Как пользоваться проявочной пудрой на автомобиль правильно
Шлифовка шпатлевки и проявочная пудра
Шлифовка шпаклевки — ответственный момент в кузовном ремонте автомобиля, и от этого момента зависит ровность и красота в дальнейшем окрашеной детали или автомобиля. Рельную помощь в процессе шлифовки шпаклевки может принести проявочная пудра или проявочный спрей.
Вмомент нанесения шпатлевки на деталь естественно мы придаем форму которую требуется сделать, но в момент шлифовки тяжело контролировать профиль формы, и к тому-же шпатлевка не бликует, и увидеть правильность формы сложновато. В данном случае для наглядности шлифовки шпатлевки можно использовать проявочную пудру или проявочный спрей.
Суть использования данных продуктов заключается в том, что мы подкрашиваем шлифуемый участок или пудрой или спреем в контрастный цвет, и в момент шлифовки участка детали краска снимается и мы видим саму грань формы.
Шлифовка шпаклевки — ответственный и основопологающий момент в кузовном ремонте автомобиля, так как правильность формы зависит именно от процеса шлифования шпатлевки.
Проявочную пудру или спрей можно использовать так же для выявления некоторых дефктов шпалевания именно перед грунтованием. После нанесения пудры или спрея на деталь и сошлифовав потом — можно увидеть такие дефекты как поры, глубокие риски. и др. Проявочная пудра или проявочный спрей можно и нужно наносить на загрунтованную поверхность, этот метод даст вам возможность контролировать процесс шлифовки грунта перед покраской, а так же покажет деффекты. если таковые имеются
Применение данной технологии значительно облегчает процесс шлифовки шпаклевки, и повышает качество произведеных работ
Глава седьмая: зачем нужна сухая проявка, или делаем ровно.
Пост для начинающих автовосстановителей.
Знакомый как-то говорит: зач…уя ты решил купить дверь из стекловокна, да еще за аграмнЕйшие деньги. Я, говорит, не так давно красил такие крылья, Это ж полное Г…, кривые все, тьфу, неумный ты человек, говорит. Я, честно говоря, немного приху… от некомпетентности моего собеседника. Но что-то доказывать не стал.
Подобных умозаключений юзеров стоковых пассатов и ремонтников старой формации в процессе возрождения янгтаймерской машины вы услышите мильен и еще чуть чуть. Мир им.
Ну а мы, опять же, переходим к нашим помидорам.
Многие видели свежепокрашенные машины, но что-то с ними было не так. Вроде все красиво, краска свежая, блестит и т.д. и т.п., но взгляд не задерживается. Причина простА — хреновая подготовка, как следствие — волнистость на блик, просадки краски и прочие косяки. Об этом говорил еще Чип Фуз: “Ништяки кроются в мелочах”. А ноги растут из нежелания применять давно уже известные материалы и технологии.
А мы будем применять. На примере хлопушки из стекловолокна （мне и самому интересно）.
Дешевая, какя была в магазине, лучше брать подороже （типа 3М）. Наносилась на глянец
Я знал, что плоскостей нет, и хотел узнать насколько все плохо. Спердолил все 150-кой под машинку
Оказалось все довольно хорошо, проплешины показала проявка
чем она и хороша.
Наносим заново, на риску сухая проявка ложится хорошо, и сгоняем в местах проплешин “гробиком” под 150
Снова все проявляем и трем большой теркой 150
В результате получаем ровную плоскость. Проверить можно （и нужно）тактильными ощущениями при быстрой проводке рукой. Руку желательно одеть в перчатку пупырышками наружу
. Но это приходит с опытом.
Все это дело залью жидкой шпатлевкой и пройдусь 240. Дальше как обычно.
Подготовка кузовных деталей (Часть первая)
Всем добрый вечер
Вот потихоньку начал готовить детальки для своей Девяточки. Капот, два крыла, две задние двери подготовил для грунтования на чисто. Капот и крылья в хорошем состоянии были, единственное, только что, пока таскал капот с места на место все таки вмятинок наделал, пришлось шпаклевать и выводить. Дверь, правую, я тоже покупал, но она не новая, накладка меняная (в дальнейшем сказалось на подгонке зазоров). А левая дверь была хреновенькая, шпакли пришлось много наложить и также на ней меняная накладка.
Крылья были немного подшпаклеваны и загрунтованы черным грунтом. Этот грунт я наносил как выравнивающий слой. Чтобы увидеть где просела шпаклевка и заполнить риски от шкурки если какие остались. Эпоксидным грунтом не стал их покрывать, так как крылья хорошие, без коррозии.
Замываем до матового однородного состояния, равномерно стираем проявочный слой, стараясь не протирать грунт до металла.
Для начала, нужно оттереть всю мовиль и антикор с обратной стороны. Можно растворителем или обезжиривателем. Капот изнутри будет краситься тоже, жиры которые остануться, могут привести к различным малярным дефектам (Кратеры, рыбьи глаза и тд.)
Потом под высоким давлением решил промыть капот керхером
Мовиль оттерли. После чего опять обезжириваем и затираем обратную сторону (внутреннюю) наждачной бумагой 600 (по мокрой) Грунтоваться. не будет с обратной стороны, просто базой в один слой пройдусь и лаком. Нам нужно чтобы поверхность была матовая.
Теперь шпаклюем наш капот. Если есть шишки то осаживаем их. И наносим риску для того чтобы шпаклевка держалась шкуркой Р150. Наносим шпаклевку.
Хоть вмятинки и не большие, но придется накладывать шпаклевку в два захода. С одного раза никогда не вытрете, всегда появятся поры или еще что то. Поэтому от двух до четырех раз, в зависимости от вмятин.
После того как обычной шпаклевкой вывел. Я решил нанести жидкую шпаклевку. Это делается для того, чтобы избежать в конечном итоге проявления мест ремонта. Бывает это так. Покрасишь, загрунтуешь, а пятна на краске проявятся. Называется это оконтуриванием. Когда видны границы шпаклевки.
Берем жидкую шпаклевку. Краскопульт, дюза 2,5. Разбавляем Р5 растворителем. Густоту делаем среднюю на глаз
Жидкую шпаклевку накидал и оставил это все хозяйство на сутки, на просадку. Чтобы потом избежать косяков после покраски.
А уже на следующий день начал выводить весь капот рубанком. Шкуркой Р240. Под грунт.
Вот и все. Капот готов, также ждет время грунтования.
Теперь задние двери.
Правая дверь хорошая, подшпаклевал, нанес грунт. Также шкурим, как и крылья.
А вот с левой дверью пришлось повозиться.
Наносим шпаклевку. Потом проявочный слой. И начинаем рубанком выводить плоскость.
После того как подготовили дверь. Наносим эпоксидный антикоррозийный грунт. Имеет он сам по себе такую структуру, которая не дает влаге проникнуть до металла, к тому же имеет он различные смолы которые тормозят развитие коррозии. двери эти были с коррозией.
Остались передние двери подготовить. Но там проблема. Просели петли. нужно сначала их сделать. Подогнать по кузову зазоры, а потом только начинать готовить.
Задние двери я примерил. Зазоры конечно не завод, но все же. Что нибудь придумаем. Натянем, подтянем, подстучим.
Подгонять нужно все четыре двери друг к другу. Ремонтировать петли на передних. так что работы хватает. Думаю заняться теперь петлями. и передними дверями.
Об этом в следующих записях.
Спасибо всем, кто осилил и дочитал до конца) До скорой встречи.
Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 3. Материалы)
Материалы для подготовки и покраски автомобиля
Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы — это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраски — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.
Ниже я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.
1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)
Для обработки шпатлевки с помощью рубанка, применяются шкурки ленточного типа с размером абразива Р80 – Р240. Начиная с самой грубой Р80 (есть еще грубее, но не рекомендую их использовать, так как риски оставленные очень грубой шкуркой проблемно затереть и они впоследствии могут проявиться, после покраски) и заканчивая Р220-240 под нанесение грунта. Помните правило — шаг между зерном не больше 100 единиц!
Ленточная абразивная бумага легко закрепляется на специальный рубанок с зажимами. Постепенно переходя на более мелкое зерно, добиваемся нужного результата.
Также, в продаже имеется нарезанная в размер шлифовальная бумага на липучке. Если вы приобретаете рубанок с липучкой, то можно использовать этот вариант. Но, такое упрощение существенно скажется на стоимости и рубанка и самой абразивной бумаги.
Стоимость: от 20-30 руб. за метр.
2. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для орбитально-шлифовальной машинки)
Используем максимум девайсов для облегчения нашей работы — специальные круги на липучке для орбитальной машинки.
Подразделяются по:
— диаметру подошвы вашей орбитальной — шлифовальной машинки;
— номер (размер) абразивного зерна;
— количество отверстий для выдувания пыли с обрабатываемой поверхности (не принципиальное значение).
Диапазон абразивного зерна очень широк от Р60 (самого грубого), до Р2000 (для шлифовки лака под полировку).
Стоимость: от 15-30 руб. за штуку.
3. ШПАТЛЕВКА (шпаклевка) УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Двухкомпонентная шпаклевка (правильнее конечно будет: шпаТлевка, но, уж как привык!). Выпускается в таре с различным весом. Обычно разводится 1:20. Самый расходный материал в авторемонте. Универсальной шпатлевки расход самый большой, в процентном отношении к другим материалам при подготовке автомобиля к поераске.
Перед употреблением размешивается с отвердителем очень тщательно, чтобы не было розовых прожилок (обычно отвердитель яркого контрастного цвета). Удобнее всего замес делать на большом шпателе размешивая маленьким. Как правильно шпатлевать ремонтные зоны писал здесь.
Продолжительность «жизни» рабочей смеси 10-15 минут, чем теплее воздух, тем быстрее начинает полимеризоваться. Наносить следует шпателем — тонкими слоями.
Шлифуется после полного отверждения ( примерно через 30-40 минут ), абразивами от Р80 до Р240. Производителей много, со временем сами подберете, что вам нравиться, относительно: цена – качество.
4. ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМ ВОЛОКНОМ
Имеет наименьшую степень усадки, с успехом применяется при ремонте деталей из пластика и заполнении больших провалов, которые невозможно устранить кузовными работами.
Наносить следует в несколько слоев с промежуточной сушкой. Шлифуется после полного отверждения ( примерно 30-40 минут), абразивами от Р80 до Р120. Сверху кладутся слои универсальной шпаклевки.
Некоторые, используют шпаклевку со стеклянным волокном, для заделывания дыр от коррозии. Но, я такой способ использования не рекомендую. Через некоторое время, 2 — 3 дня после покраски, обязательно в этом месте вылезут пузыри на краске. Влага легко проникает через эту шпаклевку. Как заделать мелкие отверстия от ржи читайте в статье — «Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля».
5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА
Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета. Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.
Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.
6. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ДОВОДОЧНАЯ НИТРОШПАТЛЕВКА (Nitrosoft)
7. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
8. КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ
9. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ
Подразделяются на несколько видов:
абразивные грубые;
абразивные;
мелко-абразивные;
безабразивные (для блеска);
защитные пасты (различные восковые, тефлоновые и т.д.)
Подробно, использование полировочных паст, расписано в статьях: «Как правильно отполировать автомобиль» и «Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски».
10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.
Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.
Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.
Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.
Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
Позволяет эффективно боротся с такими дефектами покраски как «рыбьи глаза». После применения не рекомендуется касаться поверхности, только липкой салфеткой для сбора пыли непосредственно перед нанесением грунта-краски.
Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем (можно забрать у жены ). Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.
12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА
Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.
Все мы уже знаем, что краситься по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» держаться не будет и вскоре облезет чулком.
Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
Применяют ее так:
— на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
— после матования, остатки пасты смываются водой.
Подробнее можно почитать в статье «Локальный ремонт лакокрасочного покрытия».
На ощупь — шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).
Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).
Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.
14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК
Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.
Применение этого материала достаточно простое. Паралоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.
Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.
Сразу хочу пердупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).
Как удалить проявочную пудру?
Загрунтовал в 2 слоя белым грунтом, решил попробовать пудру так сказать в деле и нанес на 2 крыла, но вот при перетирке уже виден в некоторых местах просвет к старому лкп или металлу. В одном месте зачищаешь, так она гад в другое место летит частично и так трешь пока всё не сотрётся. Одно крыло буду грунтовать опять, как эту херню убрать с грунта? Если я перетру и частично останутся поры мелкие прям, можно ли красить или опять грунтовать по ним? Или всё под ноль зачистить и нанести снова грунт? На видео у людей как-то легче гораздо пудра стирается, у меня же жесть, хотел сегодня красить, а тут на тебе.
Комментарии 55
Скорее всего сухарëм загрунтовали. Всё в порах. вот и не можете вышкурить.
Это не нонсенс! Это просто что человек не понимает! Нет опыта, сноровки… Он слышал а что и куда нет понятия! О чем и речь про опыт! И не замыленый взглят! Вот это тоже, лишнее. Мне это не надо. «пудра — хороша по шпакле, наносить аккуратно, перетирать брусом, на сухую, до готовности детали (абранет 80-180/240)
спрей — на шпакле не нужен, на грунте тем более (пудра тоже не нужна) юзать грунт- контраст, перетирать брусом, на сухую, до готовности детали (абранет 400)»
ваш жаргон «убивает юмором» :)))
ну да ладно…
посты удалил, того же советую (чтоб не получилось — пишите сами себе)
А зачем Вы удаляли свои посты? И к чему Ваш последний пост с сарказмом над моей, не известной, Вам! Личностью? До Вас дошло что возможно, я повторюсь- возможно! Вы бог в покраске, но посредственный чтец, и сочувствующий к проблемам начинающим, Вы, так же посредственный. Но Ваши посты, это Ваша интелектуальная ценность, и Вы в праве поступать с ней так, как сочтете нужным. А я со своей. Мне грустно, что наше общение сползло до такого уровня, ну ничего не поделаешь… Сейчас всегда так…
единственный полезный пост удалил потому что вы попросили
остальное удалил потому что наша дискуссия-флуд
удачи
Это не нонсенс! Это просто что человек не понимает! Нет опыта, сноровки… Он слышал а что и куда нет понятия! О чем и речь про опыт! И не замыленый взглят! Вот это тоже, лишнее. Мне это не надо. «пудра — хороша по шпакле, наносить аккуратно, перетирать брусом, на сухую, до готовности детали (абранет 80-180/240)
спрей — на шпакле не нужен, на грунте тем более (пудра тоже не нужна) юзать грунт- контраст, перетирать брусом, на сухую, до готовности детали (абранет 400)»
Конечно. Не об этом. И правильного решения ему никто не дал, на его взгляд, и скащюхи на отсутствие опыта использования пудры, так же проигнорировали. Пудру наносить по полосе, например интервалом от пятен по 5 см по одному легкому тычку. Тогда человек будет перетирать, и получать штрихи, а не тушь! И пыль вперемешку с пудрой у которой адгезия больше чем у любого ЛКп не станет грязью по всей детали. То что для выявления нужен длинный брус, терка, оселок, рубанок не важно. И по легкому потемнению после прохода без нажима в прогон детали, и убрав пудры частицы вытянуть распадки, об этом речь была? Человек насыщено нанес пудру по всей площади детали и перетирает точечно подгоняя окружение под распад, а не на оборот. Вот его ошибка. А массу пудры естественно не убрать без жижи. Поэтому мое решение использовать эпоксидник, по нему я могу водой убрать любую мазню! Это ему ниже написали. И где моя речь не о том? Вы профи? Вам такое косвенное по барабану! Как ложку в рот, а не в глаз! А для человека начинающего многое что может вогнать в ступор, и обяжет искать решение какое то экзотическое на уровне религии! Хотя ответ в миллиметровом доступе и прост, как кочерга!
Благодарю за комментарий, да видать я многовато нанес и получается так, что хрен сотрешь её, я перетер, потом опять загрунтовал и перетер, всё хорошо. Уже даже часть авто покрасил, остались двери, капот и багажник ещё.
Не за что. Удачи тебе! Успехов и покоя. Дорогу осилит идущий!