Как поменять кольца на урале мотоцикле
Как поменять кольца на урале мотоцикле
ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ, ПОРШНЯ, ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА И ЦИЛИНДРА МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
Поршневые кольца и поршни заменяют при следующих дефектах: снижении компрессии в двигателе до величины менее 450кПа, которое определяют компрессометром при независящем от герметичности закрытия клапанов; дымном выпуске газов; интенсивном нагарообразовании на головке цилиндра и поршне, не зависящем от регулировки карбюраторов.
Заменой поршневых колец, поршня с поршневым пальцем и цилиндра восстанавливают уменьшившуюся компрессию, нормальный расход горючего и устраняют некоторые посторонние стуки.
Поршневые кольца заменяют после пробега мотоциклом приблизительно 10. 12 тыс. км. Признаками износа колец служат расход масла двигателем более 0,15 л на 100 км пробега и увеличение зазора в замке более 1,2 мм.
Перед установкой новых колец их подгоняют по канавке поршня вручную, припиливая личным напильником (рис. 14) и обрабатывая наждачной шкуркой, затем проверяют зазор в замке. Зазор замеряют у кольца, вставленного в цилиндр без перекосов. Выравнивать расположение кольца в цилиндре удобно поршнем, вводимым вслед за кольцом. Для компрессионных колец зазор должен быть 0,04. 0,08 мм (только для новых), для маслосъемных- 0,025. 0,0б5 мм.
Если требуется заменить только верхние компрессионные кольца, то ставят не хромированные кольца, так как хромированные медленно прирабатываются. Для проверки соответствия высоты кольца ширине канавки поршня кольцо вставляют наружной стороной в канавку и прокатывают по ней. Зазор в канавках поршня должен быть 0,025. 0,08 мм.
Правильно подогнанное кольцо, надетое на поршень, утапливается в канавку под влиянием собственной массы. При тугой посадке кольцо будет недостаточно подвижно и, следовательно, может легко заклиниться и пригореть. Поэтому необходимо выдерживать эти зазоры в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации данной модели мотоцикла.
Для замены поршня применяют приспособления, указанные на рисунке 15. При снятии поршня сначала снимают стопорные кольца поршневого пальца, а затем на поршень надевают приспособление и устанавливают его на шпильки крепления цилиндра и выпрессовывают поршневой палец; при этом внимательно следят за тем, чтобы винт приспособления не портил поверхность отверстия в поршне.
Устанавливают поршень с кольцами в такой последовательности: поршень нагревают в ванне с водой или в печи до 90. 100’С, надевают палец на оправку, вставив с другой стороны в отверстие пальца направляющий конус; смазывают палец маслом для двигателя; совмещают отверстие в поршне с отверстием в верхней головке шатуна и
вдавливают поршневой палец рукой на место (рис. 16). Поддерживать горячий поршень лучше всего в рукавице.
Поршневой палец следует устанавливать быстро, так как поршень остывает и палец может «прихватить». Запрессовка пальца ударами недопустима, и в случае «прихватки» пальца его выпрессовывают и операцию повторяют. После установки поршневого пальца устанавливают стопорные кольца, затем на поршень надевают поршневые кольца.
Продление срока службы поршня путем установки новых поршневых колец возможно только лишь на короткое время, так как в этом случае кольца изнашиваются быстрее.
Заменяют цилиндр новым или отремонтированным при наличии диаметрального зазора более 0,2 мм в соединении с поршнем, задиров и рисок на зеркале цилиндра, а также наволакивании алюминия, которое происходит при заклинивании поршня. Наволакивание алюминия на зеркале цилиндра хорошо устраняется концентрированным раствором каустической соды и затем обильным смыванием ее теплой водой. После
просушки цилиндра его необходимо замерить в пяти поясах на расстоянии 9, 16, 64, 74 и 84 мм от верхней плоскости цилиндра в двух плоскостях: качания шатуна и перпендикулярной ей. Если овальность зеркала цилиндра выше 0,07 мм, а конусообразность или износ выше 0,15 мм, то цилиндр требует расшлифовки под ближайший ремонтный размер поршня. Замер диаметра цилиндра индикатором показан на рисунке 17.
При снятии цилиндра с картера двигателя кривошипный механизм поворачивают в такое положение, чтобы поршень был в в.м.т. и оба клапана были закрыты.
Для монтажа цилиндров двигателей мотоциклов серии «Урал» и «Днепр» (рис. 18) кривошипный механизм устанавливают аналогично положению при снятии цилиндра. Поршень и поршневые кольца смазывают маслом для двигателя. Укладывают прокладку цилиндра. При установке левого цилиндра три масляных отверстия в прокладке должны совпадать с отверстиями цилиндра и картера двигателя. Перед установкой цилиндра на место замки поршневых колец разводят под углом 120′.
При установке цилиндров двигателей с верхним расположением клапанов следует следить за тем, чтобы прокладка не перекрывала отверстие для стока масла; стрелка на уплотнительных колпаках должна находиться в верхнем положении, а кожухи плотно устанавливались на свои места.
Ленточным или специальным зажимом зажимают поршневые кольца и вводят поршень в цилиндр; надевают цилиндр на шпильки картера и заворачивают гайки до отказа. Накладывают на верхний фланец цилиндра прокладку; устанавливают головку цилиндра
и завертывают болты крепления, предварительно подложив шайбы под головки болтов. Болты затягивают равномерно крест-накрест. Надевают на свечу зажигания медно-
асбестовую или алюминиевую прокладку и ввертывают свечу зажигания в отверстие головки цилиндра. Подсоединяют к свече провод высокого напряжения.
Поменять кольца, не снимая головок.
Подскажите, пожалуйста. Хочу поменять кольца, только кольца и ничего больше, но нет желания снимать головки. Может, кто пробовал поменять кольца, не снимая головок? Есть подозрение, что не выйдут штанги. Просьба карданами не кидаться.
Четыре гайки открути и сними цилиндр,но лучше снять головки и притереть клапана. Для начала почитай мануал.
Хочу поменять кольца, только кольца и ничего больше, но нет желания снимать головки Эт конечно гемор адский скинуть бошки(: Дурью не майся делай хорошо а плохо само получиться!
Да нет проблем. Расслабь клапана и снимай цилиндр вместе с головами. Штанги остаются в кожухах. Собирать в порядке обратном снятию. При условии, что: в головах всё в порядке, выработка в цилиндрах не под второй ремонтный и т.д.
После ремонта расход масла был около 500 граммов на сотню, заливал синтетику 10W 50, проехал 3000 км, расход остался прежним. Я думал, после обкатки уменьшится. Сейчас поменял синтетику на минералку 20W50, расход уменьшился вдвое, хотя все равно напрягает. Я далеко не новичок, с техникой всю жизнь, хотя Урал у меня всего три года. Поэтому и спрашиваю, пробовал ли кто-либо снять цилиндр вместе с головкой и вместе с направляющими штанг, не упрётся ли штанга в направляющую?
Стандартные цилиндры точились под второй ремонтный размер, кованые поршня зазор 0,07, точил проверенный расточник, кольца польские стальные, верхнее кольцо хромированное, зазор в замках 0.15-0,2, обкатывал на одиночке по трассе рано утром по холодку, без единого перегрева.
Спасибо за ответ. Пока писал, вы мне уже ответили. Хочу спросить в этой теме. Если компрессионные кольца взять такие же, а маслосъёмные лебединские наборные, будет эффект или нет?
ПОдтверждаю. До 4000 км поддымливал, а потом все прошло. Прокатай еще 1000-1500 км и потом делай выводы. Если что не так, то не ленись снять головы, проинспектируешь их состояние заодно.
Вопрос автору, а какой режим обкатки был?
Пробовал, не снимая головок. Погнул Штанги толкателя, разбил сам толкатель. Ремонтировал картер.
Сними головы, т.к., головку с цилиндром в сборе сложнее одевать на поршень, удерживая кольца, чем просто цилиндр.
Оно тебе надо? Твоя лень родит истину: «Надо было снимать».
Ничего себе. У меня как-то это проходило менее болезненно 😉 Собирал и ехал дальше ;-)))
На Днепре такой вопрос даже не возник бы.
Снимаются горшки с головами и устанавливаются элементарно на 650.
При сборке лучше расслабить болты регулировки клап зазора и собирать в такте сжатия для задротов.
Смысл не тревожить соединение есть и не мал.
Далее. Какие нах коварные поршни 2 рем размера?? Бреднах
Польские кольца говно тоже.
Геометрию цилиндра после расточки проверить надо было после «поверенного» расточника.
007 мал зазор. Оооочень долго бережно обкатывать надо. Может и задрать говноплршни запросто.
С техникой кучу лета такую херню спрашиваешь.
Какой нах ремонт картера и толкателей??
Это кувалдой надо бить по двигателю нах!!
Кольца меняй нах заодно проверь все.
Нормально собранный мотор даже на говнолитых таганрогских кривых дерьмопоршнях с лебединскими кольцами не дымит никогда у меня.
10в-50 это полусинтетика а не синтетика.
Лей хорошую 20в-50 мотор спасибо скажет,обещаю.
При гражданской эксплуатации ессно, на что только и способен такой мотор с 007
ППол-литра на стокм этож ааахереть сколько дохера!!
Приходилось этим заниматься даже масло из под рокеркэпов не сливал.
Только кольца.
ТС, снимай всё. Или можешь «Крутышку» из поста выше попросить устроить мастер-класс. =)
Авиатор_
Вопрос автору, а какой режим обкатки был?
Обкатывал так: сначала на месте по 5/7 минут, пока не нагреется градусов до ста головка, потом глушил, давал полностью остыть и опять заводил, грел, глушил, обороты около тысячи, может, немного больше, в общей сложности получилось где-то полчаса на месте. Потом слегка подрегулировал карбюраторы, поднял иглы, долил масла, проснулся в четыре утра и поехал на одиночке по прямой со скоростью 60, максимум 70 км в час. Проезжал 30 км, курил минут 20, проверял масло, ехал назад и так 4 раза. Потом ещё 500 км короткими пробегами по городу с длительными перекурами, не отжигая и не перегревая. Потом поменял масло, хотя, пока катался, долил три литра. Отсинхронил карбы, прицепил коляску и где-то ещё около 1000 км ездил не более 80 км в час. С коляской быстрее я просто не езжу. Все пробеги по городу, без груза максимум две жопы. В конце прошлого лета немножко поотжигал на одиночке 100/110 км в час. Потом всю зиму с коляской. Но я заметил, расход масла не зависит от скорости, скорее, от температуры воздуха, причём, чем холоднее, тем больше жрёт.
Дело в том, что головки снять не проблема, проблема поставить. Головки стоят на самодельных металлопаронитовых прокладках, затянуты динамометрическим ключом, очень не хочется возиться с изготовлением новых прокладок, если при снятии старые расслоятся, тем более что я уверен на 101%, что с головами всё в порядке. Плюс просить ключ. Тем более весна, хочется сделать дёшево и сердито, а не растягивать замену колец на две недели.
interceptor
Далее. Какие нах коварные поршни 2 рем размера?? Бреднах
Польские кольца говно тоже.
Геометрию цилиндра после расточки проверить надо было после «поверенного» расточника.
Спасибо, я понял, что снять можно, так же как и потом поставить.
Поршни украинские, в рекламном проспекте написано: изготовлены методом холодной ковки. Фирму не помню. Расточник мерял, сверяя с мануалом, сказал, всё в идеале, разница в весе 0,3 грамма.
Расточник, конечно, человек, а, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает, но раньше рекламаций не было, тем более точилось мимо кассы, то есть человек получил не процент, а всю сумму.
Остались только кольца, покатаю ещё 1000, если не перестанет жрать, поменяю кольца, не снимая головок, и потом отпишусь.
хм.. меньше верь надписям на коробках.
Поршни, предполагаю, обычное литьё, причем не высокого качества.
По обкатке и тд все ну прям ооочень хорошо и идеально. чудес не бывает. Покатайся еще.
масло я бы минералку 20в-50 налил на твоем месте.
Польские кольца.. верхнее там хромированное, оно долго притирается, но маслосьемные обычные. так что странно если действительно просто еще не притерлись.
Обкатка проведена не верно, курим инструкцию и + рекомендации в умных книжках.
При обкатке действительно масло кушается, но не так много как у вас. 3 литра на тыщу, даже при обкатке это ооочень много, в мотор всего-то 2,5 литра влазит если правильно помню. Косяк был сразу, вероятно что-то не так после расточки.
сейчас налетят и начнут гнать на присадки добавки, но я считаю вполне может.
На чистой минералке обкатывал бы
Ну да, обосрать у нас могут. Поршня не такие, как у тебя на фото, и не такие, как выше, но точно весом больше 300 граммов, под четыре кольца. Кольца сразу хотел поставить лебединские, но смутил зазор больше 0,2 мм, то есть щуп 0,2 мм проходил легко, 0,25 не проходил вообще, посоветовали польские, повёлся.
Производим замену поршневых колец, поршня, а также поршневого пальца и цилиндра на мотоцикле Урал.
ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ, ПОРШНЯ, ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА И ЦИЛИНДРА МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
Поршневые кольца и поршни заменяют при следующих дефектах: снижении компрессии в двигателе до величины менее 450кПа, которое определяют компрессометром при независящем от герметичности закрытия клапанов; дымном выпуске газов; интенсивном нагарообразовании на головке цилиндра и поршне, не зависящем от регулировки карбюраторов.
Заменой поршневых колец, поршня с поршневым пальцем и цилиндра восстанавливают уменьшившуюся компрессию, нормальный расход горючего и устраняют некоторые посторонние стуки.
Поршневые кольца заменяют после пробега мотоциклом приблизительно 10…12 тыс. км. Признаками износа колец служат расход масла двигателем более 0,15 л на 100 км пробега и увеличение зазора в замке более 1,2 мм.
Перед установкой новых колец их подгоняют по канавке поршня вручную, припиливая личным напильником (рис. 14) и обрабатывая наждачной шкуркой, затем проверяют зазор в замке. Зазор замеряют у кольца, вставленного в цилиндр без перекосов. Выравнивать расположение кольца в цилиндре удобно поршнем, вводимым вслед за кольцом. Для компрессионных колец зазор должен быть 0,04…0,08 мм (только для новых), для маслосъемных- 0,025…0,0б5 мм.
Если требуется заменить только верхние компрессионные кольца, то ставят не хромированные кольца, так как хромированные медленно прирабатываются. Для проверки соответствия высоты кольца ширине канавки поршня кольцо вставляют наружной стороной в канавку и прокатывают по ней. Зазор в канавках поршня должен быть 0,025…0,08 мм.
Правильно подогнанное кольцо, надетое на поршень, утапливается в канавку под влиянием собственной массы. При тугой посадке кольцо будет недостаточно подвижно и, следовательно, может легко заклиниться и пригореть. Поэтому необходимо выдерживать эти зазоры в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации данной модели мотоцикла.
Соответствие толщины кольца глубине канавки поршня проверяют следующим образом: кольцо наружной стороной вставляют в канавку поршня, а к поршню параллельно его продольной оси прикладывают ребром линейку так, чтобы участок кольца, погруженный в канавку, оказался между дном канавки и ребром линейки. Кольцо, соответствующее глубине канавки, утапливается в ней на 0,4…0,5мм и свободно перемещается. Если кольцо не утапливается в канавке, то при расширении поршня и образовании под кольцом нагара дно канавки будет сильнее давить на кольцо и, следовательно, поршень может заклиниться в цилиндре. Поршень и поршневые пальцы заменяют примерно через 18…20 тыс. км пробега мотоцикла. У поршня изнашиваются боковые стенки канавок для поршневых колец, отверстия под поршневой палец и юбка поршня. Износ поршневых канавок восстанавливают проточкой их на токарном станке под ремонтные поршневые кольца, а износ отверстий в бобышках — развертыванием разверткой с направляющим хвостовиком под увеличенный размер поршневого пальца, но с обязательным сохранением зазоров и натягов в сопряжениях пары поршень — поршневой палец (диаметральный зазор- не более 0,01 мм) и пары отверстие во втулке верхней головки шатуна — поршневой палец
(диаметральный зазор — не более 0,03 мм). При наличии диаметрального зазора в соединении цилиндр — поршень более 0,2 мм поршень подлежит выбраковке и замене новым.
Для замены поршня применяют приспособления, указанные на рисунке 15. При снятии поршня сначала снимают стопорные кольца поршневого пальца, а затем на поршень надевают приспособление и устанавливают его на шпильки крепления цилиндра и выпрессовывают поршневой палец; при этом внимательно следят за тем, чтобы винт приспособления не портил поверхность отверстия в поршне.
Устанавливают поршень с кольцами в такой последовательности: поршень нагревают в ванне с водой или в печи до 90…100’С, надевают палец на оправку, вставив с другой стороны в отверстие пальца направляющий конус; смазывают палец маслом для двигателя; совмещают отверстие в поршне с отверстием в верхней головке шатуна и
вдавливают поршневой палец рукой на место (рис. 16). Поддерживать горячий поршень лучше всего в рукавице.
Поршневой палец следует устанавливать быстро, так как поршень остывает и палец может «прихватить». Запрессовка пальца ударами недопустима, и в случае «прихватки» пальца его выпрессовывают и операцию повторяют. После установки поршневого пальца устанавливают стопорные кольца, затем на поршень надевают поршневые кольца.
Продление срока службы поршня путем установки новых поршневых колец возможно только лишь на короткое время, так как в этом случае кольца изнашиваются быстрее.
Заменяют цилиндр новым или отремонтированным при наличии диаметрального зазора более 0,2 мм в соединении с поршнем, задиров и рисок на зеркале цилиндра, а также наволакивании алюминия, которое происходит при заклинивании поршня. Наволакивание алюминия на зеркале цилиндра хорошо устраняется концентрированным раствором каустической соды и затем обильным смыванием ее теплой водой. После
просушки цилиндра его необходимо замерить в пяти поясах на расстоянии 9, 16, 64, 74 и 84 мм от верхней плоскости цилиндра в двух плоскостях: качания шатуна и перпендикулярной ей. Если овальность зеркала цилиндра выше 0,07 мм, а конусообразность или износ выше 0,15 мм, то цилиндр требует расшлифовки под ближайший ремонтный размер поршня. Замер диаметра цилиндра индикатором показан на рисунке 17.
При снятии цилиндра с картера двигателя кривошипный механизм поворачивают в такое положение, чтобы поршень был в в.м.т. и оба клапана были закрыты.
Для монтажа цилиндров двигателей мотоциклов серии «Урал» и «Днепр» (рис. 18) кривошипный механизм устанавливают аналогично положению при снятии цилиндра. Поршень и поршневые кольца смазывают маслом для двигателя. Укладывают прокладку цилиндра. При установке левого цилиндра три масляных отверстия в прокладке должны совпадать с отверстиями цилиндра и картера двигателя. Перед установкой цилиндра на место замки поршневых колец разводят под углом 120′.
При установке цилиндров двигателей с верхним расположением клапанов следует следить за тем, чтобы прокладка не перекрывала отверстие для стока масла; стрелка на уплотнительных колпаках должна находиться в верхнем положении, а кожухи плотно устанавливались на свои места.
Ленточным или специальным зажимом зажимают поршневые кольца и вводят поршень в цилиндр; надевают цилиндр на шпильки картера и заворачивают гайки до отказа. Накладывают на верхний фланец цилиндра прокладку; устанавливают головку цилиндра
и завертывают болты крепления, предварительно подложив шайбы под головки болтов. Болты затягивают равномерно крест-накрест. Надевают на свечу зажигания медно-
асбестовую или алюминиевую прокладку и ввертывают свечу зажигания в отверстие головки цилиндра. Подсоединяют к свече провод высокого напряжения.
Поменять кольца, не снимая головок.
Авиатор_ Вопрос автору, а какой режим обкатки был?
Обкатывал так: сначала на месте по 5/7 минут, пока не нагреется градусов до ста головка, потом глушил, давал полностью остыть и опять заводил, грел, глушил, обороты около тысячи, может, немного больше, в общей сложности получилось где-то полчаса на месте. Потом слегка подрегулировал карбюраторы, поднял иглы, долил масла, проснулся в четыре утра и поехал на одиночке по прямой со скоростью 60, максимум 70 км в час. Проезжал 30 км, курил минут 20, проверял масло, ехал назад и так 4 раза. Потом ещё 500 км короткими пробегами по городу с длительными перекурами, не отжигая и не перегревая. Потом поменял масло, хотя, пока катался, долил три литра. Отсинхронил карбы, прицепил коляску и где-то ещё около 1000 км ездил не более 80 км в час. С коляской быстрее я просто не езжу. Все пробеги по городу, без груза максимум две жопы. В конце прошлого лета немножко поотжигал на одиночке 100/110 км в час. Потом всю зиму с коляской. Но я заметил, расход масла не зависит от скорости, скорее, от температуры воздуха, причём, чем холоднее, тем больше жрёт.
Messer А в чем проблема головки снять? Четыре гайки открутить-закрутить — проблема, что ли?
Дело в том, что головки снять не проблема, проблема поставить. Головки стоят на самодельных металлопаронитовых прокладках, затянуты динамометрическим ключом, очень не хочется возиться с изготовлением новых прокладок, если при снятии старые расслоятся, тем более что я уверен на 101%, что с головами всё в порядке. Плюс просить ключ. Тем более весна, хочется сделать дёшево и сердито, а не растягивать замену колец на две недели.
interceptor Далее. Какие нах коварные поршни 2 рем размера?? Бреднах
Польские кольца говно тоже.
Геометрию цилиндра после расточки проверить надо было после «поверенного» расточника.
Спасибо, я понял, что снять можно, так же как и потом поставить. Поршни украинские, в рекламном проспекте написано: изготовлены методом холодной ковки. Фирму не помню. Расточник мерял, сверяя с мануалом, сказал, всё в идеале, разница в весе 0,3 грамма. Расточник, конечно, человек, а, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает, но раньше рекламаций не было, тем более точилось мимо кассы, то есть человек получил не процент, а всю сумму. Остались только кольца, покатаю ещё 1000, если не перестанет жрать, поменяю кольца, не снимая головок, и потом отпишусь.
Подготовка к замене сальников
Мотоцикл потребуется поставить на ровную поверхность (асфальт/бетон), чтобы можно было его приподнять на несколько сантиметров вверх – это понадобится для вращения колеса и разборки вилки. Для крепежа потребуется отдельная коробка с ячейками, куда всё будет собираться. Так не получится перепутать крепёжные элементы на мотоцикле «Урал». В этой ситуации полезно иметь ящик для инструментов, где есть подобная коробка.
Помощник посодействует при извлечении отдельных мелких элементов и проследит, чтобы ничего не было перепутано при сборке.
Преимущества самостоятельной замены сальников
Плюсами личной смены сальников и пыльников на мотоцикле «Урал» являются:
Схема работы над мотоциклом «Урал» в плане замены сальников схожа с другими марками, особенно с некоторыми моделями «Днепр», поэтому инструкция подойдёт и для них. После замены сальника обеспечен стабильный ход мотоцикла без непредвиденных снижений скорости и других подобных проблем, связанных с торможением. Полностью исключается протекание масла, скрежет и нестабильное управление транспортным средством. Вне зависимости от скорости поездка будет удобной и безопасной.
Замена сальников на Урале — пошаговая инструкция
5 (100%) 2 проголосовало
Инструменты для замены сальников
В каждом гараже/мастерской должны быть такие предметы, позволяющие получить доступ к сальникам и сменить их:
Некоторые владельцы мотоциклов рекомендуют монтаж автомобильных сальников и пыльников, переработанных с соответствием по размерам расходным материалам для мотоцикла, но данную операцию все-таки не стоит проводить при отсутствии сноровки и подготовки.
Признаки износа сальников
Среди основных признаков того, что необходима смена сальников на мотоцикле «Урал», стоит выделить несколько пунктов:
Сальники
Также стоит обратить внимание на сами сальники при профилактическом осмотре, когда ещё нет указанных выше признаков неисправностей. Если сальники стали влажными с внешней стороны (прилипшая пыль и песок могут прямо указывать на это), то это и есть сигнал о необходимости в замене – протекание масла может быть опасным не только его излишним расходом, но и попаданием под колёса, а также на тормозные колодки.