Как поменять провода в разъеме авто

Разбираем и чиним различные шткера в авто

У многих наверняка в процессе эксплуатации в моторном отсеке отваливаются провода от различных штекеров!

Происходит это из-за высоких температур, или при снятии в мороз, так как изоляция высыхает на жаре и грубеет в мороз. Разбирается такой штекер очень легко, так как многие начинают искать такой штекер на разборах, но не все еще потеряно! Наверняка каждый покупал какие-то запчасти в свое авто и там были штекера с проводами, будь то это приборная панель или блок управления стеклоподъемниками, В Mazda Demio dw3w, Familia BJ рестайл всего два вида PINов для электроники, — это узкий и широкий. на примере покажу как заменить и вытащить PINы из одного такого штекера под капотом.

Нам понадобится Игла от швейной машинки

и не много смекалки. Иголку просовываем между PINом, отжимаем стопор

и одновременно тянем провод с тыльной стороны, и провод поддается. Разжимаем усики которые держат резиновый герметизирующий уплотнитель

, и подпаиваем провод нужной длинны либо меняем на PIN с длинным проводом, в конце собираем все обратно до щелчка стопора. Удачи в ремонте ваших авто.

Источник

Разборка разъема.

Доброго времени суток уважаемые сего читатели.
Волею судеб на днях я основательно познакомился с контентом данного сообщества. И у меня тоже есть 5 копеек по данной тематике.
Инструкция не претендует на истину, но я делал все по наитию, может кому будет полезна или кто-нибудь более сведущий сделает из неё полноценную.
И так, имеем разъем

и цель перецепить его в другое место.
Суть в том, что разъемы состоят из корпуса, контактов(клемм) и «ЗАЩЕЛКИ». В данном случаи защелка оранжевая и большая, но может быть и меньшего размера не накрывать контакты, а вставляться между ними.
Для разбора нам понадобится толстая иголка, возможно пинцет или тонкие плоскогубцы(утики).
Для начала внимательно рассматриваем разъем и находим места в которых фиксируется защелка, и отгибаем защелки ЗАЩЕЛКИ(прошу прощения за каламбур) иголкой

и одновременно этой же иголкой выталкиваем ЗАЩЕЛКУ из корпуса

Но может быть так что ЗАЩЕЛКА просто вставлена враспор между контактами, тогда ни чего отгибать не надо просто подковыриваем иголкой и достаем руками, пинцетом или утиками.

Далее внимательно осматриваем внутренности корпуса и находим защелки контактов.

Теперь самое сложное. Отжимаем защелку иголкой

и одновременно тянем за провод

если при этом защелка не отгибается играем прикладываемым к проводу усилием. И извлекаем контакт.

Все контакты(не все но тогда я этого не знал) выглядят так и фиксируются одинаково, отличаются лишь размерами.

Теперь можно этот контакт вставить в нужный разъем сохранив родное уплотнение, а при желании смазав его(уплотнение) силиконовой смазкой для пущей гидроизоляции. Или вставить нужный провод в этот разъем.

Собирать аккуратно в обратном порядке. При должной сноровке это достаточно быстрый процесс.

ПЫ.СЫ. Прошу прощения за терминологию, если поправите, то я скорректирую текст.

Источник

Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.

Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон

Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.

Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:

Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.

Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:

Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм

Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.

Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм

Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)

Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:

Источник

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит 🙂

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс 🙂

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Источник

Как реставрировать электрические разъёмы

Позвольте представить мою технологию ремонта или реставрации разъёмов автомобильной проводки на примере разъёма клапана холостого хода замечательного, одного из лучших двигателей Тойота — 1VZ-FE.

Отрезаем разъём, оставляя как можно больше проводки со стороны машины, и несём его домой, в тепло, к паяльнику.

Кроме паяльника понадобятся ещё инструменты и материалы. У меня всё есть, заранее не вникал, но примерно список такой: паяльник, канифоль, припой, пинцет, бокорезы, часовая отвёртка и третья рука. Ещё понадобятся новые провода, чем больше цветов — тем лучше. Я в проводах не разбираюсь, просто сказал в радиомагазине что буду прокладывать проводку под капотом машины. Проводам год — полёт нормальный. И да, понадобится герметик.

От контакта безжалостно отрываем старый провод, разводим усики, которые фиксируют провод, и лудим контакт. Это непросто, но это надо сделать как можно лучше. И чем лучше — тем лучше. Я стараюсь добиваться чтобы припой обтёк всю площадку между усиков и протёк через зажатый старый провод внутрь контакта.

После того как спаяли контакт и новый провод, подожмите часовой отвёрткой выступ внутри контакта, так как немаловероятно что контакт разболтался и может плохо прилегать к своей паре в разъёме.

Устанавливать в машину разъём, если делать по-хозяйски, надо на скрутки. Скрутки надо тут же пропаивать и изолировать термоусадкой.

Помните заглушки, через которые входили в разъём родные провода? Их больше нет, и контакты открыты внешней среде (а под капотом, думаю, она не айс). Надо их загерметизировать. Не знаю, как это делают взрослые, но я воспользовался тем что было, а был моторный герметик.

Выглядит плохо, зато грязь и влага до контактов не доберутся ещё долго.

Да, процесс нудный, зато простой и понятный, и бюджетный. Расскажу историю. Как-то у меня появилась такая проблема, что при движении коробка передач иногда начинала прыгать 4-3-4, пропадал кик-даун — опасносте, в общем. А проблема оказалась в плохом контакте разъёма датчика положения дроссельной заслонки. Отремонтировал его — и забыл о проблеме. А было и хуже — из-за разболтавшегося контакта в разъёме мозгов перестал приходить сигнал на половину форсунок. Это к тому, зачем контакты поджимать.

Toyota Camry Prominent 1990, 136 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 38

Почему бы было не оставить старые силиконовые уплотнители проводов?

Старые провода были тоньше, поэтому на новые провода старые уплотнители не налазили.

Неопытный был. На год хватило той пайки. Потом я стал делать так: беру колодку от жигулей с пинами подходящего размера, они там обжаты на заводе, вынимаю их вместе с проводами — и на скруточку. И в тойотовскую колодку. (Скрутка vs пайка не начинайте даже :).
А если бы мне сейчас пришлось иметь такую машину — купил бы такие пины как ты показываешь прямо оптом, в запас, и к ним обжималку купил бы.
Хотя кого я обманываю: сейчас я такую машину в первый же день скинул бы за столько, сколько за неё дали бы. Я теперь расчётливый 🙂

Начал хорошо, закончил трешем.
Залив маму припоем, получаем клемму в которую папа уже не войдет.
Герметик — ужос. Силиконовые герметизирующие вставки есть в продаже, или использовать старые.
Скотч-локи вообще смерть…

У меня сейчас подобная проблема со старыми разъемами. И тоже есть трещины в паре см от разъема. Я даже подумал купить герметичные пары папа-мама на радиорынке, отрезать свои старые разъемы и припаять новые. Таким образом и потрескавшиеся старые участки проводов уберу и разъемы будут новые. Главное провода не перепутать. В идеале конечно найти новые оригинальные разъемы, но машина старая и иномарка, можно и не найти оригинала, а на разборке такое же хламье!

Для тех кто это будет читать.
Пайкой занимаюсь с 10 лет. Вся электроника, микроэлектроника, электрика в мире спаяна! Подвижны контакты или на плате всё равно. Обжимают на заводе потому что это быстро и дешевле.
Правила правильной пайки :
1- Тщательно очистить и обезжирить! Это очень важный момент наиважнейший! Будет грязь или окисл будете греть и греть и испортите деталь!
2- Не перегревать деталь (использовать теплоотвод «пинцет или хирургический зажим)
3- Паяльник не на 100 Вт А как можно меньше!
4- Как можно меньше производить контакт паяльника с деталью (если деталь хорошо подготовлена, пункт №1, то хватит и секунды для лужения и припаивания провода.
5- Как только припаял или облудил — остудить (подуть, приложить к холодному металлу и тп — это я так делаю для надёжности, лучше пере бдеть чем не до бдеть…

Резинки которые были на проводах старых, надо вернуть на место и обжимать как было (или купить новые) но не герметик.
Самое НАИХУДШЕЕ соединение для меди это скрутка! Как не герметизируй произойдёт окисление, плохой контакт и начнёт греться, а ампер а авто будь здоров сколько!
Итог:
Если есть возможность то надо сделать обжим как с завода, НО не у всех это получится качественно с первого раза (очень много зависит от цены на инструмент купленный вами для этого).
Или второй вариант пайка, но тоже тут надо уметь (или по тренироваться… на менее ценном).
И провода должны как можно меньше соединений. Идеал от точки А до точки Б без разрыва…

Убеждённо излагаешь. Но не убедительно.
1. Что не так с герметиком? Разве он не герметизирует?
2. У меня в нынешней машине нигде нет пайки, одни скрутки. Самым старым скруткам уже два года. И никаких проблем. Получается, хоть скрутка и наихудшее соединение, но его достаточно даже в машине?
3. Не уверен что полностью понял твой итог: лучше всё-таки обжимать? Как с завода? Или всё-таки паять?

Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.

О, вот теперь убедительно. Попробовал бы всё-таки обжимать, но осталось обжать буквально два-три провода, из-за них покупать обжимку — жаба.

Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.

Я не хотел бы встревать, но случайно наткнулся и не мог не спросить, каким герметиком лучше изолировать контакты? Видел для электроизоляции, просто выдавливается, или есть что то получше?

Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.

Ну там термоклей из клеевого пистолета например

Я ни где в машине кроме мотора и герметизации швов, герметик не использовал. Это к «dnsk83» обратись и спроси, как у него держится или нет и какой использовал герметик, красный явно автомобильный. От себя скажу что любой силиконовый герметик купленный в хоз магазине (я дома пользуюсь KIMtec). Зверь, можно как клей даже использовать. Да и любой автомобильный тоже такой же по функциям, разница наверно что маслостойкий в цене. А термоклей это фуфло. Он изобретён для быстрой сборки чего нибудь. Типа бантик к заколке пришпандорить или динамик в китайском приёмнике. Короче очень не надёжная штука и клеем я бы его не стал называть ващее.

Жаль, я подавал на него большие надежды. Хорошо что не начал, переделывать все же гораздо сложнее

Для тех кто это будет читать.
Пайкой занимаюсь с 10 лет. Вся электроника, микроэлектроника, электрика в мире спаяна! Подвижны контакты или на плате всё равно. Обжимают на заводе потому что это быстро и дешевле.
Правила правильной пайки :
1- Тщательно очистить и обезжирить! Это очень важный момент наиважнейший! Будет грязь или окисл будете греть и греть и испортите деталь!
2- Не перегревать деталь (использовать теплоотвод «пинцет или хирургический зажим)
3- Паяльник не на 100 Вт А как можно меньше!
4- Как можно меньше производить контакт паяльника с деталью (если деталь хорошо подготовлена, пункт №1, то хватит и секунды для лужения и припаивания провода.
5- Как только припаял или облудил — остудить (подуть, приложить к холодному металлу и тп — это я так делаю для надёжности, лучше пере бдеть чем не до бдеть…

Резинки которые были на проводах старых, надо вернуть на место и обжимать как было (или купить новые) но не герметик.
Самое НАИХУДШЕЕ соединение для меди это скрутка! Как не герметизируй произойдёт окисление, плохой контакт и начнёт греться, а ампер а авто будь здоров сколько!
Итог:
Если есть возможность то надо сделать обжим как с завода, НО не у всех это получится качественно с первого раза (очень много зависит от цены на инструмент купленный вами для этого).
Или второй вариант пайка, но тоже тут надо уметь (или по тренироваться… на менее ценном).
И провода должны как можно меньше соединений. Идеал от точки А до точки Б без разрыва…

такой паяльник прокатит для пайки в авто www.drive2.ru/b/2518032/

Понял. Все же закажу, Все равно пригодится))) Отчот будет.

лудить разъемы и провод ни в коем случае нельзя! т.к. это подвижные контакты, а гретая медь становится хрупкой.

Абсолютно согласен! Этот-то разъём походил, а в другом такого «ремонта» хватило на год. Пожалуй, пора переименовать пост в «как не надо реставрировать электрические разъёмы»

у меня один товарищ взял и мною собранное опаял. в итоге медь пообкрошилась и по малому сечению стала греться. релюхи стали вылетать, а не они виноваты были.

Источник