Как полировать абразивной пастой авто в ручную
Загляни в глаза абразивной полировки. Вся правда об абразивной полировке.
В современном, полном неизвестностей и двусмысленных толкований мире, существует несколько мнений о полировке кузова. Самое неприятное то, что недобросовестные «детейлеры», преследуя личные цели, сознательно вводят в заблуждение своих потенциальных клиентов. В то время как добросовестные «детейлеры» понимая всю игру слов, зачастую сталкиваются с непониманием автовладельцев о в том: «Почему абразивная полировка у парней из соседнего гаража стоит в 10 раз дешевле чем у вас?».
Так пускай же целью данной статьи будет пролить свет на эту темную сторону вопроса и наконец-то сложить понимание в сознании автовладельцев, что такое абразивная (восстановительная)полировка, какая она бывает, а главное — каков её результат.
Как известно почти всем, полировку условно разделяют на «Абразивную» и «Защитную» и на этом пожалуй всё… Всё, что известно достоверно обычному автовладельцу. Поэтому мы начнем с самого сложного и самого интересного.
Абразивная полировка, исходя из названия – это полировка в процессе которой применяются материалы, имеющие абразивные свойства.
Абразивные материалы (фр. abrasif — шлифовальный, от лат. abradere — соскабливать) — это материалы, обладающие высокой твердостью и используемые для обработки поверхности в процессах шлифования, полирования и широко применяются в окончательной обработке различных металлических и неметаллических материалов.
В период эксплуатации автомобиля, его лакокрасочное покрытие неизбежно изменяет свой внешний вид под воздействием различных факторов, к ним можно отнести дорожную грязь (песок), антигололедные средства, ультрафиолетовое излучение, ветки деревьев, тяга к разрушению у некоторых автомойщиков, а так же жесткие щетки, пластмассовые скребки и т.п.
Восстановить утраченный блеск, убрать неглубокие царапины с поверхности ЛКП навсегда возможно только с помощью услуг малярной мастерской или абразивной полировки. Никакие защитные составы навсегда не восстановят внешний вид вашего автомобиля. Наглядно представление состояния ЛКП после нескольких лет эксплуатации можно изобразить так:
На рисунке (рис.1) мы видим риски (царапины) разной глубины. Технология окраски автомобиля предусматривает нанесение лакового покрытия поверх красочного. Именно с лаковым покрытием происходит работа в процессе абразивной полировки. Основная её задача — удалить микро-слой лакового покрытия, тот на котором и образованы риски. Как правило, абразивная полировка производится в 3 или 2 этапа. На первом этапе, полируемая поверхность обрабатывается специальной пастой, содержащей в своем составе крупноабразивный материал с показателем зернистости — P1000-P1500, это позволяет добиться однородности покрытия, обрабатываемой поверхности (Рис.2).
На втором этапе поверхность обрабатывается пастой с более мелким показателем зернистости абразивного материала – Р2000-Р2500. После второго этапа полировки, лаковая поверхность восстанавливает глянец, однако остаются мелкие риски, которые за счет отражения преломленного света образуют блики (так же их называют «голограммы») Рис.3, Рис.4.
Добросовестные «детейлеры» удаляют такие риски с помощью специальной «антиглограммной» пасты с показателем зернистости абразивного материала Р3000, а недобросовестные «затирают» воскосожержащими полирующими составами, которые смываются после мойки, обличая недоработку «детейлера».
При сильной изношенности лакового покрытия (рис.5) необходима полировка в 3 этапа.
При менее изношенном покрытии, с мелкими рисками, «паутинками» либо просто потускневшим лаковым покрытием, достаточно работать, начиная со второго этапа, пропустив первый. Именно такую полировку еще называют «Восстановительной». Основная её задача восстановить глянец поверхности. Однако, в любом случае она является абразивной. Все этапы полировки производятся механическим способом с помощью полировальной машинки, не дрели, не «болгарки», а именно специальной полировальной машинки.
Важно понимать, что полироли для ручного или механического нанесения, не содержащие абразивных материалов, не могут избавить лаковое покрытие от повреждений. Они могут лишь заполнить собой риски, скрыв их на какое-то время, а(А )именно, в зависимости от состава, на 2-3 цикла мойки кузова. Эффект от абразивной полировки невозможно спутать с эффектом от нанесения воскосодержащей полироли. Рис 5, Рис.6
Наверняка прочитав данный материал, многие зададутся вопросом: «Если абразивная полировка удаляет микрослой лакового покрытия, то, что тогда останется на кузове?». На кузове останется лак, но, безусловно, толщина покрытия будет отличаться от заводской. А вот на сколько – это уже вопрос квалификации мастера, который делает полировку. Поэтому, если у автовладельца отсутствует достаточный опыт и навыки — мы настоятельно не рекомендуем проводить абразивную полировку самостоятельно. К тому же, стоимость машинки и всех профессиональных материалов обойдется автовладельцу дороже, чем приобретенная услуга абразивной полировки. Ниже размещен наглядный пример того, как делать не надо — www.drive2.ru/l/1348131/
В завершении хотелось бы добавить…
Как правило, при правильной работе и достаточной квалификации «детейлера» абразивная полировка может производиться до 10 раз, после этого лаковое покрытие можно будет восстановить только в малярной мастерской. Но есть способы защитить результат и сохранить эффект после абразивной полировки. Для этого существуют специальные твердые защитные составы, но это уже совсем другая история…
Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 2
Продолжим.
Рассмотрим два существующих способа полировки ЛКП:
— ручной (с помощью полировальной губки).
— механический (с помощью полировочной машинки). Тут выбор на любой вкус. Не рекомендуется начинающим любителям самостоятельной полировки. Первым делом стоит попробовать свои силы в ручной полировке.
Для механической полировки ЛКП требует:
1. Наличие ручной шлифовальной машинки (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000).
2. Полировальный диск (под машинку).Выбор огромен.
3. Распылитель для воды (когда будет необходимость обрабатывать (удалять) царапины при помощи шкурки).
4. Абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500).
Абразивную шлифовальную шкурку, как правило, используют тогда, когда необходимо удалить (свести, стереть) след от более заметной царапины (такая царапина не должна доходить до краски или грунта).
Вот информация, как я лично удалил глубокие царапины на своем авто:
www.drive2.ru/l/524996737249575809/
Шкурку перед применением следует разрезать на небольшие куски, закруглить их края (острые углы не будут оставлять глубоких царапин). Ручную шлифовку начинайте с небольшого участка кузова, далее переходите от него в разные стороны.
Помните, что шкурка должна быть вымочена в воде (у меня она просто лежала в ведре с водой), а для неопытных «зашкуривателей» обязательно нужно использовать колодку.
Шкурку следует водить по ЛКП в одном или в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП.
Процесс движения шкурки обязательно сопровождается обильным поливом обрабатываемой поверхности водой с помощью распылителя. При отсутствии такового, воду можно лить прямо из бутылки или держать над местом работы сильно смоченную губку, постепенно выживая из нее воду, так, что бы место, где вы работаете шкуркой постоянно промывалось.
Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно проводить шкуркой Р-2500. После этого на отшлифованный участок полируется при помощи пасты и шлифовальной машинки.
Вместо полировочной машинки можно применять электродрель со специальной насадкой, однако, помните, что для такой работы пригодны только дрели с регулируемыми оборотами (при больших оборотах Вы можете «спалить» ЛКП).
Ручную абразивную шлифовку (при помощи шкурки) можно заменить шлифовальной машинкой со специальным абразивным диском. Я такой вариант не рассматривал (руками лучше чувствуется, сколько еще нужно зачищать), без наличия опыта можно и переборщить.
5. Специальные салфетки или хлопковые тряпки (для промежуточных протираний).
6. Полировальные пасты и полироли. Выбор Ваш вкус.
Помните, что неправильный выбор зернистости пасты (размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 — 1 мкм.), оборотов вращения диска и прилагаемого Вами усилия (нажима) ЛКП можно стереть (пережечь) до металла.
7. Защитные очки и черновая одежда. Можно обойтись обычной старой одеждой.
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ПОЛИРОЛИ
Очевидно, что кроме технологии процесса полировки следует знать, чем же полировать авто. Освоив азы производственных процессов, нужно правильно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли.
Сегодняшнее многообразие товаров осложняет нам выбор достойного варианта по адекватной цене. Контрафактная продукция, некачественные материалы могут навредить ЛКП кузова, поэтому целесообразно ориентироваться на лидеров. В царстве полировки правят, конечно же, двое: 3М и Farecla (не на правах рекламы).
Помните, что для полировки стекол, пластиковых поверхностей и ЛКП кузова применяются разные средства.
Не буду вдаваться в подробности, а лишь скажу, что полировочные пасты для ЛКП принято разделять на:
— порошковые;
— гелевые.
Можно встретить классификацию на:
— безабразивные полироли – защищают ЛКП. Средства на основе воска или силикона легко наносятся, но они недолговечны. Лучше использовать полимерные полировальные пасты.
— мелкоабразивные пасты – придают отполированным поверхностям стильный зеркальный блеск, обладают незначительной абразивностью.
— крупноабразивные составы, которые скрывают границы, оставшиеся после, например, некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.
Также встречается классификация паст на:
— восстановительные полировальные;
— защитные.
После обработки абразивами восстановительная полировальная паста заполняет микроцарапины и тем самым выравнивает поверхность автомобильной эмали. Ровная поверхность отражает световые лучи без преломлений, что и создает особый зеркальный блеск. Это, конечно же, красиво, но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений.
В этом случае нам приходят на помощь защитные полировки, которые предотвращают последующие мелкие повреждения эмали.
!Важно!
Перед тем как выбрать полировочную пасту для защитной полировки, внимательно читайте рекомендации к полировочной смеси (инструкцию), так как некоторые из них наносятся на автомобиль вручную, а другие требуют обязательного применения шлифовальной машинки.
В основе защитных полиролей лежат:
— силикон;
— искусственные и натуральные воски;
— древесные смолы;
— тефлон;
— керамика;
— «жидкое стекло».
Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.
К простым мягким защитным пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только 2-3 контактные мойки.
Защитные пасты на основе тефлона более долговечны. Они выдерживают порядка 20-30 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.
У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX (не на правах рекламы).
Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.
Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.
Абразивная (восстановительная) полировка автомобиля.
UPD. 1.03.16: Этой записи около шести лет. Это был первый опыт и первый блин, который, как-ни странно, не получился комом. Оставлю это здесь для истории и чтобы было над чем угарнуть. 🙂 Здесь присутствует куча ошибочных моментов и не совсем правильных советов, которые я поясню жирным шрифтом.
Итак. Восстановительная полировка удаляет с лакокрасочного покрытия мелкие царапины, потёртости, следы окисления(А в большинстве случаев — паутинку/риску/свирлы после посещения зверомоек). При этом восстанавливает глянцевый блеск и насыщенность цвета ЛКП(лакокрасочного покрытия). Можно, конечно, сделать всё это в сервисе за кругленькую сумму, а можно сэкономить примерно вдвое и сделать самому. Причём хлопцы с сервиса могут схалтурить, а мы со своей драгоценной машинкой халтурить уж точно не будем.
Что нам понадобится для работы:
Болгарка с регулятором скорости вращения (0_о Тот факт, что я ничего не прожёг и не пробил болгаркой расцениваю как чудо чудное и диво дивное. Болгарка категорически не годится. Совсем не годится. У неё нет момента на низах, обороты гаснут, она перегревается. Её очень сложно удерживать в руках. Нужна полировальная машинка, хотя бы самая простая.)
Переходник с липучкой
Диски поролоновые двух видов
Две пасты соответственно
Абразивная бумага для мокрой шлифовки(опционально)
Две руки, растущие из правильного места. 😉
Болгарка, переходник, вода – это понятно. Но паста нужна не зубная и диски не отрезные. Поэтому их найти не так-то просто.
В природе существует множество материалов для полировки, в продаже – лишь несколько. По крайней мере в моём городе. 😉 Я использовал материалы 3М. Они относительно недорогие, и относительно доступные. Нам понадобятся, как я уже сказал, пасты: 3M 09375(она же 75ая) и 3M 09376(она же 76ая), и круги: 3M 09550(он же оранжевый) и 3М 09378 (он же чёрный). (3М это конечно хорошо, но это пасты, по моему мнению, лучше подходят для работы с ремонтными лаками при покраске. Главный её минус — силиконовя основа. Силикон заполняет риску и нет возможности видеть реальный результат. Если использовать пасты на водной основе — такой проблемы нет и даже можно работать.)Пасту можно покупать либо бутылями по 1кг, либо по 100 гр на развес. 400-500 грамм на легковой автомобиль хватит. Поэтому выгоднее взять на развес. Пары кругов хватит. Один чёрный, один оранжевый. А также может понадобиться бумага для мокрой шлифовки, она так и называется. Это та же наждачка. Подробней о ней я расскажу позже. Может она вам и не пригодится. 😉
Итак. Процесс состоит грубо говоря из трёх этапов:
II Полирование крупно-абразивной пастой
III Полирование менее абразивной пастой
Сразу замечу, я полировал при температуре воздуха 10-15 градусов. Если полировать при низкой температуре – паста будет примерзать мгновенно. А это не есть хорошо. Это есть геморрой космических размеров.
Приступим. Сначала моем автомобиль. Я мыл простой колодезной водой, без моющих средств.(Такой вариант тоже имеет право на существоание, но. Я считаю обязательным убрать битум, металл, почки и другие вкрапления до полировки. Для этого есть специальные составы, глины и скрабы. Это важно, потому что при полировке данные вкрапления вырываются из лака, забиваются в поры полировальника и вместо того, чтобы убрать риску, мы рисуем ими новую. Во-вторых не все вкрапления уходят при полировке и если машина полируется под керамику или прочие покрытия, то это ухудшит адгезию, а, например, не убранный металл продолжит коррозию под керамикой, разрушит кристаллическую ассоциацию покрытия и вуаля. Также предварительная очистка сильно уменьшает вероятность «скатывания» пасты. Это когда она прилипает, не располировывается и ооооочень сложно убирается.) Далее. Если ЛКП вашего автомобиля гладкое и ровное(пусть даже и не блестит) то далее можно не читать и переходить ко второму этапу. Если же покрытие имеет незначительные, едва заметные потёки или что-нибудь подобное – можно аккуратненько пройтись шкуркой.(А если ЛКП заводское — никакой шлифовки! Какой смысл срезать драгоценный лак?! Даже при сильных повреждениях лучше просто начать с пасты позубастей) Я использовал шкурку с зернистостью 2000. Потому что 75ая паста по инструкции устраняет от неё следы. Для работы хватает одного небольшого листа шкурки. Итак.
I Шлифование. Сначала продержите абразив 5-10 минут в воде. Он немного размягчится. И начинайте проходить поверхность подливая на обрабатываемую поверхность водички. Шлифуем без нажима и без фанатизма. Поверхность ЛКП немного пористая – это нормально, поэтому не пытайтесь сделать её идеально гладкой. У вас ничего не получится. Или получится… залёт на сумму перекраски детали. Кромки и рёбра деталей можно вообще не обрабатывать шкуркой. Эти места итак легко прошлифовываются.После лёгкой шлифовки не пугаемся полученной поверхности, а тщательно моем её, смывая частицы краски.
II Полировка 75ой пастой. После высыхания вымытой поверхности начинаем полировать.
Места у резиновых уплотнителей и водостоков крыши я проходил вручную. Если лезть туда болгаркой, то паста немного разъест резину и сразу же почернеет круг и та часть поверхности, которую вы успеете этим кругом задеть. Если зацепить болгаркой водосток или что-нибудь ещё режущее – диск потреплется. А это всё тот же космический геморрой 😉 Уж поверьте… Поэтому наносим немного пасты рядом с уплотнителем и маленькой тряпочкой полируем поверхность вдоль него. Если заденете уплотнитель – ничего страшного. Полируем такую ширину, чтобы потом можно было смело подойти болгаркой, не цепляя опасные для круга детали. У водостока полируем на чуть большую ширину. (Работая хоть и полноразмерной, но профессиональной полировалкой, которая хорошо лежит в руках, можно вплотную проходить районы прилегания пластика, хрома и уплотнителей. Не говоря уже о мини-машинках. Сами уплотнители, пластик, хром, дефлекторы и прочее при возможности демонтируются. Или заклеиваются малярным скотчем. Таким образом текст до конца данного абзаца становится неактуальным.)Полируем с сильным нажимом. Ничего страшного не произойдёт. Полируем до тех пор, пока паста не исчезнет. То есть пока мы её не выполируем. Если вы ранее шлифовали поверхность, то сейчас заметите, что она стала гладкой, глянцевой, блестящей. Если вдруг где-то остались следы шлифования – повторите процедуру.
Теперь достаём болгарку и ту же 75ую пасту. Надеваем оранжевый круг. Он, кстати, должен быть жестче чёрного. Наносим немного пасты на круг. Если нанести много пасты, то выполировывать её мы будем ооочень долго. Поэтому пасты наносим немного. Не включая болгарки растаскиваем пасту по поверхности, но не по всей. Примерно 60х60 см. Большую площадь вы не успеете обработать, так как паста прилипнет к поверхности. Растаскиваем пасту равномерно по поверхности, причём быстро, но не суетясь. Быстренько включаем болгарку и проходим рабочую плоскость. Скорость от 1500 до 2500 об/мин. Если вы новичок в этом деле – выставляйте на 1500. Позже можно будет поднять до 2000. Выше уже не стоит. ЛКП может перегреться. Проходим поверхность быстро плотной змейкой. Горизонтальной или вертикальной, не важно. Можно круговыми движениями. (Нет. Проходим поверхность относительно медленно. Змейкой, внахлёст на половину-треть круга. Круговые движения исключены.)Но старайтесь проходить поверхность равномерно. Я работал без особого нажима. Работаем до исчезания пасты. Примерно минут десять.(По-поводу нажима я слышал разные мнения. Есть мнение, что нажим должен увеличиваться по-ходу вырабатывания пасты и уменьшения её зернистости. В любом случае нажим, скорость двжения и обороты не должны перегревать лак. Проверяется температура тыльной стороной ладони. Это важно. Ещё более важно не прожечь лак. Прожиг лечится только перекрасом.)
И так, по частям, полируем всю поверхность. Ребром круга не полируем. Ни в коем случае. Протрёте краску. Да, паста разбрасывается, поэтому одежду для работы одевайте соответствующую. И если вы, например, полируете крышу – прикройте газетками зеркала там и.т.д. Хотя паста и легко смывается водой, всё равно лучше прикрыть. (Если аккуратно запускать и останавливать машинку, и не перебирать с количеством пасты — ничего не разбрасывается и прикрывать что-либо не обязательно.) Пасту руками и прочими частями тела не трогать, не кушать, в глаза не закапывать. 😉
Когда вы отполировали последний «квадрат» — отполируйте ВСЮ поверхность, так как на ней осталась разлетевшаяся паста. Затем смываем водой (а удобнее и проще антисиликоном) пасту с пластиковых элементов автомобиля, если куда-то вдруг попала. И приступаем к третьему этапу – финишной полировке 76ой пастой.
(Но предварительно ярким светодиодным фонариком нужно проверить результат и при необходимости повторить данный этап.)
III Полировка 76ой пастой. Эта паста удаляет следы от 75ой и доводит поверхность до исключительного глянца. Мы меняем круг на чёрный и вперёд! Всё так же, как и с 75ой пастой.
В завершении ТЩАТЕЛЬНО вымываем поверхность чистой водой и чистой тряпочкой.(Вымывать нужно по сути только пасту из стыков и щелей. Трпяпочка — это фибра. Хорошая и дорогая. И никак по-другому.) И любуемся своим автомобилем. 😉
Абразивная Полировка Кузова Своими Руками
Видимо, за более четыре года эксплуатации моё Олимпийское Золото ни разу не полировали и ЛКП кузова потеряло первоначальный блеск и обзавелось не малым количеством мелких царапин. Отдавать своё Золото на профессиональную полировку в сервис я не собирался, ибо просили там за полную полировку кузова от 10К рублей.
Просмотрел я не малое количество видеороликов на YouTube и перечитал огромное количество записей на Драйве и решил что отполировать кузов своей машины подсилам каждому, в том числе и мне.
Вообще, по возможности я стараюсь в своей машине все делать своими руками, будь то мойка, шумоизоляция, установка музыки, и т.д. В общем везде, где есть возможность что-то сделать самому и есть желание (а оно всегда есть) делаю сам, т.к. я уверен, что ни кто, кроме самого себя не сделает это лучше…
И так прокатился я по магазинам и купил всё что нужно.
Из расходников мне понадобилось:
Самым удобным инструментом для полировки считается профессиональная полировочная машинка, которая отличается от обычной болгарки только наличием регулятора оборотов и удобной ручкой, но стоимость её в разы больше. Правда существует ещё несколько инструментов которыми так же можно отполировать кузов автомобиля.
Из инструментов у меня была только эксцентриковая шлифмашина и обычная дрель с регулятором оборотов, конечно можно ещё весь кузов отполировать руками, но на это уйдёт не малое количество времени и сил, а результат может вас не удовлетворить.
Поработав немного эксцентриковой шлифмашиной, решил что буду всё таки использовать старенькую дрель со специальной насадкой.
Приготовил всё что нужно и пошёл тщательно мыть машину.
Я думаю стоить упомянуть что производить полировку на раскалённом солнце не рекомендуется, потому как при полировке ЛКП итак подвергается высоким температурам. Поэтому рекомендую полировать машину в не солнечную погоду или просто в тени.
От насекомых и сильных загрязнений, которые не отмылись при мойке, мне очень помогло специальное средство.
Далее желательно кузов обработать обезжиривающим составом. Это может быть разбавленный «Уайт спирт» или специальное средство — Обезжириватель W900 APP 1 л. Этот состав убирает грязную пленку с кузова, хорошо очищает от различных мелких пятен и подготавливает кузов для нанесения полироли. После обработки кузова — полироль будет дольше держаться и сохранять кузов от вредного воздействия окружающей среды.
На моём кузове имелись достаточно глубокие царапины, поэтому было решено сначала использовать жёсткий войлочный круг (на второй фотке №1) с абразивной полировочной пастой Farecla G6 (на первой фотке №3)
Полировать кузов нужно небольшими частями, потому как паста сохнет достаточно быстро и пока вы будете полировать капот, паста на крыше уже высохнет и загрубеет.
Я решил что начну с багажника и пойду по кругу (против часовой стрелки) постепенно полируя каждый элемент.
Первым этапом наносим профессиональную полировальную пасту Farecla G6 (на первой фотке №3) на часть кузова и стараемся равномерно растереть по участку кузова (лучше руками).
Дальше берём дрель, выставляем на ней 1200-1800 оборотов и одеваем насадку с жёстким войлочным кругом (на второй фотке №1). Начинаем аккуратно растирать полироль горизонтальными, а затем и вертикальными движениями дрели.
Всякие резкие переходы, молдинги, бампера, углы я рекомендую полировать в ручную, т. к. по неумению можно переборщить и постепенно, на этих слабых местах можно добраться до краски! Поэтому на большие площади я наношу полироль и полирую дрелью, а остальные места вручную, специальной тканью.