Как настроить колонну с дефлегматором

Как правильно пользоваться бражной колонной: пошаговая инструкция для самогонщика

Владельцев бражных колонн реально можно назвать Героями. Настроить подобное оборудование сложнее, чем ректификационную колонну, не говоря уже об обычном дистилляторе с сухопарником. Если чуть-чуть прозевать момент с отбором голов, то напиток сразу же приобретёт неприятный запах и качество продукта снизится. Чтобы исключить этот момент, предлагаю изучить правильную технологию перегонки браги на бражной колонне. Помимо этого, вам может быть интересно изучить тонкости пленочной и укрепляющей колонны.

Отличительной чертой этого устройства, в отличие от дистиллятора и ректификационной колонны, является получение крепкого самогона с нотками вкуса браги (зерновой или фруктовой). Этот аппарат не передаёт весь вкус и запах как дистиллятор, но и не очищает продукт до медицинского спирта. Некая золотая середина между дистиллятом и ректификатом, которую в народе называет «недоректификат».

Проверяем наличие всех приборов перед перегонкой

Нам понадобится следующее оборудование для комфортной работы на бражной колонне:

Это базовый набор, которым должен обладать каждый владелец подобного самогонного аппарата..

Пошаговая инструкция по перегонке на бражной колонне

Несмотря на высокую крепость продукта и его относительную чистоту, нам необходима двойная перегонка. Поэтому запасаемся терпением и начинаем творить.

Многие не включают дефлегматор вплоть до начала отбора. Мы считаем эту тактику неправильной, так как головы не концентрируются в царге и в отбор попадает и хороший продукт, вместе с вредным.

Поэтому включайте подачу воды сразу же. Можно сначала слабо, но на 45 градусах она должна уже нормально циркулировать в аппарате.

Основные ошибки, которые допускают самогонщики

Обратите внимание на эти моменты, так как именно здесь большинство заваливают все свои старания.

Лень и экономия — худшие качества для самогонщика. Ребята, давайте делать хороший продукт, а не какую-то ерунду с сивухой!

Как упростить перегонку на бражной колонне?

Начиная с 2021-2022 года стали популярны узлы отбора по пару и по жидкости, которые позволяют упростить процесс перегонки. Вам практически не нужно настраивать дефлегматор и мощность нагрева. Достаточно вывести колонну в начале на предзахлёбную мощность, а скорость отбора вы будете регулировать с помощью крана тонкой настройки или зажима гофмана.

Процесс перегонки я хотел бы описать на примере бюджетной колонны с узлом отбора по жидкости Родник Про 3. Это полноценный самогонный аппарат с перевёрнутым холодильником, УО по жидкости и зажимом гофмана, который позволяет точно настраивать скорость отбора. На нём реально проще гнать самогон, чем на обычной бражной колонне.

Приобрести самогонный аппарат Родник Про 3 можно со скидкой по промокоду «2samogona» на сайте производителя — https://apparat-rodnik.ru/.

Как видите, вам нужно приложить гораздо меньше усилий для настройки самогонного аппарата. Также вы не зависите от колебаний напора воды в водопроводе и мощности нагрева. Отбор голов и тела идет ровно на протяжении всей перегонки.

Обязательно почитайте про аппарат Родник Про 3 и тоже переходите на узел отбора по жидкости или по пару!

Бражная колонна: пошаговая инструкция по использованию и работе

Пару недель назад мне в руки попало очень интересное оборудование для самогонщиков – бражная колонна. Ее еще называют пленочной колонной или дистиллятором с укреплением. Приобрел ее один мой знакомый винокур и любезно предложил протестировать сей агрегат.

Какой итог спросите вы? Мой коллега гонит превосходный 88-и градусный самогон, а я теперь знаю, что отвечать читателям, когда меня спрашивают “Как сделать крепкий самогон”. Заинтересовал?

И так, в сегодняшней статье я расскажу, что такое бражная колонна, принцип ее работы и как на ней правильно гнать самогон.

Что такое бражная (пленочная) колонна

Сейчас я кратко расскажу, для чего нужна бражная колонна, а в следующей главе разберу более подробно принцип ее работы.

Итак, пленочная колонна это оборудование, позволяющее получать очень крепкий и чистый самогон. Вплоть до 90 градусов! И при этом оборудование довольно простое по конструкции и использованию, а цена его относительно небольшая. Устанавливается оно прямо на перегонный куб.

С виду бражная колонна напоминает обычный прямоточный дистиллятор. По сути, так оно и есть, разница лишь в том, что на восходящей от куба трубе установлен еще один холодильник. Так называемый дефлегматор или парциальный конденсатор.

Вот в нем-то и кроется вся суть. Но об этом уже в следующей главе.

Как сделать самому своими руками

Следует отметить, что при самостоятельном изготовлении колонны, львиная доля расходов приходится на покупку оборудования. Вам необходимо будет купить:

Кроме того, необходимы инструменты для изготовления колонны, монтажа штуцеров и клампов. По трудоемкости колонна непрерывного действия находится в числе лидеров.

Кого-то может смутить высота колонны — до 2-х метров. Но следует помнить, что даже при наличии 8-10 сеточных перегородок-фильтров внутри, при меньшей длине теплообмен будет идти очень вяло и большая часть спирта, растворенного в браге, уйдет в отходы. Повторной переработка флегмы возможна, если вы собираете ее в отдельную емкость. Но в таком случае отпадает необходимость в самой бражной колонне — лучше перегнать на обычном дистилляторе.

Для колонны потребуется медная или нержавеющая труба, диаметр которой указан выше. В нижней части монтируется кламповое или резьбовое соединение для крепления на баке испарителя (парогенераторе). Верхняя часть изобилует резьбовыми или кламповыми отводами для:

Как их разместить — атмосферный отвод или клапан находится выше всех, гнездо для термометра монтируется напротив отвода к холодильнику, подача браги — чуть ниже атмосферного клапана.

Принцип работы пленочной колонны

Чтобы было нагляднее, я нарисовал простенькую схему работы.

Итак, как я уже говорил, ставится колонна прямо на перегонный куб. Нагретые пары самогона из куба попадают в парциальный (по-русски — частичный) конденсатор. Там часть паров конденсируется и оседает на стенках охладителя, а другая часть идет дальше.

Поэтому первый охладитель и называют частичным, т.к. он конденсирует не весь пар.

Та жидкость, которая осела на стенках охладителя, называется флегмой. Отсюда и другое название парциального охладителя – дефлегматор.

Как вы помните, самогон состоит из различных примесей, которые условно разделены на три основные группы – “головы”, “тело” и ”хвосты”. Головы испаряются при более низкой температуре, чем остальные группы. Тело при более высокой, чем головы, а хвосты являются самой высококипящей фракцией. Пьем мы, как известно только тело, а все остальное отсекаем. Такая перегонка называется дробной.

Так вот, охлаждая пары самогона в дефлегматоре, мы их разделяем и пропускаем дальше более низкокипящие компоненты, а все остальное конденсируется на стенках охладителя и пленкой стекает обратно в куб.

Отсюда и второе название колонны – пленочная.

При этом спиртосодержащий пар, восходящий в царге парциального конденсатора постоянно взаимодействует с стекающей ему на встречу флегмой. Происходит процесс тепломассообмена — пар выхватывает из флегмы низкокипящие составляющие и отдает ей высококипящие (сивушные масла и воду). Отсюда и такое бешеное укрепление – до 90 градусов конечного продукта!

Регулируя подачей воды температуру в дефлегматоре мы можем довольно качественно разделить самогон на фракции и отсечь ненужные его части. Для начала мы устанавливаем такую температуру, чтобы пропустить во второй охладитель только «головы», а спирт и все остальное возвращаем в куб. А затем повышаем температуру и выгоняем спирт, оставляя во флегме «хвосты».

Но чтобы четко отсечь головы с хвостами и получить чистый и крепкий самогон с колонной необходимо правильно работать. К счастью научиться этому довольно просто.

Как правильно работать на бражной колонне

Ну тут все просто. Наша колонна будет работать только как дистиллятор, дефлегматор не используется. Подаем воду только во второй холодильник и как можно быстрее перегоняем брагу на спирт-сырец. Для тех, кто не знает для чего это делается — читать статью двойная фракционная дистилляция.

Отбор голов

Начинаем греть куб. Когда температура в кубе приближается к 75 градусам подаем воду в оба охладителя. Причем в дефлегматор необходимо подавать столько воды, чтобы пар в нем полностью конденсировался и не попадал во второй охладитель. Т.е. в приемную емкость течь ничего не должно.

Такой режим работы называется «работой на себя». Длиться он должен 25-30 минут. За это время в царге сконцентрируются головные фракции.

Теперь очень аккуратно начинаем снижать подачу воды в укрепляющий дистиллятор до тех пор пока из второго охладителя не начет капать самогон со скоростью 2-3 капли в секунду. Стоит заметить, что время отклика колонны на изменение подачи воды довольно велико.

Поэтому необходимо делать паузы между изменениями входящих параметров — чуть убавили воды и ждете 30 секунд. Затем смотрите на результат и если надо, убавляете еще. Или прибавили.

И так, на скорости 2-3 капли в секунду отбираем головы. Отбираются они на как правило на запах, но если ваш опыт самогоноварения пока еще не позволяет этого сделать, то пользуйтесь стандартной пропорцией — 50 мл на каждый килограмм сахара в браге.

Когда головы закончились — меняем емкость и начинаем отбор тела.

Отбор тела

Медленно уменьшаем подачу воды в дефлегматор. Самогон начинает выходить быстрее. Чем меньше подаете воды, тем быстрее начинает идти процесс. Но при этом крепость и чистота дистиллята падает.

Тут выбирайте сами — либо побыстрее в ущерб степени очистки и градусности, либо покрепче и чище, но подольше.

Компромиссным решением, на мой взгляд, является скорость, при которой самогон идет тонкой струйкой.

Теперь настала пора обратить внимание на термометр, установленный над пленочной колонной. В этот момент на нем должна зафиксироваться какая-то определенная температура. Какая именно у вас будет я сказать не могу, т.к. она зависит от крепости вашего спирта-сырца, залитого в аппарат.

Но вот что вам надо запомнить. Если вы выбрали правильный режим отбора, то температура должна держаться на этом уровне. Если же она растет, пусть даже очень медленно (на 1-1,5 градуса), но постоянно, значит мы подводим слишком много тепла и самогон идет ненадлежащего качества. Поэтому либо увеличиваем подачу воды, либо уменьшаем нагрев.

Теперь, когда мы отрегулировали колонну и из второго прямоточника течет струйкой крепкий самогон, а температура выходящего из колонны спиртосодержащего пара постоянна (колеблется в пределах 0,1-0,2 градусов), мы отбираем тело.

Но через какое-то время температура все же начинает увеличиваться — все потому, что спирта в кубе становится меньше. Тогда необходимо вновь немного увеличить количество подаваемой воды в дефлегматор. Температура вернется к прежнему значению, но количество выходящего самогона уменьшится.

Вот в таком режиме и отбираем тело до хвостов. Опытным самогонщикам их появление подскажет собственный нос. Начинающим же рекомендую переходить к отбору хвостов, когда температура в кубе (именно в кубе, а не над колонной!) поднимется до 93ºС.

Отбор хвостов

Если вы занимаетесь отбором хвостов, то просто отключаете подачу воды в дефлегматор и отжимаете остатки как при обычной дистилляции. На всякий случай напомню, что хвосты мы собираем в отдельную емкость.

Обновление: В феврале я приобрел собственную пленочную колонну ХД/4-2500 ПК производства «Самогон и водка». Она немного доработана по сравнению с заводской конструкцией — утеплен дефлегматор и поставлены игольчатые клапаны для регулировки подачи воды.

Пошаговая настройка дефлегматора понятным языком

В этой статье я простым языком попытаюсь объяснить, как обращаться с дефлегматором, если вы решили гнать самогон на аппаратах колонного типа.

Что такое дефлегматор

Для начала давайте разберемся, что такое дефлегматор. По сути, дефлегматор – это второй холодильник, такой же по конструкции и принципу действия, но немного меньше размером, чем основной холодильник. А фот функционал у него другой: служит он для того, что бы очищать пары спирта от вредных примесей. Происходит очистка за счет того, что пары спирта, проходя через дефлегматор, немного охлаждаются, вредные фракции конденсируются и опускаются обратно в виде флегмы, а пары этилового спирта пролетают дальше и, конденсируясь в холодильнике, превращаются в питьевой спирт.

Очень важно правильно настроить дефлегматор. Если мы подадим на него много воды, то и пары этилового спирта не будут проходить сквозь него. Если мы мало подадим воды, то в готовый продукт попадет большой процент вредных примесей.

Когда собрали самогонный аппарат первым делом проверяем систему охлаждения: подключаем все трубки и включаем воду. Наша задача – убедиться, что ничего нигде не капает. Лучше устранить течь сразу, чем в момент разгара процесса.

Отбор голов

Когда температура в баке достигнет 75°С перекрываем подачу воды в холодильник (она там пока не нужна, а вот дефлегматору нужен больший напор), открываем входной кран в дефлегматор полностью. Термометр на выходе из дефлегматора должен показывать температуру не более 35°С. Мы включили дефлегматор так, чтобы вообще никакие пары не проходили через него.

Общее впечатление и выводы

Работать на пленочной колонне мне понравилось. И получаемый продукт тоже пришелся по вкусу.

Перечислю пожалуй плюсы, которые я отметил

В общем для себя я выводы сделал — для сахарного самогона бражная колонна обязательна. И очень желательна для плодово-ягодного.

Такое оборудование позволяет изготовить продукт очень достойного качества. Лично я уже решил, что закажу себе такую колонну. Правда после Новогодних праздников, когда семейный бюджет восстановится.

Обновление: В феврале я все-таки купил колонну. Ее фото в предыдущем разделе.

Холодильники и дефлегматоры

Ассортимент холодильников «CoolSteeel» значительно расширился.

Для колонн в 1,5” предлагаются холодильники длиной 35 см с 5 перегородками и 4 трубками с внешним диаметром 12 мм мощностью до 2,5-3 кВт, и с 7 трубками внешним диаметром 8 мм и мощностью до 3–3,5 кВт. Им соответствуют дефлегматоры длиной 20 см. У дефлегматора с 4 трубками по 12 мм и 3-мя перегородками скорость пара на рабочих мощностях колонны позволяет говорить о стабильности и легкой регулируемости.

Дефлегматор с 7 трубками по 8 мм на рабочих мощностях имеет скорость пара намного выше граничных 3 м/с. При использовании СПН работать с ним возможно, с РПН – однозначно проблематично.

Естественно, всё оценивается для номинальных режимов, соответствующих максимальной (предзахлебной) мощности. Качество засыпки СПН может снизить предзахлебную мощность на 10%, что касается РПН, то здесь плотность скручивания пыжей влияет еще сильнее. Плюс степень утепления колонны и т. д. Снижение мощности приводит к уменьшению количества пара и, соответственно, его скорости в трубках дефлегматора.

Для колонн в 2” предлагаются холодильники длиной 35 см с 5 перегородками и 50 см с 7 перегородками имеют по 7 паровых трубок с внешним диаметром в 12 мм способны утилизировать до 4,5 и 6 кВт соответственно. Дефлегматоры длиной в 20 и 25 см и 3 перегородками обеспечивают стабильную работу колонн благодаря 7 паровым трубкам с внутренним диаметром в 10 мм.

Также предлагаются и прежние дефлегматоры длиной 15 и 20 см с 3 перегородками и 7 паровыми трубками по 8 мм внутреннего диаметра, но скорость пара при рабочих режимах у них слишком высока для нормальной работы в режиме ректификации.

Из новинок особо интересны конденсаторы на основе холодильников Димрота, изготовленные из 6 мм нержавеющей трубки длиной в 4 метра.

Это мощный холодильник высотой 35 см, избавленный от вероятности завоздушивания и обеспечивающий высокую точность управления колонной. Крепление к царге с помощью клампового соединения делает его универсальным и легким в обслуживании. Холодильник способен утилизировать до 3,5-4 кВт полезной мощности.

И нет нам покоя…

Блог о домашнем винокурении

Бражная колонна. Регулировка и настройки

По просьбе камрада Игоря, высказанной им в комментарии к статье, сегодня будем разбираться в практической работе бражной колонны.

Чтобы не возвращаться к этой теме, сначала несколько общих слов о терминологии. Бражная колонна (далее БК) — аппарат с дефлегматором, используемый для извлечения спирта из сырья ( в т.ч. и браги за один погон) путем «недоректификации» по пленочному принципу. В основе ее лежит процесс ректификации (т.е. тепломассообмен в результате встречного движения поднимающегося спиртосодержащего пара и стекающей вниз флегмы) этилового спирта, но качественные и количественные характеристики этого типа аппаратов не позволяют получать спирт ректификат должной (до соответствия спиртовому ГОСТ) степени очистки от посторонних фракций. Связано это с тем, что площадь контакта флегмы и пара относительно не велика (по сравнению с чисто ректификационными насадочными или тарельчатыми колоннами), флегма стекает по стенкам колонны, образуя на их поверхности пленку и площадь контакта пар-флегма полностью определяется диаметром и высотой колонны. Установка внутрь колонны различных спиралей и другие ухищрения (одна-две мочалки перед дефлегматором, например) с одной стороны позволяют несколько увеличить площадь контакта пара и флегмы, а с другой представляют из себя попытки «переползти» в разряд насадочных колонн с заведомо негодным результатом. Нужно четко понимать, что БК — отдельный класс аппаратов со своими задачами, это не ректификационная колонна ( в смысле аппарат для получения спирта-ректификата или как любят говорить «медицинского»), это по сути своей дистиллятор с улучшенными характеристиками. Подобная аппаратура имет свои достоинства — позволяет просто и без затей начинающему винокуру получать продукт того качества, которое не получить его более опытному коллеге с обычного аппарата и после промежуточной очистки.

Итак, вы сделали (или приобрели) себе «правильную» колонну (о том, какая колонна будет правильной можно почитать в статье). Как на ней работать? Разберемся с составом всей системы на примере отгона сахарной браги (густые фруктовые или зерновые заторы — отдельная песня).

Заметьте положения регуляторов воды и мощности.

Заметьте положения регуляторов воды и мощности.

Вот и вся принципиальная схема. Правда есть некоторые моменты.

Конечно, это достаточно общие рекомендации. Я не могу дать вам точные режимы, так как ваши термометры врут (и мои тоже, и все вообще, причем каждый по своему), степень потерь тепла в вашей системе неизвестна и может меняться от температуры окружающего воздуха. Вода также меняет свою температуру в замкнутой емкости, а в сети еще и прыгает давление. Показатели электротока в вашей сети скорее всего нестабильны. В общем, пробуйте, набирайте статистику и после десяти погонов вы сами сможете научить любого. 🙂

Спрашивайте, если про что забыл написать — мне трудно писать сразу обо всем. На конкретные вопросы отвечать проще и понятней получается.

Пошаговая инструкция работы на ректификационной и бражной колонне

Эта пошаговая инструкция – лишь один из методов перегонки на ректификационной (РК) или бражной (БК) колонне, освоив который можно получить продукт высокой очистки. Однако для фруктовых, ягодных и зерновых дистиллятов есть технологические нюансы, без знания которых вместо ароматного напитка будет чистый спирт. У каждого типа насадок свои особенности. Используйте предложенную методику как старт по изучению работы колонн, тренируясь на сахарной браге, или заведомо понимая, что в итоге получится спирт-ректификат или близкий к нему напиток.

Начальные условия

В наличии имеется спирт-сырец – перегнанная на обычном дистилляторе (самогонном аппарате) сахарная брага и правильно подготовленное оборудование – РК или БК. В данном случае методика работы на разных типах колонн почти идентична, а отличия описаны в подходящих местах инструкции.

Схема ректификации Пример ректификационной колонны в собранном виде с описание основных конструктивных элементов

Технология домашней ректификации на РК и дистилляции на БК

1. Заполнить куб спиртом-сырцом не более чем на 3/4 высоты, обязательно оставив минимум 10-12 см паровой зоны. Однако слишком мало заливать тоже нельзя, чтобы в конце процесса перегонки, когда жидкости в кубе почти не останется, ТЭНы не вынырнули (не оголились).

Крепость кубовой навалки должна быть около 40%. Эта величина связана с минимальным флегмовым числом, необходимым для достижения отбора заданной крепости. При повышении крепости кубовой навалки минимальное флегмовое число уменьшается нелинейно, достигая минимума при крепости около 45%. Поэтому если начать процесс с крепости 60%, то придется уменьшать флегмовое число вплоть до 45% крепости, а потом увеличивать его по мере дальнейшего истощения кубового остатка по спирту. То есть вначале увеличивать отбор с 60 до 45% кубовой крепости, а потом его снижать. В результате ректификация не только будет сложнее в управлении, но и займет больше времени.

2 Включить ТЭН на максимальную мощность и довести спирт-сырец до кипения. Оптимальная мощность ТЭНа для разгона – 1 кВт на 10 литров навалки, тогда время до закипания – 15 минут на каждые 10 литров навалки.

3. Незадолго до начала кипения, при температуре 75-80 °C в кубе, включить подачу воды. После начала кипения уменьшить нагрев до рабочей мощности. Если рабочая мощность пока неизвестна – снижать до уровня ниже номинальной мощности на 200-300 Вт. Отрегулировать подачу воды так, чтобы пар полностью конденсировался в дефлегматоре. Вода на выходе должна быть теплой или горячей. Колонна начала работать на себя.

4. Контролировать значения на термометрах в колонне, подождать стабилизации показаний.

5. Определить рабочую мощность колонны. Для этого после стабилизации температур проверить давление в кубе. Понадобится манометр до 6000 Па (0,06 кг/ кв. см, 400 мм. вод. ст.), или U-образный дифманометр, подойдет и манометр от тонометра (если ничего другого не найдется).

Если давление стабильно и не растет, добавить мощность нагрева на 50-100 Вт. Давление в кубе должно подняться и через 5-10 минут стабилизироваться на новой величине. Повторять эту операцию до тех пор, пока давление не перестанет стабилизироваться и будет постоянно расти, например, по прошествии 20 минут рост продолжается. Запомнить текущие показания – это мощность захлеба.

Если имеется 50 мм колонна и насадка СПН 3,5, то последнее не растущее давление (в мм. водяного столба) будет примерно равно 20% высоты колонны в миллиметрах. Если же давление составит 30-40% от высоты колонны – это значит, что флегма зависла, и дальше идет процесс захлеба. При менее плотной насадке с меньшей удерживающей способностью мощность захлеба будет выше.

Если манометра нет, ориентируются на звуки колонны – при захлебе колонна может начать раскачиваться, слышится бульканье, повышенный шум, также возможны спонтанные выбросы спирта через трубку связи с атмосферой или в холодильник при отборе по пару. В первый раз без опыта определить захлеб колонны сложно, но возможно.

После определения мощности захлеба выключить нагрев и подождать несколько минут, чтобы флегма стекла в куб. Включить нагрев на мощности на 10% меньшей, чем захлебная. Дождаться стабилизации температур и давления в кубе. Если все в порядке, то это и будет рабочая мощность колонны.

Если рабочая мощность намного ниже номинальной, это значит, что насадка или опорные элементы насадки неправильно упакованы в колонну: слишком переуплотнена насадка, возможно путанка, есть очаги концентрации флегмы, где пар ее останавливает, затапливая колонну. В таком случае нужно разобрать колонну, пересыпать насадку, расправить путанку, затем собирать заново и повторить процесс настройки.

Рабочую мощность колонны определяют один раз. В дальнейшем полученное значение используют постоянно, изредка внося коррективы.

При правильно подобранной рабочей мощности давление в кубе будет каждый раз одинаковым. Оно не зависит от диаметра колонны и обычно составляет для насадки СПН 3,5 – 150-200 мм вод. ст. на каждый метр высоты насадки, для СПН 4 – 250-300 мм вод. ст., для других насадок значение будет иным.

При поиске рабочей мощности также можно ориентироваться на следующие практические данные: для травленной семигранной СПН 3,5 рабочая мощность в Ватт ориентировочно равна 0,85-0,9 от площади поперечного сечения трубы в миллиметрах. Если используется СПН 4, коэффициент возрастает до 1,05-1,1. Для менее плотных насадок коэффициент будет больше.

6. После стабилизации на рабочей мощности дать колонне поработать на себя в течении 40-60 минут.

7. Установить отбор «голов» на скорости 50 мл/час для 40 мм колонны, для 50 мм – 70 мл/час, для 60 мм – 100 мл/час, для 63 мм – 120 мл/час. При условии, что используется СПН.

Время отбора «голов» определяют, исходя из объема навалки: 12 минут (0.2 часа) на каждый литр 40% спирта-сырца. Нужно помнить, что это не дистилляция на обычном аппарате со змеевиком – в колоннах происходит разделение на фракции и последовательный их вывод в отбор в концентрированном виде.

Рекомендации типа 3-5% от абсолютного спирта – усредненные значения, но их никто не отменял, а точный контроль окончания отбора «голов» делают, ориентируясь по запаху выхода. Следует помнить, что время и скорость отбора «голов» — величины не связанные. Если отбирать «головы» со скоростью вдвое большей, они просто получатся в менее концентрированном виде.

Общий принцип: при отборе любой фракции нельзя забирать из колонны больше, чем поступает в зону отбора. Это предотвратит нарушение разделения фракций по высоте колонны.

8. Изменение скорости отбора осуществляется только с помощью регулировки подачи воды в дефлегматор для колонн с отбором по пару выше дефлегматора. Если колонна с жидкостным отбором, то просто краном отбора.

Мощность нагрева всегда должна быть неизменной, это обеспечивает стабильность количества подаваемого в колонну пара и работы колонны в целом.

9. Отобрать подголовники – это спирт второго сорта, слегка загрязненный головными фракциями. Его количество равно 1-2 объемам спирта, удерживаемых насадкой в колонне (150-500 мл). По сути делается промывка насадки от остатков «голов» и накопившихся в колонне промежуточных фракций. Для этого отбор устанавливают на уровне 1/3 от номинального (порядка 500 мл/час). Спирт второго сорта годится для повторной перегонки.

10. Перейти к отбору «тела»: установить начальную скорость отбора равную номинальной или немного выше. Номинальная скорость (мл/час) численно примерно равна рабочей мощности нагрева (в Вт). Например, если рабочая мощность 1800 Вт, то и начальная скорость отбора «тела» 1800 мл в час. К концу отбора скорость снижают до 600 мл/час,

11. Контролировать процесс по показаниям термометров и давлению в кубе. Существует несколько методов. Простейший – ориентироваться по разнице температур между нижним (20 см от низа насадки) и средним (на половине или 2/3 высоты колонны) термометрами. После начала отбора «тела» разница этих показаний не должна изменяться больше чем на 0,3 градуса. Как только разница увеличится более чем на принятую величину – нужно снизить скорость отбора на 70-100 мл.

Особые случаи: если есть только один термометр, действовать точно так же, ориентируясь на изменение его показаний. Для нижнего – изменение на 0,3 градуса, для верхнего – 0,1 градус. Это менее точный метод, так как он чувствителен к перепадам атмосферного давления.

Если термометров в колонне нет вообще, ориентируются на изменение температуры в кубе – снижают отбор на 6-10% после повышения температуры в кубе на каждый градус. Это неплохой метод, который позволяет идти на опережение залетов в колонне по температуре.

12. После отбора половины «тела» все чаще и чаще приходится уменьшать скорость отбора. Когда температура в кубе поднимается выше 90 °C, сивуха и другие промежуточные примеси покидают куб и накапливаются в насадке. Для более четкого их отсечения можно перед уменьшением отбора дать колонне поработать на себя в течении нескольких минут, затем возобновить отбор после того как разница температур вернется на прежний уровень, естественно, уменьшив скорость отбора. Это позволит более четко отсечь «хвосты» за счет создания спиртового буфера в зоне отбора.

13. Когда отбор снижается в 2-2,5 раза по отношению к начальному, температура регулярно покидает рабочий диапазон, при этом температура в кубе составляет 92-93 °C. Это сигналы для БК о том, что пора переходить к отбору «хвостов». На РК за счет большей удерживающей способности, при навалке меньше 20 объемов насадки, отбор можно продолжать до 94-95 °C, но зачастую процесс прекращают, сохранив время и нервы.

Поменять тару, установить скорость отбора примерно в половину или 2/3 от номинальной. Хоть это и «хвосты», но нужно постараться взять минимум примесей. Отбирать до 98 °C в кубе. «Хвосты» подходят для второй перегонки.

14. Промыть колонну. После отбора «хвостов» дать колонне поработать на себя 20-30 минут, за это время вверху соберутся остатки спирта, затем отключить нагрев. Спирт, стекая вниз, промоет насадку.

Также периодически нужно пропаривать насадку, убирая остатки сивушных масел. Это можно сделать, выгнав спирт-сырец «досуха», затем на приличной скорости продолжать отбор, пока не пойдет дистиллят без запаха. Второй метод – залить в куб чистую воду и пропарить колонну.

Работа с бражной колонной (Страница 1 из 42)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 20 из 834

1 Тема от Иван 2014-01-21 23:45:19

Тема: Работа с бражной колонной

Внимание, все величины в данном материале имеют средне-теоретические значения и приведены исключительно как теоретический пример, ознакомьтесь со всей темой, дабы понять её смысл.
Бражная колонна- это дистиллятор снабженный дефлегматором проходного типа (обратный холодильник), то есть дефлегматор в бражной колонне служит как «барьер» для фракций с более высокой точкой кипения, не позволяющий им «проскакивать» какое-то время в отбор. Флегма стекает по стенкам колонны одновременно контактируя с восходящим паром (пленочный режим), происходит тепломассообмен между веществами с разной точкой кипения. Не такой четкий как на РК, но для частичного разделения по фракциям и получения благородного дитстиллята работает отлично.

Вы собрали бражную колонну, все установили и подключили. Первый вопрос.. Что на ней можно гнать и что можно получить? Гнать можно и брагу и СС (Самогон, первач, Спирт Сырец).
Получить можно дистиллят высокого качества с минимальным количеством хвостовых (сивушных) и головных (ацетон, метиловый спирт и др.)фракций и с сохранением аромата исходного продукта.

Влияет ли высота колонны на качество продукта? Да влияет, качество дистиллята вкорне отличается от колонны высотой 30см от дистиллята полученного на колонне высотой 1 метр и выше.

Для перегонки браги потребуется колонна диаметром не менее 22 миллиметров— это минимальный диаметр, иначе колонна просто захлебнется. Первая перегонка на колонне ничего особенного из себя не представляет, все происходит как в обычном дистилляторе, стой только разницей, что вы немного избавляетесь от хвостовых фракций и сам сырец немного крепче. Как правило, необходима вторая перегонка и на этом мы остановимся немного подробней.

Вы уже получили Спирт Сырец из бражки (Не забываем разбавлять сырец до 40% перед второй перегонкой!). Вторая перегонка- это более ответственный процесс, за ним необходимо следить и далеко от колонны отойти не получится если она не снабжена автоматикой.

Вторая перегонка начинается с того, что отбираются головные фракции, немного подробней этот процесс описан в отдельной теме Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост но тут есть свои моменты.
При нагреве колонны как и всегда это бывает, температура начнет расти мгновенно из-за резкого скачка пара в колонну (датчик установлен выше дефлегматора). Первые капли могут появиться и при 54 градусах на термометре. В этот момент необходимо поставить небольшую емкость и убавить нагрев куба до минимума, пока не отберете все расчетные головные фракции. На выходе дефлегматора вода должна быть не холодной, среднее значение 45-55 +- градусов цельсия. Головы отобрали. Внимание! Смотрим на термометр, в этот момент на термометре будет значение чуть меньше 78 градусов- Это нормально! Можно немного увеличить нагрев в кубе, но следить за температурой воды на выходе (обычно просто рукой без термометра) И что бы нам ничего не испортить, сделаем классический ход американских вискикурнь.. поделим весь дистиллят на ровные порции!
Для этого понадобятся небольшие емкости (баночки). При отборе тела начинаем собирать дистиллят например по 100-200-300мл и так далее (зависит от рамера куба и спирта в нем). Например для куба 5 литров и крепостью СС 40% резонно собирать по 200-250мл. В процессе сбора дистиллята следим за температурой и как только значение 77 поменяется на 78, чуток добавляем охлаждение.. температура опять немного упадет. В этом промежутке (от 77 до 78.5-78.9) будет отходить дистиллят самого высокого качества! А вот дальше уже никакх гарантий.. по степени расхода спирта в кубе температура будет подниматься и максимум что мы можем сделать- еще добавить охлаждения чтоб «придавить хвост в колонне».. но температура будет расти и далее бороться с этим бесполезно и в градиенте температур выше 78 градусов начнут прорываться хвостовые фракции. Собирать дистиллят можно хоть до 98 градусов, но он будет не качественный.

Сколько брать хвостов? Это дело личное и на вкус. Но как я уже писал выше, наш погон поделен на равные доли, а хвостовые можно раздробить хоть по 50мл и брать потом ровно столько, сколько нравится.

Разделив весь дистиллят на порции, закрываем все крышечками, нумеруем банки, убираем до следующего дня. На баночке с отобранным дистиллятом выше температуры 78 градусов ставим метку, например букву Х Дело в том, что во время перегонки пары спирта будут, вы обязательно будете нюхать каждую порцию (по началу) и довольно здорово притупите свои рецепторы. Так что, носу надо отдохнуть

На следующий день берем все баночки, раставляем по номерам с первой по последнюю и проведем небольшой эксперимент. Ничего пока не нюхаем!! Потребуются две чистые стопочки. Возьмем в первую стопку и прильем в нее из первой баночки например 10-20 мл дистиллята, разбавим все это ровным количеством чистой воды комнатной температуры. Тоже самое сделаем с последней банкой. А потом сравним органолептически ( Только нюхаем! Из первой и последней пить нельзя!! ) сначала первую, а потом последнюю порцию дистиллята. Ну как? Понюхаете- отпишите

Дело в том, что в первой баночке при правильном режиме отбора хвостовых фракций быть не может, а вот в последней их будет много и вы навсегда запомните что такое сивуха.. запах незабываем. но не всегда так противен- зависит от исходного продукта и множества других моментов. Еще один момент. Если вы не качественно отбирали головную фракцию, в первой баночке с высокой долей вероятности будут присутствовать их примеси.

Будут вопросы. задавайте смело.

ПС. Дистиллят отобранный выше 78 градусов собираю отдельно и отправляю на РК для получения чистого спирта. Данная температура приведена как среднестатистическая теоретическая величина, на самом деле она может быть иной (зависимости хим. состав, давление, флегмовое число, единицы переноса установки)

Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим (Страница 1 из 59)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 20 из 1 177

1 Тема от Иван 2014-05-07 23:25:52

Тема: Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим

О запуске ректификационной колонны

Этот текст специально упрощен до бытового уровня, он будет полезен только начинающим винокурам. В ссылках этой темы описываемые процессы предоставлены в более подробном виде.

И так. Вы собрали свою первую Ректификационную колонну, в торопях все скрутили и давай гнать. опс.. что-то не то получается.. То воняет, то каплет как-то рывками, то химией завоняло и чернота поперла.. что такое? Давайте кратенько разберемся почему так получается.

ОШИБКА НОМЕР ОДИН
Первым делом после пайки меди или сварки нержавейки всеж будет промывка и чистка колонны от остатков флюса. Чистить можно разными способами, от обычного шомпола, до жидкостей. Но я обычно беру хвосты и головы от старых погонов и просто запускаю колонну на «самопромывку». хорошо знаете ли получается Плюсом такого способа для медных конструкций будет окисление сернистыми соединениями, а такой оксид уже не растворяется и в погон ничего не попадет. То есть, если вы решите перегнать хороший продукт на новой колонне- вы не получите ничего хорошего. С первой ошибкой разобрались. Поехали далее.

ВТОРАЯ ОШИБКА
На колонне нельзя гнать как на обычном дистилляторе, ее необходимо стабилизировать, сейчас я расскажу как это сделать.

НА ЗАМЕТКУ:
Вообще, перегонять на сверхмалой колонне (БК и РК) брагу сразу в готовый продукт- это моветон. Можно конечно, но из этого мало у кого что-то хорошее получается. Немного подробней про это можно почитать в статье секреты домашней дистилляции. Первым делом нужно перегнать брагу на обычном (Любом) дистилляторе или на колонне, но в режиме дистиллятора. В итоге вы получите самогон (Спирт Сырец) с полным набором всех примесей и крепостью в среднем 45%.

Проведем небольшой эксперимент на полноценной ректификационной колонне с узлом возврата и отбора. Вы все сделали правильно, прогрели колонну и уже отобрали головы. Перекройте отбор полностью, проследите за стабильностью колонны (не перегревайте куб дабы не было захлеба) в атмосферную трубку ничего не выходит, колонна шумит.
Как только вы перекроете отбор, секунд через 5-10 температура в верхней части колонны немного упадет. Если открыть отбор полностью- температура вырастет пуще прежнего и будет расти и расти. Почему так происходит? Объясняю. Когда вы отбираете медлено, часть флегмы возвращается обратно в колонну, происходит процесс тепломассообмена, все вещества выстраиваются в колонне по очереди, по температуре кипения. В самой нижней части колонны будут вещества с самой большой температурой кипения, в самой верхней-с самой низкой. И так как в растворе преобладает спирт, его будет больше всего, при правильной настройке установки (выходе на режим ректификации) он будет сверху. При полном открытии отбора процесс срывается и все фракции стремятся выйти наружу, от чего и повышается температура. Часть возвращаемой флегмы в соотношении к отбору называется флегмовым числом. то есть. если вы отобрали 100мл спирта за определенный промежуток времени, а в возврате обратно за это же время ушло 500мл, флегмовое число=5 И чем медленей вы отбираете, чем больше спирта возвращается обратно в процесс, тем больше флегмовое число и тем чище спирт на выходе. Это как бы множественная перегонка без потери спирта. За один запуск процесса ваш спирт в кубе «обернется много-много» раз обратно и разделится с примесями в более-менее чистом виде, чуть более подробно процесс описан в теме Теория ректификации

И нет нам покоя…

Блог о домашнем винокурении

Настройка бражной колонны. Часть 2.

Небольшое дополнение к статье о настройке БК. Необходимость этого дополнения возникло по причине того, что некоторые ( многие ) производители делают неполноценные бражные колонны. Эта неполноценность выражается в недостаточной производительности дефлегматора. По сути, вместо собственно бражной колонны получаются дистилляторы с дополнительным укреплением. В чем разница? По большому счету только в перерабатываемых мощностях — на аппарате, холодильник которого может конденсировать допустим 3 л/час приходится работать с производительностью 0,5 л/час (если добиваться максимального разделения). Но так как оператор не соблюдает подобный режим (производитель его об этом «забыл» предупредить), то и продукт на выходе получается не вполне да и сама работа протекает в неоптимальном режиме.

Как правильно работать на подобном аппарате?

1. В два перегона (делать перегонов больше можно, но смысла особого нет). Первый перегон из браги на СС (для тех, кто работает в два погона) обычно не вызывает никаких трудностей, так как проходит в режиме прямой дистилляции с выключенным дефлегматором. Нет никакого смысла делать первый перегон с дефлегматором и дроблением на головы-тело-хвосты. Целью первого перегона является максимально быстрое отделение от браги спиртосодержащей заготовки для второго перегона. Почему нет необходимости отбирать головы и хвосты? Потому, что при втором перегоне это все равно нужно делать еще раз. Отбор голов — самый длительный этап винокурения (если делать его правильно, т.е. покапельно) и растягивать его в два раза — верх нерациональности. Ровно по тем же соображениям не имеет смысла отсекать и хвосты — это ведет к большим потерям в выходе и не ведет к существенному улучшению продукта. Почему нет смысла включать дефлегматор? Потому, что перед вторым перегоном, СС обязательно нужно разбавлять до крепости 15-20% (а еще лучше, если позволяет емкость куба, до 5-7%). Так зачем тратить время и ресурсы на укрепление?

2. При втором перегоне или если отгонять продукт в один погон (а это можно делать на сахарном сырье и не рекомендую делать это на фруктовом и зерновом сырье). При отборе головы необходимо установить максимальный проток воды через дефлегматор (напоминаю — речь идет о «неправильных» БК, на правильной деф погасит всю подводимую мощность) и добиться покапельного отбора, регулируя подаваемую мощность. Если вы работаете на индукционной плитке со ступенчатой регулировкой, может оказаться невозможным добиться покапельного отбора, только переключая нагрев (отбор то больше требуемого, то прекращается вовсе) — отступите на ступень нагрева до прекращения отбора и далее регулируйте подачу воды. Почему важно добиваться максимально возможного охлаждения? Потому, что это определяет количество возвращаемой флегмы, т.е. ведет к увеличению флегмового числа и повышению разделения, что особенно важно при отборе головы. В принципе, и тело нужно отбирать при максимальном возврате флегмы для принятого отбора (не покапельного, конечно, но и не бесконечно большого, а полученного расчетным путем для подаваемой мощности). Почему головы нужно отбирать медленно? Во-первых, чем меньше отбор при том же нагреве — тем выше разделение. Следовательно, головы отбираются «качественнее». Во-вторых, при низкой спиртуозности сырья, промежуточные фракции (которые ведут себя то как головы, то как хвосты — в зависимости от спиртуозности) отходят вместе с головами. Т.е. медленно отбирая головы из низкоспиртуозного сырья, мы одновременно отбираем и хвосты (поэтому и разбавлять СС лучше до 5% — больше изоамила вылетит с головами). Исходя из этих соображений, казалось бы правильным увеличить объем отбираемых голов, но это приведет к дополнительным потерям продукта, а улучшения его качества можно и не получить («упереться» в разделительную возможность колонны). Но тут есть определенный резерв повышения качества и поле для эксперимента.

3. Для отбора тела повышаете подводимую мощность до достижения расчетного отбора. Менять проток воды через деф не нужно. Температура после дефа должна быть не выше 78,5-79°С (ориентировочно, что там показывает ваш термометр на самом деле, кто его знает). Косвенно по этой температуре можно судить о правильности выставления величины отбора (чем она ближе к температуре кипения этилового спирта, тем лучше).

4. Переход на хвосты осуществляете по показаниям термометра в кубе при 92-94-96-97°С (нужное подчеркнуть — чем дольше будете пить свой продукт, тем раньше начнете прекращать отбор 🙂 )

5. Многие подобные изделия комплектуются насадочными царгами с насадкой типа РПН Панченкова (нержавеющая сетка). Что это дает? Во-первых, насадка создает дополнительное сопротивление пару и снижает общую производительность аппарата (иногда даже до производительности недодефлегматора — и наступает гармония). Во-вторых, увеличивается площадь поверхности теплообмена, что приводит к повышению разделительной способности и крепости конечного продукта. Нужно только правильно понимать, что спирта на таком аппарате не получить, он предназначен для производства крепкого самогона и работать на насадке нужно не с брагой, а с СС, полученным в результате предварительного перегона.

Резюме. Аппараты подобного типа не позволяют регулировать работу дефлегматора в широких пределах. Алгоритм работы с такими аппаратами, на мой взгляд, должен быть построен на регулировке нагревом и выглядит примерно так :

1. Устанавливаем проток воды через систему охлаждения на уровне 60 л/час.

2. Отбор головы ведется на мощности, обеспечивающей покапельный отбор.

3. Отбор тела ведется на мощности, обеспечивающей температуру после дефлегматора на уровне 78,5°С

4. Переход от тела к хвостам по термометру в кубе после 94-96°С (конструктив может не дать возможности удерживать температуру после дефа на уровне 78,5° до полного перехода на хвосты — тут возможны варианты от полного прекращения отбора до повышения температуры к концу погона).

Подобный алгоритм позволит выжать из аппарата практически максимум. А уж каким будет этот максимум зависит от производителя.

29 Комментарии к записи “Настройка бражной колонны. Часть 2.”

гарислав

fat_admin ответил:
Апрель 21st, 2015 at 16:59

Мне трудно комментировать такие советы вне контекста. Если речь идёт о ректификации, то все равно какая будет крепость. Или, например, ограниченная ёмкость куба. Или хотят удержать изоамил в хвостовой фракции. Или, вообще, плохо понимают суть процесса. Вы лучше у советующих спрашивайте.

Александр

Здравствуйте. Спаял колонну по вашим чертежам. Перегнал яблочное вино на СС. На втором дробном перегоне не могу стабилизировать температуру. Плита индукционная. Пробовал и уменьшать мощность и проток воды. Не могу добиться результата. Посоветуйте что-нибудь.

Админ Сергей ответил:
Сентябрь 8th, 2016 at 05:53

Мало информации. Впредь пишите на почту.
Скорее всего регулировка подачи воды недостаточно тонкая.

Георгий

Здравствуйте! Если можно разъясните: Температура в кубе 95,6 градусов, Температура в дефе 78 — 79 градусов, продукт течет 93%, это что пошли хвосты? Это все творится на БК «тромбон». Спасибо.

Админ Сергей ответил:
Ноябрь 10th, 2016 at 22:24

Они должны начинаться примерно при 96 в Кубе, так что вполне возможно.

Вадим

Сергей, добрый день. Построил пленочную колонну почти по Вашим размерам. Отличие только в том, что в местах соединения внутренней и наружной трубки использовал тройник с муфтой. Нагрев-индукционка 2кВт (реально меньше). Куб-скороварка на 11 литров, не утеплен. Как и у коллеги в соседней ветке не получается стабилизировать температуру, покапельным отбором голов тоже трудности. Вода в деф подаётся помпой, поток регулирую как напряжением на помпе, так и пережимом трубки, подводящей воду к помпе. Какие режимы нагрева куба Вы мне посоветуете при отборе голов, тела? Вопрос 2- колонну не получается установить строго вертикально из-за особенностей крышки куба. На что это влияет? Спасибо.

Iliya

Админ Сергей ответил:
Сентябрь 3rd, 2017 at 19:51

Недостаточно информации. Пишите на почту.

Здравствуйте! Приобрёл УБК60. С первым перегоном вопросов нет. Вчера проводил второй перегон СС 20%, почему-то отбор около 1л/ч идёт только при температуре после дефа около 85*, мощность около 2 кВт(большая газ.комфорка на 2/3). Да и на полном газу такой-же результат. В чём дело, как вы думаете?
Ильдар

Вы пишите:
1… перед вторым перегоном, СС обязательно нужно разбавлять до крепости 15-20% (а еще лучше, если позволяет емкость куба, до 5-7%
2.Переход на хвосты осуществляете по показаниям термометра в кубе при 92-94-96-97°С

Температура кипения 7% раствора спирта ≈94.5°С, цифра близка к средней, рекомендованной Вами для перехода к хвостам.
При 97°С остаток спирта в кубе ≈3.4%(половина идёт в хвосты).
Я понимаю, что все цифры «условны». Но получается какая-то ерунда.
Если у Вас будет время, напишите, пожалуйста, некий конспект по Вашим же статьям, о «правильной» перегонке на классическом дистилляторе и укрепляющий колонне. Ценная информация на Вашем сайте разбросана, а многие ищут хотя-бы приблизительное «руководство к действию».
Спасибо.

Админ Сергей ответил:
Декабрь 24th, 2017 at 20:57

Температура кипения раствора тут не при чем. Спирт-то кипит при 78 (грубо).
Чем сильнее разбавите — тем меньше изоамила попадет в конечный продукт. Скорость отбора и температура, понятно, варьируемые величины.
В принципе, 10-15% достаточно (это примерно равно крепости браги и параметры будут вам знакомые).

Разбавив СС до 7 % получим температуру кипения жидкости в кубе 94,5°С, т. е. пора отбирать хвосты, не начав отбирать тело. Чём сильнее разбавим, тем выше t °С кипения и видимо к хвостам переходить нужно при более высоких показаниях температуры в кубе, интересно каких…
Вот о чём я говорю.

Админ Сергей ответил:
Декабрь 26th, 2017 at 19:41

Вы работать пробовали?

bylrot

Подскажите новичку : патрубок с резьбой на кубе( точнее это автоклав, который планируется использовать и для производства дистиллята)имеет диаметр 3/4 дюйма, а имеющаяся у товарища БК ( буду брать у него) диаметром 35 мм. Разница в диаметрах как то влияет на процесс или нет?

Админ Сергей ответил:
Июнь 23rd, 2018 at 12:04

bylrot

Вячеслав

Отличный блог. Спасибо! Свои первые погоны делал по вашим советам

александр иванович зленко

какая скорость отбора голов и тела на 4 дюймовой колпачковой 4этажной калоне. какую мощность она проглотит. и что лучше димрот или паровой холодильник для нее. за ранние благодарен вам.

Алексей

Алексей

Очень важна любая информация.Т.к приобрел на днях немного не допанимаю.До этого был обыкновенный с банкой после куба.

Админ Сергей ответил:
Март 9th, 2019 at 21:11

Обращайтесь к производителю. Я консультирую самодельщиков.

Сергей Федорович

Хорошая статья, полезная и доходчивая информация. Спасибо.

Павел

Скажите сделал царгу на 1метр 2дюйма в ней стоит дефлегматор димрота с расчётом 3квт и три сетки панченкова, отбор веду по пару. В общем скажите какой расход выставить через дефлегматор и подводимую мощность к Кубу при отборе голов а то не могу настроить покапельный отбор. Перегоняю на газу и на почти среднем огне вода через дэф еле бежит а если добавляю воду через дэф то отбор прекращается.

Админ Сергей ответил:
Июнь 2nd, 2020 at 22:31

Ориентируйтесь по температуре воды на выходе из дефа. Она должна быть в районе 55.

Семен

Добрый день. Скажите пожалуйста, влиятет ли крепость спирта сырца при второй дробной перегонке на утилизационную мощность дефлегматора? К примеру если СС 40° и дефлегматор не может удержать работу колонны на себя, то не появится ли стабилизация при разведении СС до 5-7-10°? Вопрос созрел в связи с опытом на воде в баке. Вода кипит, индукция на максимум, дефлегматор держит, в отличие от заливки спирта сырца.

Валерий

Всем качественных напитков!
Я не химик. Просветите пожалуйста: спаял колонну с дефом и конденсатором. Всë устраивает. Головы отбирать с дефом удобно, согласен. Покапельно. Долго, но чего не сделаешь ради себя любимого. Отбор тела больше интересует. Не отличаются ли вкусовые качества конечного продукта при вторичной перегонке зерновой браги? В частности кукурузной. Лично я использую дефлегматор только для отделения голов.

Валерий

Подскажите пожалуйста что делать. Температура после дефлегматора не поднимается выше 67. Куб 25л царга 0.5м деф 25см 5 трубок по 12мм. Приходится отбирать головы при показания 52градуса а тело отбираю поддерживая 63-64градуса. Термометр электронный, проверял на кипятке. Может точка замера температуры неправильно смонтирована? После дефа стоит уголок, примерно на 130градусов, сбоку в него вварена тоненькая трубочка. Одной стороной она упирается в стенку уголка, заглушена в общем, а в другую вставляется термометр. То есть термометр не контактирует с паром. Спасибо

Leave a Reply

Инструкция вторичного перегона на ХД4, Люкстайл, Вейн

Первичный и Вторичный перегон (инструкция)

Инструкция по первичному и вторичному перегону для аппаратов колонного типа с дефлегматором, таких как ВЕЙН, ЛЮКСТАЙЛ, ФЕНИКС, АЛКОВАР ФАВОРИТ, ХД4, БУЛАТ БОГАТЫРЬ.

Замечание. Почему так, почему две перегонки? Потому что именно так получается максимально качественный продукт.

1. Чем меньше в кубе варятся дрожжи, тем меньше «всяких не вкусностей» при их денатурации попадает в отгон, тем выше качество у сырца и в итоге у готового продукта.

2. Примеси при варке браги во время первичной дистилляции постоянно «генерируются» прямо в кубе. Ключевое слово тут – постоянно! Поэтому попытка «раздробить» погон, отобрать тело отдельно от головы, по сути своей невыполнима. Если головы образуются постоянно при перегонке браги, то отбор их в начале работы совершенно не означает, что всю «гадость» мы убрали – она ведь образуется, пусть и в меньшем количестве, в самом процессе.

Что понадобится, по минимуму:

1. Аппарат

2. Шланг для подвода и отвода воды

3. Шланг силиконовый для спирта

4. Комплект ареометров

5. Переходник на кухонный кран

6. Мензурка для отбора голов

7. Ёмкость для тела

8. Термометры

9. Уголь

а) Собираем оборудование.

1. В куб наливаем брагу. Наливаем не более 3\4 (0.7) полного объема куба. Т.е. если у куба объем 12 литров, то наливать можно 8,4 литров браги. Меньше наливать можно, больше – нет. Иначе при закипании куба брызги браги будут лететь в перегонное оборудование и попадать в дистиллят.

2. Закручиваем горловину куба, устанавливаем термометр, сверху устанавливаем дистиллятор.

3. К дистиллятору подключаем воду охлаждения.

вниз – подвод холодной воды,

вверх – отвод нагретой воды из системы.

4. для ХД-4: При первичной перегонке не используется холодильник на восходящей части дистиллятора (укрепляющая колонна), вода в него не подается. Игольчатый кран (или зажим Гофмана) на укрепляющей колонне закрыт полностью.

Штуцер верхнего термометра не задействован. Поэтому термометр можно не устанавливать. В этом случае штуцер нужно заглушить силиконовым шлангом с прищепкой.

5. Куб устанавливается на индукционную, стеклокерамическую, газовую плиту (при внешнем способе нагрева), либо шнуры питания подключаются к встроенным в куб ТЭНам (в случае внутреннего нагрева). Силиконовым шлангом выход дистиллята соединяется с приемной емкостью достаточного обьема.

Замечание. Обьем приемной емкости должен быть примерно от трети объема браги в кубе (при перегонке до крепости выходного дистиллята 10-20% в струе) до половины обьема браги (при перегонке практически до воды, хотя так редко кто перегоняет).

Итак, все готово, можно начинать!

Процесс первичной перегонки

1.Включаем плиту на полную, вода пока не нужна. Постепенно содержимое куба прогревается. Термометр, установленный в куб, увеличивает свои показания. Брага начинает закипать (в зависимости от крепости браги) в районе 89-92С. Поэтому при показаниях термометра 85-88С начинаем подавать воду в холодильник дистиллятора, средним напором: 30-40 литров в час.

Замечание. Первые капли из дистиллятора могут капнуть при нагреве до 78-84С, это не должно «смущать» винокура. Фактически, до начала закипания куба происходит лишь конденсация влаги из воздуха, вытесняемого из куба при нагревании, не более десятка-другого капель.

2. Как только куб закипит, так сразу начнется основной поток дистиллята, ошибиться тут невозможно. В этот момент нужно:

а. Убавить мощность нагрева. Обычно на 30-40%.

б. Отрегулировать поток воды охлаждения. Воды должно быть достаточно, чтобы дистиллят тёк комнатной (или чуть выше, 40-45С) температуры. Тогда запаха на кухне и потерь дистиллята не будет, и излишнего расхода воды «впустую» тоже не будет.

Замечание! На выходе дистиллятора ХД/4 установлена короткая, загнутая вверх трубочка – трубка связи с атмосферой или ТСА. Обьясняю, в чем ее смысл. Если в силиконовом шланге, который соединяет дистиллятор с приемной емкостью, есть перегибы (а они есть практически всегда, в этих «коромыслах» начинает собираться конденсат. При наполнении перелива конденсат резко сливается (сифонный эффект), затем процесс повторяется. Сливающийся столбик жидкости вызывает за собой разряжение (поршневой эффект так называемый, жидкость и является тем самым поршеньком). Колебания давления, хотя и небольшие, вызывают некоторые скачки в кипении, неравномерность. Иногда эта неравномерность настолько существенна, что сбивает работу пленочной колонны – визуально это проявляется в виде «то густо, то пусто».

А) Для ХД-4: не заглушайте, не закрывайте ТСА, она должна быть открыта – через нее в момент слива жидкости в трубку подсасывается воздух

Б) не опускайте сливной шланг в приемной емкости ниже уровня жидкости.

В) Иногда потоком воды не удается отрегулировать нормальную температуру выходного потока жидкости. Причины – либо у вас в кране очень теплая вода, либо очень слабый напор в водопроводе, либо очень мощный нагрев (больше 2500Вт). В таком случае нужно не увеличивать поток воды, а уменьшить величину нагрева до уровня, когда температура дистиллята станет нормально невысокой. Иначе говоря – если не удается полностью охладить, нужно уменьшить нагревание, чтобы наступил баланс.

ВСЁ! На этом все регулировки этого этапа (первичной перегонки) закончены раз и навсегда! Просто запомните величину нагрева, и толщину струйки воды охлаждения. Потом, раз за разом процесс будет повторяться.

3. По мере выпаривания спирта из кипящей браги, температура в кубе будет медленно расти, а крепость выходного дистиллята так же медленно падать (все меньше спирта и больше воды испаряется в единицу времени).

4. Процесс обычно заканчивают, когда крепость в выходной струе падает ниже 20%. При этом нужно запомнить, какую температуру показывает термометр, установленный в кубе. Обычно это 98-99 градусов.

ВНИМАНИЕ! Эта температура (температура окончания перегонки) зависит от двух вещей

А) от настройки индикации градусника, которая сама по себе вполне может быть +- 2-3С

Б) от атмосферного давления в вашем регионе (всем известно, что вода кипит при 100С на уровне моря, и при 95-96С в горах, при пониженном давлении).

Но, при одном и том же градуснике, и неизменном более-менее давлении, раз за разом температура в кубе и состояние «выпаренности браги» будут строго повторяться!

В итоге конкретные цифры окончания процесса станут понятны внимательному винокуру, и нужда в постоянном замере крепости дистиллята отпадет.

Собственно, вот и все «тайны» процесса первичной дистилляции. Как видите, все предельно просто: нагрел, в свое время включил воду охлаждения, выпарил спиртосодержащие пары, все выключил.

В итоге мы получили спирт/сырец, или, как его называют иногда – сырой спирт. Это, на самом деле, смесь достаточно большого количества веществ. Два из них – этиловый спирт и вода – основные. Побочных примесей не много (совокупно всего 3-5 процентов). Но они как раз и «портят малину», поскольку в большинстве своем либо ядовиты, либо вонючи, либо сразу и то, и другое.

Задача следующего этапа (вторичной перегонки) – избавиться от примесей как можно тщательнее. То есть получить максимально чистый, уже практически пищевой дистиллят!

Вторичная перегонка (читать внимательно)

Введение.

ВНИМАНИЕ! Самый задаваемый вопрос!

Если «скачет» температура в верхней части колонны, что нужно сделать?

Если смотреть на вещи просто, то сырец представляет собой смесь спирта и примесей.

«хвост» (сивушное масло, высшие спирты и так далее).

Когда речь идет о производстве дистиллятов из винограда, яблок или зерна, то обычно задача состоит в том, чтобы оставить в напитке не только спиртовое тело, но и часть аромата и вкуса исходного сырья. Некоторое количество головных эфиров, немного высших спиртов поэтому специально оставляют в дистилляте, экспериментально (чаще всего на запах и вкус) подбирая режимы работы.

Этап называется дробной дистилляцией. Потому что весь процесс, а соответственно и выходящий из системы дистиллят делится на несколько частей – дробится на части.

Сначала мы отбираем головную, богатую ядовитыми и дурнопахнущими альдегидами, фракцию – так называемые «головы». Эта фракция непитьевая, она не подлежит «вторичной переработке. Только на розжиг мангала или в омыватель автомобиля, жене для снятия лака с ногтей, короче, в сферу, не связанную с пищей.

Затем идет фракция, которая как раз нас и интересует с гастрономической точки зрения. Это тело погона, в ней и сосредоточен этиловый спирт. Плюс примеси в минимальном количестве. Тело – это именно та жидкость, которая в итоге превратится в прекрасный домашний алкоголь!

Ну, и оставшаяся часть (иногда ее отбирают отдельно, иногда просто оставляют в кубе) – это «хвост». Фракция, чрезвычайно богатая на сивушные спирты, имеющий отвратительный запах и довольно жгучий, неприятный вкус.

Итак, производим процесс вторичной (дробной) дистилляции.

Сборка оборудования, подготовка оборудования к включению совершенно совпадают с этапами первичной перегонки. Но! Есть три отличия!

2. Игольчатый кран на нисходящем холодильнике (вначале, в режиме работы на себя) полностью закрыт. На восходящем полностью открыт.

3. При вторичной перегонке используются оба термометра. Один на кубе, второй устанавливаем в штатный штуцер на укрепляющей колонне. Первый будет показывать степень выпаренности спирта из куба, второй – степень укрепленности выходного дистиллята в данный момент времени.

«Работа на себя»

После того, как температура в кубе достигла 75С, начинаем подачу воды в систему. После закипания куба уменьшаем мощность нагрева на 40-50%. Затем, подачу воды нужно отрегулировать так, чтобы все пары, попадающие в укрепляющий дистиллятор, полностью конденсировались, и в приемную емкость ничего не капало. Этот режим называется работой системы «на себя» и нужен он для концентрации голов в укрепляющей части.

Верхний термометр при этом может показывать любую температуру, от комнатной до 70С — неважно, главное, чтобы конденсация паров была полной. Если воды мало, то конденсат начнет капать в приемную емкость — тогда подачу воды нужно чуть увеличить, приоткрыв кран на переходнике подачи воды. Режим работы «на себя» продолжается 25-30минут, после чего можно переходить к следующему этапу работы.

Отбор голов

Как считать? Например, в куб залито 10 литров спирта-сырца крепостью 25%. Тогда в содержимом куба абсолютного спирта (АС) будет 2,5 литра.

АС=10*0,25=2,5 литра (Формула определения абсолютного спирта)

Соответственно, отобрать нужно 250 милилитров голов, и емкость нужна соответственно 250-300мл (с запасом, так сказать).

Далее регулируем скорость отбора голов с помощью воды

2. Открываем игольчатый кран на нисходящем (конденсирующем) холодильнике. На укрепляющем пока не закрываем. Вода начинает подаваться в оба холодильника и поток через укрепляющий холодильник, соответственно, несколько уменьшится. Теперь нужно отрегулировать поток воды еще раз. Если, при подаче воды в оба холодильника, конденсат начнет капать в приемную емкость чаще 2-3 капель в секунду, то общий поток воды нужно слегка увеличить. Если же дистиллята не появилось, начинаем потихоньку, с паузами в 20-30 секунд, закручивать кран на укрепляющей колонне уменьшая поток воды через него.

ВНИМАНИЕ! Все регулировки воды делать не торопясь, потому что система инерционная. От убавления воды до видимых изменений в конденсации проходит некоторое время, 20-30 секунд.

3. После того, как вода отрегулирована таким образом, что головы отбираются 2-3 капли в секунду, процесс уже не требует вмешательства винокура. Небольшие отклонения в скорости отбора допустимы. Однако сильных колебаний (то не капает, то льет рекой) допускать нельзя, потому что качество дистиллята при такой работе прилично снизится. При колебаниях в отборе нужно найти причину, и устранить ее. То есть добиться равномерного нагрева и подачи воды охлаждения.

Рекомендуется при отборе голов периодически несколько капель наносить на запястье и нюхать испаряемый дистиллят. Таким образом определяют окончание отбора голов, учиться имеет смысл уже с первой перегонки. Заканчиваем отбор голов при достижении заданного обьема отбора в приемной емкости, и дальше начинаем отбирать тело

Отбор тела

4. Собственно говоря, ничего особо отличного от процесса отбора голов на этом этапе нет. Мы меняем емкость. Головы убираем подальше, ставим основную емкость (в нашем примере одна должна быть не меньше трех литров). И увеличиваем скорость отбора до номинальной. Скорость отбора тела на порядок выше, и считается примерно так: на 1Вт нагрева 1мл отбора в час. То есть, если мы нагреваем наш куб с мощностью нагревателя 1200Вт, то отбор можно выставлять 1,2-1,4 литра в час (1200мл/час).

5. Мы начинаем, очень не торопясь, прикручивать воду в укрепляющем холодильнике. При этом, капли выходного дистиллята становятся чаще, потом перерастают в струйку.

Чем меньше воды охлаждения — тем меньшее укрепление происходит, и тем больший поток дистиллята попадает на выход из охлаждающего холодильника. Если хочется дистиллят получить покрепче (очистку сделать посильнее) то воду сильно не прикрываем. Если хочется побыстрее работать, то воду поплотнее закручиваем.

6. Вот тут становится очень важными показания верхнего термометра. После отбора голов на индикаторе устанавливается какая-то температура, которая соответствует определенной крепости выходного дистиллята.

Спирт кипит в нормальных условиях при температуре 78.4С. Вода — при 100С.

Смесь воды и спирта кипит при температуре средней между этими, и конкретная температура определяется соотношением воды и спирта. Чем больше спирта — тем ниже температура кипения. Поэтому по термометру, после небольшой тренировки, можно достаточно точно «предсказать», какой крепости дистиллят получается.

В нашем случае конкретное значение температуры не важно, да и предсказать его невозможно. Запомните сразу, важны НЕ КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ, ВАЖНА именно ДИНАМИКА температуры. Ее постоянство, или же рост.

Что это значит на практике. Пусть после отбора голов на экране термометра были показания ХХ.Х С. Это значение нужно запомнить, оно показывает МАКСИМАЛЬНУЮ градусность на выходе, когда отбор продукта очень мал.

7. Далее, начинаем увеличивать отбор продукта. Если выставленный отбор не чрезмерен, то показания термометра увеличатся примерно на полградуса-градус. Если показания термометра дальше не растут — значит это и есть «крейсерская скорость» отбора. Если температура медленно, но продолжает расти (градус, полтора, два) значит мы поставили отбор выше номинального, и быстро получаем дистиллят с пониженной крепостью (степенью очистки)

8. Итак, увеличили отбор до номинального, температура остановилась на каком-то значении, струйка дистиллята весело бежит в приемную емкость. Процесс идет, спирт потихоньку выпаривается из куба. Пока в кубе спиртуозность приличная, температура верхнего термометра очень стабильна, плюс-минус 0,1-0,2С. Однако с течением времени спирта в кубе все меньше, и рано или поздно температура начинает ползти вверх (укрепляющей способности нашего оборудования перестает хватать). Вот тут нужно опять подрегулировать воду (чуть-чуть увеличить поток через укрепляющий холодильник). Струйка дистиллята станет чуть тоньше, а температура вернется к первоначальной.

Как вариант, можно ничего вообще не регулировать. Тогда градусность дистиллята будет понемногу снижаться, а скорость особо падать не будет. Опять же — мы выбираем либо максимальное укрепление (регулируем), либо максимально возможную скорость (не регулируем ничего)

9. До какого предела продолжать отбор тела? На первый раз ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за показаниями кубового термометра. И прекращайте отбор тела при достижении в кубе температуры примерно 92-93С.

Достигли ее — переходим к отбору хвостов!

Отбор хвостов

Тут все совсем просто. Есть два варианта.

Первый: выключить все, и, после остывания куба, вылить остатки в канализацию. Да, конечно, будут потери и спирта, который еще остается в кубе в изрядном количестве. Зато никакой возни.

Второй: зажать полностью воду в укрепляющем холодильнике, перейти в режим «первичной перегонки» без укрепления, и отобрать остаток — довольно дурнопахнущую жидкость не очень высокой спиртуозности-хвосты.

Отжим хвостов — правильный вариант. И дело не в том, что 15-20% спирта мы иначе теряем, экономя время. Дело в том, что мы теряем плоды своего труда, которые вполне можно пустить в ход в следующий раз. А именно — просто добавив в следующую брагу перед первичной дистилляцией. Да, мы несколько увеличим этими примесями содержание хвостов в браге – мы ведь именно их добавляем. Однако, на самом деле, спирта мы добавляем намного больше, и качество сырца особо не изменится. А можно, между кубом и дистиллятором, установить царгу (хотя бы 500мм) забитую СПН или РПН, и из собранных за несколько перегонов хвостов получить ректификат.

Работа с бражной колонной (Страница 1 из 42)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 20 из 834

1 Тема от Иван 2014-01-21 23:45:19

Тема: Работа с бражной колонной

Внимание, все величины в данном материале имеют средне-теоретические значения и приведены исключительно как теоретический пример, ознакомьтесь со всей темой, дабы понять её смысл.
Бражная колонна- это дистиллятор снабженный дефлегматором проходного типа (обратный холодильник), то есть дефлегматор в бражной колонне служит как «барьер» для фракций с более высокой точкой кипения, не позволяющий им «проскакивать» какое-то время в отбор. Флегма стекает по стенкам колонны одновременно контактируя с восходящим паром (пленочный режим), происходит тепломассообмен между веществами с разной точкой кипения. Не такой четкий как на РК, но для частичного разделения по фракциям и получения благородного дитстиллята работает отлично.

Вы собрали бражную колонну, все установили и подключили. Первый вопрос.. Что на ней можно гнать и что можно получить? Гнать можно и брагу и СС (Самогон, первач, Спирт Сырец).
Получить можно дистиллят высокого качества с минимальным количеством хвостовых (сивушных) и головных (ацетон, метиловый спирт и др.)фракций и с сохранением аромата исходного продукта.

Влияет ли высота колонны на качество продукта? Да влияет, качество дистиллята вкорне отличается от колонны высотой 30см от дистиллята полученного на колонне высотой 1 метр и выше.

Для перегонки браги потребуется колонна диаметром не менее 22 миллиметров— это минимальный диаметр, иначе колонна просто захлебнется. Первая перегонка на колонне ничего особенного из себя не представляет, все происходит как в обычном дистилляторе, стой только разницей, что вы немного избавляетесь от хвостовых фракций и сам сырец немного крепче. Как правило, необходима вторая перегонка и на этом мы остановимся немного подробней.

Вы уже получили Спирт Сырец из бражки (Не забываем разбавлять сырец до 40% перед второй перегонкой!). Вторая перегонка- это более ответственный процесс, за ним необходимо следить и далеко от колонны отойти не получится если она не снабжена автоматикой.

Вторая перегонка начинается с того, что отбираются головные фракции, немного подробней этот процесс описан в отдельной теме Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост но тут есть свои моменты.
При нагреве колонны как и всегда это бывает, температура начнет расти мгновенно из-за резкого скачка пара в колонну (датчик установлен выше дефлегматора). Первые капли могут появиться и при 54 градусах на термометре. В этот момент необходимо поставить небольшую емкость и убавить нагрев куба до минимума, пока не отберете все расчетные головные фракции. На выходе дефлегматора вода должна быть не холодной, среднее значение 45-55 +- градусов цельсия. Головы отобрали. Внимание! Смотрим на термометр, в этот момент на термометре будет значение чуть меньше 78 градусов- Это нормально! Можно немного увеличить нагрев в кубе, но следить за температурой воды на выходе (обычно просто рукой без термометра) И что бы нам ничего не испортить, сделаем классический ход американских вискикурнь.. поделим весь дистиллят на ровные порции!
Для этого понадобятся небольшие емкости (баночки). При отборе тела начинаем собирать дистиллят например по 100-200-300мл и так далее (зависит от рамера куба и спирта в нем). Например для куба 5 литров и крепостью СС 40% резонно собирать по 200-250мл. В процессе сбора дистиллята следим за температурой и как только значение 77 поменяется на 78, чуток добавляем охлаждение.. температура опять немного упадет. В этом промежутке (от 77 до 78.5-78.9) будет отходить дистиллят самого высокого качества! А вот дальше уже никакх гарантий.. по степени расхода спирта в кубе температура будет подниматься и максимум что мы можем сделать- еще добавить охлаждения чтоб «придавить хвост в колонне».. но температура будет расти и далее бороться с этим бесполезно и в градиенте температур выше 78 градусов начнут прорываться хвостовые фракции. Собирать дистиллят можно хоть до 98 градусов, но он будет не качественный.

Сколько брать хвостов? Это дело личное и на вкус. Но как я уже писал выше, наш погон поделен на равные доли, а хвостовые можно раздробить хоть по 50мл и брать потом ровно столько, сколько нравится.

Разделив весь дистиллят на порции, закрываем все крышечками, нумеруем банки, убираем до следующего дня. На баночке с отобранным дистиллятом выше температуры 78 градусов ставим метку, например букву Х Дело в том, что во время перегонки пары спирта будут, вы обязательно будете нюхать каждую порцию (по началу) и довольно здорово притупите свои рецепторы. Так что, носу надо отдохнуть

На следующий день берем все баночки, раставляем по номерам с первой по последнюю и проведем небольшой эксперимент. Ничего пока не нюхаем!! Потребуются две чистые стопочки. Возьмем в первую стопку и прильем в нее из первой баночки например 10-20 мл дистиллята, разбавим все это ровным количеством чистой воды комнатной температуры. Тоже самое сделаем с последней банкой. А потом сравним органолептически ( Только нюхаем! Из первой и последней пить нельзя!! ) сначала первую, а потом последнюю порцию дистиллята. Ну как? Понюхаете- отпишите

Дело в том, что в первой баночке при правильном режиме отбора хвостовых фракций быть не может, а вот в последней их будет много и вы навсегда запомните что такое сивуха.. запах незабываем. но не всегда так противен- зависит от исходного продукта и множества других моментов. Еще один момент. Если вы не качественно отбирали головную фракцию, в первой баночке с высокой долей вероятности будут присутствовать их примеси.

Будут вопросы. задавайте смело.

ПС. Дистиллят отобранный выше 78 градусов собираю отдельно и отправляю на РК для получения чистого спирта. Данная температура приведена как среднестатистическая теоретическая величина, на самом деле она может быть иной (зависимости хим. состав, давление, флегмовое число, единицы переноса установки)

Как правильно настроить бражную колонну с дефлегматором

Пару недель назад мне в руки попало очень интересное оборудование для самогонщиков – бражная колонна. Ее еще называют пленочной колонной или дистиллятором с укреплением. Приобрел ее один мой знакомый винокур и любезно предложил протестировать сей агрегат.

Какой итог спросите вы? Мой коллега гонит превосходный 88-и градусный самогон, а я теперь знаю, что отвечать читателям, когда меня спрашивают “Как сделать крепкий самогон”. Заинтересовал?

И так, в сегодняшней статье я расскажу, что такое бражная колонна, принцип ее работы и как на ней правильно гнать самогон.

Что такое бражная (пленочная) колонна

Сейчас я кратко расскажу, для чего нужна бражная колонна, а в следующей главе разберу более подробно принцип ее работы.

Итак, пленочная колонна это оборудование, позволяющее получать очень крепкий и чистый самогон. Вплоть до 90 градусов! И при этом оборудование довольно простое по конструкции и использованию, а цена его относительно небольшая. Устанавливается оно прямо на перегонный куб.

С виду бражная колонна напоминает обычный прямоточный дистиллятор. По сути, так оно и есть, разница лишь в том, что на восходящей от куба трубе установлен еще один холодильник. Так называемый дефлегматор или парциальный конденсатор.

Вот в нем-то и кроется вся суть. Но об этом уже в следующей главе.

Принцип работы пленочной колонны

Чтобы было нагляднее, я нарисовал простенькую схему работы.

Итак, как я уже говорил, ставится колонна прямо на перегонный куб. Нагретые пары самогона из куба попадают в парциальный (по-русски — частичный) конденсатор. Там часть паров конденсируется и оседает на стенках охладителя, а другая часть идет дальше.

Поэтому первый охладитель и называют частичным, т.к. он конденсирует не весь пар.

Та жидкость, которая осела на стенках охладителя, называется флегмой. Отсюда и другое название парциального охладителя – дефлегматор.

Как вы помните, самогон состоит из различных примесей, которые условно разделены на три основные группы – “головы”, “тело” и ”хвосты”. Головы испаряются при более низкой температуре, чем остальные группы. Тело при более высокой, чем головы, а хвосты являются самой высококипящей фракцией. Пьем мы, как известно только тело, а все остальное отсекаем. Такая перегонка называется дробной.

Так вот, охлаждая пары самогона в дефлегматоре, мы их разделяем и пропускаем дальше более низкокипящие компоненты, а все остальное конденсируется на стенках охладителя и пленкой стекает обратно в куб.

Отсюда и второе название колонны – пленочная.

При этом спиртосодержащий пар, восходящий в царге парциального конденсатора постоянно взаимодействует с стекающей ему на встречу флегмой. Происходит процесс тепломассообмена — пар выхватывает из флегмы низкокипящие составляющие и отдает ей высококипящие (сивушные масла и воду). Отсюда и такое бешеное укрепление – до 90 градусов конечного продукта!

Регулируя подачей воды температуру в дефлегматоре мы можем довольно качественно разделить самогон на фракции и отсечь ненужные его части. Для начала мы устанавливаем такую температуру, чтобы пропустить во второй охладитель только «головы», а спирт и все остальное возвращаем в куб. А затем повышаем температуру и выгоняем спирт, оставляя во флегме «хвосты».

Но чтобы четко отсечь головы с хвостами и получить чистый и крепкий самогон с колонной необходимо правильно работать. К счастью научиться этому довольно просто.

Изготовление дефлегматора своими руками

Сконструировать дефлегматор для самогонного аппарата сможет даже новичок. Для этих целей можно применить самые разные материалы: термос, стеклянная банка, трубка из стекла.

Термос

Изготовить самый распространенный тип дефлегматора с помощью термоса задача несложная, но процесс интересный и трудоемкий, поэтому требуется соблюдать определенный порядок действий:

Это самодельное приспособление является самым надежным.

Стеклянная банка

Применение банки из стекла считается примитивным и бюджетным вариантом для создания дефлегматора. Это устройство отлично справится с возложенными на него функциями и просто в пользовании.

Пошаговое руководство превращения 750 мл банки из стекла в дефлегматор:

Достоинством этой незамысловатой конструкции является то, что она держит брызги бражки из перегонного куба, что способствует приданию приятного вкуса готовой продукции.

Трубка из стекла

Этот дефлегматор для самогонного аппарата представлен в виде стеклянной трубки до 50 см в длину, внутри которой размещаются обтекатели. Трубка сосредоточена в колбе. В верхней части конструкции располагается отвод к холодильнику.

Совет! Изготовленный собственноручно самогонный аппарат с дефлегматором может стать отличным решением для слаженной работы всей перегонной системы.

Качество самогона зависит от оборудования, используемого для создания домашнего напитка. Прогресс производства и усовершенствования самогонных аппаратов не стоит на месте. Беспрестанно производятся различные модификации и дополнения, которые помогают сделать алкогольный напиток чистым и качественным.

Как правильно работать на бражной колонне

Ну тут все просто. Наша колонна будет работать только как дистиллятор, дефлегматор не используется. Подаем воду только во второй холодильник и как можно быстрее перегоняем брагу на спирт-сырец. Для тех, кто не знает для чего это делается — читать статью двойная фракционная дистилляция.

Отбор голов

Начинаем греть куб. Когда температура в кубе приближается к 75 градусам подаем воду в оба охладителя. Причем в дефлегматор необходимо подавать столько воды, чтобы пар в нем полностью конденсировался и не попадал во второй охладитель. Т.е. в приемную емкость течь ничего не должно.

Такой режим работы называется «работой на себя». Длиться он должен 25-30 минут. За это время в царге сконцентрируются головные фракции.

Теперь очень аккуратно начинаем снижать подачу воды в укрепляющий дистиллятор до тех пор пока из второго охладителя не начет капать самогон со скоростью 2-3 капли в секунду. Стоит заметить, что время отклика колонны на изменение подачи воды довольно велико.

Поэтому необходимо делать паузы между изменениями входящих параметров — чуть убавили воды и ждете 30 секунд. Затем смотрите на результат и если надо, убавляете еще. Или прибавили.

И так, на скорости 2-3 капли в секунду отбираем головы. Отбираются они на как правило на запах, но если ваш опыт самогоноварения пока еще не позволяет этого сделать, то пользуйтесь стандартной пропорцией — 50 мл на каждый килограмм сахара в браге.

Когда головы закончились — меняем емкость и начинаем отбор тела.

Отбор тела

Медленно уменьшаем подачу воды в дефлегматор. Самогон начинает выходить быстрее. Чем меньше подаете воды, тем быстрее начинает идти процесс. Но при этом крепость и чистота дистиллята падает.

Тут выбирайте сами — либо побыстрее в ущерб степени очистки и градусности, либо покрепче и чище, но подольше.

Компромиссным решением, на мой взгляд, является скорость, при которой самогон идет тонкой струйкой.

Теперь настала пора обратить внимание на термометр, установленный над пленочной колонной. В этот момент на нем должна зафиксироваться какая-то определенная температура. Какая именно у вас будет я сказать не могу, т.к. она зависит от крепости вашего спирта-сырца, залитого в аппарат.

Но вот что вам надо запомнить. Если вы выбрали правильный режим отбора, то температура должна держаться на этом уровне. Если же она растет, пусть даже очень медленно (на 1-1,5 градуса), но постоянно, значит мы подводим слишком много тепла и самогон идет ненадлежащего качества. Поэтому либо увеличиваем подачу воды, либо уменьшаем нагрев.

Теперь, когда мы отрегулировали колонну и из второго прямоточника течет струйкой крепкий самогон, а температура выходящего из колонны спиртосодержащего пара постоянна (колеблется в пределах 0,1-0,2 градусов), мы отбираем тело.

Но через какое-то время температура все же начинает увеличиваться — все потому, что спирта в кубе становится меньше. Тогда необходимо вновь немного увеличить количество подаваемой воды в дефлегматор. Температура вернется к прежнему значению, но количество выходящего самогона уменьшится.

Вот в таком режиме и отбираем тело до хвостов. Опытным самогонщикам их появление подскажет собственный нос. Начинающим же рекомендую переходить к отбору хвостов, когда температура в кубе (именно в кубе, а не над колонной!) поднимется до 93ºС.

Отбор хвостов

Если вы занимаетесь отбором хвостов, то просто отключаете подачу воды в дефлегматор и отжимаете остатки как при обычной дистилляции. На всякий случай напомню, что хвосты мы собираем в отдельную емкость.

Обновление: В феврале я приобрел собственную пленочную колонну ХД/4-2500 ПК производства «Самогон и водка». Она немного доработана по сравнению с заводской конструкцией — утеплен дефлегматор и поставлены игольчатые клапаны для регулировки подачи воды.

Основные ошибки, которые допускают самогонщики

Обратите внимание на эти моменты, так как именно здесь большинство заваливают все свои старания.

Лень и экономия — худшие качества для самогонщика. Ребята, давайте делать хороший продукт, а не какую-то ерунду с сивухой!

Общее впечатление и выводы

Работать на пленочной колонне мне понравилось. И получаемый продукт тоже пришелся по вкусу.

Перечислю пожалуй плюсы, которые я отметил

В общем для себя я выводы сделал — для сахарного самогона бражная колонна обязательна. И очень желательна для плодово-ягодного.

Такое оборудование позволяет изготовить продукт очень достойного качества. Лично я уже решил, что закажу себе такую колонну. Правда после Новогодних праздников, когда семейный бюджет восстановится.

Обновление: В феврале я все-таки купил колонну. Ее фото в предыдущем разделе.