Как почистить алюминий на мотоцикле
Как почистить алюминий на мотоцикле
Детали пультов, траверсу и прочие из первого поста покрывал двухкомпонентным лаком. Делал не я, а Володя blue_parrot cо своим товарищем. Лак держится нормально. Но в некоторых местах его разъело от капель тормозухи.
Крышку двигателя ни чем не покрывал. Просто раз в месяц прохожусь полиролью и все как новое. Если запустить, то конечно окислы вернутся. Так что лучше лакировать или анодировать. По желанию.
И раствор:
Фосфорнокислый натрий——————-10—20 г
Хозяйственное мыло———————-10—20 г
Вода————————————1000 г
Это уже разогреть до 90 градусов и мыть деталь
Уверен помимо аллюминия есть куча других деталей — поэтому отнеси в гальваническую мастерскую, там и подскажут как очистить и как отремонтировать покрытие.
Серная кислота содержится в электролите для аккумуляторов(92-96%, остальное вода).
Химическая очистка деталей.
Рано или поздно, каждому любителю техники, приходится сталкиваться с очисткой деталей различных механизмов от масел, грязи, сажи, окислов итд… Перелопатив кучу информации в различных источниках, я попытаюсь объединить все знания воедино для выведения максимально доступных, эффективных, безопасных и экономически целесообразных способов очистки. Результаты эксперимента будут подкреплены фото-видеоматериалами.
Минимальные условия: Ванная, кухня)
Большинство умельцев живут в квартирах не имея даже гаража. Да и то, минимально пригодный для чего либо гараж, кроме хранения автомобиля и всякого хлама Я считаю 5х4м.
Механическую очистку и абразивоструйную очистку в этой теме не затрагиваю. Для них будут отдельные статьи.
Прибегнуть к поиску доступных методов химической очистки, я решил после того как отдал алюминиевые детали на пескоструйку.
Плюсами пескоструйки является ее эффективность и универсальность, и в целом, результатом я был доволен. Но есть и недостатки, с которыми столкнулся лично Я :
1. Недоступность во многих населенных пунктах.
2. Цена.
3. Использование в основном только песка, и как в следствии, сильно матирует и съедает мягкие металлы и сплавы, резьбы, шлифованные поверхности итд…
4. Очищает только поверхности в прямой видимости потока абразива, и не очищает скрытые каналы и трубки итд…
Пробовал и различные химические очистители в баллончиках из магазинов автохимии. В целом работают, но расход и цена разоряют.
А теперь к делу:)
Реактивы:
1. Бензин любой (А92-98).
2. Растворитель (646,647 и подобные).
3. Стиральный порошок/жидкое мыло/моющее средство для посуды. В общем любой источник ПАВ.
4. Карбонат натрия (Кальцинированная сода, стиральная сода).
5. Гидроксид натрия (Едкий натр, Каустическая сода, средство для чистки труб типа «Крот»).
6. Силикат натрия (Жидкое стекло, силикатный клей).
Очищаем деталь мягкой лопаткой от толстого слоя грязи и масла (Не царапая, отверткой крамсать не нужно.) Подходят деревянные палочки для размешивания сахара. Берем пластиковое ведро по размеру детали. Размешивем в граммах 50 бензина немного моющего средства. Различными мягкими щетками чистим деталюшку в ведре приготовленной смесью. Эта жижа растворяет толстые слои загрязнений и стекает в ведро. И так многократно, одной и той же жижей, пока основная грязь не отмоется. В одной и той же порции такого бензинового раствора можно помыть несколько деталей. Когда грязи в смеси будет много, смываем отходы в унитаз. Много бензина брать нельзя из-за взрывоопасности паров. Да и малого количества хватает. Промывем детали тёплой поточной водой от основной массы остатков грязи, при этом вода стекает в ведро. Отходы выливаются в унитаз, в ванную не рекомендую))) Получается довольно аккуратно, так что из дома вас не выгонят)))
Повторяем такую же процедуру с использованием чистого растворителя без моющего средства. То что не отмыл бензин, отмоет растворитель. Особенно это касается нагара и сажи. Работы проводить при включенной вытяжке! А еще лучше с нужными средствами защиты: перчатки, угольный респиратор очки или маска.
Раствор для очистки алюминия и его сплавов (В принципе он универсальный и наиболее щадящий для всех металлов и сплавов):
На 1л воды:
Карбоната натрия — 20г. (Кальцинированая, стиральная сода. Разъедает загрязнения. Слабая щелочь). Моющего средства — 10г. (Порошок, мыло итд.). Силиката натрия — 10г. (Жидкое стекло. Выступает в роли коагулянта. Не дает осаждаться грязи снова на деталь. Связывает грязь). Растворяем все это в горячей/тёплой воде в описанных пропорциях.
Ванна для кипячения:
Берем эмалированное ведро/тазик. Подойдет и оцинкованный и в крайнем случае пластиковый для горячей воды. Заливаем горячий раствор так, чтоб он покрывал погруженные детали. Эмалированное или оцинкованное ведро ставим на газплиту и потихоньку кипятим, проверяя состояние деталей. Вся грязь должна отстать и плавать сверху. При необходимости меняем раствор и повторяем.
Кальцинированной сода не ест и не чернит алюминий и его сплавы. Детали должны стать белыми и «рыпеть»)
Вместо газплиты можно использовать кипятильник. К стати, для пластиковой емкости это единственный приемлемый способ кипятить раствор. Над пластиковым ведром ставится стальная перемычка, подойдет шампур. На него вешается кипятильник так, чтобы не касался стенок и дна пластикового ведра. Нужно следить, чтобы не сдвинулся и не проплавил ведро.
Видосы и фоты скину…
Чем очистить алюминий мотоцикла
Как отполировать алюминиевую деталь мотоцикла.
Наверное никто не будет спорить, что алюминиевый картер или деталь любого агрегата, будь то двигатель, коробка передач, редуктор заднего моста, ну или ручки пультов на руле и т.д. и т.п. после того, как её отполировать, смотрится намного богаче (особенно на красавце чоппере), чем крашенная деталь, даже самой дорогой краской. И не только на чоппере полированная крышка или другая деталь смотрится красиво. Если отполировать алюминиевую раму дельтабокс (или алюминиевый маятник) какого то спортбайка, или стритфайтера, то такой мотоцикл смотрится очень привлекательно, и сразу выделяется в «инкубаторской» толпе спортов. Да и при продаже, цена на такой аппарат значительно выше. В этой небольшой статье, мы рассмотрим как довести до зеркального состояния алюминиевую деталь мотоцикла, и что для этого потребуется.
Вообще алюминий очень интересный металл и когда то, во времена его первой добычи, он ценился дороже серебра. Известна даже легенда о том, как только добыли первый алюминий, и некий мастер изготовил из алюминия своё первое изделие — алюминиевый кубок, и показал его царю, то тот был настолько поражён его красотой, что не мог вымолвить и слова.
А потом царь приказал казнить мастера и спрятать алюминиевый кубок, так как боялся, что из-за красоты и распространения нового серебристого металла, его запасы серебра просто обесценятся.
Любая отполированная алюминиевая деталь, смотрится не хуже хромированной, даже на очень дорогом кастоме, а самое большое преимущество — это лёгкость алюминиевой детали, и лёгкость её полировки, так как алюминий мягкий металл. И многим кастомайзерам, уже порядком поднадоел хром, и большинство эксклюзивных деталей дорогих кастомов, намеренно делают из алюминия, чтобы впоследствии их отполировать. Наверно хватит философии, берёмся за дело.
Большинство смывок содержат кислоту, которая для алюминия может оказаться неблагоприятной, и поверхность покроется окислами, которые придётся мучительно удалять.
После удаления краски с поверхности детали, далее удаляем с помощью наждачной бумаги зернистостью 240 — 320 царапины или дефекты литья, которых особенно много бывает на картере отечественных оппозитных двигателей и их КП.
Причём литьё настолько грубое (см.фото слева), что кажется будто технология отливки на наших заводах, не изменилась с тех времён, когда наши предки отливали в глиняные формы первые бронзовые топоры.
На таких деталях, прежде чем обрабатывать их наждачной бумагой, в некоторых местах приходится начинать обработку напильником (или шарошкой, зажатой в патроне турбинки).
Кстати, если всё таки помучиться и отполировать картер коробки передач или двигателя отечественного мотоцикла, то двигатель приобретает завораживающий и привлекательный вид (см. фото ниже).
Удобство от патрона ощущается при работе, когда надо например зажать сначала металлическую щётку, для обдирки краски, а затем легко заменить щётку на лепестковый круг из наждачной бумаги (см. фото станочка ниже), которым очень удобно и быстро удалять царапины.
Конечно же в труднодоступных местах придётся поработать руками, но зато довольно большую площадь детали можно шлифануть с помощью электродвигателя. Кстати сейчас появились в продаже очень маленькие лепестковые бочонки (круги), которые зажимаются в бормашинку и которыми можно подлезть в любую неровность или ямку детали.
Удалив все царапины и огрехи литья, переходим на шлифовку с помощью наждачки зернистостью 400, а затем 600, чтобы удалить риски от более крупной четырёхсотой наждачки.. Круги для станочка или бормашинки, с зернистостью 400 и 600 сейчас уже можно найти в продаже, и они намного ускорят процесс шлифовки.
Но в конце доводки всё же советую поработать и руками, особенно в труднодоступных местах. В завершении, прежде чем переходить на полировку войлоком, советую ещё раз пройтись по детали вручную, с помощью 1000-ой и 1500-ой наждачной бумаги. Если этого не сделать, то после полировки войлоком, деталь всё же заблестит, но будут видны оставшиеся мелкие риски.
Теперь остаётся купить войлочный круг и полировочную пасту. Для алюминия сейчас появились различные фирменные полироли в тюбиках или банках, но если их не найдёте, то можно обойтись и советской пастой ГОИ (государственный оптический институт), которая применялась для полировки оптики. Эта паста как правило попадается уже в затвердевшем виде, но её можно легко растереть (растворить) в масле или керосине, доведя её до вязкости сметаны. После этого наносим пасту на деталь и немного пасты нанесём на войлочный круг.
Кстати на круг пасту можно легко нанести и не растирая её. Достаточно твёрдый кусок обмакнуть в масло и затем поднести и прижать к вращающемуся войлочному кругу, и паста от оборотов начнёт плавится и обволакивать круг, впитываясь в войлок.
Остаётся прижать алюминиевую деталь к вращающемуся войлочному кругу, и перемещая её вдоль или поперёк, пройти всё поверхность (можно использовать и круговые движения). По необходимости добавляйте полировальную пасту на полировальный круг и деталь.
В труднодоступных местах, используйте маленький войлочный кружок, который можно вырезать из листового войлока (как у солдатской шинели), а затем зажать этот кружок с помощью шпильки, двух шайб и гаек (в патроне электродрели). Если листовой войлок очень тонкий, то можно вырезать несколько таких войлочных кружков и склеив их между собой, добиться необходимой толщины полировального круга и его упругости.
После нескольких проходов войлочным кругом по алюминиевой детали, протрите сухой хлопчатой ветошью поверхность детали и внимательно её осмотрите. Видите своё отражение? И при этом на поверхности нет видимых рисок и царапин? Значит полировка закончена.
Если же где то увидите на зеркальной поверхности сетку мелких царапин, значит следует пройтись ещё раз 1000 — 1500-ой наждачной бумагой и затем заново пройтись войлочным кругом. Пока поверхность не станет зеркальной и без малейших видимых рисок или мелких царапин.
Описанная в этой статье простая технология полировки, подойдёт не только алюминиевым деталям, но и стальным, латунным или бронзовым, если вы готовите их для нанесения хрома.
Надеюсь эта небольшая статья, поможет отполировать любую алюминиевую (и не только) деталь мотоцикла и поможет, особенно новичкам, преобразить внешний вид мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и радовать своим блеском своего владельца, успехов всем!
Очистил и отполировал алюминиевые детали мотоцикла. Результат порадовал.
В преддверии мотосезона наводим марафет на своих мотоциклах. И если на твоём байке установлен неокрашенный алюминиевый двигатель и иные детали, то они становятся первыми в очередь по неведению красоты и марафета мотоцикла.
Не будем спорить, но полированный алюминий хорошо смотрится на мотоцикле. Не даром новомодные кастомайзеры всё чаще начинают применять детали на своих проектах из полированного алюминия. Основной плюс таких деталей в том, что они значительно легче по сравнению с хромированными и выглядят не хуже.
В статье рассмотрим, как алюминиевые части твого байка привести в эстетически привлекательное состояние.
1. Мойка и осмотр
Если на детали есть покрытие из прозрачных лаков и оно частично отсутствует, то снимаем это покрытие полностью. Сделать это можно либо механическим способом (мягкая щётка по металлу и дрель), или химическим (жидкости и гели для снятия краски).
2. Подготовка поверхности
(вариант 1)
На этом этапе переходим к механической шлифовке. В связи с некачественным литьём на деталях двигателя и иных элементах есть следы от литьевой формы, ну и сам процесс эксплуатации оставляет на мотоцикле своеобразные шрамы в виде глубоких царапин. Поэтому этот этап состоит из нескольких работ:
(вариант 2)
Если не планируется полировать детали «в зеркало» то можно использовать после удаление дефектов литья и глубоких царапин наждачкой, использование скотч-брайта (это гибкое полотно с равномерно распределёнными зёрнами по поверхности, состоит из синтетических волокон трёхмерного нетканого полотна).
Его зернистость различаются по цветам:
— зелёный — Р180 до Р240. Применяется редко. Наносит грубые риски и очищает окислы и краску. Хорошо работает в трудно доступных местах.
— серый — Р400 до Р800. Матирование детали под нанесение краски.
— оранжевый — от Р1500. Редко используется. Применяется уже по краскам или лакам для создания переходов.
Даже после работы скотч-брайтом — результат полировки деталей будет очень впечатляющим.
3. Финишная полировка
На этом этапе уже ручной труд должен быть механизирован. Это связано с тем, что небольшую деталь можно отполировать руками, но если речь идёт о большой и криволинейной поверхности, то тут необходимо применять средства «механизации». Нам понадобится дрель или УШМ, набор кругов (покупных или самодельных) и полировальная паста (специализированная или ГОИ).
Когда я полировал картер, коробку и задний мост своего УРАЛа, я отдал предпочтение ГОИ. По моим наблюдениям, содержащиеся в ней частицы оксида хрома, втираясь в алюминий немного защищают от окисления. Спустя год, места двигателя где была ГОИ — не потускнели, а те где полировка проводилась путём мелкоабразивной шлифовки и полировки пастой (ноунейм) стала тусклой.
Ну если со специализированными пастами всё понятно и работаем согласно инструкции, то ГОИ в твёрдом состоянии и нанесение производится двумя способами: нанесение на поверхность шлифовального круга путём трения (включаем дрель или болгарке и наносим на вращающийся круг) или растворяем её в масле или керосине доведя её до нужной консистенции.
Одеваемся для этой работы соответственно. Работа очень грязная, а если ещё и использовать пасту в жидком виде, то она вместе с продуктами шлифовки разлетается по сторонам и пачкает всё вокруг. Поэтому очки, перчатки и одежда которую не жалко испачкать обязательна.
Ну вот, теперь когда паста на шлифовальном диске, и деталь подготовлена начинаем полировать. Включаем средство механизации и плотно прижимаем к поверхности детали. Равномерно двигаясь по поверхности полируемой части мотоцикла не допускай пропусков. Лучше несколько раз проходить по одному месту и смещаться с небольшим перекрытием.
После этого протираем отработанное место чистой ХБ ветошью и оцениваем качество полировки. Себя увидел — значит всё, если изображение в тумане повторяем ещё! 😄
4. Защита
Когда ты удовлетворён своей работой по приданию «зеркальности» своего мотоцикла рекомендую защитить поверхность от окисления, в особенности если байк хранится в неотапливаемом помещении.
Для этого хорошо обезжириваем поверхность, а затем покрываем прозрачным лаком в 1 — 2 слоя.
Когда мы создавали памятник мотоциклистам, то на кресте одними из элементов были алюминиевые поршня. С ними я поступил как описано в статье выше и покрыл 3-мя слоями лака. Спустя 2 года они смотрятся хорошо и блеск сохранился.
Для зимнего хранения, можно покрывать детали из полированного алюминия не покрытого лаком маслом или тонким слоем литола. Весной моем, слегка полируем войлочным кругом и всё как новое.
Описанная в этой статье технология полировки, рекомендую не только для алюминиевых деталей, но и для стальных, латунных или бронзовых деталей которые планируется хромировать.
Буду рад, если моя статья поможет преобразить внешний вид твого мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и порадует своим блеском!
Надеюсь статья тебе будет полезной! Обязательно подпишись на мой канал «Мастерская МОТОляныча» .👍
Химчистка алюминиевых покрытий.
Регистрация: 18.06.2008
Сообщения: 3244
Темы: 27
Откуда: Люберцы
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
Регистрация: 27.05.2005
Сообщения: 1164
Темы: 29
Откуда: г.волжский_волгоградская_обл.
Мото: Jawa 350/360 66г: suzuki burgman 650 k-2
Регистрация: 06.03.2006
Сообщения: 13254
Темы: 247
Откуда: С-Петербург
Мото: Jawa 360 (много)
Регистрация: 14.03.2008
Сообщения: 6215
Темы: 31
Откуда: Калуга
Мото: Ява-360
Регистрация: 12.11.2007
Сообщения: 157
Темы: 4
Откуда: Украина, Ивано-Франковск
Мото: Izh PS 400, Izh Ш12, Jawa DT 891 ice racer.
Регистрация: 18.06.2008
Сообщения: 3244
Темы: 27
Откуда: Люберцы
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
CROSP
Получается медь+алюминий=недопустимая гальваническая пара, =) окисляется сильно.