Как поменять сальники на мотоцикле
Подготовка к сезону. Замена сальников и пыльников в вилке.
Решил обновить свой блог записью о новом увлечении. Приобрел я себе в прошлом году под осень вот такую красивую игрушку: Suzuki RF400. Полюбовался, покатался и зима пришла. Зима у нас длиная и времени на подготовку техники к новому сезону выше крыши.
Основной задачей на зиму было поменять сальники в передней вилке. Одно перо «потело», поменял сразу в обоих.
Боялся этой процедуры и откладывал её, так как сталкиваюсь с ремонтом мототехники впервые. Хорошо, что есть Интернет, форумы, статьи с фотографиями и так далее.
Новый комплект сальников и пыльников All balls racing (56-132) встал на своё место! И дальше сборка в порядке обратном снятию, не забыв залить новое вилочное масло 🙂
Также сливаю моторное масло и меняю на свежее. Везде и всюду MOTUL.
Комментарии 1
Наконец-то собрался и решился на замену сальников в вилке. Одно перо »потело», но меняются в паре. С помощью друга и отца поставил переднюю часть мотоцикла на деревянные подпоры. Подпирал за опоры двигателя. Процесс разборки не сложный и много времени не занял. На этом пока и остановился. Продолжение в блоге последует.
pride-u-bike.com/2007/09/01/fork-repair/ — это очень полезная ссылка по замене сальников.
2.03.14. Снять вилку неделю назад не составило труда, а вот дальнейшее пугало. Но глаза боятся, а голова говорит: »Нормально всё, сделаю».
Так как верхние заглушки я скрутил еще на мотоцикле, то масло через верх и слил. Вытащил потроха (одна шайба и длинная пружина) и только после этого открутил нижний шестигранный болт. Выдернул стакан из патрона и извлек шток с короткой пружиной. На сегодня всё.
7.03.14. Очередные выходные, продолжаем. Посмотрел на общее состояние, почистил от старого масла и начал процесс сборки. Кстати, насчет масла, слилось не так и много, грамм по 300. Темное. Новые сальники забил при помощи пластиковой трубы.
8.03.14. Подготовил мерный стакан и с точностью до граммов залил в каждое перо по 480 мл масла (Motul 10w). Установил вилку на мотоцикл и всё, победа.
P. s. Комплект сальники + пыльники all balls. Артикул 56-132
Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников
Сегодня мы поговорим о разборе и ремонте “потекшей” вилки, правильной замене сальников и пыльников на вилке мотоцикла.
Обычно перед тем, как сальники на вилке начинают пропускать масло, перо начинает “потеть” т.е. оставлять малозаметные частички масла на которые при движении попадает пыль. После того как перо начало “потеть” примерно через 1-2 месяца вилка начинает пропускать масло.
Течь масла опасна не только отсутствием и/или снижением амортизационных свойств, наиболее опасен тот факт что вытекшее масло попадает прямиком на тормозные колодки переднего контура тормозов, что само по себе уже крайне опасно.
Сальники обычно портятся либо от возраста (нагрузок), от того, что пыльник начинает пропускать грязь, воду, сальник в таком случае начинает просто “гнить”, по этому крайне желательно растрескавшиеся и совсем “деревянные” пыльники заменить на новые, однако не на все мотоциклы можно найти пыльники, например на старые модели пыльников уже не найти т.к. их просто уже не выпускают.
Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.
На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла. 
В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.
Инструменты и комплектующие.
Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.
 |
Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!
 |
Теперь отпускаем все болты и снимаем все, что “навешано” на вилку, начинаем ослаблять болты на траверсе и затем снимаем тормозные машинки. Так как колесо у нас уже вывешено, отпускаем ось на переднем колесе.. вытаскиваем ось и выкатываем колесо из вилки. Затем полностью демонтируем одно перо за другим.
Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла
Как писалось выше нужно было заранее приотпустить нижний болт, теперь полностью его выкручиваем и сливаем масло, масло можно слить и через сливной болт сбоку вилки, нужно учитывать, что масло может брызнуть. Теперь переходим к верхней части пера, тут тоже нужна аккуратность, пружина находится немного в сжатом положении поэтому может “выстрелить”, мы подставляли пустую коробку и напротив нее откручивали крышку пера. Если пружина выстреливала то она летела в ящик.
После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.
Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.
Нужно оговорится, что мы рассматриваем разборку вилки для мотоцикла Honda VFR 400 NC30, но на множестве других мотоциклетных вилок например на Honda VFR 400 NC24, внутри стакана, под проставкой и пружиной, длинная ось имеет грани (пазы) и если пытаться открутить болт снизу стакана (6 гранный) то сама “ось” будет поворачиваться, болт снизу стакана чуть открутится и будет просто на холостую вращаться, вытащить ось не удастся. Для того, чтобы выкрутить ось и затем выбить старые сальники, необходимо зафиксировать ось, путем установки в пазы оси т.е. через все перо внутри продеть и установить пруток с гайкой в пазы оси – пруток на который нужно наварить гайку схожего диаметра, диаметр разный, нужно методом подбора определять. Думаю не особо понятно написал, но когда вы начнете разборку и посветите фонарем внутрь пера вы увидите грани на оси. Но как писалось ранее возможно в вашей вилке, как и в вилке Honda VFR 400 NC30, достаточно выкрутить нижний болт 6-гранный и ось можно будет вытащить, следом выбить сальники, если болт внизу – 6-гранный до опред. времени будет выкручиваться, а потом будет прокручиваться на месте то скорее всего на оси есть грани и ось нужно фиксировать.
 |
Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.
После установки пружины, заливаем вилочное масло. Количество масла может быть разным в левом и правом пере. Количество нужно смотреть по сервис книге к мотоциклу или спросить на нашем мото форуме. После того, как масло залито и все детали установлены, завинчиваем пробку и немного смачиваем пыльник в масле внутри и снаружи, аккуратно но сильно руками усаживаем его в стакан. Устанавливаем перья в траверсу, фиксирует болты, обожмем когда мотоцикл будет опущен, пока фиксирует, не забываем установить в риску маленькое но очень важное стопорное кольцо. Тормозные машинки устанавливаем в последнюю очередь, чтобы разжать колодки достаточно обмотав отвертку тряпкой, засунуть ее между колодками и как бы на излом разжать колодки относительно друг друга. Иногда на более старых вилках есть нипеля, вилку нужно так же подкачать, давление так же можно посмотреть по сервис книге.
Если у вас останутся вопросы пожалуйста задавайте их на нашем мото форуме. Если вам необходим комплект пыльников и сальников для ремонта вилки мотоцикла, вы всегда можете обратится в наш мото-магазин через форму заказа, сальники и пыльники есть в достаточном количестве и для разных диаметров мотоциклетных “вилок” (подборка сальников не только по марке но и по размеру старых сальников, если нужна помощь в обмерах обращайтесь на мото-форум).
ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статье ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © http://pride-u-bike.com/
ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года
Если вы столкнулись с проблемой проворачивающего “винта” в “стакане”.. можно обойтись и без сварки!
Сейчас мы шагнули дальше 
и ничего уже наваривать не нужно.. едем в магазин с крепежом.. находим там шпильку (спица с резьбой) – от 30 до 150 рублей цена.
В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).
Нам нужна на высоту сложенного пера + стакана – спросите про эти обрезки – они дешевле но на витрине их нет обычно, под шпильку покупаем 1ну гайку – на пробу.. можно прям в магазине примерять 
Накручиваем на шпильку гайку – наворачиваем чтобы конец из гайки не торчал.. засовываем если диаметр гайки и диаметр паза втулки в вилке совпал – покупаем еще 3-ри гайки, если не совпал – просим дать гайку больше или меньше
Купив “верные по размеру” гайки, контрогаим их на обоих концах.. на одном конце хватаем ключом на другом ставим в паз внутри вилки… крутим
все так уже разбиралось, ничего “варить” не нужно даже.
Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников
Сегодня мы поговорим о разборе и ремонте “потекшей” вилки, правильной замене сальников и пыльников на вилке мотоцикла.
Обычно перед тем, как сальники на вилке начинают пропускать масло, перо начинает “потеть” т.е. оставлять малозаметные частички масла на которые при движении попадает пыль. После того как перо начало “потеть” примерно через 1-2 месяца вилка начинает пропускать масло.
Течь масла опасна не только отсутствием и/или снижением амортизационных свойств, наиболее опасен тот факт что вытекшее масло попадает прямиком на тормозные колодки переднего контура тормозов, что само по себе уже крайне опасно.
Сальники обычно портятся либо от возраста (нагрузок), от того, что пыльник начинает пропускать грязь, воду, сальник в таком случае начинает просто “гнить”, по этому крайне желательно растрескавшиеся и совсем “деревянные” пыльники заменить на новые, однако не на все мотоциклы можно найти пыльники, например на старые модели пыльников уже не найти т.к. их просто уже не выпускают.
Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.
На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла.
В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.
Инструменты и комплектующие.
Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.
| |
Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!
| |
Теперь отпускаем все болты и снимаем все, что “навешано” на вилку, начинаем ослаблять болты на траверсе и затем снимаем тормозные машинки. Так как колесо у нас уже вывешено, отпускаем ось на переднем колесе.. вытаскиваем ось и выкатываем колесо из вилки. Затем полностью демонтируем одно перо за другим.
Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла
Как писалось выше нужно было заранее приотпустить нижний болт, теперь полностью его выкручиваем и сливаем масло, масло можно слить и через сливной болт сбоку вилки, нужно учитывать, что масло может брызнуть. Теперь переходим к верхней части пера, тут тоже нужна аккуратность, пружина находится немного в сжатом положении поэтому может “выстрелить”, мы подставляли пустую коробку и напротив нее откручивали крышку пера. Если пружина выстреливала то она летела в ящик.
После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5
Рис. 6 
Рис 7. 
Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.
Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.
| |
Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.
ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статье ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © Кравченко Дмитрий http://pride-u-bike.com/
ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года
Есл ивы столкнулись с проблемой проворачивающего “винта” в “стакане”.. можно обойтись и без сварки!
Сейчас мы шагнули дальше и ничего уже наваривать не нужно.. едем в магазин с крепежом.. находим там шпильку (спица с резьбой) – от 30 до 150 рублей цена.
В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).
Нам нужна на высоту сложенного пера + стакана – спросите про эти обрезки – они дешевле но на витрине их нет обычно, под шпильку покупаем 1ну гайку – на пробу.. можно прям в магазине примерять
Накручиваем на шпильку гайку – наворачиваем чтобы конец из гайки не торчал.. засовываем если диаметр гайки и диаметр паза втулки в вилке совпал – покупаем еще 3-ри гайки, если не совпал – просим дать гайку больше или меньше
Купив “верные по размеру” гайки, контрогаим их на обоих концах.. на одном конце хватаем ключом на другом ставим в паз внутри вилки… крутим
все так уже разбиралось, ничего “варить” не нужно даже.
Сальники в конструкции скутера – назначение и правильная замена
На практике все просто – сальник попросту предотвращает вытекание масла из какого-либо механизма скутера, препятствует попаданию пыли, грязи и воды в механизм. По виду — это часто фасонное кольцо, изготовленное из маслостойкой резины. Внутри сальника обычно присутствует стальной каркас, определяющий жесткость, устойчивость, долговечность. У сальника всегда есть рабочая кромка, которая прижимается к штоку или валу специальной браслетной пружиной.
Безусловно, срок службы сальника напрямую зависит от качества изготовления и материалов, применяемых при изготовлении. Например, качество сальников большинства современных китайских скутеров намного хуже аналогичного от европейских и японских производителей, что и не мудрено, ведь погоня за бюджетностью вносит свою лепту.
Еще один немаловажный фактор, который напрямую влияет на срок службы сальника – правильность установки. К этому процессу нужно подойти со всей ответственностью, ведь после неправильной установки сальника можно ожидать скорый выход его из строя даже после непродолжительной эксплуатации. Бывали случаи, когда это происходило уже через 50-100 километров пробега.
Большинство сальников можно заменить в условиях домашнего гаража и при наличии простых инструментов. Важно понимать, что сальник по сути – это деталь одноразовая и после извлечения из своего посадочного места обычно повторно не используется. Во время извлечения происходит повреждения резинового уплотнения, рабочей кромки, а зачастую и металлической основы. Его стоимость ничтожно мизерна и восстановление обычно считается неуместным, а часто невозможным.
Итак, рассмотрим ряд важных пунктов и правил, соблюдение которых обязательно при замене сальников на скутере:
Для правильной установки сальника (рекомендации производителя) часто требуется предварительно извлечь рабочую деталь (вал или шток). Например, если это сальники редуктора, сначала извлекается вал редуктора.
Если вал или шток предварительно извлечь невозможно, следует очень аккуратно работать вблизи рабочей зеркальной поверхности детали, ведь любая углубленная царапина зеркальной поверхности вала или штока – это канавка для проникновения воды в узел, а также возможного вытекания масла оттуда.
Во время извлечения старого сальника нет смысла пытаться сохранить его для дальнейшего использования. В зависимости от места расположения, для успешного извлечения могут применяться отвертки и разнообразные крючки из жесткой (сталистой) тонкой проволоки.
Иногда сальник можно выбить при помощи специальной выколотки и молотка, когда к нему есть доступ с обратной стороны.
В процессе извлечения старого сальника следует придерживаться основного правила – нельзя допускать повреждения посадочного места по внешней и внутренней обойме. Как говорилось выше, любая глубокая царапина в посадочных местах может привести к появлению течи (пусть даже незначительной) после установки новой детали.
После извлечения старого сальника, посадочное место необходимо очистить. Там неизбежно можно будет обнаружить следы масла или грязи и тщательная очистка в этом случае обязательна.
Теперь самое главное – сальник должен быть установлен правильной стороной, чтобы выполнять свои функции. Обычно он устанавливается вогнутой стороной внутрь механизма, куда заливается масло. Перед демонтажем старой детали правильность установки можно посмотреть там.
Еще один немаловажный пункт — внешнюю кромку сальника необходимо смазать для легкой его установки в посадочное гнездо. Переусердствовать с количество смазки тут не нужно, достаточно небольшого количества. После чего сальник можно руками установить в посадочное гнездо, выровнять и аккуратно утопить, соблюдая центровку. Естественно, полностью утопить деталь не получится и дальше нужно будет прибегнуть к помощи специальной оправки соответствующего диаметра. В качестве оправки можно использовать торцовые головки или трубки соответствующего диаметра.
Выбирайте внешний диаметр торцовой головки по диаметру сальника. Т.е. головка лишь немного должна быть меньше (на 0,5 – 1 мм) посадочного гнезда и не повреждать его при запрессовке. Использование головки намного меньшего размера может привести к деформации сальника и выходу его из строя. Это случается при проваливании торцовой головки в рабочее отверстие сальника и дальнейшему деформировании металлического каркаса изделия.
Процесс запрессовки очень прост – на сальник ровно по центру подводят торцовую головку и легкими ударами молотка осаживают деталь в посадочном месте. Удары должны быть именно легкими, чтобы не деформировать каркас изделия вовремя почувствовать, что сальник встал на свое место (обычно до упора). Лучше сделать 20 слабых ударов, чем 5 посильнее.
Нельзя допускать смещений во время запрессовки. После каждого легкого удара молотком следует проверять положение сальника в гнезде и корректировать его при обнаружении перекоса в одну из сторон. Перекос недопустим и легко корректируется небольшим смещением молотка относительно центра торцовой головки во время нанесения удара.
Если подвижная деталь (вал или шток) перед заменой сальника извлекалась, перед ее установкой необходимо смазать небольшим количеством масла рабочую кромку сальника для предотвращения ее изгиба и деформации. Зеркало вала или штока в месте контакта с рабочей кромкой также можно смазать, после чего нужно аккуратно, соблюдая центровку, вставить рабочую деталь на место.