Как поменять газовую форсунку на машине
Чистка, калибровка и настройка газовых форсунок Lovato (ГБО-ПРОПАН)
Здравия! Сегодня речь пойдет о газовых форсунках, поэтому всем кто юзает на машинке ГБО и заправляется на такой заправке как WOG, это будет интересно!
Установка: ГБО пропан 4 поколение фирма LOVATO.
Симптомы. Еще пару месяцев таких заправок и машину уже было не узнать — при переключении на газ сразу глохла, холостого хода не держала вообще, на перекрестках и светофорах глохла, слабая тяга, провалы в разгоне. После полного прогрева и длительной езды проблемы практически уходили. Если кто столкнулся с подобным при езде на ГБО, сразу можно приговаривать форсунки к обслуживанию.
Разбор полетов. Открутив газовый фильтр тонкой очистки был шокирован. Фильтр был полностью забит смолой, весь корпус фильтра также был в смоле. После изучения проблемы оказалось, что это — ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ (СМОЛА) которая оседает по системе в следствии добавления присадок в газ. Знакомый заправщик который работал на WOG по секрету подтвердил, что компания добавляет всякую химическую хрень что б газ был «покачественней». Я сразу же сменил фильтр. И сделал выводы что эта же смола будет и в форсунках. На WOG теперь категорически не поеду.
Решение проблемы. Была произведена полная разборка газофорсов LOVATO, их промывка, калибровка и комп.настройка. В интернете не нашел ни одной темы про чистку именно ловатовских форсов, поэтому все производили и настраивали експерементально, добиваясь оптимальных результатов их работы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСЛИ У ВАС ОТСУТСТВУЕТ МИКРОМЕТР ЧАСОВОГО ТИПА, ПРОИЗВОДИТЬ ПОЛНЫЙ РАЗБОР ФОРСУНОК НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
А теперь по порядку.
1. Снимаем плиту. Находим форсунки. Откручиваем отверткой хомут. Снимаем газовый патрубок. Запоминаем порядок расположения електромагнитов и их разьемов (должны быть помечены А, В, C и D). Если пометок нет, то сами помечаем их и нумеруем по порядку от первого цилиндра до четвертого. Что бы при подключении не перепутать местами. Далее отсоединяем електро-разьемы от магнитов и снимаем снизу патрубку которые идут во впускной коллектор. После этого можно изымать рампу с форсунками.
2. Полный разбор рампы и форсунок. Снимаем на рампе скобы. Снимаем електро-магнитные катушки, путем сьема стопорных колец. Выкручиваем медные жиклеры. И самое главное — разбор камеры со штоком, засоренность которой и привела ко всем проблемам. Плоскогубцами аккуратно выкручиваем металлические колпачки, внутри будет шток и пружинка. Все это разобрав, обязательно снимаем все уплотнительные резиночки, их там должно быть 4 комплекта по 4 штуки, иначе бензин их ушатает.
Замена газовых форсунок евро-4
Данная запись будет посвящена настройке моей газовой установки, а также определение реального расхода газа на 100 км, после установки новых газовых форсунок.
В Центре-газа посмотрели и вынесли вердикт замена какой-то хрени возле гнезда заправки 75 руб. и работа 100 руб. Отлично!
Покуда мужики ковырялись, я предложил им дополнительно проверить мои настройки по газу, т.к. расход газа у меня 10 — 11 литров на 100 км, по моему это много. Мастер подключил свой комп, я завёл свою машинку, а форсунки у меня цокотят (клацают) с момента установки газового оборудования, а это оказывается беда, ведь какая-то форсунка у меня работает неправильно, а соответственно идёт повышенный перерасход газа(((. Со своего компа мастер стал отключать по очереди каждую форсунку, в результате нашли ту что цокотела (оказалась третья). Но так как у меня стояли форсунки не разборные, то ремонту она не подлежит, пришлось менять всю гребёнку с новыми разборными — регулируемыми форсунками, а это 3000 рублей(((…
После замены моих газовых форсунок на новые мне предложили настроить газовую установку снова, в результате подсоединили они ноут к машинке и мы поехали кататься с мастером газового сервиса. Катались по Донецку минут 20, за это время я прошёл все режимы работы двигателя: на малых, средних и высоких
оборотах, при этом включал все 5-ть скоростей, также катились с горки на холостом и в горку ехал в «натяг», а в это время мастер что-то колдовал со своим ноутом настраивая мозги моей газовой установки. За замену форсунок и настройки газовой установки он взял 1100 рублей. В результате поездки на газовый сервис мне обошлось в 4275 рублей!
За эту неделю я съездил в Таганрог, на обратном пути из Таганрога заправил полный бак газом по цене 16,6 рублей/литр и обнулил счетчик пройденного пути. И вот вчера пришло время заправляться с заново, так как я проехал уже 374 км и бак мой почти пуст был, загорелась красная лампочка на кнопке, но с субботы газ у нас в ДНР куда-то пропал, можно было найти на некоторых заправках по 35 рублей, хотя две недели назад он стоил 21 рубль((( Вчера в Харцызске я нашёл одну газовую заправку по 28 рублей за литр, полная заправка составила 32,4 литра газа! Получается, что от полного бака в Таганроге до полного бака в Харцызске я проехал 374 км, газа потратил 32,4 литра, в результате получается 32,4 л / 374 км * 100 = 8,66 л / 100 км )))
Какой вывод можно сделать? Замена моих форсунок и правильная их настройка уменьшила расход газа с 10 — 11 литров на 100 км до 8,66 литров на 100 км, в среднем я 2 литра на 100 км стал меньше расходовать газ, а это уже огромный плюс))). По одному замеру конечно может быть и не стоит такой категоричный вывод делать, но данный расход газа со временем буду ещё проверять и уточнять.
Если у кого есть вопросы к своей газовой установки, то я рекомендую газовый сервис по ул. Куйбышева 94 г. Донецк, при ихнем сервисе есть магазин по запчастям к газовой установки.
Замена газовых форсунок.
Категорически приветствую всех заглянувших на огонёк!
Три с небольшим года назад установил я себе рампу OMVL. С тех пор форсунки прошли порядка 120 т. км И всё было хорошо, но недавно начались проблемы при езде на газу. А именно, машина стала тупить при разгоне, появились рывки при движении, также временами машину трясло (как оказалось впоследствии, это бились в конвульсиях газовые форсунки) и, помимо всего, на холостых двигатель постоянно стал глохнуть. Поехал к Олегу (мой хороший знакомый, занимается диагностикой и ремонтом двигателей). При диагностике ГБО было выяснено, что форсунки ещё живы, но ласты у них уже заворачиваются. Настроили ГБО, двигатель глохнуть перестал, но остальные симптомы сохранились. Через Пашу, напарника Олега, заказал новую рампу AEB. На неделе рампу забрал и вчера приступил к замене. Сначала подготовил новую рампу к установке. Дело в том, что она поставляется в разобранном виде. Но сборка предельно проста и понятна. Демонтаж старых форсунок проблем не вызвал. А вот над установкой новых пришлось подумать. Не зря говорят, что хуже нет, чем переделывать. Но неразрешимых задач нет и форсунки заняли своё место. Работу осложняло то, что рампа стоит под впуском и временами приходилось работать наощупь. Но я справился. После сборки запускаю двигатель, прогреваю, переключаю на газ и… Двигатель глохнет. И так несколько раз. Еду к Олегу, благо он был на месте и согласился уделить мне время. Далее, Олег долго настраивал всё это дело (проблема была в том, что данные форсунки не были прописаны в программе), попутно корректируя параметры, пока не добился результата. Пробная поездка показала, что автомобиль теперь едет как положено. Завтра проверю под нагрузкой и засеку расход.
Как почистить и отрегулировать штоковые газовые форсунки 4 поколения ГБО типа Valtek
Эксплуатируя автомобили на газовом топливе, водители часто сталкиваются с некорректной работой или поломками ГБО. Эффективность работы данного оборудования во многом зависит от исправности газовых инжекторов. Их эксплуатация проходит в условиях воздействия высоких температур, а иногда и некачественного топлива.
Владельцам транспортных средств, работающих на газе рекомендуется знать, как проводится ремонт, чистка и регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения своими руками. Это поможет в некоторых ситуациях и сбережет материальные средства.
Общие сведения
Газовые форсунки – это специальные узлы ГБО, которые отвечают за дозировку горючего, по сути, являясь скоростными клапанами. Благодаря их исправной работе, обеспечивается необходимое соотношение газо-воздушной смеси в ДВС. Такие механизмы начали применять в 4 поколении ГБО.
Одними из самых популярных являются штоковые модели от компаний Valtek (Вальтек), Rail (Реил), Digitronic (Диджитроник), OMVL (ОМВЛ), Lovato (Ловато). Несомненный плюс их в том, что они легко поддаются ремонту, который заключается в промывке, замене ремкомплекта и регулировке, в отличии от неразборных инжекторов как BRC (БРС), Barracuda (Барракуда) и им подобных.
Признаки и возможные причины неисправностей
Симптомами неисправности одного или нескольких инжекторов могут являться:
Причинами этому могут быть:
Все перечисленные причины могут появиться естественным путём или из-за некачественных деталей, несвоевременности ТО газового оборудования, нарушения правил установки инжекторов. Так, например, не заменив вовремя фильтры ГБО, газовый конденсат (маслянистая жидкость, вода, грязь) могут попасть в форсунки, что может вызвать их подклинивание или ускоренный износ.
Также горизонтальное положение при установке, влияет на неравномерный износ (эллипсом) корпуса гильзы и штока. Да и банальное несоблюдение правил монтажа проводов (скрутки вместо пайки, перепутывание, ненадлежащее крепление), со временем может вызвать проблемы.
Так или иначе, но форсунки такого типа редко доживают до 70 тыс. км. пробега без ремонта (смены ремкомплекта). Всё зависит от условий их эксплуатации.
Как проверить работоспособность форсунок ГБО
Детально проверить газовые форсунки (время впрыска/открытия, пропускную способность) возможно лишь при подключении диагностического оборудования, а также после демонтажа всей рампы и проверке её на специальном стенде в условиях автосервиса. Либо собрать самодельный стенд.
Самостоятельно выявить какая форсунка не работает и наличие утечек (герметичность), возможно только путём поочерёдного отключения разъёмов/фишек и снятием шлангов с выходных штуцеров. Применять такие методы крайне не рекомендуется!
Пошаговый ремонт газовых форсунок ГБО своими руками
Чтобы отремонтировать форсунки ГБО 4 поколения тип Valtek или OMVL, для этого потребуется снять всю рейку в сборе:
Разборка и промывка
Для того чтобы разобрать и промыть форсунку (рассмотрим на примере Вальтек type 30), нужно:
Далее нужно проверить на предмет износа: резиновые детали, сёдла клапанов и штоки с гильзами.
Важно! Если предполагается только чистка газовых форсунок, без замены деталей, собирать все элементы нужно обязательно на свои места не перепутав их. Также, в таком случае продлить жизнь форсункам поможет — если перевернуть просаженные запорные резинки на штоках.
Провести дефектовку деталей. Выявить продавленные резиновые кольца отбойники и уплотнители, также проверить на износ цилиндрики и якоря. На резинке клапана не должно быть больших углублений от седла. Седло тоже имеет свойство усадки со временем. Непригодные части отбраковать.
Затем почистить детали форсунок от грязевых отложений, сделать это удобно с помощью ветоши, ватных палочек. Применив очиститель карбюратора (карбоклинер), ацетон, бензин или другие подобные средства.
Резиновые изделия (если принято решение не менять), нужно снять, мыть их агрессивными веществами нельзя. Резина может разбухнуть от таких составов. По этой же причине чистить/промывать форсунки (неразборные) такие, как Hana (Хана), Barracuda (Барракуда), Brc (БРС) не желательно, хватает эффекта от такой очистки ненадолго, если вообще они будут работать после этого.
Выбор и замена ремкомплекта
Ремкомплект газовых форсунок, как правило, комплектуется только резинотехническими изделиями (РТИ), шток и пружина, на один инжектор или всю рампу. Также можно купить полный состав деталей (штоки с корпусами сердечников и возвратными пружинами в сборе). Бывает всё по отдельности. В среднем цена стандартного ремкомплекта на одну рейку составит около 500 рублей.
Основываясь на многочисленных отзывах водителей, для форсунок Valtek, а это и LPG Tech, GREEN GAS (Грин газ), Atiker (Атикер), WentGas (вентгаз), Tomasetto (томасетто), Yota (йота), Digitronic (Диджитроник) даже Lovato (Ловато), лучше всего подходят оригинальные ремкомплекты фирмы RAIL (Рейл).
Особенность р/к в том, что их поршень имеет отверстие в корпусе, данное решение снижает эффект шприца. Если выбор пал на другого производителя, стоит обратить внимание на отсутствие магнитных свойств металла деталей (такого быть не должно), размеры, вес.
Весь процесс замены заключается в сборке блока механизмов в обратном порядке:
Все уплотнители рекомендуется использовать один раз. Выпускные калибровочные дюзы/штуцеры на этом этапе устанавливать не нужно.
Как отрегулировать газовые форсунки
Регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения типа Valtek сводится к настройке хода штока для равномерного дозирования топлива.
Существует вариант тарирования, с помощью заводского или самодельного стенда для проверки и калибровки газовых инжекторов, такое оборудование имеется даже далеко не всех СТО.
Своими руками калибровка газовых форсунок выполняется прибором микрометр с насадкой/втулкой удлинителем и резьбой на ней соответствующей резьбе дозировочной дюзы, он же индикатор часового типа со шкалой деления 0,01 мм (комплектуется с глубиномерами, нутромерами).
Также потребуется источник питания 4-12 V (например, аккумулятор или блок питания), кусок провода с разъёмом к форсунке и кнопка для кратковременной подачи импульса, чтобы катушка инжектора не перегорела (помним, что сопротивление соленоида 1-3 Ом).
Ниже представлена таблица калибровки хода якоря газовых форсунок Valtek, в зависимости от мощности силового агрегата:
| Мощность 4-х цилиндрового двигателя, л/с | Мощность мотора на один цилиндр, л/с | Диаметр дюзы, мм | Ход якоря, мм |
|---|---|---|---|
| От 72 до 96 | От 18 до 24 | 1.75 | 0,45-0,5 |
| От 96 до 112 | От 24 до 28 | 2 | 0,45-0,5 |
| От 112 до 136 | От 28 до 34 | 2.25 | 0.6 |
| От 136 до 168 | От 34 до 42 | 2.5 | 0.6 |
Выполнив регулировку, нужно повторно провести тест (измерения). Если потребуется – перенастроить для получения одинаковой работы инжекторов.
Затем снять прибор, установить регулировочные жиклеры. Поставить форсунки на автомобиль, подключить и проверить их на герметичность.
Видео на тему: как почистить газовые форсунки 4 поколения
Правильная врезка форсунок ГБО на рядную шестерку BMW с системой DISA
Запись будет короткая, но надеюсь поучительная и для кого-то возможно информативная. А речь в этой записи пойдет о том, как нельзя ставить ГБО на двигатели семейства БМВ с системой DISA. По роду своей работы иногда приходится заниматься монтажом и настройкой ГБО. И 9 из 10 автомобилей БМВ с установленным ГБО приезжают с одним и тем же косяком монтажа. А именно: не правильной врезкой штуцеров подачи газа в коллектор автомобиля. Как к примеру вот у этого участника нашего сообщества.
Пример того, как нельзя делать врезки в указанный коллектор.…
Но обо всем по порядку.
Сегодня у нас на монтаж приехал очередной БэМэВэ с 3 литровым рядным двигателем с системой DISA BMW.
Если кто-то не знает, что это за система и почему стоит в ней хоть немного разобраться, предлагаю ознакомиться с кратким но понятным описанием этого чуда немецкой инженерии.
Если уж совсем коротко, то баварские инженеры, создали систему изменения геометрии впускного коллектора таким образом, что подача воздуха в цилиндры осуществляется по воздуховодам разного сечения и разной длины. Переключение между этими каналами воздуховодов создают пульсации воздуха которые обеспечивают большее наполнение цилиндров и являются своего рода аналогом наддува, но при этом на атмосферном двигателе. Но мы отвлеклись, вернемся к нашему авто…
Открываем капот и наблюдаем нашу рядную шестерку.
Описывать все элементы разборки-сборки не буду, остановлюсь на главном. Для правильного монтажа, нам стоит запастись переходниками подвода газа. В моем случае, для указанных авто, я считаю самыми удачными подводы 90°, в простонародье эти переходники называют ЗАГЛОТЫШИ
Для правильной врезки необходимо снять впускной коллектор 200%
Для этого начинаем разборку подкапотного пространства, на данном фото снимаем воздушный фильтр, для того чтобы добраться до нижних винтов крепления коллектора.
Отсоединяем проводку бензиновых форсунок и откручиваем бензиновую рампу от коллектора.
Далее откручиваем очень много гаек крепления коллектора и собственно вынимаем его из под капота.
Теперь мы подошли к самому странному, ужасному и не исправимому в этом автомобиле…
Смотрим внимательно на стрелки, читаем, что под и над ними написано и берем паузу. Еще раз смотрим на картинку осознаем, что там написано еще раз и двигаемся дальше. Самый большой косяк, состоит в том, что большие (широкие) доступные сверху каналы впускного коллектора не имеют изменяемого вакуума. В этих каналах он либо с показателем какой то константы, либо вообще отсутствует. Привычный в нашем понимании вакуум присутствует только в малых каналах идущих параллельно большим каналам. Есть вариант врезки штуцеров в малые (узкие) каналы, но там есть опасность перекрытия каналов, плюс ко всему штуцер приходится спиливать почти на всю резьбовую часть, а это в свою очередь влияет на прочность этого элемента после крепежа. Если врезать штуцера, как обычно врезают 99%установщиков, то газ поданный в этот канал при выходе на границу сопряжения с головкой блока цилиндра идет не в цилиндр, а захватывается вакуумом узкого канала, и лишь потом с задержкой в пол секунды (примерно) идет в цилиндр. Самое паршивое, что это все происходит на малой и средней нагрузке, т.е. именно при трогании либо движении в горку. Описанная пауза попадания газа в цилиндр, очень сильно влияет на чувствительность педали газа. Как правило у большинства таких авто, появляется провал на педали, повышенный расход газа и подергивания при энергичном ТАПКА В ПОЛ. Как правило настройками ГБО этот косяк не исправить. Решением данной проблемы является изъятие блока DISA (заслонок, привода и прочее) и соединение каналов двух контуров коллектора отверстием определенного диаметра. Указанную операцию (которую я называю кастрированием) все равно приходится проводить со снятием коллектора, и в итоге мы решаем проблему провала на газу, но в то же время теряем мощность в режиме средней нагрузки на бензине. Поэтому я считаю это не верным решением и предлагаю решение которое рекомендуют производители ГБО.
Размечаем коллектор максимально близко к тому месту где у нас заканчивается декоративная крышка и сверлим коллектор.
После нарезания резьбы продеваем пластиковую подводку газа через переходной штуцер и монтируем его на коллектор.
Из коллектора трубку выпускаем длинной примерно 5 см, чтобы она не уперлась во внутреннюю перегородку клапанов.
Ответную часть трубки обрезаем с небольшим напуском для уверенной фиксации угловой муфтой.
Аналогичным образом поступаем с остальными переходниками
Конец трубки, подводящей газ к клапанам я рекомендую обрезать под углом 45 градусов, в этом случае при утыкании трубки в стенку ГБЦ газ не будет подперт в трубке и все равно попадет в цилиндр без потерь.
Далее размещаем, крепим форсунки на коллекторе, так как после установки это сделать будет не возможно.
Еще нас ждет одна сложность, при установке коллектора на двигатель, длинны подводящих шлангов не хватает чтобы их заправить в каналы ГБЦ при установке. Щель между коллектором и головкой блока 2-3 см. Заправить подводящие трубки можно только пинцетом или хирургическими зажимами. Если же трубки сделать длинней, то они после монтажа будут упираться в клапана.
Обороты проще взять на импульсном проводе любой из катушек Зажигания. НА каждой их них по три провода, левый — Масса, Центральный +12V, правый — Управляющий Минус. К нему и цепляемся.
Редуктор, блок управления, а в нашем случае это Редуктор Tomasetto AT-13 XP, а электроника польской компании ACON, Poletron Premium, он же Agis Nova Pro, удобно разместились в правом пустом отсеке у лобового стекла.
После раскидывания проводки по подкапотному пространству, собираем все на свои места. Так как блок у нас оснащен системой контроля смеси по протоколам ОБД II — подключаемся к диагностическому разъему в салоне.
Для блоков с ОБД II — необходимо найти подключение по замку зажигания без поддержки. Т.е. после выключения зажигания необходимо, чтобы одномоментно отключалось питание от блока ГБО. Это необходимо чтобы правильно заканчивалась диагностическая сессия, каждого сеанса заводки авто. В нашем случае подключаемся на замке зажигания.
Далее врезка ВЗУ в люк бензобака. Баллон Атикер 720*180 под днище, мульт Томасетто без ЭМК.
Процесс калибровки описывать не буду, если интересно спрашивайте. По результатам монтажа и контрольных заездов положительный отзыв от владельца авто. Расход на 1-1,5 литров больше бензина. Нет потери динамики от слова совсем и не изменена штатная система регулирования подачи воздуха.