Как починить фиксаторы дверей на авто
Ремонт ограничителей дверей (замена фиксаторов («сухариков») ограничителей дверей)
Как у большинства Солярисов у моей присутствовала слегка раздражающая болячка — двери открывались нараспашку от малейшего ветерка и не фиксировались в полуоткрытом состоянии.
Диагноз знают все — протерлись «сухарики» фиксаторов дверей.
Рассматривал все возможные варианты.
1. Parts Custom. Ремкомплекты из капролона (белые) — vk.com/market-121020932
2. Plastic Auto. Ремкомплекты ограничителей дверей (черные из графитокапролона (графитонаполненный полиамид 6) (полиамид 6, наполненный графитом, дисульфидом молибдена и фторопластом) plastik-avto.ru/collection/solaris
3. Ремонт с помощью лески от тримера 3мм — www.drive2.ru/l/527105600551649657/
4. Сделать всю нутрянку фиксатора из полосы и прута из фторопласта (капролон) — www.drive2.ru/l/533116630620701634/
5. Ремонт с помощью «электрода» (металлического прута).
Если честно даже почти созрел купить новые оригиналы ограничителей, так как в инете и на Драйве есть статьи, в которых рассказывают, что после ремонта появляются скрипы, особенно после ремонта с помощью «электрода».
Ремонт «электродами» был мной отметен почти сразу по ряду причин, хотя подкупала дешевизна ремонт (стоимость нулевая, лично для меня).
В конце концов решился на покупку «сухариков» от пластик-авто (plastik-avto.ru/collection/solaris).
Дополнительно купил Смазку ограничителей дверей General Motors 90510336 (цена — 185 руб.)
Процесс демонтажа и извлечения рассказывать не буду — он элементарен.
После разборки получаем следующее:
После окончательного разбора ограничителя и первой (грубой) очистки получаем:
Расскажу те лайфхаки, которые изобрел сам/применил — может кому тоже пригодиться.
1. При монтаже поменял вверх с низом (там где была гряз) корпуса, в котором установлены фиксаторы, так как верхняя часть была менее подвержена разрушениям (в том числе ржавчине) и как следствие была гладкая. Хотя всю ржавчину и грязь отмыл с помощью спецжидкостей, все равно, полировка верхней части была лучше.
2. Смазку наносил только в зеленые места, в красные не наносил.
3. Графитку наносил на черный шток.
4. Усики обратно не до конца зажимал (в том числе чтобы не обломать). Смысла в «запрессовки» сильно нет, так как при монтаже половинки стягиваются винтом, поджимать нужно только для того, чтобы при монтаже она не «рассыпалась» на части. А при следующем ремонте (года через три) эта манипуляция облегчит разбор и сохранить усики.
4.1. Зажимал следующим образом:
А по верхнему усику потихоньку пассатижами.
Собирать все в обратном порядке.
Год уже пользуюсь — ощущения только положительные.
Хотя сначала было слегка туговато (пятилетний ребенок иногда не с первого раза мог открыть). Но потом все притерлось и сейчас в самый раз — открывается нормально (даже ребенок открывает), фиксируется во всех положениях — ветер уже не открывает дверь нараспашку.
Короче, доволен как удав после сытного ужина.
Ремонт фиксаторов дверей.
Всем привет. С машиной пока сильно ничего не делал, очень занят, да и готовлюсь к отпуску )). Но всё равно руки чесались что то хорошее для машины сделать, решил начать с дверей, они от ветра сами захлопываются, на выставленном положении не держатся — хватит это терпеть! 🙂 Решил за пару обедов их отремонтировать, точнее их фиксаторы положения. Для ремонта приобрел в автомагазе фиксаторы от 2108, по 90 руб за шт. Разбираются они очень просто, нужно отогнуть 4 «ножки» с помощью которых скреплены половинки фиксатора и всё потроха можно вынимать. В частности пластиковые фигулины с вставленными в них валиками.
Идем к машине за старыми фиксаторами. откручиваем 2 болта на 10 со стороны двери, выбиваем шплинт с другой стороны фиксатора, и вынимаем его через отверстие под динамик.
Вот они старики с стертыми в хлам потрохами. Разбираются они не так просто как от ваза. Тут нужно высверлить пайку, показана стрелочками.
Я взял сверло по металлу на 4 и высверлил
Поддел плоской отверткой и всё готово.
Выкидываем задубевшие резинки и стершиеся фиксаторы, остается вот чего
Далее берез вазовские потроха, вытаскиваем валики
И урезаем (я делал это дремелем, легко и быстро) на 2-3 мм.
.
Обрезаем бока всем потрохам и валику, и пластиковой фигулине и даже резинкам.
Получаем вот такую штуку
Вставляем новые потроха в корпус, вставляем надрезанные резинки.
Далее, чтобы половинки держались и смотрелись так, чтобы на улицу с ними не стыдно было выйти, я сделал надрезы, вот тут
Прикладываем эту накладку сверху, естественно изза резинок она не прижмется плотно.
Поэтому аккуратненько вкручиваем в корпус те болты на которых фиксатор держался на двери, чтобы половинки плотно сжались, берем плоскогубцы загинаем наши надрезы вот так.
Получаем вот такой вид сзади
Вот еще, всё вполне себе цивильно и не изуродовано 🙂
Вставляем лапу фиксатора, ходит довольно туго, смазываем все это дело и идем ставить в обратном порядке.
Теперь передние двери открываются закрываются с слегказаметным усилием и фиксируются в 2-х положениях, если разделить весь ход двери на 7 частей, то от начала до 4/7 свободный ход с небольшим усилием, далее через усилие фиксируется с 5/7 и ходит до 6/7 и далее через усилие фиксируется на полную открытую. (как то так ). Может кому полезно будет. То же самое планирую сделать с задними дверями. Мой совет, резинки надо подрезать так чтобы половинки без особого труда смыкались, я на одной не доподрезал, в результате получается избыточное давление, а это уже приводит небольшим щелчками при фиксации.
Восстановление фиксаторов дверей.
Всем привет, этим летом каждый день кто-либо выкладывает фотоотчет по ремонту фиксаторов дверей!
Как и у всех у меня двери с покупки болтались как кое-что кое-где) Ну а так как щас поперла мода «фиксить» фиксаторы этим занялся и я. Если они не работают у вас, то варианта три:
1.Купить новые и заменить. Дорого и не надежно, так как это болезнь лансеров и недоработка инженеров, пластиковые фиксаторы вскоре опять сотрутся.
2.Купить ВАЗовские, вынуть из них потрошки, которые уже сделаны по принципу роликового подшипника и имеют металлический фиксатор и заменить в родных кишки на эти. Да, все будет работать, но смысла тратить деньги за деталь, ради ее маленького кусочка и выкинуть все остальное, я считаю деньги на ветер, учитывая что можно так же доработать самостоятельно родную.
3.Доработать свои пластиковые фиксаторы и вставить в них металлический штифт-ролик. Этот вариант я и выбрал.
Первым делом разбираем дверку. Четыре винтика, я их обвел кружками на фото:
Далее из ручки отщелкиваем корпус, тянем его на себя, он крепится в трех местах, две защелки и стопор.
Внимание! ПАНЕЛИ КНОПОК СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ НЕ ТРОГАЕМ, иначе сломаете!
Далее аккуратно срываем дверную карту, но не забываем, что к ней подведены провода слеклоподъемников.
Отсоединяем провода и убираем карту в сторону.
Далее снимаем и вынимаем сам фиксатор, там три болта. Когда их будете закручивать назад — аккуратнее, там легко скручивается резьба(((
И вот пациент перед нами)
Разобрали и видим, что один фиксатор водительской двери сносился вообще под корешок, но даже это роли не играет, боковины то целы! Но на всякий случай местами я их потом при сборе поменял, чтоб на него меньше нагрузка была)
Далее рассверливаем по центру пластики и откусываем от гвоздиков ролики по длине
Далее я брал спец смазку для подшипников, можно взять просто литол
Промазываем все отверстия и вставляем штифты
Проделав такую процедуру с обеими фиксаторами, вставляем их на место, и набиваем смазкой)
Далее стягиваем конструкцию
И идем собирать дверь в обратном порядке разбору) После чего промазываем салазку и делаем пробную прогонку)
Все фиксируется жестко и ходит очень туго, но не хрустит и не скрипит. Если все сделать правильно, результат превзойдет все ожидания! Цена вопроса — 4 гвоздя и смазка из старых запасов.
Мануал по восстановлению ограничителей дверей
По просьбам Трудящихся!
Как сделать так, чтобы двери не болтались на ветру и под уклоном, хорошо фиксировались при открытии? И при этом сэкономить бюджет. Ответ в этой статье!
У многих я замечаю что уже после пробега в 100-150 тыс км
плохо работают ограничители открывания дверей.
Беда скажем прямо не большая, сам я ездил так почти 7 лет.
Открытые двери болтаются на ветру и сами ходят в ту сторону,
в которую наклонена машина. Приходится придерживать двери,
чтобы не поцарапать соседнюю машину при парковке.
Бла бла про граничители дверей, можно не смтореть!
1 Ограничитель дверей раньше стоил 2500р. перемножаем на 4 и задаем вопрос за что?
ведь сам ограничитель цел и видимых повреждений не имет.
Ответ прост: стерта рабочая часть.
Дополню что недавно мы с tourerB покупали ограничители от таза для восстановления его машины.
Пока продавщица искала их я посетовал что Тойотовские ходят всего около 100 тысяч, на что она начала угарать что их ресурс на тойоте очень мало. Ну а мы ответ вежливо намекнули что это на самом деле не малый ресурс. Что необходимость в капитальном ремонте двигателя ваз подчас возникает с такой же периодичностью. При этом, с неисправными ограничителями ездить можно. Купили 4шт по 100р. можно использовать от моделей 08, 09, 10. потраха у них все одинаковае.
Итак
Разбираем Тоетовские ограничители
Сверлим отверстия в местах сварки рядом с резьбой крепления отраничителя к двери.
Две железные части ограничителя приварены сваркой в 2х местах. В тех местаз есть даже небольшие выемки как после кернера. по-этому можно просто сверлить и сверло не уведет вбок, Лучше использовать всерло 5-5.5 милиметров. Возникает ощущение что возможность ремонта закладывали прямо при проектировании.
Аккуратно высверливаем их и разбираем деталь, иногда приходится пользоваться широкой минусовой отверткой и молотком. Несколько нежных ударов и отвертка расклинивает детали ограничителя, разъединяя последние места сварки.
Разобранный ограничитель
Внутри все очень просто, 2 резинки прижимают 2 пластиковые детали которые изношены.
Не выбрасывайте их сразу, когда вы будете точить ВАЗовские втулки то они помогут вам обточить их до нужного размера. Особой точности не требуется т.к. мерки на глазок достаточно.
Разбираем ТАЗовский ограничитель. методом грубой силы.
Чем то его разборка напоминает советские железные игрушки, где для разбор нужно было отогнуть железные ушки.
Все что нам нужно в нем это рабочие части, также советую не выбрасывать силиконовые отбойники.
Разобранный ограничитель от девятки
Рабочие части несколько шире, по этому их нужно подточить под размер.
Я использовал наждак, пластмассовые детали и железные пруточки, точил отдельно.
Рабочая часть ВАЗовского ограничителя имеет форму клинышка.
и поэтому резинка тоже используется ВАЗовская, она расклинивает и прижимает рабочую часть тем сильнее чем сильнее закручен болт фиксирующий ограничитель.
При сборке видно что Железные детали прилегают не плотно им мешают излишки резины но не спешите их подрезать. Так и должно быть, т.к. мы не будем сваривать части железные части ограничителя между собой, и у нас будет возможность регулировать силу их работы и усилие на закрытие дверей.
Проще говоря силу работы ограничителя теперь можно регулировать затяжкой болтов.
я не знаю как должны правильно работать ограничители и по этому регулирую их работу на глазок.
В результате двери стали хорошо фиксироваться.
Есть и недостатки и таком способе восстановления, раньше трение было металл о пластик а теперь металл о металл. Работа ограничителей теперь слышна, также для приработки я добавлял капельку масла.
Когда я делал передние двери то решил провести небольшой эксперимент.
Могу сказать что достаточно удачный, отбой двери теперь более мягкий
и при этом угол открывания двери не уменьшился!
Ремонт фиксатора двери или пофиксим фиксатор)))
Всем привет!
Машине чуть больше полутора лет, и я заметил, что на моей двери перестал работать фиксатор, дверь сразу открывается на распашку, нет промежуточных положений. Вчера я прочитал запись в БЖ lega4 в которой он указал каталожные номера фиксаторов дверей, за что ему огромное спасибо, собственно, вот они, номера
793801R000 (левый)
793901R000 (правый)
Так же, в комментариях он дал мне ссылку на Mitsubishi Lancer FAQ в котором описано, как бороться с этой проблемой. Конечно, проще было бы купить новые, но это не на долго…Ещё проще обратиться по гарантии, и если пробег не большой, то должны заменить фиксаторы на новые. Но если мне ехать к ОД и там заменят один фиксатор по гарантии, то я бензина спалю на стоимость комплекта новых фиксаторов, и я решил пойти по натоптанному пути.
Собственно, вот он, фиксатор
Снимаем обшивку двери
Потом отрываем с двери плёнку над окошком выше динамика.
Откручиваем фиксатор, просовываем руку и вынимаем фиксатор из двери. Я его уронил в дверь и потом еле вытащил, проталкивая его палкой к нижнему большому окну в двери. Очень там всё не удобно, а уронил потому что пальчик порезан))) Так что аккуратнее его вынимайте, он цепляется за направляющую стекла.
Достал фиксатор, крышка на нём крепится четырьмя загнутыми лепестками, по два с каждой стороны, их надо разогнуть
Сдвигаем крышку, сразу она не снимется с фиксатора
Вынимаем сухари с резинками
После того, как сухари и резинки вынуты, можно повертеть полотно в корпусе и оно вынется, так же снимется крышка
Теперь можем видеть корень проблемы — изношенные сухари. Верхний стирается сильнее, на полотно фиксатора сверху налипает больше всего грязи, именно она и стирает сухарь.
Ремонт заключается в том, что надо восстановить изношенный профиль сухарей. Для этого мы их засверлим под вставку металлического прутка. Я засверлил отверстия диаметром 3 мм, просто есть прутки от сварочных электродов ф3мм, так же делали и в статье ссылку на которую мне дали.
После этого отрезаем прутки
Вставляем прутки в сухари, и вот, что получается
Теперь собираем фиксатор — одеваем на полотно крышку, потом корпус, накладываем смазки в корпус, покрываем смазкой сухари, проворачиваем прутки, чтобы они смазались, вкладываем сухари и вставляем резинки. Для того, чтобы было удобнее загибать лепестки, я стянул корпус фиксатора крепёжными болтами. Пассатижами я не смог загнуть их, поэтому загибал молотком на наковальне)))
Далее ставим всё на свои места и радуемся результату)))