форсунка льет в обратку что делать
В поисках причины поддымливания. Тест форсунок на слив в обратку.
Всем привет.
С момента покупки машины меня волнует один вопрос.
Есть постоянный небольшой белосизый дымок из выхлопной трубы. Очень едкий к тому же. Если пару минут в закрытом гараже с заведенной машиной постоять, потом сутки будет от тебя тащить этим дымом. Одежда в момент пропитывается. Какой то зависимости от того прогретый мотор, или холодный практически нет, от оборотов тоже мало зависит.
Изначально когда покупал, думал что это будет 100% масложор. Т.е. думал что масло попадая в цилиндры горит и из-за этого поддымливает. Тем более при открытой маслозаливной горловине из неё тоже минимально «сапунит».
Решил проверить свою гипотезу.
Долил масла по верхнему уровню, и после этого проехал уже 1500 км.
Уровень упал максимум на 1мм.
В машине много подтёков масла, не сильных, но они есть, по этому сие падение уровня не считаю масложором, точнее считаю конечно, но допустимым. Вообще лично моё мнение: до 2-х литорв на 10 000 км. для машин таких объемов и таких годов это норма, если нет подтёков. И того у меня получилось примерно 100 гр. на 1000 км. Это сопли так сказать. Тем более, некоторые двигателя не любят например когда масло заливают по максимальной метке. В них потом до середины щупа уходит быстро, а с середины до нижнего уровня может и за 10 000 не уйти.
И ХЗ вообще какое масло сейчас там залито, и сколько на нём уже проехали.
Короче не жрёт мотор масло, и дым явно не из-за этого.
Тогда вопрос — почему же дымит.
Ответ видимо прост. Скорее всего дело в форсунках. Их нужно снимать и везти проверять на стенд.
О том, что это форсунки виноваты подсказывает так же мелкая дрожь мотора при разгоне, в районе 2000 оборотов.
Т.к. пока есть другие наиболее важные проблемы по машине, чем форсунки я решил «сделать хоть что нибудь». )))
И провёл тест на слив в обратку.
Соорудил простейший стенд (да, мотор грязный, не придирайтесь, скоро вымою):
Завёл машину и засёк ровно минуту. Через минуту заглушил, и узрел это:
Что делать если форсунки льют в обратку?
Почему форсунки сливают в обратку?
Если какие-то форсунки сливают в обратку, значит они не герметичны и все давление, создаваемое насосом ТНВД, «уходит» в обратку. В таких случаях меняется клапан мультипликатора в сборе со штоком. … Замеряя слив в обратку форсунок, пережмите сам шланг обратки, либо опустите его в какую-нибудь емкость.
Сколько должны сливать форсунки в обратку?
Смотрим изменения по наливу. Хорошие форсунки за это время пропустят менее около 2-3 мл в обратку, не больше! Не важно первым или вторым способом вы проверяли. Если количество обратки превышает указанные значения — необходимо снимать форсунки и проверять на стенде.
Как можно узнать какой из форсунок льет?
Как определить, что форсунка льёт? Если хотя бы одна из форсунок льёт, то у свечи цилиндра со сломанной деталью сильно закопчён изолятор. Можно проверить как прогреваются патрубки выпускного коллектора. У цилиндра, на котором установлена льющая форсунка, патрубок будет нагреваться намного медленнее.
Какое давление в обратке дизеля?
В дизелях с коммон рэйл ТНВД только поддерживает давление в рампе, в современных дизелях это давление достигает 1800 бар и даже выше.
Как проверить работают ли форсунки на дизеле?
Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)
Как работает форсунка Common Rail?
Форсунка открыта, процесс впрыска (Рис В). При срабатывании электромагнитного клапана якорь электромагнита сдвигается вверх (на рис. 8), открывая дроссельное отверстие. Соответственно снижаются как давление в камере управляющего клапана, так и гидравлическая сила, действующая на мультипликатор.
Как понять что форсунки не работают?
Симптомы неисправности форсунки
Как определить неисправность насос форсунки?
Основные признаки неисправности насос-форсунки:
Что делать если стучит форсунка на дизеле?
Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание.
Как проверить форсунки на машине?
Можно проверить форсунку просто на вибрации. При работающем двигателе исправная форсунка должна немного вибрировать. Если дрожание нет — значит, она вышла из строя.
Что такое обратка на дизеле?
Линия возврата топлива (“обратка”)
Этим занимается регулятор давления топлива, который сливает излишки топлива обратно в бак через линию возврата топлива, так называемую “обратку”.
Форсунки льют обратку. Не заводится. Начало.
Спасибо тем людям которые посоветовали проверить форсы ( комменты из этой записи ) — моё огромное спасибо Вам, избежал покупки аккумулятора раньше времени!
Подзарядив аккумулятор, дабы завести медведя, еду на базу, составляю небольшой стенд для проверки обратки форсунок ( как по книжке — 4 шприца, капельница, чуть расшатал дупло разогрев зажигалкой + вставив каранд и ножницы, в противном случае не залазило ).
Приступил к установочке, сняв шланги только со штуцеров обратки и вставив туда по капельнице самодельного стенда.
Что делать? Менять клапана форсунки? Помогите советом)
UPD: Предыдущий владелец уверяет, что замена была форсунок ( полностью все 4 ) весной 2016г за это время пробег около 20-25тысяч…
SsangYong Kyron 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 141 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 120
давно делал проверку?
Пришли за две недели в Ставрополь, покупал тут
s.aliexpress.com/MNjMV36F
Для евро 3.
Итак, «Стенд по проверке на обратку» что нам показал?
клапана форс под замену(в данном случае 1 3 4, а 2 на подходе, так что, тоже для профилактики под замену сразу)) сейчас день рождения отыграю и на выходных займусь плотнее
Я ж говорил форсунки:) грешил тоже в свое время, то на аккум., то на топливо. А как обратку глянул…
и не говори, сам в шоке… вот теперь думаю причину, а не может ли еще датчик какой нибудь выделываться из за чего и обратку фигачит так? Или вот клапана износились и всё.
сто пудов ремонт форс, я две менял (сломались при съеме). две ремонтировал. Делали в Делфисервисе, сделали хорошо, после проехал 150 тыс. продал, еще работают:) Причина, фильтр, топливо гавно
ремонт прям непосредственно форсунки( перепоять и т.п.) или ты про клапан?
клапана, распылители, хотя можно наверное и клапанами обойтись
ммм ну попробую заменить клапана, а распылители прочистить без замены, хотя вскрытие покажетт…, я вчера ваще охренел, думал полностью форсы менять(каждая 15к стоит) … прикинул так — было бы без вариантов…
Сейчас думаю с чего начать. Хочется побыстрее, а так же и по умному, прежде чем снимать хотелось бы дождаться сканера, вдруг реально какой нибудь датчик выделывается и заставляет обратку много кидать? Не знаю пока на сколько это вероятно
это из области фантастики! там механика чистой воды! чем быстрее начнешь снимать форсы по одной, тем быстрее поедешь!
никакой сканер тут не нужен. снимай первую!
За форсунку потянешь – с головою встрянешь, или Посвящение в Кайроноводы
Стал явью один из самых страшных снов любого дизелиста – столкнулся я с проблемой льющих форсунок, прикипевшей 4-й форсунки и намертво севших свечей накала. Знаю, что эта тема уже не раз поднималась и здесь, и на КК, но я и не претендую на уникальность своей истории. Просто хочу ее рассказать, поделиться, так скажем, наболевшим. Да и кайроноводам еще немного знаний в копилочку опыта. К тому же в БЖ давно ничего не писал (лето ж как-никак, отдыхи, поездки), пришло время обновиться. Начну обо всем по порядку, по мере возможности буду сопровождать многобуков фотками и видео. Приятного чтения, друзья!
В начале июня сего года нас с супругой технично выперли из Ливадии с целью набивки карманов средствами прибывающих на отдых соотечественников, и посему мы были вынуждены вместе с двумя машинами переместиться на ВМЖ (оно же БОМЖ) в Симферополь к подруге. Но нет худа без добра: в июле к нам с сибирских краев приехали родственники отдыхать (ну как к нам – в Крым, а мы тут, значит, как бы к нам). Недолго думая, мы решили двинуть в Коктебель, и поселились там всей нашей большой компанией на целых две замечательные недели. Очень хочется рассказать и про отдых, но оставлю это для другого раздела.
Как ни странно, но 13 дней из 14 все было в порядке. Кайрон заводился с полтычка, никаких отклонений не наблюдалось. А учитывая, что при покупке беглый тест форсунок не показал ничего подозрительного, проверять систему не было мотива. Впоследствии, уже сейчас, я думаю, что еще тогда в Нягани я просто не увидел проблемы. Но сейчас и не вспомню точно, как капала обратка. Возможно, проблемы и не было. Но не суть.
Итак, на 14 день 14-дневного отдыха, когда пришла пора везти родных из Коктебеля в Симферополь в аэропорт, я стал заводить утром машину, и завелась она только с 4-го или даже с 5-го раза. Мне это показалось очень странным, но времени на раскачку не было. Сели и поехали. Никаких проблем при работе и запуске на горячую не возникало. Однако капля сомнений начала точить камень уверенности, и по приезде на ВМЖ-квартиру я решил-таки проверить обратку.
Для этого у меня уже давно были припасены четыре 20-кубовых шприца с надетыми на них писюльками от капельницы. Система вполне простая:
Надежда на то, что все в порядке, была сильна. Но хреновый запуск на холодную стал проявляться ежедневно, поэтому приступил к делу. Тут особо расписывать нечего, лучше просто посмотреть. Вот так вот выглядела моя обратка при тесте:
А теперь более предметные фото обратки, которая слилась за 50 секунд (до минуты даже не дождался):
Резюме по сливу за 50 секунд:
• 1-я: 10,2 мл
• 2-я: 10,2 мл
• 3-я: 20 мл
• 4-я: 16 мл
Картина нарисовалась, как вы понимаете, очень не очень. Если честно, возникла паника даже какая-то, а с учетом моего перфекционизма, который иногда играет совсем не на руку, дело стало проблемой, которую приспичило как можно быстрее решать.
До середины сентября вопрос висел в воздухе. Мы искали жилье, катались по Крыму на море, отдых с палаткой и просто по делам. В самом конце августа, пройдя 7 кругов ада поиска адекватного жилья по адекватным ценам, мы все же нашли вариант и сняли квартиру. Буквально за пару дней переместились с машинами и пожитками в Севастополь.
Ремонт форсунок уже начал маячить на горизонте, но, пока решался финансовый вопрос, мы придумали себе неплохой уикенд недалеко от Евпатории в районе озера Донузлав на берегу возле поселка Мирный. Это я просто хочу поделиться эмоциями, т.к. именно здесь удалось применить и прочувствовать все прелести полного привода и понижайки.
Заехали в пески, и задний привод уже перестал нас вывозить. Да что тут, в паре мест даже ПП не давал возможности тронуться с места – просто брыкались на месте. Но одно переключение на 4L буквально в секунду решило проблему, и по песку мы поехали, как по асфальту. Я прям был доволен и горд, и даже с умилением смотрел на пыжащиеся на пляже кроссоверы. Короче, Кайрон рулит, и рулит неслабо.
На этом лирика заканчивается и начинаются суровые будни.
Поехал на «прием». Мастер посмотрел мои форсунки, измерил обратку. Даже не стал ждать минуту, сразу было видно, что льется, как из краника, из всех четырех форсунок. Резюме: надо доставать все форсунки, проверять на стружку (чтобы исключить проблемы с ТНВД), смотреть клапана, распылители. Примерная стоимость работы составила по 8 000 рублей за форсунку, т.е. 32 000 рублей в общей сложности.
Назначили день, и я радостный (ведь щас все починим!) поехал к мастеру. Тут не могу не написать, что очень понравился подход человека к делу и его мини-лаборатория, в которой есть все и даже больше, включая и микроскоп, и стенд для проверки форсунок разных производителей, и кучу инструмента для работы, и то, и се, и пятое, и десятое. Вот одна из фоток этой лаборатории:
К работе приступили в 10 утра. Стали доставать форсунки, начиная с 1-й. Ее достали примерно за минуту:
Почему форсунка сливает в обратку
Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются. Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.
Форсунки дизельного двигателя
Проверка дизельных форсунок в домашних условиях
В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).
Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.
Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:
Форсунка Common Rail
Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.
Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)
Проверка объема слива в обратку
По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.
Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:
На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:
Проверка перелива в обратку
Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.
Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.
Проверка форсунок с помощью специальных приборов
Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.
Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:
В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.
Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.
Чистка форсунок дизеля
Чистка форсунок дизеля
Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.
Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.
Возможные неисправности дизельных форсунок
Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:
Проверка форсунки на стенде
Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.
При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).
Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).
Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.
Выводы
Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.
Всем привет.
С момента покупки машины меня волнует один вопрос.
Есть постоянный небольшой белосизый дымок из выхлопной трубы. Очень едкий к тому же. Если пару минут в закрытом гараже с заведенной машиной постоять, потом сутки будет от тебя тащить этим дымом. Одежда в момент пропитывается. Какой то зависимости от того прогретый мотор, или холодный практически нет, от оборотов тоже мало зависит.
Изначально когда покупал, думал что это будет 100% масложор. Т.е. думал что масло попадая в цилиндры горит и из-за этого поддымливает. Тем более при открытой маслозаливной горловине из неё тоже минимально «сапунит».
Решил проверить свою гипотезу.
Долил масла по верхнему уровню, и после этого проехал уже 1500 км.
Уровень упал максимум на 1мм.
В машине много подтёков масла, не сильных, но они есть, по этому сие падение уровня не считаю масложором, точнее считаю конечно, но допустимым. Вообще лично моё мнение: до 2-х литорв на 10 000 км. для машин таких объемов и таких годов это норма, если нет подтёков. И того у меня получилось примерно 100 гр. на 1000 км. Это сопли так сказать. Тем более, некоторые двигателя не любят например когда масло заливают по максимальной метке. В них потом до середины щупа уходит быстро, а с середины до нижнего уровня может и за 10 000 не уйти.
И ХЗ вообще какое масло сейчас там залито, и сколько на нём уже проехали.
Короче не жрёт мотор масло, и дым явно не из-за этого.
Тогда вопрос — почему же дымит.
Ответ видимо прост. Скорее всего дело в форсунках. Их нужно снимать и везти проверять на стенд.
О том, что это форсунки виноваты подсказывает так же мелкая дрожь мотора при разгоне, в районе 2000 оборотов.
Т.к. пока есть другие наиболее важные проблемы по машине, чем форсунки я решил «сделать хоть что нибудь». )))
И провёл тест на слив в обратку.
Соорудил простейший стенд (да, мотор грязный, не придирайтесь, скоро вымою):
Завёл машину и засёк ровно минуту. Через минуту заглушил, и узрел это:
Как и обещали, мы продолжаем рассказ о дизельной топливной аппаратуре Common rail. Разобравшись с неисправностями и ремонтом ТНВД, переходим к топливным форсункам. Обычная с виду форсунка после разборки удивит неподготовленного человека, а возможные поломки и способы их устранения окончательно развеют всю романтику. Процесс ремонта трудоемок и требует от мастера сноровки ювелира.
Кратко об устройстве и принципе работы
Н а двигателях с Common Rail применяют форсунки двух типов – электромагнитные и пьезоэлектрические. Последние, к слову, можно назвать «Феррари среди дизельных форсунок». Аналогия не случайная, учитывая скорость срабатывания – но об этом ниже.
Начнем же с электромагнитных форсунок.
Кратко описать их конструкцию можно так: есть корпус, внутри которого установлен соленоид, клапан-мультипликатор и плунжер, воздействующий на иглу, установленную в корпус распылителя.
Разумеется, все это дополняют каналы подвода и отвода топлива. Принцип работы следующий: топливо по каналам высокого давления от топливной рампы подводится к игле в район ее контакта с распылителем и в полость над плунжером, который благодаря этому же давлению поджимает иглу к посадочному месту. В необходимый момент соленоид поднимается и открывает клапан-мультипликатор, соединяя полость над плунжером со сливным каналом. Так как давление над плунжером резко снизилось, неизменно высокое давление, создаваемое вокруг иглы, поднимает ее, и происходит процесс впрыска топлива в цилиндр. Как только соленоид возвращается на место и клапан закрывается, давление над плунжером восстанавливается, что способствует мгновенному закрытию распылителя иглой.
У пьезоэлектрической форсунки суть работы такая же, только исполнение «немного» другое.
В ее конструкцию дополнительно внедрен гидрокомпенсатор – посредник между пьезоэлементом и клапаном-мультипликатором. В остальном – детали почти те же, что и в электромагнитных форсунках. Прелесть работы этой конструкции в том, что при подаче тока к пьезоэлементу он изменяет свои геометрические параметры за 0,1 мс. Подобное быстродействие позволяет разделить один цикл впрыска топлива на несколько стадий, причем сохранив настолько точную дозировку, что ни одна капля дизтоплива не прольется зря.
Для понимания: один цикл впрыска разделен на три составляющие – предварительный впрыск, основной и завершающий. В предварительной части впрыскивается совсем небольшое количество топлива (до 2 мл), чтобы немного прогреть и подготовить воздух в цилиндре к впрыску основной части топлива. Тогда же происходит выравнивание давления внутри цилиндра. Основной впрыск топлива говорит сам за себя и не нуждается в описании. А вот завершающий впрыск небольшого количества топлива необходим для дожигания остатков топливовоздушной смеси. Второй смысловой нагрузкой завершающего впрыска является способствование очистке и регенерации сажевого фильтра.
Итак, теперь стало окончательно ясно: выигрыш пьезофорсунки в том, что за каждую составляющую одного цикла она может в предельно короткий промежуток времени впрыснуть топливо несколько раз. Благодаря этому можно добиться настолько плавной работы дизельного двигателя, что отличить его от бензинового собрата будет практически невозможно.
Что может поломаться и почему
Говоря о поломках и неисправностях, начнем тоже с электромагнитных форсунок. Как было сказано в предыдущей статье, самый главный враг дизельной аппаратуры в целом и форсунок в частности – это плохое качество топлива и… вода. Но, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и банальный износ.
Одной из очень распространенных неисправностей является износ посадочного места шарика клапана мультипликатора. Неплотное закрытие жиклера приводит к утечкам топлива в сливную магистраль – а недостаток давления над плунжером может привести к утечкам через распылитель форсунки. Если нет утечки через иглу, но есть утечка через сливной канал, то зачастую автомобиль будет глохнуть под нагрузкой. Усадка иглы, плунжера, неправильная регулировка или ее отсутствие в принципе может привести либо к недоливу, либо к переливу топлива. Как следствие – перебои в работе (мотор «троит») и/или белый дым на холостых оборотах.
Также может потерять свою жесткость прижимная пружина иглы. Коррозия станет причиной подклинивания клапана мультипликатора. Проблемы с соленоидом, который открывает клапан на выпуск, точно не добавят устойчивости работы ДВС. Другими словами, все детали форсунки подвержены тем или иным воздействиям, и незначительная на первый взгляд мелочь может расстроить работу всего двигателя настолько, что грешным делом начнешь думать о переходе на агрегат, поглощающий бензин.
Неисправности у пьезофорсунок приблизительно те же, что и у более «старой» конструкции. Однако из-за усложнения управляющего элемента ко всему может добавиться, например, замыкание на «массу» самого пьезоэлемента. Запустить двигатель в таком случае у вас вряд ли получится. Про неисправность пары игла-распылитель мы сказали выше, но добавить можно, что если форсунка льет сильно, то дым будет, как из печи – черный и обильный. Редко, но бывает, что сам пьезоэлемент теряет в своих свойствах – в таком случае двигатель будет банально троить или вообще потеряет тягу.
О закоксованности распылителя упомянем, так сказать, «для протокола», так как это довольно очевидная, хоть и не менее важная неисправность.
Работы поэтапно
Если ваш двигатель начал работать ненормально (а к ненормальности относится в том числе белый или черный дым из выхлопной трубы), то первым делом необходимо выполнить компьютерную диагностику. И если на мониторе сканирующего устройства появятся ошибки, касающиеся топливных форсунок, то их демонтируют (причем все, оптом) и отправляют в цех диагностики и ремонта.
Первым делом форсунку устанавливают на специальный стенд, благодаря которому можно проверить ее базовый функционал – не травит ли топливо через сливную магистраль, а если травит, то под каким давлением.
Если на этом стенде все окажется в порядке, форсунку установят на более серьезное оборудование, которое имитирует работу на двигателе, с подсоединенным ТНВД и топливными патрубками высокого давления, а также всевозможными датчиками. Здесь автоматика поэтапно выполнит замеры всех параметров форсунки, что даст понимание возможных проблем и их причин.
После того, как мастер убедится в неисправности форсунки, ее отправляют в ультразвуковую ванну, чтобы очистить распылитель от нагара.
Затем форсунку устанавливают на специальный стенд для разборки, предварительно подобрав калибр нужной размерности.