Как починить модель машины
Реставрация, материалы, инструмент и т.д.
Доброго времени суток!
Недавно открыл для себя это сообщество.
Очень понравились некоторые идеи и проекты которые тут выкладывают пользователи.
Но речь в этой ветке пойдет не о том как доработать и что добавить, а как отреставрировать.
Не поленился и достал из сокровенных запасов три модельки, это те, что удалось сохранить. Небольшой фотосет прилагается.
VW New Beetle Cup 1999
К делу:
Меня навестила мысль, что эти модельки можно восстановить. Интересует, какой материал использовать, для устранения дефектов.
Проблемы по порядку:
Lancia Delta S-4
1. Машинка битая и краска требует реставрации, хотелось бы сменить цвет. Какую краску использовать?
2.Все детали на месте кроме задних фонарей, они потеряны во времени (: Что можно вместо них придумать, каким материалом вывести форму?
VW New Beetle Cup 1999
1. Краска сохранена, хочу удалить наклейки с кузова, чем можно эффективно их снять без причинения вреда краске?
2. На фотографии сфотографирована главная её проблема, это спойлер который отломался(металическое крепление). Хочу его убрать совсем, чем можно будет залатать кузов? Какой материал использовать?
BMW M3 самая проблематичная и любимая (:
Моделька побывала в руках вандалов (:
1. Отломано боковое водительское зеркало заднего вида. Для симметрии хочу отломать второе и напильников снять массу и довести до линии кузова.
2.Передние фары испорчены, нужно красить. Какую краску выбрать для пластика?
3.Задний спойлер утерян, дырки нужно замазать как и в предыдущем случае с VW(: Вопрос чем?
4. Она будет черной. Вопрос все тот же с краской (:
Собственно как то так, спасибо за внимание и за то, что дочитали до конца! (:
Восстановление и тюнинг масштабных моделей
Нектороые экземпляры в моей коллекции попали в мои руки, будучи в плачевном состоянии. Я их решил восстановить, и вот что из этого вышло.
Первым стал Хендай Санта Фе, найденный среди поломанных игрушек у младшего брата. Он был в окраске полиции, но ее состояние оставляло желать лучшего, люстра была отломана, одна дверь отсутствовала.
Что сделано: изготовлена с 0 дверь из эпоксидки, сделано подобие воздухозаборника, чтобы закрыть дыру от люстры. Кузов загрунтован и окрашен в черный матовый. Затонирована полоса на лобовом стекле и задняя полусфера.
Следующим стал ВАЗ 2104, бывший авто скорой помощи. Я его нашел в песочнице и попытался восстановить. Оптика была сделана с 0, кроме одного левого заднего фонаря. Сделано с 0 днище, модель сделана как копия 2104 друга www.drive2.ru/r/lada/365268/. Номера отрисованы вручную. Прокрашены черным акрилом ручки и дворники. Сиденья от ФВ Нью Битл.
Были во время этой работы промежуточные стадии.
Первой стала попытка изготовления чОтких обвесов из холодной сварки. для создания облика а-ля НФС Картон.
Даже выводить их начал, шпаклевать и грунтовать, вот наивный колхозник)))).
Потом решил делать ребилд в фургон с заглушенными окнами под автозвук, за передними сиденьями поселились сабвуферы и усилители.
Так машинка провалялась год, ожидая лучшего. Но друг начал строить проект из свой 2104 и я решил сделать закос под него. Кузов был безжалостно брошен в смывку для краски, чтобы отвалились обвесы. Далее грунтование, зачистка и покраска такой же точно краской, в какую покрашено оригинальное авто. Ну и сборка.
Дальнейшим проектом стал газ м-73. Он был из журнальной серии, но мне не нравился его окрас в матовый хаки. Захотелось чего-то яркого и светлого. Ну и понеслась. Полный разбор, кузов в смывку и грунт, покраска. Крыши авто лишилось случайно. Однажды я паял пластик на бампере и при выключении кинул паяльник остывать в коробку с деталями от моделей, где лежала и крыша. Она свернулась в трубочку, уцелела лишь рамка лобового стекла. Все поврежденное спиливалось и выбрасывалось. Салон покрашен: сиденья в коричневый кожзам, панель в красный.
После 11-73 я принялся воскрешать УАЗ, подвергшийся уже цинковой чуме (попросту по кузову в самых тонких местах пошли трещины). Сначала хотел сделать копию машины героев фильма «Мы из будущего», на которой ездил один из героев. Но после того, как кузов треснул посередине, я решил дать ему вторую жизнь, машину переделал в уаз 3150 «Шалун», 2-х дверный прототип, сделанный малой серией на заводе. Цвет выбрал синий, сиденья от Додж Магнум, хотел и панель от него вкорячить. Рамку стекла вырезал из ПВХ пластика.
Реставрация модели. (Часть 1)
Пока сидим на карантине, дошли руки до некоторых моделей 🙂 Расскажу немного о начале реставрации одной из них. Сразу оговорюсь, прямо вот каких-то чудес не будет. Процесс пока не закончен, и до окончания карантина закончен не будет, в силу того, что некоторых материалов у меня нет в наличии.
Ровно перед запретом на все и вся, успел я получить купленную на ебее модель швейцарского электровоза Be 4/6 фирмы Fulgurex. Произведена моделька в 60-х годах прошлого века, цена на сохранные экземпляры начинается где-то от 450 Евро. Мне же удалось урвать его в честной битве всего за 160 вместе с доставкой. Естественно ожидать идеального сохрана за эти деньги не приходилось, да и продавец честно написал, что модель требует реставрации.
Электровозик наш, явно долгое время лежал в коробке, поролоновая вставка со временем разложилась и стала липкой гадостью, которая прилипла к родной краске. Плюс некоторые детали не покрытые краской малость того, корродировали. Так же отсутствуют некоторые детали. Нет одного буфера, и части токоведущих шин на крыше.
Вот в таком виде он ко мне приехал.
Это более-менее сохранная сторона.
А это то, что требует приложения рук 🙂
Красивые сине-зеленые отложения
Ну и тут, многочисленные пятна на краске и отсутствие имитации токоведущих шин.
Все мои попытки смыть остатки поролона ни к чему хорошему не привели, да и отложения окислов оказались немного более обширными чем предполагалось изначально. Поэтому пришлось распрощаться с мечтами о легком косметическом ремонте. Будем делать все.
Для начала разбираем.
В процессе разборки обнаруживаются следы незаводской пайки и вот такая вот мотня из говняных проводов.
Все вокруг завалено остатками поролона. Пайка справа-внизу, оказалась не очень удачной попыткой ремонта кузова. Скорее всего модель уронили и одна из кабин деформировалась, попутно оторвав пайку боковинки кузова.
Продолжаем разборку. Теперь тележки.
Ну не все так плохо, как представлялось. После предварительно очистки двигатели оказались работоспособными, кинематика сохранена, хотя и засрана окислами.
Все детали соединениы либо пайкой, либо клепкой, либо винтами.
Вот это то, что снято с одной стороны тележки 🙂 Дышло состоит из двух подвижных частей, имитаторы тормозных колодок из трех (собственно имитатор, латунная втулка и винт).
Кстати вращение на колесные пары передается на модели так же, как и у реального электровоза, через дышла типа паровозных. Дело в том, что швейцарцы начали электрификацию жд транспорта очень рано и на той стадии развития электротехники это было вполне приемлемым решением. Кстати именно у швейцарцев было такое чудо-юдо как электропаровоз. Буквально электричеством кипятили воду в паровозе 🙂 На фоне нехватки угля во время ВМВ, им пришлось спешно изворачиваться и родилась вот такая вундервафля. Кому интересно можно погуглить по запросу SBB E 3/3.
Так, вернемся к нашему электровозу. Кое-что пришлось замачивать в WD, но в конце концов открутилось все.
Снимаем с кузова токоприемники, изоляторы, токоведущую шину, «стекла», снимаем микролампочки из прожекторов. В общем демонтируем все что не из металла и будет мешать последующей работе с кузовом.
Дальше берем в руки растворители и смываем краску. Сначала ацетон с салфетками, потом купание в 646-м с кисточкой. На выходе имеет вот такое, малопрезентабельное чудо.
После отмытия, видим, что тут пытались ремонтировать.
Вот поврежденная кабина
А вот так это должно быть на самом деле
Дальше начинается длительная и очень нудная работа по зачистке остатков краски. Где химией, где механически. Попутно отпаиваются поручни (да, кстати одного не хватало), лесенки, воздушные резервуары и усилитель кузова с той стороны, где деформирована кабина. С той же стороны снимается припой, для облегчения правки кузова.
Правил как настоящий, грел, выстукивал, опять грел и так далее по кругу. В идеал вывести не удалось, стороны очень немного различаются геометрией. Но для полного восстановления нужно распаивать всю кабину на составляющие ее элементы, чего делать, честно говоря, совсем не хочется. Поэтому оставлено так. Видно будет только если очень приглядываться и знать где искать 🙂
После запаивания морды и усилителя обратно в дело вступает бормашинка и фетровый диск с очень тонким абразивом. На выходе получилось вот так
Догадайтесь, где тут мяты угол? 🙂
На этом с кузовом пока все. Займемся двигателями.
Разбираем, обрабатываем химией, сушим, чистим, собираем, смазываем, проверяем.
Вот один «после», другой «до»
Двигатели пятиполюсные, вся навеска из латуни. Мощные и тихие. Что меня прямо поразило, так это наличие фетровой прокладочки для смазки на верхней крышке двигателей 🙂
На этом пока в общем-то все. Тележки были разобраны и брошены отмачиваться в 646-м растворителе, но увы. Как выяснилось, 646 не берет эту краску, она лишь слегка размягчается. Мало того, краску на них не берет даже горелка 🙂 Попробовать серьезные смывки ввиду отсутствия работающих магазинов поблизости пока не представляется возможным. Поэтому вяло занимаюсь очисткой оставшихся деталей от окислов и более ничем серьезным по этой модели похвастаться не могу.
Надеюсь было интересно. С вопросами и комментариями велкам 🙂
Модель моя, работа тоже моя, поэтому тэг моё 🙂
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, чем смазывали двигатели и шестерни?
Невозможно оторваться от работы с поездами. Никогда к ним не прикасался, но наблюдать очень интересно, особенно за моделями «в возрасте». Жду продолжения, спасибо!
Теперь хочу себе такой же
Ответ на пост «Груз для Вагона H0»
До некоторых пор, ну лично для меня, изготовление всякой мелочевки для моделей жд и макетов было сущим наказанием. Особенно это касается всякой повторяющейся мелочи, вроде бочек, ящиков и т.п. фигни. Я очень-очень ждал, когда же наконец появится доступная 3d печать. 3d-то я начал заниматься еще 25 лет назад, поэтому с моделями проблем не было. И вот в начале года приобрел недорогой и удовлетворяющий нашим модельным запросам принтер. Ну и понеслось 🙂
Бочки и канистры в H0
Скамеечки, бочки канистры в ТТ
Весы Тюмень 🙂 Тоже H0
Ну и по самим моделям жд, вот например телеги в H0e (вагонная штампованно сварная ДМЗ и локомоитвная под Ту7)
Очень многое из того, что предлагает модельпром по очень невкусным ценам, вполне перекрывается, не побоюсь этого слова, бытовым 3d принтером.
Цена и Типы Железнодорожных моделей
1. Система управления.
Есть 2 типа системы
А. Аналоговая Система
Такая система на сегодняшний день очень старая и в то же время простая. Модели Поездов на такой системе могут лишь ехать назад и вперед, с постоянным включённым светом, задний свет локомотива включается, только когда поезд сдаёт назад. Стартовые Наборы с аналоговой системой самые дешёвые, ибо внутри Локомотивов кроме мотора и света ничего нету, отсюда и и дешевая цена поездов для таких вот систем. Такие аналоговые наборы есть почти что у всех больших фирм, кто производит модели железных дорог.
Все Масштабы типа N, TT, Z они меньше H0 и стоят намного дешевле, особенно масштаб Z. Так как отсюда начинается уменьшения функций и материала, Масштаб Z по сути ничем не отличается от аналога, хоть и цифровой, а функций кроме света нету.
Вот цены вагонов могут скакать люто, а все чаще всего из за уникальности, окраски или типа модели. Какой то дешевле, а какой то дороже. Так же цену могут накинуть из за того, что салон вагона оформлен внутри цветами или же чаще всего цена накладывается за установленную подсветку в вагоне. А так в большем случае вагоны разнятся в цене только лишь из за моделей. Но чаще всего пассажирские вагоны дороже, чем грузовые. Как то так
Ремонтируем радиоуправляемую машинку
Сегодняшний мастер класс на тему ремонта игрушек очень пригодится родителям мальчишек!
В выходные бабушка прикупила любимому внучку подарочек, радиоуправляемую машинку Хот Вилс, за хорошую успеваемость.
Сынуля играл в нашей, родительской, комнате и построил на диван-кровати под покрывалом гараж, спрятав туда новую машинку.
Ну а я пришел с работы и неосторожно завалился смотреть телек. Результат на фото. Ну и конец моему отдыху, естественно.
Пришлось вставать, успокаивать расстроенного ребенка и идти с ним в домашнюю мастерскую, обещая все починить.
Все выглядит неутешительно. Не отец домой вернулся, а слон 🙁
Серьезные вмятины по пластмассовому кузову, пластик на заломах побелел.
. две сломанные стойки и две согнутые.
Хорошо, что с колесами ничего не произошло.
Для исправления ситуации я использовал отвертку, суперклей и термофен с регулировкой температуры.
Выставил температуру 60 градусов и начал прогревать пластик.
При нагреве старался не задерживаться на одном месте и прогревать зону равномерно.
Буквально на глазах корпус стал выравниваться, а белые полосы трещин постепенно исчезали.
Ребенок сначала лишь тревожно метался рядом, заглядывая с разных сторон, но видя, что ситуацию действительно можно исправить, успокоился и стал помогать, придерживая корпус.
А я грел, чуть выправлял пальцами, снова грел новую область. в душе отчаянно надеясь на спасение ситуации.
Главное не подносить фен слишком близко и не допускать перегрева. Иначе пластик съеживается и сильно отвердевает. Сломанные стойки подклеил суперклеем.
Единственное, после нагрева корпус немного уменьшился в размере, пластик, по ощущениям, стал плотнее.
Но на родные места все прикрутилось без проблем.
Да, идеально выравнять не получилось, но мы с сыном договорились, что он водитель внедорожника, и нежности тут ни к чему!
О царапинках пусть беспокоятся водители роллс-ройса!
Ремонтируем авто своими руками. Для чайников
Если вы никогда не занимались ремонтом авто своими руками, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько не очевидных, но проверенных жизнью примет:
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельцев автомобилей единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любом авто непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или… Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его н**** в баню, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла автомобилей непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт… Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший авто магазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший авто магазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в не ближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий ремонт пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел своими руками, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то проебали забыли. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественных автомобилей.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите и полноценного ремонта не произойдет, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь выполнить ремонт, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что… см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной ремонта, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета…
20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, — то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно и ремонт без них не закончится.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал…». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта…
22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно…
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.
24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з)… да мало ли еще что…
25. Любой ремонт автомобиля всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается…
Если вы не планируете заниматься ремонтом автомобиля своими руками достаточно регулярно, а собираетесь «разок перетряхнуть машину», то лучше выбросьте эту идею из головы. Мнение о том, что самостоятельный ремонт может быть «экономный» сильно преувеличено, если это не регулярное хобби. Даже весьма непритязательные на первый взгляд отечественные автомобили, вопреки анекдотам, невозможно починить при помощи кувалды, пассатижей и известной матери. И многие начинающие автомеханики даже не представляют, какое количество совершенно обязательных инструментов для ремонта им необходимо приобрести! И в какую сумму все это обойдется… А главное не пострадает ли ваш автомобиль?!
Минимальный набор первой необходимости — болгарка, дрель, сварка. И если кто-то думает, что эта неразлучная троица необходима только кузовщикам, то он явно никогда не сталкивался с закисшими насмерть болтами и вырванными с мясом шпильками. Привожу пример: простейший ремонт — замена кронштейна передней растяжки («краба») на отечественном автомобиле типа «зубило» (2108-2115). Кронштейны эти силуминовые и при попадании колеса в хорошую яму лопаются, спасая кузов от повреждений. Так что такая замена — операция вполне обыденная и на вид очень простая: три болта и большая гайка. Но если гайка растяжки требует всего лишь мощного ключа с крепким воротком и усиливающей трубы (иначе ее не стронуть с места), то длинные болты вкручены в закладные гайки, закрепленные внутри нижней поперечины кузова. Закреплены они там тонкими железными отбортовками и, стоит болту слегка заржаветь, легко срываются с креплений и начинают свободно вращаться. Зафиксировать их невозможно, они внутри короба, и вот тут-то без электроинструмента вы окажетесь в дурацком положении: болт уже отпущен, ехать так нельзя, а выкрутить его невозможно — проворачивается. Что делать? Болгаркой режем болт, дрелью высверливаем отверстие под ремонтную втулку, сваркой эту втулку привариваем. Итого — замена трехсотрублевого «краба» потребовала инструмента на двадцать тысяч рублей. В мастерской с вас возьмут за такой ремонт не больше тысячи за все.