас, вам приходится бороться с ним, а не тормозить. А вот если заблокируете колесо, когда вес уже на передке — мотик лишь слегка “покачает” из стороны в сторону. Кроме того, разные мотоциклы по-разному ведут себя при блокировке заднего. Моё мнение — круизёры, в отличие от спортов и дорожников, мотать начинает гораздо больше — это происходит из-за того, что вес вперёд смещается меньше, а у заднего колеса остаётся больше сцепления. Но даже этого можно избежать, если хорошо загружать переднюю вилку.
Комбинированное торможение: передний тормоз и понижение передач
Как я писал выше, на всех мотоциклах, которые мне удалось протестировать, этот способ не оказался эффективным. Если понижать передачи через сцепление, очень сильно отвлекаешься и недорабатываешь передним тормозом. Без сцепления — всё равно отвлекаешься и не получаешь достаточного замедления от заднего колеса, потому что в один момент передачи просто перестают понижаться. Это отличный способ для простого замедления перед светофором, но не экстренного торможения.
Комбинированное торможение: передний тормоз и блокировка заднего колеса
А вот этот способ я нашёл весьма интересным для себя. Пытаясь тормозить только задним или комбинируя перед+зад, я обратил внимание, что слишком сильно отвлекаюсь, стараясь не блокировать заднее колесо. Поэтому стал тормозить следующим образом: нажимаю передний тормоз, а затем выжимаю сцепление и давлю задний до упора, продолжая наращивать усилие на передке. Заднее колесо, конечно же, блокировалось — но к этому моменту заднее уже разгружено и его не сильно заносит. Главное — сосредоточиться на переднем и работать с ним максимально эффективно. Получилось очень неплохо, но надо помнить — такой способ может применяться только при торможении, когда мотоцикл строго вертикален и едет прямо. Даже небольшой наклон — и занос заднего при блокировке будет развиваться ооочень быстро.
Блокировка переднего колеса
Это не способ торможения, а упражнение, которое вы обязательно должны отрабатывать. Только на скорости 20 км/ч, а не 60;) Это упражнение сразу покажет вам все огрехи в посадке и давлении на руль — обратите внимание, как сильно колбаснуло мотоциклиста, который пережал передок и висел на руле. А вот блокировка переднего колеса, когда лишнего давления на руль не идёт — мотоцикл ещё достаточно долго продолжает ехать прямо. Ну и естественно, вам надо отработать рефлекс отпускания переднего тормоза в случае блокировки.
Положить мотоцикл. 11
И конечно, саааааамый эффективный, крутой и безупречный способ экстренно остановиться — это, как все знают, ПОЛОЖИТЬ МОТОЦИКЛ! Но о нём мы уже рассказывали в предыдущем ролике.
Вместо заключения
Какой вариант торможения выбрать вам? Для этого ответьте на несколько простых вопросов: насколько эффективней вы тормозите с задним тормозом или без него? Как часто ошибаетесь? Можете ли сконцентрироваться на переднем тормозе, подключая задний? Хорошая ли резина стоит у вас на переднем и заднем колесе?
Ну и всё же, завершая выпуск, ещё раз отмечу — почему я противник комбинированного торможения, если сам только что признался, что в таком варианте у меня получалось тормозить вполне эффективно? Потому что данный способ торможения совершенно не годится для тех случаев, когда мотоцикл находится в наклоне — не обязательно в повороте, это может быть элементарное перестроение. Тогда развитие заноса от блокировки заднего колеса становится моментальным и нет времени исправлять ситуацию. В таком случае использование одного только переднего тормоза окажется эффективней. И ещё раз: именно из-за того, что задний очень легко блокируется, и дальше торможение становится менее эффективным и даже опасным, я не сторонник комбинированного торможения на дорожниках-мотардах-спортах и т.д. Из тестов, которые я проводил, можно сделать один простой вывод: тормозя только передним я из 10-ти случаев все 10 останавливаюсь в промежутке 13-15 метров. Подключаю задний — и у меня идёт разброс от 12 до 22 метров и нет никакой стабильности, результаты постоянно разные. И более того, в конце дня я сделал очень неприятный для себя тест — торможение с 80 км/ч, и вы видите по ролику, чем чреваты ошибки — тормозил я в бордюр, за которым были навалены бетонные блоки. Это реально стрессовая ситуация, в которой ошибок с задним тормозом у меня стало ещё больше, а на переднем, даже если я допускал блокировку, я тут же восстанавливал сцепление и дотормаживал. Почему? Да потому что я больше вообще ни на что не отвлекался и использовал только передний на все 100%! Хотя конечно, у нас есть мотоциклы — например круизёры — и ситуации — например грунт и дождь — когда без заднего тормоза не обойтись. Поэтому, естественно, комбинированное торможение я точно так же тренирую — но реже.
Уффф. Это был непростой выпуск, после которого, я надеюсь, вы перестанете слепо копировать чьи-то советы, а поедете на площадку и начнёте тренироваться. Тем более что сейчас треки и эндуро становятся доступнее, а джимхана вообще есть в каждом городе. Остаётся ещё один вопрос постоянных споров — “тормозить или объезжать?!” А его разбор мы оставим для третьей, заключительной (а может быть и нет) серии.
Также хотелось бы сказать огромное спасибо Адриану Александрову из Санкт-Петербурга, он много помогал в подготовке этого ролика. Если у вас остались вопросы, если вы тормозите по-другому, если вы в корне со мной не согласны — пишите в комментариях, поговорим. А на сегодня всё, всем пока!