Как поменять подшипник на стиральной машине daewoo

Как поменять подшипник в стиральной машине Daewoo?

О том, что пора выполнить замену подшипников, пользователю расскажет стучащая и грохочущая машинка. Так, при сильном износе подшипникового узла, отмечается повышенная вибрация корпуса стиралки, нехарактерные шумы при ее работе, особенно, на этапе отжима. Эксплуатировать стиральную машину Daewoo с разбитыми подшипниками опасно. Необходимо своевременно отремонтировать «домашнюю помощницу», чтобы избежать повреждения других внутренних деталей. Расскажем, как это сделать.

Признаки данной неполадки

Для начала хочется отметить, что поменять подшипник своими руками на машинках Дэу достаточно просто. Бак у стиралок Daewoo разборный, поэтому трудностей с получением доступа к подшипниковому узлу не возникнет. Основные «симптомы», говорящие о необходимости замены указанных элементов:

Редко, помимо износа подшипников, ситуация ухудшается еще и повреждением крестовины. В таком случае придется больше потратиться на ремонт. Отдельно деталь не продается, поэтому нужно будет купить новый барабан.

Первичная разборка

Чтобы выбить старые подшипники, нужно получить доступ внутрь бака. А для этого необходимо практически полностью разобрать стиральную машину Daewoo.

В процессе ремонта понадобится шуруповерт, пара отверток (крестовая и минусовая), выколотка, небольшой молоток и аэрозольная смазка WD-40.

В первую очередь выполните следующее:

Так стиральная машина Daewoo будет полностью разобрана спереди. Останется снять заднюю панель и поработать со спрятанными за ней узлами. Расскажем дальнейший порядок замены подшипника.

Добираемся до изношенных подшипников

Далее потребуется поработать с задней частью автоматической машинки. Снять тыльную панель очень просто – достаточно выкрутить удерживающие ее саморезы. Последующий алгоритм действий будет таковым:

Теперь можно вытащить барабан из бака стиральной машины Daewoo. После извлечения узла, осмотрите его крестовину. Обнаружив следы выработки, необходимо почистить вал. Когда все в порядке, можно приступать к выемке подшипников и сальника. Для дальнейших работ потребуется молоток и выколотка. Действовать следует таким образом:

После того, как оба металлических кольца будут выбиты, нужно вооружиться тряпкой. Обязательно почистить посадочное место от металлической стружки, старой смазки, грязи и ржавчины. Закончив «уборку», можно приступить к запрессовке купленных подшипников.

Устанавливаем новые детали

Очень важно приобрести комплектующие, подходящие для конкретной стиральной машины Daewoo. Для этого необходимо посмотреть наименование модели и серийный номер автомата. Данная информация есть в инструкции к прибору, а также на «шильдике» стиралки. Идеальный вариант – отправиться в магазин со старыми подшипниками. Тогда менеджер сможет безошибочно подобрать новые комплектующие, полностью аналогичные снятым.

К запрессовке колец следует подойти ответственно. Одним неосторожным ударом можно испортить новый подшипник, поэтому действуйте аккуратно. Меньший подшипник ставится с внешней стороны барабана. Забивается в «гнездо» элемент выколоткой и молотком. Допустимо упираться металлическим стержнем только в наружную обойму кольца.

Нельзя стучать по внешней обойме подшипника, так можно разрушить деталь.

Запрессовав меньший подшипник, следует перейти к установке второго кольца. Необходимо вставить его на место и простучать выколоткой. Закончив работу, нужно «посадить» сверху сальник.

Кстати, очень важно не забыть смазать сальник и подшипники. Это защитит узел от попадания воды, а, следовательно, продлит срок службы деталей. Покупать необходимо специальную влагостойкую и невосприимчивую к перепадам температур смазку, разработанную именно для стиральных машин. Зафиксировав сальник, следует смазать и втулку барабана. На этом замену подшипников можно считать выполненной. Все, что останется – собрать корпус стиралки в обратном порядке. Так, сначала внутри фиксируется барабан, закрепляется шкив и крышка бака. Затем можно натянуть приводной ремень и поставить заднюю стенку корпуса. После собирается «перед» машинки.

Закончив сборку, обязательно запустить тестовую стирку с пустым барабаном. Если машинка перестала люфтить, стучать и греметь, значит, ремонт выполнен правильно. На самом деле, самостоятельно заменить подшипники достаточно просто. Главное – четко следовать инструкции к действиям и соблюдать правила техники безопасности.

Источник

Как поменять подшипник на стиральной машине: подробная инструкция о процессе замены

Стиральные машины во время стирки могут издавать тихий равномерный шум, не «подпрыгивая» в режиме отжима. Но если она начинает трястись и издавать сильный грохот, следует проверить ее рабочее состояние. Вполне вероятно, что придется поменять подшипник на стиральной машине. Эту процедуру можно провести самостоятельно, если соблюдать рекомендации и действовать аккуратно.

Необходимые инструменты

Добраться до подшипника без специальных инструментов не получится, ведь предварительно необходимо разобрать стиралку. Чтобы не повредить запчасти, вооружиться только одной отверткой не выйдет. Для этой цели потребуется целый список:

Смена подшипника своими руками – трудоемкий и ответственный процесс на каждом этапе. По сути, придется полностью разобрать стиральную машину, а потом и собрать. Каждый шаг желательно фотографировать, последовательность действий – записывать. Только в таком случае удастся провести замену успешно.

Как выбрать новый подшипник

Главным пунктом в подготовке к тому, чтобы заменить старый подшипник в стиральной машинке, является покупка новых деталей. Потребуется новый сальник и 2 подшипника, которые должны быть идентичны предшественникам. Существует два способа выбрать подходящий подшипник:

Конечно, лучше всего использовать обе возможности, чтобы покупка была максимально точной. Предпочтение всегда отдается оригинальным деталям! Обычно подшипник начинает «свистеть» через 5-6 лет эксплуатации, когда срок гарантии подходит к концу. Только выбор качественных «родных» деталей позволит ремонту прослужить несколько лет.

Сколько подшипников в стиральной машине

Поломка подшипника приравнивается к капитальному ремонту стиральной машины. Это не преувеличение, ведь подшипниковый узел связывает шкив и барабанную технику. Обычно эту деталь крепят в крестовину в задней части бака, реже – в сам бак. Если подшипник с барабана стиральной машины еще не сняли, следующий факт может удивить: их два, внутренний и внешний. Возле барабана ставится более мощный, на него идет вся основная нагрузка.

Какие нужны подшипники для машин разных производителей

Как отмечалось выше, выбирать подшипник нужно, ориентируясь на модель стиральной машины или саму извлеченную деталь. Т.к. известных брендов этого устройства не так много, удается проследить их предпочтения по выбору комплектации:

Этот список носит ознакомительный характер, полностью опираться на него не следует. Особенно это касается новейших моделей – производители вольны использовать необычные детали. Что касается материала, бывают металлические и пластиковые подшипники. Причем последние считаются надежнее – они также сделаны из металла, но покрыты пластиком. Однако подшибники в стиральных машинах автомат рекомендуется менять на тот же тип, что был установлен прежде.

Как заменить

Перед началом работ по замене подшипника нужно отключить машинку от электричества и водных коммуникаций, убрать с поверхности любые вещи. Не всегда возможно вынести стиральную машину на более свободное место, поэтому нужно приготовить несколько емкостей для раздельного хранения деталей на время ремонта. Каждый шаг нужно записывать и фотографировать, иначе собрать обратно стиралку не получится!

Верхняя крышка

Верхняя крышка крепится саморезами у дальней стенки – их нужно открутить. После этого сдвинуть крышку назад и снять ее – до окончания ремонта ее можно отложить в сторону. После этого требуется извлечь дозатор (отсек для порошка), для чего следует надавать на защелку. Следующий черед – панели управления, она снимается посредством откручивания саморезов.

Задняя и передняя крышка

Хомут надежно фиксирует манжету – резинку, надетую на ободок бака и переднюю анель. Чтобы снять хомут манжеты, пригодятся либо плоскогубцы, либо шлицевая отвертка в зависимости от модели. Ими нужно аккуратно поддеть пружинку и вытаскивать его. После снятия внешнего хомута нужно отделить от передней части корпуса машинки манжету и заправить ее внутрь.

Теперь настала очередь блокировки: открутив два винта, просунуть руку между манжетой и стенкой и отсоединить замок. Снять остатки крепления и саму переднюю панель, а вместе с ней и заднюю крышку.

После снятия передней крышки откроется вид на управляющий элемент, который не удастся открутить также просто. Нужно крайне аккуратно снять фишки с проводами из гнезд, предварительно сфотографировав и пометив маркером гнезда. Если оставить проводку как есть, во время работы велик риск задеть ее.

Элементы вверху бака

Под верхней панелью находятся дозатор и панель управления, снятые ранее. Теперь, чтобы снять саму верхнюю панель, нужно открутить саморезы и вынуть ее. Патрубок снимается вместе с хомутом, для этого нужно подготовить тряпку: в патрубке могла остаться вода. Затем нужно отсоединить все провода, подсоединенные к ТЭНу. Удобно, если уже снята задняя крышка – с ее стороны удобнее обесточивать ТЭН. Крепление проводов производится посредством стяжек и проволоки, их нужно отсоединить в местах стыка с баком. Двигатель будет снят снаружи стиралки, поэтому провода нужно отсоединить и от него.

Разборка передней части

Грядущая цель – съем бака, для чего нужно открутить противовесы. Они находятся спереди и сзади стиральной машины, без них бак легче и его проще вынуть. Посредством отсоединения патрубка на датчик воды, можно приступать к выемке амортизаторов: открутить нижние болты гаечным ключом.

Все, что теперь удерживает бак – пружины, в таком положении он неустойчив. Поддерживая его снизу, следует открепить пружинки и вынуть бак. Затем снять с бака ремень и вынуть двигатель и амортизаторы. После этого можно приступать к разборке бака и непосредственной замене прохудившегося подшипника.

Разборка бака

Для разборки бак удобнее положить на стол – его нужно будет разделить на две части. Для начала снять манжету, но оставить метку ее возвращения назад. Затем убрать хомут (если уже не был убран) и изъять манжету. Шкив крепится на 1 болте, который откручивается в положении бака лежа на боку. После снятия этой детали следует утопить вал в баке – если силы рук не хватит, можно использовать резиновый молоток.

Половинки бака держатся на защелках и винтах – открутив их, разъединить части. После этого рекомендуется осмотреть крестовину, вал и другие детали на предмет износа. Дело в том, что поврежденные подшипники, работая в таком состоянии долгое время, могли повлиять на состояние других частей. При необходимости их также следует заменить.

Замена подшипника

Чтобы выбить обойму старых подшипников из барабана стиральной машины, потребуется металлический стержень и молоток. Стержень нужно передвигать в направлении крест-накрест от подшипника, ударяя по нему молотком. Таким образом удастся выбить деталь из своего места: большой снаружи бака, маленький – изнутри. После того, как были вынуты старые подшипники, нужно тщательно прочистить их места – там наверняка скопилось много грязи.

Установка новых деталей начинается с маленькой: используя тот же метод, что и для выбивания, забить подшипник на новое место. Он должен «сесть» до упора, пока удары по нему не станут звонкими. Аналогично установить второй подшипник.

После этого нужно смазать сальник специальной смазкой и поместить его обратно. Использовать все тот же молоток, но действовать осторожнее – сальник более хрупкий.

Сборка стиральной машины производится в обратном порядке, который обязательно должен быть записан и отмечен маркером.

Особенности замены в машине с вертикальной загрузкой

Машинки с вертикальной загрузкой не требуют полной разборки для замены подшипника. Достаточно лишь открыть боковую панель и получит доступ к шкиву. После его демонтажа откроется ступица – съемная деталь, в ней запрессованы подшипник и сальник. Она съемная, крепится на нескольких болтах. Т.е. заменяется ступица полностью, приобрести ее можно сразу комплектом.

Замена подшипника у стиральной машины – трудоемкий процесс, в ходе которого нужно действовать методично и скрупулезно. Записывая каждый шаг, аккуратно раскладывая детали и саморезы к ним в отдельные емкости, удастся не потерять нить процесса. Не менее важно приобрести подходящую деталь для замены, другие просто не подойдут.

Источник

Замена подшипников стиральной машины

Наша стиральная машинка уже давно начала шуметь при отжиме и все руки не доходили до замены подшипников, ну и настал момент типа – ТРУБА:)

Большая стирка.

Подшипникам настал кердык уже давно, вопрос замены откладывался до последнего, не делайте так, как получилось у нас.

Приступаем к разбору стиральной машинки, снимаем заднюю крышку открутив два винта и сдвинув крышку вверх:

По внутренностям стиралки видны следы раскиданной ржавчины, стало ясно, что подшипники пропускают воду из бака, а это очень плохо:

Снимаем верхнюю крышку открутив два винта сзади и сдвинув ее опять же назад:

Снимаем порошко-приемник, вытаскиваем короб в который насыпается порошок, для этого нажимаем на синюю пластмассу.

Откручиваем два самореза с морды машинки и один по корпусу. Снимаем патрубки предварительно отпустив хомуты.

Уже видно, что короб где-то подтекал сверху и давно, т.к. корпус машинки в коррозии:

На барабане отключаем тэн нагрева, заземление, разъем мотора и клапана сверху:

И снова видно как хорошо поливало через подшипники.

Далее, по незнанию, я снял все сверху корпуса стиральной машинки для извлечения бака через верх, однако это не правильно и не удобно.

Бак нужно вынимать через лицевую панель, чуть ниже будет информация о том как снять лицевую панель с крышкой.

Ну и раз уж была проделана лишняя работа, то покажем как снять управляющую плату, клапан, короб порошко-приемника и клапана, а Вы уже по факту принимайте решение, что будет мешать для демонтажа.

Отключаем и снимаем еще один клапан, но уже на корпусе машинки:

Отключаем разъемы платы “мозгов”, все они разъеденились достаточно легко, кроме крайнего силового разъема, я так и не смог его отключить:

И снимаем лицевую панель, она держится на пластиковых клипсах сверху и по бокам, а внизу на закладных:

Снимаем груз с бака вверху, откручиваем три винта:

Снимаем блок клапанов подачи воды. Я его оставил на шланге, т.к. кран не держит:

Внизу бак фиксируется на двух амортизаторах, нажимаем на фиксатор пластикового шплинта и снимаем его:

Отсоединяем оставшиеся патрубки слива и подачи воды:

Буратино был здесь:

Демонтируем уплотнительную резинку бака к лицевой панели, для этого снимаем металлической кольцо и после резинку:

Тут же вставим как снять лицевую панель стиральной машинки.

Предварительно(выше) был демонтирован пластик с управляющей платой, теперь откручиваем два винта сверху:

Снимаем нижний пластик, кстати там же есть окно для очистки помпы, это нужно делать эпизодически:

Пластиковые клипсы и мноооооооого ржавчины, красотища!

Откручиваем 4-р винта металлической лицевой панели, пользуемся прихваткой если винты сгнили:

Теперь приподнимаем лицевую панель вверх, она висит на двух болтах и снимаем ее, отключив разъем защелки:

Фу, какая гадость, коррозия!

Для демонтажа бака осталось снять две верхних пружины на которых висит бак:

Вынимаем бак, делать это лучше вдвоем:

При демонтаже бака через лицевую панель, нужно снять груз с морды, это существенно облегчит его изъятие:

Откручиваем шкив барабана ключиком на 17:

Откручиваем все винты по периметру бака и разделяем его на две половинки(это если бак разборной).

Почему-то фото двух половинок нет, но там ничего сложного.

Тэн бака, его можно менять без разбора машинки, просто через заднюю стенку:

Скидываем мотор, нужно это было сделать сразу, но забыли и клапан для последующей мойки бака:

Теперь нужно вынуть барабан из бака, он сидит крестовиной во втулке корпуса.

Если это плановая замена подшипников, то бак можно просто вынуть, у нас же все поржавело и пришлось выбивать.

Стучим по крестовине барабана через деревяшку:

Печальное состояние крестовины барабана, но вроде удастся реанимировать без токаря:

Состояние бака под барабаном, подозреваю что здесь целая колония бактерий 🙂

Вынимаем сальник, да-да, он там есть, под налетом какашек:

Выстукиваем крест накрест запресованные подшипники, наружный вышел легко, а вот внутренний развалился сразу:

“Замачиваем” обойму WD-40:

Для изъятия обоймы я взял съемник Miol 80-510 100мм трехзахватный за 114 грн.(почему-то в этот раз скидку не сделали:)).

Выбиваем обойму внутреннего подшипника, смотрим видео как выбить:

Обойма подшипника выбита:

Для заказа новых подшипников и сальника, нужно прочитать что написано на выбитых.

Подшипники SKF в оригинальной упаковке ARISTON, а сальник LG.

ВАЖНО! Смазка должна быть водостойкой, иначе быстро смоется порошком.

И начинаем реставрацию крестовины или вала барабана стиральной машинки.

Сначала даем высохнуть колонии бактерий или моем керхером(у меня под рукой не было), после чистим металлической щеткой.

И занимаем восстановлением привалочных поверхностей подшипников и сальника, сальнику уделяем особое внимание, т.к. он имеет прямой контакт с водой:

Теперь выводим поверхность под юбки сальника, сначала наждачкой 800, потом 2000:

ВАЖНО! Убрать риски от юбки, если этого не сделать, то сальник умрет очень быстро и будете переделывать всю работу:

Мы немножко увлеклись и сделали почти зеркало:)

Бак просох, чистим плоской и тупой отверткой механически, но без фанатизма, а после замачиваем в лимонной кислоте и соде.

Я оставил на сутки.

Пока ехал заказ и отмокал бак, меняем краник подвода воды к стиральной машинке.

ПОСЛЕ:

Немного поработаем с ржавчиной.

Зачистим металлической щеткой, обработаем преобразователем Океан, а на следующий день дунем из баллона эпоксидного грунта:

Отмыли бак и запресовываем подшипники, предварительно смазав втулку.

Я пресовал при помощи старых подшипников, обстукивая новый подшипник, приложив на него старый, это позволяет исключить вариант повреждения:

Стучим крест накрест до появления характерного, звенящего звука, это означает, что подшипник “сел”.

Внутренний подшипник:

Сальник легко вставляется от руки, но можно слегка простучать через пластик, но не металл.

Не должно быть перекосов и излишних усилий!

Смазываем 3-ри юбки сальника, внутренние обоймы подшипников, вставляем обратно барабан, он войдет легко, без молотка:)

Собираем обе половинки бака, я подстраховался и промазал резинку герметиком, под рукой оказался Loctite 5100.

Сначала скручиваем обе половинки на 4-ре винта, крест-накрест. Обжимаем их и после закручиваем оставшиеся винты.

Все, собираем стиральную машинку в обратном порядке.

Пробный запуск на рабочих вещах, все работает!

Теперь отмываем порошко-приемник и все элементы машинки.

Замачиваем все в томже растворе лимнной кислоты и соды, а после досыпал порошок и оставил на сутки.

Окончательно собираем нашу стиральную машинку DAEWOO:

Чуть позже сделаем промывку калгоном, т.к. не все места смог отмыть вручную от каменистых нарослей извести.

Воздушно-пузырьковая стиральная машинка DAEWOO DWD-F1212, еще побегает:)

Итоги.

По деньгам было затрачено около 600 грн. на запчасти, съемник, соду, лимонную кислоту и calgone.

Много времени потрачено на помыть, почистить, покрасить, восстановить – в сумме вся работа около 4-х вечеров, а это примерно 12 часов.

Если делать профилактику вовремя и следить за чистотой стиральной машины вовремя, то таких проблем не возникнет.

Источник