футболка какие времена такие нравы

Модная футболка с ярким тематическим рисунком.

Футболка пошита из трикотажа, изготовленного из натурального эко-хлопка, выращенного в Узбекистане.

Рекомендации по уходу:

ВНИМАНИЕ!
Для печати изображений используются футболки разных производителей,
поэтому возможны незначительные отклонения реальных размеров от указанных в таблице (± 7%).
Рекомендуем выбирать футболку на размер больше (после первой стирки возможна незначительная усадка).
Для точного подбора необходимого Вам размера, Вы можете проконсультироваться с нашими операторами по телефону, при необходимости перед отправкой мы произведём точный замер выбранной футболки, и если потребуется подберем нужный вам размер.

Источник

Околофутболка. Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?

Кроп-топы давно стали частью повседневного стиля женщин, однако первоначально укороченные футболки традиционно были атрибутом мужского гардероба. Поначалу мужчины оголяли тела, чтобы показать свою силу и превосходство, а позже — для демонстрации худобы в противовес спортсменам. В 1990-е кроп-топы стали символом протеста гомосексуалов, а XXI век положил начало бесполой моде, сторонники которой отрицают деление вещей по гендеру. Когда появились укороченные футболки и что ознаменовало их возвращение в мужской гардероб — в материале «Ленты.ру».

Настоящий мужик

Несмотря на то что в наши дни кроп-топы считаются исключительно женской одеждой, изначально они были частью мужского гардероба. История укороченных футболок берет свое начало в 1970-х годах, когда в западной культуре преобладал мачизм — демонстрация агрессивной маскулинности.

Движение определяло внешний вид мужчины: он обязательно должен был быть сексуально привлекательным. Главными представителями мачизма на Западе были игроки в американский футбол, легкоатлеты и бегуны. Спортсмены начали носить кроп-топы или обрезать обычные футболки, чтобы подчеркнуть крупное телосложение и рельефные мышцы, над которыми они упорно работали в спортзале. Среди них, например, были олимпийский чемпион в десятиборье Брюс Дженнер и рестлер Дуэйн Джонсон.

Такой крой визуально расширял силуэт мужчин и увеличивал размер их туловища и мышц — это был новый взгляд на мужскую моду

Кроме того, в конце 1970-х годов штангистам запретили обнажать грудь во время тренировок и на соревнованиях, поэтому кроп-топы обрели популярность и в среде тяжелоатлетов. Из-за своей практичности они пользовались спросом и у регбистов, которых сложно было ухватить за короткую майку во время контактной борьбы.

Голый Принс

Постепенно мода на мужские кроп-топы распространилась и в других контркультурах — например, у панков и андрогинов. В 1980-х годах мужчины в коротких футболках заполнили диско-клубы. В противовес накачанным спортсменам андрогины и панки хотели демонстрировать публике худощавые, в какой-то степени женственные тела, и кроп-топы идеально подходили для этой цели.

Только представьте, что два абсолютно противоположных лагеря с одинаковыми комфортом носили эту вещь

Одним из ярчайших представителей андрогинии стал певец Принс, неотъемлемой частью стиля которого был именно кроп-топ. Исполнитель стал первым мужчиной, который носил короткие футболки не для демонстрации крупных мышц, а напротив — чтобы подчеркнуть свою хрупкость. Считается, что именно он задал моду на эту вещь среди музыкантов и их последователей.

Помимо Принса в кроп-топах неоднократно выступали на сцене американский рокер и композитор Ленни Кравиц, певцы Джордж Майкл и Мик Джаггер, а также участники группы The Ramones. В СССР и современной России ярым фанатом кроп-топов был певец Валерий Леонтьев, который по сей день предстает перед поклонниками с полуголым торсом.

Ближе к 1990-м годам определенные признаки внешности, будь то крупное тело или худоба, перестали быть определяющим фактором для появления на публике в кроп-топе. Укороченные футболки уже не считаются атрибутом какой-либо социальной группы, они приобрели массовость и популярность среди мужчин разных слоев населения и социального статуса.

На большие экраны

Киноиндустрия тоже не обошла стороной новый тренд: во множестве фильмов 1980-1990-х годов актеры появлялись в укороченном топе, что благоприятно сказывалось на рейтинге картин. Эксперты считают, что женскую аудиторию привлекали оголенные тела актеров. Среди звезд, снявшихся в фильмах в таком виде, были Джонни Депп, Адам Сэндлер, Уилл Смит, Адольфо Киньонес, Киану Ривз, Карл Уэзерс и другие.

Например, в 1984 году Джонни Депп сыграл роль футболиста в фильме «Кошмар на улице Вязов», в котором его персонаж неоднократно надевал белый кроп-топ. Помимо него в укороченной футболке снимались Уилл Смит в сериале «Принц из Беверли-Хиллз», а также Алекс Уинтер и Адам Сэндлер в фильмах «Невероятные приключения Билла и Теда» и «Пустоголовые».

Дизайнеры быстро заметили растущую популярность кроп-топов, поэтому перестали относить их к атрибутам исключительно тренировочного гардероба. В США кроп-топы начали продавать в студенческих магазинах, самой популярной была футболка с надписью UCLA — мерч знаменитого Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Укороченные футболки включали в свои линейки не только спортивные бренды Nike, Adidas и Speedo, но и люксовые, такие как Calvin Klein.

Одной из самых известных рекламных кампаний, в которых покупателям представили мужской кроп-топ, считается фотосессия актера Марка Уолберга и супермодели Кейт Мосс для Calvin Klein в 1992 году. На снимках пара позирует в одинаковых топах без рукавов и широких джинсах. Позже звезды признались, что недолюбливали друг друга во время работы, но несмотря на это съемка обрела широкую популярность и поспособствовала уничтожению границ между традиционно женской и мужской одеждой.

Сила натурала

Ситуация резко изменилась в середине 1990-х годов, с началом эпидемии новой болезни — синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Ученые прозвали его «болезнью четырех Н» — по заглавным буквам английских слов homosexual, hemophilia, Haiti и heroine (гомосексуалы, больные гемофилией, гаитяне и героин), выделив таким образом группы риска для малоизученного смертельного заболевания.

Появление СПИДа изменило отношение общества к мужчинам с нетрадиционной сексуальной ориентацией, поскольку большинство ВИЧ-инфицированных были гомосексуалами. Первоначально у СПИДа даже было другое название — иммунодефицит, передаваемый гомосексуалами (Gay Related Immuno Deficiency), или гомосексуальный рак (A Gay Cancer).

С тех пор кроп-топы носили только яркие представители ЛГБТ-сообщества в знак протеста против гомофобии. В то время появление на публике в данном предмете гардероба считалось смелым поступком. Очень скоро короткие футболки стали главным атрибутом активистов на гей-парадах.

Доцент кафедры моды Винчестерской школы искусств Шон Коул объяснил ослабление популярности кроп-топов еще и тем фактом, что в конце прошлого века мужская часть общества начала считать моду легкомысленным и женским явлением, а дизайнеры переключили свое внимание на женскую аудиторию.

Гетеросексуальные мужчины больше не хотели, чтобы их ассоциировали с геями, поэтому начали массово отказываться от кроп-топов и любой одежды, которую носили гомосексуалисты

Укороченные футболки стали воплощением того, от чего дистанцировались мужчины в конце 1990 — начале 2000-х: гомосексуальности и женственности. Тогда на смену кроп-топам пришли широкие майки и неопрятные, облегающие тело «алкоголички», которые, в противовес топам, якобы олицетворяли мужественность.

Итальянский модельер Джорджио Армани называл «алкоголичку» «альфой и омегой алфавита моды». В итоге их полюбили не только мужчины, но и женщины, а в магазинах эти майки начали продавали по завышенным ценам. Такие майки обрели широкую популярность не только на Западе, но и в СССР, где вскоре стали ассоциироваться с гардеробом алкоголиков.

Символ равенства

В течение нынешнего века рейтинг сексуальных меньшинств значительно вырос, с каждым годом отношение общества к ЛГБТ становится все положительнее. Толерантность спровоцировала возвращение многих модных трендов из прошлого: мужчины делают яркий макияж и красят ногти цветным лаком, смело носят одежду «женского» розового цвета, а артисты вновь возвращают в моду кроп-топы.

Кроме того, многочисленные исследования демонстрируют, что сегодня больше половины представителей поколения Z покупают вещи, предназначенные для противоположного пола. Активно завоевывают популярность бренды, в коллекциях которых представлены одежда и обувь унисекс, а также гендерно-нейтральные аксессуары.

Все чаще знаменитости размывают грань между мужским и женским, некоторые идентифицируют себя как небинарных персон и просят фанатов называть их местоимением «оно». Среди таких звезд — певица Деми Ловато, актрисы Эллиот Пейдж и Жанель Монэ, а также поп-исполнитель Сэм Смит.

Источник

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Невозможно представить себе гардероб современного человека без футболок. У каждого человека их несколько – на все случаи жизни. Это культовая часть стиля рокеров, необходимая часть одежды спортсменов и рабочих.

Сегодня трудно даже поверить в то, что еще лет 70 назад футболок не носили вовсе.

Кто и когда подал идею создания футболки доподлинно неизвестно. Но можно с уверенностью заявить, что массовое производство началось в Америке.

Есть вот такая версия: дата появления на свет Т-образной футболки является 1913 год. Изначально ее создали для солдат американского флота, потому как она не сковывала движения, а также быстро сохла.

Т.е во время первой мировой войны американские солдаты увидели на европейских лёгкие хлопковые «прафутболки». Они быстро позаимствовали этот вид одежды, вскоре футболки молниеносно обрели популярность в самих Штатах.

Именно тогда японская атака на Перл Харбор заставила правительство формировать новую, более многочисленную армию. В результате, было призвано несколько миллионов солдат, которых надо было обуть и одеть. Вот тогда и появились первые футболки из хлопка, как усовершенствованный вариант формы британских военных. Они могли быть верхней одеждой на судне у берегов Тихого океана и нижней рубашкой в более холодном климате. Армейская нижняя рубашка получила в английском языке (точнее — в его американской версии) официальное имя t-shirt (Т-образная рубашка). И лишь придя в СССР в качестве спортивной одежды, получила знакомое нам название «футболка», действительно став элементом футбольной формы и культовым атрибутом для болельщиков и игроков.

Долгое время они оставались привилегией армии и выпускались только одного цвета — белого. В мир моды футболка ворвалась благодаря кино. В 1951 году ее впервые показали широкой публике в кинофильме «Трамвай «Желание». Главный герой, которого играл Марлон Брандо, смотрелся в ней так органично, рельефно и мужественно, что сразу стало понятно — это новая модная тенденция. А наиболее известным фильмом, повлекшим за собой невероятную моду на футболки, по праву считается «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином (1955). Неоднократно появляясь в «нижнем белье» на широком экране, актеры оказывали большое влияние на продвижение футболок в массы. Дешевая, удобная и практичная, она ворвалась в мир, став любимой миллионами.

Футболка превратилась в «говорящую вещь»: с ее помощью протестовали, страдали, радовались, требовали… и творили историю! К восьмидесятым тенденция стала заметной благодаря британке Катарин Хэмнетт — она сделала футболки с текстами вроде «Frankie Say Arm The Unemployed» («Фрэнки говорит: «Вооружаем безработных») и «58% Don’t Want Pershing» («58% не одобряют «Першинг»; речь идет о размещении ракетной установки Pershing на территории Великобритании). Спрос на футболки рос как лавина, самые популярные надписи штамповались миллионами – например, легендарная Shit Happens или I`m With Stupid

Из предмета массовой культуры футболка незаметно стала стремиться к выделению своего носителя. И если для одних оригинальность достигается актуальными надписями, для других на первом месте винтаж. По секонд-хендам бегают толпы коллекционеров с безумными глазами, фанатично разыскивающих, например, советскую футболку с олимпийским мишкой и эмблемой «Олимпиада-80». Их поддерживает мощный фронт модников – кому, как не им, известно, что настоящий винтаж – это архимодная вещь, которая будет покруче футболок-однодневок.

Что же в СССР? К нам футболки попали через спорт: на олимпиадах наши спортсмены увидели и оценили удобство этих изделий при занятиях спортом. Ну и переняли моду носить футболки на тренировках и соревнованиях. Отсюда, кстати, и русскоязычное название, ведь летом виднее всего были именно футболисты. В Советском Союзе футболка стала предметом спортивного гардероба. Это случилось в 60-е годы.

Если посмотреть фотографии тех лет, то футболки на людях встречаются крайне редко и только на мужчинах, что логично. А вот в 70-е годы хоть приоритет и сохраняется за рубашками, но футболки уже активно носятся всеми вне тренировок, в повседневной жизни. В 80-е же годы, даже до перестройки, футболки уже вовсю носятся молодежью и становятся более субкультурным предметом одежды. Чего уж и говорить о временах после 1985 года и произошедшей тогда диффузии западной и советской культур… К 1990 году футболка и в России стала привычным, абсолютно универсальным предметом одежды.

Но все они сходятся на одном: футболка – это не просто шмотка, «одна из» вашего шкафа. Это нечто большее, это вещь с душой, вещь, за которой стоит большая история и славное прошлое. А также… великое будущее, конечно!

Появление полноцветной шелкографии позволило, наконец, промышленным способом наносить рисунок на ткань. Сначала это были изображения лучших музыкантов того времени. Купить подобную футболку было сложно, так как, они продавались в основном на концертах в качестве рекламы. Но вскоре стало понятно, что это новый широкомасштабный вид бизнеса. Реклама на футболках, возможность просто и быстро создать неповторимый стиль сотрудников, расширение визуальных возможностей при проведении промо-акций – все это привело к тому, что футболка со стильным изображением стала одной из основных потребностей рекламного рынка.

Сейчас культовые футболки — как и прежде в первую очередь площадки для манифестов.

Источник

Как появилась футболка: из истории вещей

Сегодня футболка — самый универсальный и демократичный предмет гардероба. Хотя часто словари и определяют её как «спортивную трикотажную рубашку без рукавов», мы надеваем футболку далеко не только в фитнес-зал или на пробежку. В истории футболки, кстати, даже нельзя выделить такого этапа, во время которого она использовалась бы только для занятий спортом! А с футболом её название оказалось связано только в русском языке… Но обо всём по порядку.

Эпоха до футболок

«Прародителем» футболки принято считать мужской комбинезон — цельный предмет, использовавшийся как нижнее бельё, на пуговицах, с длинными рукавами и штанинами. В XIX веке комбинезон был разделён на верхнюю и нижнюю части. Получившаяся нательная рубаха впоследствии и эволюционировала в то, что ныне на английском называется «T-shirt», а на русском — «футболка».

Какие футболки в моде этим летом: топ-5 вариантов

Появление футболки

Морские пехотинцы в футболках

Хотя футболка в современном виде появилась не так давно, имени её изобретателя история не сохранила. Да и о моменте появления ведутся споры.

Согласно одной из версий, «датой рождения» футболки можно считать 1913 год: тогда появилась модель нижней сорочки без пуговиц и воротника, с короткими рукавами. Сначала её носили морские пехотинцы и подводники.

По другой версии, футболка стала таковой, когда ей было дано имя — «T-shirt», «Т-образная сорочка». Хлопковую фуфайку без ворота с короткими рукавами назвали так из-за её формы, напоминающей букву «Т». Название появилось в 1920-х и почти сразу было зафиксировано словарями.

Во время Второй мировой войны «тишотка» как часть обмундирования получила широкое распространение — теперь она стала элементом униформы не только флота, но всех западных армий. Популярности ей добавил журнал Life, в 1942 году поместивший на одну из своих обложек фотографию курсанта стрелковой школы ВВС в Лас-Вегасе в такой футболке.

Вернувшись домой после войны, солдаты продолжили носить «тишотку» и «на гражданке». Футболку носили также представители рабочего класса. Став довольно популярной, «тишотка» была символом единения, мужественности и труда, сильна была память о ней как о части военной формы. Однако модным этот предмет гардероба пока назвать было нельзя.

Обложка журнала Life — первое сохранившееся фото футболки с принтом

Как украсить футболку своими руками

Футболка становится модной

Постер к фильму «Трамвай «Желание»

Вознесению «тишотки» на модные пьедесталы помог кинематограф. В фильме «Трамвай «Желание», вышедшем в 1951 году, герой 27-летнего Марлона Брандо появляется на экране в простой белой футболке, подчёркивающей фигуру. Картина имела огромный успех и стала классикой, та же судьба ждала и футболку. Продажи «тишоток» резко пошли вверх. Если раньше выйти из дома дальше пределов сада в футболке считалось дурным тоном, теперь «тишотки» всё чаще стали появляться и на экране, и на сцене. Футболки носили и музыканты-бунтари, и модники, и хиппи, и политики.

Лайфхак: как незаметно зашить дырку на футболке

Футболка как высказывание

Фотограф Саймон Баркер и модель Джордан в одежде от Вивьен Вествуд

Только появившись, «тишотка» была однотонной, белого цвета. Но вскоре на неё начали наносить надписи и символы. Первым сохранившимся фото футболки с принтом считается как раз тот самый снимок курсанта с обложки Life. Хотя есть сведения о том, что принты на футболках печатались и раньше. Например, в 1933-м в спортивном магазине в Мичигане продавались футболки фирмы Champion с надписью Michigan, а в 1939 году Компания «Бифи Ти» выпустила первую рекламную футболку, анонсируя фильм «Волшебник страны Оз». В 1948 году футболка впервые стала «площадкой» для политической агитации: американский губернатор Томас Эдмунд Дьюи использовал этот предмет одежды для своей предвыборной кампании.

Настоящую популярность надписи на футболках получили в 60-е — и дальше она только росла. Названия спортивных команд и музыкальных групп, забавные (или не очень) рисунки и символы, агитационные или провокационные изображения и высказывания, логотипы и слоганы брендов, портреты, фотографии, абстракция… Футболка стала универсальным «холстом», способом высказывания, выражения себя, формой пропаганды, знаком отличия и принадлежности — и исключительно модной вещью.

Эволюция платья: из истории вещей

Футболка в СССР

Футболисты клуба «Динамо»

Считается, что «тишотку» в Советский Союз «завезли» с Запада отечественные спортсмены. Удобная фуфайка без ворота и рукавов стала одеждой для тренировок и игр наших футболистов, и вскоре её начали носить также болельщики и другие спортсмены. Слово «футболка» в русском языке появилось в 1920-е, а в словаре оно впервые было зафиксировано в 1940 году.

История дефиле и Недель мод: от частных показов — до грандиозных шоу

Футболка в женском гардеробе

Кэмерон Диас, начало 90-х

В женский гардероб футболка пришла в 1960-х годах, однако настоящую популярность обрела в 80-е. Тогда в моде был как классический белый, так и яркие цвета, оверсайз и подвёрнутый рукав, контрастные надписи, лого и рисунки, разрезанный в «лапшу» подол и короткие майки, открывавшие талию… Постепенно футболки «успокоились» и помимо категорий молодёжной одежды-высказывания или спортивной одежды вошли в список вещей базового гардероба. Сегодня футболку можно надеть в спортзал, на вечеринку, в офис и даже на торжественное мероприятие — грамотно подобранная и скомбинированная, футболка уместна почти везде.

Бриджит Бардо в фильме «Частная жизнь», 1962

Линда Евангелиста в Chanel, 1991

Промо к сериалу «Беверли Хиллс 90210», 1990-е

Источник