Как фотографировать модели автомобилей

Фотографируем модели. Пособие для начинающих.

Запомните простое правило: «Зрители не видят и не знают Вашу модель, они оценивают ее по ФОТО!».

Качественное фото – половина успеха у зрителей. На плохие снимки никто не обратит внимания, поверьте, работа не будет оценена в полной мере.

Начнем сразу с типичных и распространенных ошибок при съемке:

Неверный выбор фона (посторонние и разнородные предметы)

P.S. Таким же неудачным фоном являются: темная мебель, коробки от моделей, монитор компьютера с яркими картинками, домашние питомцы и пр. предметы отвлекающие от модели

Применение встроенной вспышки

Мы рассмотрим САМЫЕ простые методы и материалы, не требующие профессиональных знаний, материалов и оборудования.

«Ангар» или выбор камеры.

Как ни странно, стоимость и класс фотоаппарата не сильно влияют на качество снимка при съемке моделей. Вполне достаточно камеры нижнего и среднего ценового диапазона (порядка 140-200$), желательно чтобы присутствовали ручные настройки диафрагмы и выдержки или режимы «приоритета диафрагмы» и «приоритета выдержки». Мы не ведем рассказ о полупрофессиональных и профессиональных зеркальных камерах, наши советы для новичков в фотосъемке.

Рассмотрим упрощенный порядок ручной съемки на примере недорогой камеры Canon SX160.

«Карта боя» или выбор фона.

В идеале это должен быть однородный контрастный (по отношению к модели) лист бумаги, белый, серый и пр. Наилучший выбор – бумага из магазина худтоваров для живописи пастельными мелками. Размеры листа (примерно 50 на 70 см) позволяют снять почти любую модель в масштабе 1/35-1/48. При отсутствии такой бумаги съемку можно произвести на листе ватмана, на крайний случай на однотонной ткани.

«Правильно светим» или освещение при съемке:

Самым универсальным и простым является искусственное освещение, подойдут 2 настольные лампы. Можно использовать обычные лампы накаливания (по 80-100вт), но они имеют серьезные минусы – придают желтизну освещению, очень сильно нагреваются. Я использую энергосберегающие люминесцентные лампы, которые сейчас широко распространены. Эти лампы по 23-26 Вт (что равно лампам накаливания в 100вт и более).

«Оборудование» или что нужно дополнительно:

Практически единственным, но обязательным аксессуаром является штатив. Он может быть абсолютно разным, как и по конструкции, так и по цене.

Штатив может быть в виде струбцины (прикрепляемой к стулу, полке, столу и пр.). Главное предназначение штатива – зафиксировать жестко наш фотоаппарат и избежать его толчков, «шевеления» и потери резкости при съемке. В самом крайнем случае и при наличии небольшого опыта можно снимать и без штатива. Необходимо опереть руки с фотоаппаратом на любой устойчивый предмет или мебель.

Приступим непосредственно к съемке. Фон на столе, модель установлена, свет направлен (лампы направлены спереди-сверху), фотокамера на штативе.

Хорошие фото можно получить используя полуавтоматический режим «приоритет диафрагмы», но он есть не во всех камерах.

В этом случае мы выставляем максимально возможное значение диафрагмы F/8.0, а выдержку камера подберет сама в зависимости от освещенности, нам остается только снимать.

Для получения же более качественных результатов придется потратить несколько минут и настроить фотоаппарат, использовать те параметры, о которых мы говорили выше. Выбираем ручной режим «М».

Ставим «Баланс белого» на АВТО или Флуоресцентная лампа.

Диафрагма на максимум F/8.0. Выдержку подстраиваем так, чтобы шкала отображения экспозиции находилась в среднем положении. Значение выдержки получилось 1/10.

Ежемесячный конкурс в разделе «Моделизм»

Источник

Фотографирование моделей пока остаётся открытой темой, несмотря на то, что статей про это было не мало. Подходов и приемов огромное количество. Сегодня я расскажу свой взгляд на фотомодельное творчество.

В начале сразу скажу.

Я не претендую на безукоризненность своего взгляда. Просто опишу то, как фотографирую на данный момент. Всё имеет течение, и я тоже развиваюсь в разных областях. В том числе и фото.
Сейчас у меня более или менее выработался алгоритм фотографирования моделей. Эти приёмы, я сейчас попытаюсь описать.
В результате поисков у меня получилась такая вот фотостудия..

Лайтбокс

В комплект входит, так называемый, «Лайтбокс». Он смягчает поток света от лампы. Три лампы, и штатив.

Лайтбокс имеет фон, с одной стороны он белый с другой серый. Крепится на липучке.

Лампы

Некоторые считают, что хорошо фотографировать на солнце. Тут конечно есть плюсы и минусы. Если просто выставить и сфотографировать, получим очень контрастные тени.Тут могут помочь, так называемые, отражатели. Фото без них, и с отражателем.

У меня они самодельные. Глянцевые и матовые дают разные «рисунки» отражения. От глянцевого отражателя идет интересный световой поток. Но на фотомоделях он не совсем уместен. Иногда мягкий отражатель можно использовать и при фотографировании в лайтбоксе. Бывает, надо подсветить немного какой-то край. А лампа излишняя.

Хотя и на солнце, без отражателей, можно получить интересные картинки. Иногда можно использовать и свет заката. Но это бывает нечасто. И зависит от места жительства и времени года. В плохую погоду часто получаются довольно безжизненные снимки. Фото29. Блики от окна, но слабый световой поток даёт очень маленький контраст. Ну, и растут выдержки. Соответственно, и цифровой шум.

Поскольку выдержки получаются некороткие, а так же для удобства удержания композиции надо применять штатив. Но и он не сможет бороться с размытием. Помогает пультик дистанционного управления. Если его нет, просто снимайте с автоспуском. Чтобы не мешала пыль, рядом, если не забываю, держу мягкую кисть.

Белым и серым фоном я не ограничиваюсь. В ассортименте фотомагазинов бывают отличные цветные фоны. Их производят для фотографирования предметов. Поверхность у большинства, матовая. Что и помогает нормально фотографировать. Такой фон пригодится при съемке однотонных изделий. Ну, и усердствовать не имеет смысла. Есть возможность, что модель окрасится в цвет фона.

Фототехника

Теперь поговорим про саму фототехнику. Фотографировать, конечно, можно чем угодно. У меня зеркальная камера, и соответственно, я опишу как снимать ей. У компактов немного другая физика, и у них другие настройки и оптические свойства. По возможности, опишу какие.

Я применяю для фотографирования моделей специальный макрообъектив. Фокус 60мм.
Он позволяет очень точно и без искажений передать не только состав фото, но и отлично предать цвет и фактуру. Хотя бывает излишне. Иногда мне говорят про какие-то мелкие недочеты, которые при плохой фотосессии и не видны. Тут я пропускаю замечания, поскольку знаю, почему они появились.

Если снимать штатным объективом, тут тоже есть варианты. Первый. Снимаем объективом, в широкоугольном положении. Если сфотографировать близко, то получим большие искажения. Значит надо снимать подальше, и после вырезать в фотошопе.

Видим, что деталировка пропала. Пробуем снимать с большим фокусным расстоянием.

Вообще, с бликами надо бороться правильным расположением ламп, но иногда эти блики помогают подчеркнуть глянцевое покрытие. Для подсказки камере установите экспозамер не по всему кадру, а по кусочку на модели. Общий замер уместен при съемке коллажей и диорам. Точечный замер тоже не очень хорош. Если попадет на темную точку, получим светлый снимок, и наоборот.

Внутренние настройки тоже не лишние. Резкость лучше увеличить. Насыщенность чуть повыше, но не всегда. Ну, и самое главное. Светочувствительность надо ставить минимальную. Маленькое ISO, позволит уменьшить шумы. Т.Е. лишнее зерно.

Фокусировку делаю в ручном режиме. Автоматика не всегда сфокусируется на нужном месте. Тут надо иметь в виду, что оптика и тут даёт задачу. Дело в том, что, если сфокусируемся по середине, то дальние части будут четкая, а близкие к нам размытые. Фото 41. Не полезу в теорию, но фокусироваться надо ближе к аппарату. Примерно на плоскости фюзеляжа, которая смотрит на нас. Фото42. Тут с этим надо либо смириться, либо снимать каждый кадр с разными фокусировками (спереди, по центру, и сзади к примеру), а потом в фотошопе склеить эти кадры. Но это долго и не часто применимо.

Модели я снимаю в формате JPEG. Можно конечно и в необработанном файле, типа RAW, но для Интернета, и даже для модельного журнала простой формат достаточен. Тем более, если снимать так, чтобы пришлось минимально работать в фотошопе, или в другом редакторе. После обработки получаем хорошую картинку.

В фотошопе у меня сложился довольно простой алгоритм. По пунктам.

Коллажи

В конце напишу о коллажах. Вставлять фотошопом модель в реальный пейзаж полностью бывает очень трудно. Подбирать положение модели, освещение. проще снять сразу на каком-то фоне. Для этого у меня сделано несколько подставок.

К этому варианту можно нафотошопить реальный фон.

Попытался вкратце описать, а не получилось. Ещё раз напишу: это не урок, а описание моего взгляда на фотографирование. Знаю так же, что есть професиональные и лампы и отражатели. Знаю, что можно снимать и импульсным светом. Это довольно дорогие светоблоки с софтблоками. Это будущее. С ними работа отличается от работы с обычными лампами, какие я использую. В фотошопе тоже есть множество приемов.. Буду рад, если кому-то пригодится мой опыт. О теории оптики тоже не хочется здесь говорить. Это интересно тем, кто занимается фото а не моделями. Приму любые замечания и предложения. Успехов!!

Источник

Как фотографировать модели автомобилей

Давно собирался написать этот пост.
Преамбула 1:
На данный момент снимаю на Canon Powershot S5 IS, хотя все что тут будет описано, умеет любой более-менее навороченный цифрокомпакт (с полными ручными настройками). Про «зеркала» я вообще молчу.

Преамбула 2:
Так получилось, что, с появлением серии «Автолегенды СССР», ЖЖ из обычного дневника превратился в фотоальбом масштабных моделей. По крайней мере, наполовину.

Преамбула 3:
Все, что здесь описано – мой личный опыт, накопленный в ходе съемок масштабных моделей. Что-то из этого многим уже известно, а что-то может и пригодиться. Я на это надеюсь.

А началось все достаточно банально, вот с этой фотографии:

унылый фотошоп на асфальте =/

Дальше были попытки органично «вписать» модель на парковку. Вместо довольно страшненькой «Волги» взят более фотогеничный «Москвич».

Пройдемся по «текстурам» под моделью:

Бетон/застывший цемент – в зависимости от размера примесей на фото выглядит как гравий

или ровный асфальт, иногда выгоревший.

на фото старенькая бумажная модель ГАЗ-69. Клеил лет 5 назад, фотографировал примерно тогда же

Гранит – не самый лучший вариант, т.к. он слишком ровный и, как правило, полированный.

Снег – только если утоптанный. Иначе крупные кристаллы выдадут масштаб с головой

Мелкозернистая наждачная бумага – вполне неплохой заменитель асфальта. Но только идеально ровного асфальта, типа гоночного трэка.

Кстати, сейчас пробую сделать «мольберт» для съемки. Скорее всего это будет плоская положка формата

А3 и какая-нибудь подставка для нее (может быть, даже фотоштатив).

По настройкам фотоаппарата.

Эксперимента ради, я несколько раз пробовал снимать модели без макрорежима.

Способ первый – просто снимаем с минимально возможного расстояния.

результат интересный, но некачественный – из-за малых угловых размеров модели используется только маленькая часть матрицы, а, следовательно, мелкие детали плохо различимы, зато очень заметен шум.

Способ второй – увеличиваем угловые размеры за счет зума

результат не менее интересный, но противоречит самой идее съемки – мы тут модели вклеиваем в пейзаж, а не в размытое непонятно что. Хотя такое бокэ у меня до этого не получалось ни на одном портрете =)

Немного о свете.
Он может быть практически любой:

яркий дневной свет

съемка против света иногда дает интересные результаты

ночь, светодиодный фонарик

Поймать пересвет – как два пальца об асфальт. При облачности легко получается пересвеченное небо, а в прямом солнечном свете любая хромированная мелочь очень ярко блестит. Поэтому либо располагайте модель так, чтобы хром был в тени, либо делайте недоэкспонированный кадр. Кстати, иногда это единственный способ добавить модели реалистичности. Радиаторные решетки на моделях хоть и выполнены достаточно точно но, как правило, полностью покрыты хромом. Имитацию вентиляционных отверстий можно получить двумя способами:
1) недостаточная экспозиция
2) тонирование решетки радиатора перед фотографированием.

Как видно на этом кадре

– первого способа иногда не хватает, нужно использовать оба.

Далее по модели: на очень ровной поверхности заметно, что шины не прогибаются под весом авто. Т.е. на ровной поверхности съемка снизу – не самый лучший вариант. Особенно, если клиренс модели достаточно большой.

Фокусировка. Если в кадре видны передние или задние фары – фокусируемся на них. Самая проработанная часть модели должна быть резкой. Что-то в этом случае неизбежно выйдет из зоны резкости, но большая (или, как минимум, самая важная) часть модели будет в фокусе.

Во время съемки начинаются танцы с бубнами. Макрорежим сильно ограничивает взаимное расположение камеры и модели. При этом изменение расстояния от объектива до модели всего на сантиметр значительно меняет перспективу. Опять же, из-за макрорежима в кадре будут посторонние объекты, типа краев подложки, на которой стоит модель. Отсекать лишнее приходится в 90% случаев.

Вот он после кропа

А вот, как съемка выглядит со стороны

В общем, съемка потребует крутить модель всеми возможными способами – возьмите с собой бумажную салфетку. Ибо оставлять отпечатки пальцев нехорошо – это вам любой опер подтвердит.

Источник

Правильная фотосъёмка масштабных моделей

столько гимора, а потом все равно фотошопа дохера!, смысл

Охрененно! Зачем куда-то ехать. Накопил денег, купил игрушечные макеты, собрал на улице камушки. Блин, а это идея.

Интересно конечно, но не логичные постановки.

Перекур

3D принтер: ANYCUBIC Photon Mono X

Фотополимер Harzlabs, INDUSTRIAL ABS.

3D скульптинг, печать и роспись: Amforma

Модель автобуса Scania Higer A80 в 1:24 [Часть 3]

Всех приветствую. Выкладываю третью часть фотографий по модели автобуса Scania Higer. Данный материал будет не о самом процессе создания, сейчас я просто покажу фотографии со съёмок модели на улице. Приятного просмотра.

Прикреплю ссылку на свою группу ВКонтакте, где новости о моих работах можно узнать быстрее (когда я работаю над моделью, то загружаю фотографии в свои альбомы около 2-4 раз в месяц). Также там можно найти мои прошлые работы, но они по своей сути являются поделками (я так учился моделированию😉). Благодарю читателей за внимание.

Первый советский грузовик. АМО-Ф-15

Образовавшийся в декабре 1922 года СССР был порождением гражданской войны. Новая страна была погружена в хаос и разруху. Производственные цепочки рвались, люди гибли, специалисты уезжали за рубеж. Исчезли и многие торговые связи — поступление в страну валюты резко сократилось. Автозавод АМО («Автомобильное московское общество»), он же будущий ЗиС и ЗИЛ, тоже находился в плачевном состоянии. Во время гражданской войны он почти не выпускал автомобилей, но зато занимался производством «франкенштейнов». То есть брал несколько нерабочих машин и собирал из них одну действующую. К 1920-му на заводе уже выпускали запчасти для иномарок — например, блоки цилиндров и поршни. К 1923-му «франкенштейны» уже наполовину состояли из сделанных на АМО деталей. И даже завоевывали спецпризы за экономичность. Стало ясно — завод набрался достаточно опыта, чтобы делать грузовики с нуля.

Но ставить на конвейер машину полностью своей разработки тоже никто не собирался. Производство автомобиля — слишком сложный и наукоемкий процесс. Работы много даже при копировании готовой конструкции — при подгонке ее под местные условия производства постоянно вылезает множество неочевидных моментов. Что уж говорить о создании с нуля. Нет уж, сперва стоило набить шишки на чем-то более-менее проверенном, а уж потом разрабатывать полностью свои машины — так и дешевле, и безопаснее.

Прототипом для первого отечественного грузовика стал итальянский полуторатонник Fiat-15-Ter, который заводу уже приходилось производить в 1917-19 годах. К 1924 году на заводе имелось 163 полученных из Италии чертежа, а также 513, изготовленных уже на АМО в прежние годы. Кроме того, имелись 2 эталонных экземпляра FIAT 15 Ter, хранившихся в особом помещении. Главным конструктором был назначен Владимир Иванович Ципулин, которому потребовалось не только внести в проект ряд доработок, но и пустить в ход простоявшие долгое время станки, и раздобыть необходимые материалы. В общем, проблем у заводчан хватало.

Fiat 15 Ter итальянской армии

Результат работы проявил себя к ноябрю — наладив все, что можно, и обойдя то, что наладить было нельзя, АМО выпустил первую партию из 10 машин. Первую машину собрали в ночь на 1 ноября 1924 года, а днём 6 ноября закончили сборку десятой, последней машины предсерийной партии. 7 ноября 1924 года эти 10 машин, выкрашенных в красный цвет, приняли участие в пролетарской демонстрации на Красной площади в Москве. В августе 1925-го стартовал Всесоюзный испытательный пробег. Грузовикам был уготован маршрут Ленинград—Москва—Курск—Москва — более 1600 километров пути, как нормальных асфальтовых дорог, так и суровых грунтовок. В деле были и представители зарубежных фирм, пригнавшие свои машины — желающих войти на советский рынок в Европе было немало. По результатам пробега новый АМО смотрелся вполне на уровне иностранных конкурентов — серьезное достижение для страны, только что прошедшей тяжелейший период в своей истории. Успех автопробега подтвердил достаточный уровень качества продукции АМО и началось серийное производство автомобилей, получивших наименование АМО-Ф-15 (Ф-15 обозначает прототип — Фиат тип 15). В 1925 году изготовили 113 машин, а в следующем, 1926 году – уже 342 экземпляра. Производство постепенно возрастало, и к 1931 году было сделано 6971 экземпляр АМО-Ф-15 из которых 2590 было произведено в 1929/30 хозяйственном году. Совершенствовалась и конструкция — за время производства автомобиль дважды модернизировался: в 1927 году (внедрены более комфортная кабина и «сухое» сцепление, упрощён рулевой механизм) и в 1928 году (появились электрические стартер, фары и сигнал, упрощена система питания).

Первый АМО-Ф-15. Брезентовый тент, рычаги вне кабины — признаки ранних машин

АМО-Ф-15 представлял собой двухосный заднеприводный грузовой автомобиль малой грузоподъёмности — при движении по шоссейным дорогам грузоподъёмность составляла до 1,5 тонн, по грунтовым — до 1 тонны. Машина отличалась сравнительно небольшими габаритными размерами (5050×1760×2250 мм) и массой (в снаряжённом состоянии — 1920 кг, полный вес — 3570 кг).

Силовой установкой являлся 4-цилиндровый рядный карбюраторный двигатель объёмом 4.396 литра, выдававший 35 л.с. при 1400 об/мин (итальянский прототип имел 30 л. с. при 1300 оборотах в минуту). Охлаждение двигателя — жидкостное, с центробежным насосом. Система смазки — под давлением, с шестерёнчатым насосом. Система зажигания двигателя — от магнето фирмы Bosch, сидящего на одном валу с помпой системы охлаждения. Система питания — карбюратор «Зенит №42». В качестве топлива использовался недефицитный низкооктановый автомобильный бензин. До 1928 года питание двигателя топливом — из бака, расположенного под сиденьем водителя, с помощью вакуум-аппарата. С 1928 года система питания была упрощена — бензин подавался самотёком из бака, установленного на переднем щите. Вместимость топливного бака 70 литров. Запас хода по топливу при движении по шоссе составлял около 300 км. Сцепление было многодисковым. До 1927 года устанавливалось сцепление «мокрого» типа с 41 диском, а с 1927 года — «сухое» 6-дисковое. Коробка перемены передач — механическая, 4-ступенчатая, «тракторного» типа. Первоначально машина не имела электрических стартера, освещения и звукового сигнала: пуск производили рукояткой, для освещения служили ацетиленовые фонари, а сигналы подавались ручным клаксоном. С 1928 года устанавливается электрические стартер, фары, сигнал — все фирмы «Сцинтилла». Электросистема — с аккумулятором, однопроводная, напряжением 6В, с положительным выводом аккумуляторной батареи на корпус.

Рама — штампованная из стального листа толщиной 6 мм. Был кожух карданного вала, который через шарнирную вилку передавал на раму толкающие усилия и крутящий момент, что позволяло разгрузить рессоры и улучшить условия их работы. Передняя и задняя зависимые подвески автомобиля состояли из продольно расположенных полуэллиптических рессор. Колеса имели штампованные стальные диски и шины размером 880×135 мм. На переднем мосту устанавливались односкатные колёса, на заднем — двускатные. Такая конструкция ходовой обеспечивала автомобилю хорошие для своего времени скоростные и маневровые характеристики: максимальная скорость составляла 50 км/ч, средняя скорость движения по щебёночному шоссе — 30 км/ч, по грунтовым дорогам — 15 км/ч. Минимальный радиус поворота по наружной колее не превышал 7,2 м. Автомобиль мог преодолевать подъёмы крутизной до 12°, двигаться по косогору с креном до 10°, преодолевать канавы шириной до 0,4 м и броды с твёрдым грунтом глубиной до 0,6 м.

Автомобиль имел рулевое управление с правым расположением руля. Внутри обода рулевого колеса на зубчатых секторах монтировались рычаги ручного газа и опережения зажигания. При этом до 1927 года рычаги переключения передач и ручного тормоза располагались за правым бортом кабины. В 1926 году рычаг КПП перенесли в кабину, в то время как рычаг ручного тормоза ещё оставался снаружи. Позже в кабину перенесли и рычаг тормоза. Машины первых выпусков имели двухместную деревянную кабину с брезентовым тентом. С 1927 года перешли к цельнодеревянной кабине с жёсткой крышей, боковинами и задней стенкой. С боков кабина остекления не имела. Единственная дверь располагалась слева (правый борт был занят запасным колесом и рычагами управления). Дверь не имела наружной ручки — чтобы открыть её, приходилось просовывать руку внутрь кабины. Грузовая платформа была деревянной, с тремя открывающимися бортами.

АМО-Ф-15 занимался не только перевозкой грузов. Почти сразу же после начала серийного выпуска на базе грузовика начали изготавливать специальные автомобили: кареты скорой помощи, шарабаны (десятиместные открытые автобусы для южных районов), 14-местные автобусы закрытого типа, фургоны для перевозки денег, почтовые и прочие фургоны, цистерны и так далее. Наиболее распространённым вариантом стал пожарный автомобиль — в июле 1926 года в ленинградский завод «Промет» объединения «Тремасс» (трест заводов массового производства) выпустил первый советский автонасос на шасси АМО Ф-15, а с 1927 года пожарную машину на шасси АМО начали выпускать и на заводе №6 Автопромторга в Москве. 12 пожарных «линеек» выпустили в 1927-1929 годах и на самом АМО. Специальные машины делались и для армии — малой серией был выпущен 6-местный штабной автомобиль, также существовал прожекторный автомобиль с установленным на платформе прожектором 015-2 для обеспечения зенитного огня, получающий электроэнергию от генератора, установленного на этой же машине и приводимый в действие автомобильным двигателем. Шасси АМО-Ф-15 (вернее, его «специальная» модификация АМО-Ф-15СП) послужило основой для разработки бронеавтомобиля БА-27. Суммарный выпуск этих броневиков за 1928—1931 годы составил 215 единиц.

Пожарная «линейка» на базе АМО-Ф-15

АМО-Ф-15, как и любой другой первенец, обладал целым букетом «детских болезней». В старой подшивке журнала «За рулём», относящейся к 1928 году, можно узнать, что у грузовика неудобная посадка — сиденье водителя располагалось слишком близко к рулю и высоко, из-за чего быстро уставали спина и ноги, у всех водителей болит позвоночник. Шофёры жаловались на качество сборки машин, на частые выходы из строя дифференциала, на плохой монтаж электрооборудования (открытая проводка быстро перетиралась и замыкала), на недолговечные тормоза с чугунными колодками, которых хватало максимум на 2-3 месяца, на повышенный износ сдвоенных задних колёс, вызванный отсутствием зазора между их скатами, на частые поломки рессор, на некачественные аккумуляторы, на неудобное расположение ручного тормоза (снаружи), к которому надо было тянуться «за версту», на сильную тягу холодного воздуха (особенно зимой) к ногам водителя из-за совмещения маховика и вентилятора в одной детали. Водители санитарных АМО-Ф-15 жаловались на сильную тряску при езде, которая становилась недопустимой при перевозке больных. Часть недостатков была устранена на более поздних модификациях (например, неудобное расположение рычагов вне кабины), но другая часть никуда не делась, ибо была обусловлена недостатками самой конструкции.

Но самым основным недостатком первого советского грузовичка была его высокая стоимость. Себестоимость машины, содержавшей большое количество деталей из цветных металлов и изготавливавшейся кустарными методами, была непомерно велика, хотя и снижалась по мере увеличения выпуска: если первые 10 грузовиков, изготовленных в 1924 году обходились по 18 000 рулей за 1 машину, то машины второго выпуска — уже 12 786, а третьего — 11 000 рублей. В 1927/28 годах себестоимость АМО-Ф-15 составляла 8 500 рублей, но в то же время автомобиль Ford с доставкой в страну из США стоил 800-900 руб. (правда, за последний пришлось бы заплатить золотом или ценной валютой). Таким образом, советское производство обходилось на порядок дороже импорта машин той же грузоподъёмности. Это послужило одной из причин глубокой реконструкции завода и перехода на выпуск более приспособленного к массовому производству американского Autocar Dispatch SA, получившего в СССР обозначение АМО-2, а после освоения производства в СССР — АМО-3.

Нужно понимать, что смысл создания и массового производства АМО-Ф-15 был не в том, чтобы просто получить грузовики здесь и сейчас, а в том, чтобы вырастить на них инженерно-конструкторскую и производственную школы. Дороговизна АМО-Ф-15 привела ко вложениям в заводы, что резко улучшило ситуацию с себестоимостью. Но это не значит, что их производство проходило зря. Ведь чтобы решать проблемы с заводами, мало просто бездумно «завалить их деньгами». Нужен опыт, получить который можно только через практику — то есть производство тысяч и тысяч грузовиков, время от времени модернизируемых. И эту задачу АМО-Ф-15 выполнил с честью.

Представлена модель АМО-Ф-15 поздних серий (1928 либо позднее года выпуска). Модель советской фирмы «Прогресс» 1983 года, масштаб 1/ 24.

Подробный отчёт по сборке и покраске представлен тут:

При написании статьи использованы следующие источники:

АМО-Ф-15 (1/24 Прогресс). Реставрация модели

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Спешу поделиться историей интересной и необычной (по крайней мере для меня) работы на заказ. Ко мне обратился коллекционер советских игрушек. Он давно хотел иметь в коллекции сборную модель от фирмы «Прогресс», но их либо не было нигде, либо за них просили астрономические суммы. В конце концов он нашёл на барахолке в Киеве искомую модель по относительно нормальной цене (ну как. по цене хорошего танка с травлением!), но в некомплектном и частично разломанном состоянии. Автомобиль был некрашеным (и то спасибо), собран крайне неаккуратно, часть деталей утеряна. Коллекционер хотел восстановить пропавшие части, приклеить отвалившиеся и возможно окрасить модель. Я, конечно, предупредил его, что специализируюсь на технике и диорамах в масштабе 1/35 и авиации в 1/72, но в нашем городе не так много моделистов, а у меня прежде был опыт реставрации модели барка «Крузенштерн» от фирмы «Огонёк», потому заказ остался у меня. Посмотрим, как я справился. Прошу учесть, что это мой первый автомобиль и первый опыт работы в подобном масштабе!

(Фото из интернетов)

О реставрации: В каком состоянии я получил модель видно на первом фото. Для начала я разобрал модель чуть сильнее дабы зашкурить дефекты литья, подогнать плохую стыкуемость (удалось не везде), ну и для удобства дальнейшей покраски. Обтачивал детали фрезером, маникюрными пилками, надфилями, скрайбером, скальпелем, надфилями, долотом, ломом, кувалдой.

Срезать крепежи топливного бака не стал, пусть слегка увеличат детализацию модели.

Также из оставшихся от старых строек деталей, но уже без таких радикальных переделок, изготовлены клаксон, горловина радиатора, подкос крыши кабины. Стёкла вырезаны скрайбером из прозрачной упаковки чего-то там. Упаковка была слишком толстой, но по крайней мере полистироловой и явно прозрачнее родных стёкол.

Крепёж передних колёс был раздолбан, как. (сами придумайте в меру своей испорченности). Первым порывом было просто их вклеить, но заказчик желал иметь машинку с вращающимися колёсами. Что ж. Ступицы высверлены и заменены толстостенными пластиковыми трубочками от Тамии, сделаны ограничители и новые оси колёс из литника. Из того же литника сделан кусочек передней рессоры.

Приступаем к покраске. Для начала красим покрышки чёрным грунтом от Mr.Hobby, им же делаем прешейдинг. Крышу красим чёрным глянцем.

Рама и прочие детали окрашены чёрным металликом от Gunze.

При помощи масок из ленты Тамия задуты золотом капот и ободки фар. Отражатели фар окрашены кистью цветом Chrome Silver. Модель собрана на модельный клей и цианоакрилат-гель.

Сделана смывка. Обычная чёрная, ибо заказчик не желал видеть грязи на машине, а чёрная даёт лишь эффект тени, но не загрязнения.

Приклеена одинокая декаль для имитации номерного знака. Подозреваю, что номера тогда были совсем другие, но мне как-то пофиг.

Ну и после задувания глянцевым эмалевым лаком и вклейки стёкол кабины и фар (которые, к сожалению, помутнели изнутри. ), вот что получилось:

Клеить бумажки на борта у меня не поднялась рука, но хозяин просил их сохранить, потому они брошены в кузов. Я очень надеюсь, что он их там и оставит, а не приклеит.

Источник