Как починить кондиционер в машине

Ремонт кондиционера автомобиля

🔧 Ремонт кондиционера автомобиля — какие бывают неисправности

Все современные автомобили оснащаются кондиционерами. Кондиционер в автомобиле заметно улучшает качество пребывания вего салоне, особенно в летнее время года, ведь у водителей отпадает необходимость постоянного проветривания. Но, как и все приборы, кондиционеры периодически выходят из строя и требуют ремонта. Их работоспособность не зависит от качества и класса автомобиля, так как все современные системы кондиционирования отличаются высокой технологичностью, а определяется постоянным воздействием негативных факторов. Осуществить незначительный ремонт кондиционера автомобиля и проделать его плановое обслуживание под силу практически любому автомобилисту.

1. Когда пора осуществить ремонт кондиционера автомобиля?
2. Что может выйти из строя в автокондиционере?
3. Подкачиваем фреон автокондиционера самостоятельно.

1. Когда пора осуществить ремонт кондиционера автомобиля?

Система кондиционирования – это герметическая и сбалансированная система, которая заполнена маслом (для смазки компрессора и труб) и специальным хладагентом – обычно, используется фреон. Кондиционер предназначен не только для охлаждения воздуха, но и для его очищения от влаги и запахов. Особенность автомобильного кондиционера в том, что он работает не от электроэнергии (как его бытовые сородичи), а от двигателя инаходится под постоянным воздействием негативных внешних факторов. Принцип его работы сравним с работой холодильника. Автокондиционеры зачастую ломаются. И вероятность их неисправности повышается пропорционально с повышением срока службы транспортного средства. Когда нужно делать ремонт кондиционера автомобиля? Признаками неполадок автокондиционеров могут служить следующие: 1. В пробках автомобиль начинает перегреваться и потреблять больше топлива. Это может свидетельствовать о поломке конденсатора кондиционера.

2.Появление масляных пятен на компрессоре.

3.Частые отключение компрессора.

4.Перегрев всего моторного отсека и двигателя, в частности.

5.Проскальзывание электромагнитной муфты и ремня привода.

6.Появление в салоне капель воды и неприятного запаха. Причиной этого может быть неисправность испарителя.

7.Повышенный шум при работе системы кондиционирования.

8.Низкая эффективность работы системы.

9.Обмерзание трубок испарителя, исходящих шлангов и фильтра. Как провести диагностику исправности системы кондиционирования? Этапы диагностики автокондиционера:

1.Запустить двигатель, и включить кондиционер.

2.Взяться за трубку обратной магистрали и подождать несколько минут. Эта трубка должна стать очень холодной, прямо-таки ледяной.

3.Отключить кондиционер на несколько минут, а потом снова включить. Должна наблюдаться выраженная волна холода.

4.Прикоснуться к трубке напорной магистрали. Эта трубка должна быть очень горячей. Чем выше температура на улице, тем горячее должна быть трубка.

5.Проверить работу системы в салоне транспортного средства (вставить градусник в дефлектор и включить кондиционер на всю мощность, температура в исправной системе должна быть 10 градусов по Цельсию).

6.Если холод и тепло в магистралях ощущаются явно выраженными, а температура в дефлекторе около 10 градусов по Цельсию, значит система работает исправно.

Начинающую стадию неисправности в системе кондиционирования можно диагностировать самостоятельно по внешним признакам. После диагностики важно срочно устранить появившуюся проблему, ведь мелкую неисправность легче исправить, чем серьёзную поломку.

2. Что может выйти из строя в автокондиционере? Причин поломки кондиционера может быть множество. Среди причин неисправности автокондиционеров можно выделить:
1.Особенности конструкции, которая предполагает множество разных соединений и элементов.

2.Некачественная сборка, использование низкокачественных запасных компонентов для системы, ошибки инженеров.

3.Воздействие агрессивной внешней среды и механические повреждения элементов конструкции автокондиционера (загрязнения, аварии, коррозия).

4.Неверная эксплуатация прибора (продолжительный период бездействия, использование низкокачественных комплектующих, чрезмерное заполнение или же недозаполнениефреоном).

5.Износ составляющих элементов кондиционера и выработка его ресурса (постепенно нарушается герметичность системы и появляются утечки фреона, начинает заклинивать компрессор, появляются проблемы с электрической составляющей и т. д.).

Чаще всего он ломается из-за неблагоприятных условий работы, так как в его компоненты попадает грязь, вода, мусор и т.д. Вся грязь накапливается под гайками, хомутами, в пространстве между конденсатором и радиатором. И это становиться причиной поломок конденсатора. Так что рекомендуем во время мойки автомобиля, промывать пространство между радиатором и конденсатором, что станет хорошей профилактикой поломок кондиционера. На автомобильном кондиционере могут выходить из строя абсолютно все компоненты, но чаще всего ломаются следующие составляющие:

1.Испаритель выходит из строя из-за загрязнения, коррозии, закупорки дренажных труб. На его работу также влияют недостаток или избыток хладагента и масла, попадание в систему воздуха или воды.

2.Фильтр-осушитель перестаёт работать из-за несоблюдения правил обслуживания, заправки, ремонта системы кондиционирования. А это приводит к её загрязнениям.

3.Вентилятор нарушает своё функционирование в связи с износом подшипника или сбоем в электросети автомобиля.

4.Конденсатор чаще всего ломается из-за загрязнений, коррозии, износа уплотняющих элементов системы.

5.Повреждения контактов и соединений электрических компонентов управления системы под воздействие агрессивной внешней среды или вследствие механических воздействий. Советы, как предотвратить неисправности автомобильного кондиционера и как правильно его эксплуатировать:

1.Если в транспортном средстве установлен большой воздухозаборник и крупная декоративная решётка, то радиатор стоит защитить металлической или капроновой сеткой. Это отсеет необходимость частой промывки системы, защитит её от камней и крупных насекомых.

2.Если кондиционер включается зимой, то нужно помнить, что включать его можно только после прогрева салона. Тогда все системы и датчики прибора будут работать корректно. «Торпеда» не должна становиться ледяной.

3.Во время покупки автомобиля (особенно, у владельца), обязательно нужно проверить работоспособность системы кондиционирования на всех режимах в течение часа. Если система работает плохо, то это повод сбить цену на стоимость её ремонта.

4.Закрывайте все окна при включённом кондиционере.

5.Перед включением кондиционера, лучше проветрить салон.

6.Чтобы избежать запотевания стёкол в салоне, нужно вместе с кондиционером включать и печку.

7.Окошко возле ресивера-осушителя следует осматривать ежедневно.

8.Чаще протирайте пыль и проводите уборку в салоне, так как неубранная пыль будет летать по салону и попадёт в кондиционер, забивая его.

3. Подкачиваем фреон автокондиционера самостоятельно. Ремонт и устранение небольших неисправностей автокондиционера вполне по силам произвести самостоятельно. А серьёзные работы (замена испарителя, компрессора или других элементов) лучше доверить профессиональным мастерам.

Подкачка фреона в систему – это одна из тех проблем, которую сможет решить каждый автовладелец. Фреон –хладагент, на котором основывается вся работа системы кондиционирования. Даже если система полностью исправна, утечка фреона составляет в среднем 6-8% за год. А если система теряет герметичность (из-за износа или поломки уплотняющих элементов), то утечки хладагента будет ещё больше. Поэтому заправка фреоном рано или поздно понадобиться каждому автомобилю. Диагностику кондиционера на предмет наличия фреона стоит проводить регулярно, так как слишком большая утечка газа приводит к значительному перегреву компрессора и его дальнейшей поломке. А ремонт обойдётся в значительно большую сумму, чем плановая заправка фреоном. Признаками недостаточного количества фреона в системе служат плохая эффективность охлаждения салона автомобиля, появление посторонних запахов (это может быть и признаком необходимости замены фильтров), образования льда или инея вокруг радиатора.

Как подкачать фреон в автокондиционер?

Для начала необходимо узнать, какую марку фреона использует автомобиль, и купить подходящий баллон с жидкостью в автомобильном магазине. Авто выпуска до 1995 года, в основном, используют фреон CFC-12, а для современных моделей отлично подойдёт фреон R134. Процедура подкачки фреона включает такие этапы:

1.Завести автомобиль, перейти на нейтральную передачу и поставить ручной тормоз.

2.Прижать баллон с фреоном к специальному клапану, и очень аккуратно откручивать вентиль баллона.

3.Когда вентиль полностью откроется, нужно сесть в автомобиль и жать на газ, пока из кондиционера не пойдёт холодок. Во время подкачки фреона знайте меру, так как для системы нежелателен не только недостаток, но и переизбыток газа.

Источник

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Источник

Как отремонтировать компрессор кондиционера?

Как только наступает лето, а температура на градуснике неуклонно ползет вверх, автолюбители вдруг вспоминают о наличии кондиционера. И хорошо, если система запустилась и дарит долгожданную прохладу. Но бывает, что после включения продолжает дуть теплый или слегка холодный воздух. О чем это может говорить? Одной из причин данного явления может стать неисправность компрессора кондиционера. Так ли это? Давайте разбираться.

Кратко об устройстве и работе узла
Давайте вспомним основные элементы автомобильного кондиционера. Так, система состоит из нескольких основных узлов:

компрессора. Он несет ответственность за циркуляцию хладагента по системе;
собственно, самого хладагента – фреона. Его задача – забирать тепло;
конденсатора. Основная цель узла – преобразование фреона из газообразного в жидкое состояние;
расширительного клапана, регулирующего объем хладагента, поставляемого к испарителю;
испарителя. Этот элемент представляет собой теплообменник, который возвращает фреон к исходному – газообразному состоянию;
ресивер-осушителя – это место, где хранится хладогент и производится его очистка от сторонних примесей.

Работает система просто. Компрессор запускает циркуляцию фреона по системе. После сжатия хладагента в конденсаторе последний переходит в жидкое состояние (при этом выделяется тепло). При возвращении в первичную (газообразную) форму тепло, наоборот, поглощается. В свою очередь испаритель, установленный в салоне, снижает температуру воздуха и отправляет его в салон. Далее нагретый фреон возвращается к конденсатору и избавляется от накопленного тепла. Цикл пройден.

Выявляем причину
При наличии подозрений на неисправность кондиционера выполните несколько простых шагов:

проверьте систему на утечку. Это можно сделать с помощью окрашивающих чернил или измерения давления системы;
убедитесь в работе компрессора. Для этого нажмите на кнопку кондиционера и посмотрите под капот. Если воздух дует, кнопка кондиционера горит, а компрессор не работает, то есть несколько причин – низкий уровень хладагента, поломка выключателя, перегорел предохранитель или вышел из строя компрессор;
если воздух хотя бы слегка прохладный, то причина – малый объем фреона в системе.

Неисправности компрессора и варианты «лечения»
Если подозрения исключительно на компрессор, переходим к диагностике его неполадок.

Основные признаки неисправности компрессора:

При отключенном кондиционере и заведенном двигателе появляется монотонное гудение компрессора. Вероятная причина – поломка подшипника, который и издает лишний звук. Оставлять эту неисправность без внимания нельзя. В противном случае возможна поломка электромагнитной катушки, появление трещин в крышке компрессора, течь хладагента, клин узла и так далее. Самое простое «лечение» в этом случае – замена подшипника. В качестве инструмента понадобится стандартный набор для демонтажа муфты.

Бывают случаи, когда к электромагнитной катушке поступает напряжение, а компрессор все равно не запускается. Часто это свидетельствует о неисправности электромагнитной муфты. Основная причина – перегрев компрессора и оплавление катушки. Можно выделить и другую вероятную поломку – увеличение зазора между прижимной пластиной и шкивом. Здесь причина – наличие выработки в муфте.
Решение данной проблемы на поверхности — достаточно замены подшипника. Снова-таки, под рукой должен быть минимальный инструмент для демонтажа прижимной пластины, шкива, поломанной катушки и муфты.

Компрессор кондиционера может оказаться негерметичным. Такая поломка весьма распространена, но не считается сложной. Если корпус устройства не поврежден, то проблему можно решить путем разборки узла, промывки его элемента и замены ремкомплекта. Если же поврежден корпус, то деталь можно восстановить аргонной сваркой, но для этого желательно иметь соответствующий опыт работы с устройством.

Может возникнуть и еще одна проблема. К примеру, вы заводите двигатель, включаете кондиционер и слышите посторонние шумы от компрессора в виде урчания, стука или гудения. В такой ситуации небольшой холод может поступать, но по манометрам видно отсутствие давление или его резкий перепад.
Это может свидетельствовать о целом ряде неисправностей – износе рабочих поверхностей, поломке согласующего устройства (при его наличии) и клапанной группы.

Появление таких симптомов может свидетельствовать о:

«старости» кондиционера и его естественном износе;
слабом давление фреона или же его полном отсутствие в системе;
поломке вентилятора охлаждения;
появление грязи в радиаторе (конденсаторе) кондиционера (компрессор в этом случае мог выйти из строя по причине повышенной нагрузки);
сбои в циркуляции фреона. К примеру, могут быть проблемы с конденсатором, фреонопроводом, терморасширительным вентилем (он может оказаться попросту закрытым).

Если ничего не предпринимать, то это может привести к заклиниванию компрессора. Следовательно, стоит выполнить ряд простых работ:

провести дефектовку узла и по результатам работы ремонтировать или менять компрессор;
убедиться в чистоте конденсатора (если он загрязнен – почистить);
проверить вентилятор. При неисправности – заменить;
произвести качественную промывку системы кондиционера.

Советы подготовки компрессора к работе после ремонта
Для нормальной работы узла необходимо выполнить ряд простых советов:

1) Чтобы компрессор прослужил дольше, необходимо залить в него необходимый объем масла и провернуть внутренние механизмы вручную для полноценного смазывания всех внутренних элементов. Если не сделать этой работы перед пуском устройства, повышенная шумность узла и его ранний выход из строя практически гарантированы.

Но важно учитывать, что компрессоры бывают двух типов:

безмасляные. В них масло необходимо добавлять только перед пуском;
масляные. Нуждаются в полном сливе масла перед ремонтом и заливке необходимого объема смазывающего состава после выполнения работ.

2) При промывке системы кондиционирования необходимо полностью вычистить ее от имеющихся химикатов. В противном случае вредные вещества могут загрязнить смазку компрессора, что приведет к появлению шума и более скорого износа дорогостоящего узла.

3) Использование смазки является обязательным. При этом состав должен подбираться с учетом рекомендаций завода-изготовителя. Как это ни удивительно, нарушение именно этого правила чаще всего приводит к выходу из строя систем кондиционирования. Наиболее популярной смазкой является PAG – полиалкиленгликолевое масло. Заправка компрессора смазывающим веществом производится через специальное отверстие.

В свою очередь применение сложноэфирных масел противопоказано, ведь это может привести к нарушению процесса смазки и выходу из строя компрессора.

Вывод
Если внимательно подходить к обслуживанию компрессора и своевременно его ремонтировать, то он долгие годы прослужит без серьезных поломок. В свою очередь кондиционер будет радовать в летний зной приятной прохладой.

Источник