фитофтора на картошке что делать с ботвой
Советы специалиста по борьбе с фитофторозом
Ненасытная фитофтора
Во второй половине лета, когда дневная жара сменяется ночной прохладой, заявляет о себе фитофтора, или бурая гниль. Буквально за несколько дней она может поразить все пасленовые культуры. Любопытно, что при температуре ниже плюс 10 градусов и выше плюс 30 болезнь практически не развивается.
— Какова главная причина появления фитофтороза?
— Фитофтороз — это болезнь, которая развивается из-за отсутствия севооборота. С годами патогены накапливаются в почве, и защитные механизмы пасленовых культур уже не могут им противостоять. Одно семейство — одни недуги. Если фитофтора заявила о себе на картофельном поле, то через пару недель оккупирует и помидоры.
В Перу, откуда пошли и картофель, и томаты, в дикой природе эти культуры «кочуют» по территории. Разрастаясь, перемещаются с места на место. Вспомните хотя бы, как «шагает» в лесу малина. Или же клубника усами перебирается на новое место. И все только для того, чтобы не погибнуть и уйти с участка, где полно патогенов и мало питания.
Также не стоит высаживать пасленовые после пасленовых или близко друг к другу. Два метра грядки, как обычно это бывает у нас на участках, для болезни не преграда. Лучше размещать их после тыквенных, лука, чеснока, капусты, моркови и свеклы. А возвращать на прежнее место не раньше чем через 3—4 года.
При первых признаках заболевания проведите тест на фитофтору. Больной лист томата или картофеля положите на два дня на влажную салфетку в полиэтиленовый пакет, температура внутри которого плюс 22—24 градуса. Если появились споры грибка, значит, опасения подтвердились.
— Кто главный виновник фитофтороза?
Споры фитофтороза могут долго «храниться» в почве, на растительных остатках и огородном инвентаре, ожидая благоприятных условий.
Фитофтороз — это не грибковая болезнь. Хотя патоген, как грибок, и развивает мицелий. У оомицета есть подвижные зооспоры, но нет хитина в клетке, а биосинтез лизина происходит точно так, как у растений, а не как у грибков.
Размножаются же эти патогены двумя путями: бесполым и половым. В первом случае зооспоры просто делятся, как у водорослей. Второй, половой способ, когда есть «папа» и «мама» и возможно спаривание.
— Смена сорта способна остановить фитофтору?
— Если говорить о томатах, то поиск устойчивых к фитофторозу сортов очень важен. Это не значит, что они не будут поражаться. Будут, но болезнь массово не распространится: растения смогут противостоять напасти.
Самый надежный способ избежать фитофторы — посадить новые ультраскороспелые сорта и гибриды, дающие урожай уже в августе. «Ускользают» от эпидемии и скороспелые томаты, у которых от всходов до плодоношения проходит 85—90 дней.
Сегодня в распоряжении селекционеров большое количество гибридов и сортов с высокой полевой устойчивостью к фитофторе. Во многих из них гены других диких видов. Есть как 5-, 6-, так и 7-видовые (в частности, канадский «Конестога») гибриды картофеля, способные противостоять фитофторозу. Из российских многовидовых стоит назвать «Белоснежку», «Никулинский», «Ресурс», «Солист».
Но если инфекционный фон очень большой, то ни один, даже самый стойкий сорт не справится с болезнью, с тем огромным количеством спор, которые начнут прорастать.
Как бы оперативно ни работали селекционеры, гриб-патоген мутирует еще быстрее. Он всегда находит способы подавить иммунитет растений. И через 5—7 лет сорт (даже суперэлитный) уже не может противостоять болезни. К тому же благодаря интенсивности мутаций гриб очень быстро теряет чувствительность ко многим фунгицидам — они на него просто не действуют.
— Чем еще чревато отсутствие севооборота?
— Тем, что из почвы выносятся одни и те же элементы питания — отсюда и ее дисбаланс. Земля скудеет, инфекции накапливаются. На растениях развиваются одни и те же болезни и вредители, с которыми приходится усиленно бороться уже химией. В результате вместе с болезнетворными микроорганизмами гибнет и полезная биота. В итоге почва становится безжизненной. Добавьте к этому еще ее интоксикацию переизбытком удобрений.
По-своему утомляют землю и сорняки. Их корневые выделения снижают всхожесть семян культурных растений, задерживают рост и развитие. К тому же сорные растения выделяют токсические вещества, нарушающие обмен веществ в почве.
Мало того что выделяют токсины и всевозможные грибки, так еще и культурные растения отравляют себя своими же выделениями. Все это ведет к почвоутомлению.
Выделения растений — это сложные органические соединения, которые нужны им для того, чтобы бороться против вредителей и культур-конкурентов. Но когда их производится слишком много, они начинают работать уже против растений, которые их и выделили. Включается программа самоуничтожения. И остановить ее уже не может ни достаточный запас питания, ни отсутствие патогенов и вредителей.
— А если, к примеру, не получается организовать даже трехпольный севооборот?
— Тогда надо после пасленовых (особенно картофеля) высеять зерновые. Они заберут из верхних слоев почвы остатки солей и минеральных удобрений, которые не израсходовала на свой рост бульба.
К тому же картофель не любит больших доз органики. Они лишь создают опасный бактериальный фон, который и без того ослабляет растения, делая их легкой добычей нематод и грибков.
Можно сразу с посевом (или до него) внести и деструкторы стерни. Они, между прочим, отличная профилактика фитофтороза. Споры патогенов, конечно, в меню полезных грибков и бактерий не значатся. Но поедая растительные остатки, они уничтожат и болезнетворные микроорганизмы, которые, к слову, белковой природы. Плюс деструкторов стерни еще и в том, что, разлагая растительную органику, они подкисляют почву. Это также плохо влияет на споры фитофтороза: в кислой среде они развиваются намного хуже.
— Давайте немного подробнее поговорим о сидератах.
— Плюсов у них очень много. Быстро растут, хорошо очищают почву от патогенов и повышают в ней содержание питательных веществ. Их корни отлично рыхлят грунт, улучшая его структуру.
Особенно эффективны бобовые культуры (фасоль, горох, бобы, клевер, люцерна, люпин), на корнях которых есть клубеньки с азотофиксирующими бактериями, способными усваивать азот из воздуха.
Разлагаясь, сидераты обогащают землю не только азотом, но и органическим веществом, фосфором, калием, кальцием, которые добывают из нижних слоев почвы и поставляют в верхний пахотный слой. Перепревая, зеленые удобрения делают землю более рыхлой, заметно увеличивая и количество полезных микроорганизмов.
Кроме того, сидераты блокируют рост сорняков, а горчица, люпин и овес выделяют еще и особые вещества — алкалоиды, которые подавляют развитие многих патогенов. В том числе и фитофторы.
— Некоторые специалисты советуют глубоко перепахать землю на том участке, где была фитофтора.
— Так, конечно, можно сделать, но споры очень живучи. И при следующей вспашке они снова будут готовы к нападению. Если и пахать, то очень глубоко (до 40 см), а затем несколько лет лишь мелко рыхлить верхние 5—15 см, на тяжелых почвах — чуточку глубже. То есть чередуем пахоту и поверхностное рыхление.
— Что делать с пораженной фитофторозом ботвой?
— Растительные остатки можно сжечь. Но все же лучше сделать из них правильный компост. Ссыпьте все отходы в траншею, перемешайте с почвой, навозом или жижей, чтобы споры как можно быстрее разложились, а не прорастали. Через пару лет на этом месте можно высадить любую плодовую культуру.
— Есть мнение, что биопрепараты не очень эффективны против фитофторы.
— Конечно, они слабее химических фунгицидов. Но, тем не менее не позволяют спорам распространяться на поверхности. Грибницу же, которая уже проросла, вообще ни один биопрепарат не убивает. Особенно если создались идеальные для фитофтороза условия: холодные ночи и капельная роса.
— Наверное, труднее всего защитить от фитофторы томаты. Особенно если растут они в теплице.
— Да, места там немного. Но тем не менее надо понимать, что густо высаживать кусты нельзя. Лучше делать разрыв и чередовать их с другими культурами, чтобы помидоры не касались друг друга. И ни в коем случае не оставляйте больные плоды на растении.
Да и вообще высаживать рассаду нужно на таком расстоянии, чтобы кусты хорошо освещались солнцем и проветривались. Чем гуще посадки, тем выше влажность. А это — прямая угроза фитофтороза. Поливать томаты надо только под корень, не разводя гниль и сырость. Идеальное время полива — утро, чтобы за день излишняя влага испарилась.
Но куда лучше капельный полив, когда вся вода поступает в землю прямо к корням и не попадает на листья. Поэтому-то и обрываем нижнюю листву, и следим за тем, чтобы верхний слой почвы (хотя бы 2 см) был сухим.
А еще лучше — слегка пересушенным. И тогда уже никакой грибок не страшен: он просто не сможет пробиться на поверхность.
Отличная технология выращивания томатов используется в Кременецком монастыре. Послушницы уже несколько лет выращивают помидоры на одном месте в туннелях. Над грядой они натянули полиэтилен, чтобы влага не попадала на кусты. При высадке томатов рассаду максимально заглубляют. Во время вегетации обрывают нижние листья и обязательно мульчируют посадки соломой. А когда растения окрепнут и подрастут, высевают под ними рожь. Почва укрыта, патогену не пробиться.
Убрав же урожай, выносят с участка все растительные остатки и затем обязательно обрабатывают их жижей и «Триходермином».
— Можно ли в органическом земледелии в качестве профилактики использовать медные препараты?
— Можно: патогенам не нравится медь. Когда только-только прорастают споры, а вредоносный грибок еще не укрепился, да и грибница идет поверху, то убрать ее можно медными препаратами.
«Медный купорос» — одно из самых известных средств против фитофторы. Использовать его можно как на начальном этапе развития заболевания, так и тогда, когда его признаки уже хорошо заметны на различных частях растений.
Чтобы обрабатывать им посадки от фитофторы, нужно растворить 1 ст. л. порошка в 10 л воды, добавить чуть-чуть жидкого мыла для прилипания.
Можно перед посадкой обработать и сами клубни, используя следующий состав: на 1 л воды — 0,2 г «Медного купороса», 15 г «Борной кислоты» и 0,1 г «Перманганата калия».
Еще один препарат с использованием меди — «Бордоская смесь», в котором, кроме «Медного купороса», есть и негашеная известь. Чтобы его приготовить, необходимо вначале 100 г «Медного купороса» развести в ведре теплой воды, а затем добавить 150 г извести. Смешивать ингредиенты нужно точно в такой последовательности, используя эмалированную, фарфоровую или стеклянную посуду, но только не металлическую.
Можно вместо «Бордоской смеси» взять высокоэффективный против грибковых и бактериальных болезней препарат «Медян экстра 350, К.С.».
Патогенные споры и бактерии, контактируя с обработанной поверхностью, поглощают медь, которая блокирует деление клеток и их прорастание. Одновременно на поверхности растения, куда попал препарат, образуется защитный слой.
Наибольший дефицит меди наблюдается в почвах как с большим (более 7,5 процента), так и низким содержанием гумуса. Чрезмерное внесение азотных удобрений и высокое содержание фосфора также приводят к дефициту меди: ее доступность просто снижается.
Под картофель (да и томаты) можно сразу в лунку вносить бор и медь: болезней будет на порядок меньше. А чтобы усилить противостояние фитофторозу, хорошо давать по листу цинк и бор.
Азот мы используем в самом начале вегетации, а затем практически полностью исключаем его из подкормок, оставляя только фосфор и калий. Азот провоцирует избыточный рост зеленой массы, что нежелательно ни для самого растения, ни для сохранения его здоровья.
— Да, нужен комплексный подход. Растению необходимо дать максимум из того, что ему требуется для хорошего роста и развития. К урожаю надо идти шаг за шагом. Если нет качественного полива, то как же тогда усвоятся макро- и микроэлементы? Погибнут культуры и при дефиците света и тепла. Недостаток углекислого газа затормозит фотосинтез…
Слишком большое количество азота приводит к уменьшению гумуса и последующему дефициту серы — жизненно необходимого минерала, без которого многие биохимические процессы невозможны. Серу в почву надо вносить самой первой, чтобы она активизировала работу всех остальных элементов. Лучше всего это делать весной: 100—200 г на одну сотку.
К тому же сера, превращаясь в серную кислоту, выжигает споры. В том числе и фитофтороза.
Самое главное в защите пасленовых от фитофторы — это профилактика. Если принять все меры, то проблем с этой напастью можно избежать.
Сорта картофеля белорусской селекции, относительно устойчивые к фитофторозу: «Дельфин», «Зорачка», «Лилея», «Уладар», «Бриз», «Дина», «Одиссей», «Орхидея», «Манифест», «Живица», «Янка», «Ласунак», «Рагнеда» и другие.
При жаркой и сухой погоде развитие фитофтороза значительно замедляется, а сами конидии грибка на жаре довольно быстро погибают.
ЧТО ЛЮБИТ ФИТОФТОРА?
Хорошо произвесткованные почвы. Очень многие дачники панически боятся закисления почв и увлекаются известкованием. А большое количество извести в почве — лучшая приманка для грибков.
Загущенные посадки. Когда теплица с томатами или бульбяное поле напоминает непроходимые джунгли, растения хуже проветриваются, а грибки, как известно, предпочитают влажную среду.
Перепады температур. При перепадах температур (особенно в конце лета, когда наряду с теплыми днями возможны холодные ночи) утром выпадают обильные росы, а это опять же дополнительный источник влажности.
Ослабленные растения. Все как у людей — болезнь скорее пристает к тем, у кого слабый иммунитет. Если пасленовые культуры испытывают недостаток микроэлементов (йода, марганца, меди или калия), то их шансы заболеть фитофторозом возрастают в разы.
Большое количество азота в почве или перекормленные азотными подкормками растения. Такие пасленовые культуры изнежены, и сопротивляемость болезням у них крайне низкая.
Близкое соседство с картофелем: чаще с него и начинается заболевание.
Избыток влаги. Частые и обильные дожди во второй половине лета, чрезмерный полив в июле — августе во время созревания плодов, а также орошение по листьям.
Пожалуй, ни один другой огородный недуг не имеет столько домашних рецептов лечения, как фитофтороз. Оно и понятно: напасть еще та!
Первое, что мы делаем, обнаружив болезнь, — срываем, срезаем, выкапываем и сжигаем пораженные листья, стебли, а иногда плоды и клубни. И только потом переходим к лечению.
Использовать их можно как для профилактики, так и для лечения фитофтороза. Кисломолочные продукты издавна применялись и применяются в борьбе с патогенными грибками. И это не только фитофтора. И все благодаря молочной кислоте и особой микрофлоре.
Преимущество кисломолочных грибков в их биологической активности: подавляя патогены, они не вредят растениям.
Действие у разных молочных продуктов одинаковое, хотя максимальный эффект дает именно сыворотка. Ее разбавляют 1:1 (или 1:2) с водой, а кефир — 1:10.
Сыворотка помогает повысить иммунитет выращиваемых растений. К тому же молочный продукт богат лактозой, которую не переносит большинство насекомых. Поэтому такое средство помогает спасти растения еще и от вредителей.
Вместо кефира можно взять молоко и добавить в него около 20 капель йода на ведро раствора. Молочные грибки подавят фитофтору, а йод проведет общую дезинфекцию, благоприятно повлияв на урожай, ускорив его созревание. Можно 1 л перебродившего кефира развести в 10 л воды и добавить 50 г толченого чеснока. Дать настояться 2—3 часа и приступать к обработке.
Молочные обработки можно проводить хоть каждый день.
Многие огородники грядки с томатами, перцем и баклажанами мульчируют в несколько слоев бумагой или картоном, покрывая ими почву вокруг кустов.
Можно комбинировать зольный раствор с молочной сывороткой: на 1 л — 1 стакан золы. Настаиваем 2—3 часа, доводим объем до 10 л и сразу же используем для обработок.
«Перманганат калия» — не менее популярное антисептическое средство в борьбе с фитофторой, чем кефир. Причем профилактика начинается уже с семян, которые перед посевом опускаем буквально на пару минут в раствор марганцовки (1 г на 1 л холодной воды). Затем и сами растения опрыскиваем нежно-розовым раствором, но ни в коем случае не фиолетовым. И только не в сильную жару.
Созревающие томаты обрабатываем каждые 7 дней — 1 г «Перманганата калия» на 10 л воды. Можно в раствор марганцовки добавить чеснок. Благодаря его бактерицидным свойствам не смогут выжить патогены ни фитофтороза, ни других заболеваний.
Многие садоводы обрабатывают марганцовкой и уже собранные плоды, чтобы фитофтора не погубила их раньше, чем созреют. Томаты на пару минут окунают в розовую купель с теплой водой, затем просушивают и оборачивают бумагой. В таком виде они и остаются дозревать.
Фитофтороз картофеля: причины и эффективные меры борьбы с заболеванием
К лимат большинства регионов России позволяет фитофторозу интенсивно развиваться и наносить существенный вред посадкам картофеля. Только в южных областях условия для заболевания менее благоприятны, но это не исключает заражения. Высокая температура подавляет вспышки эпидемий, однако не уничтожает возбудителей.
Лечение фитофтороза трудоемкое дело, основные меры направлены на сдерживание распространения болезни. Ущерб для урожая неизбежен, но его можно минимизировать.
Патоген чаще всего возвращается на грядки в следующем сезоне, иногда борьба с ним занимает несколько лет. Но своевременная и грамотная профилактика с большой вероятностью позволит избежать появления этой инфекции на участке.
Что это такое
Фитофтороз картофеля считается самым вредоносным и распространенным из всех грибковых заболеваний этого корнеплода. В среднем, на его долю приходится до 15% от всех потерь урожая.
Очаги поражения существуют во всех климатических зонах, где доступно выращивание этой культуры. Болезни подвержены и другие пасленовые, самый тяжелый урон несут томаты.
На картофеле патоген паразитирует и на клубнях, и на кусте, может повреждать листья, стебли, черешки, бутоны и зеленые ягоды.
Появление фитофтороза более вероятно и опасно в теплое дождливое лето или при значительной разнице ночных и дневных температур, провоцирующей образование туманов и обильное выпадение росы.
В благоприятных для грибка условиях растение может почернеть и сгнить за считанные дни.
Источником заражения картофеля чаще всего становятся:
Несколько реже заражение происходит через грунт, на котором росли больные растения.
Признаки заболевания
На раннем этапе поражения картофеля грибок можно опознать по коричневым или черным полупрозрачным пятнам нечеткой формы на нижних листьях куста.
Позднее окраска потемнений становится насыщенней, черные области увеличиваются в размерах, охватывая листья целиком.
В сырую погоду пораженные ткани с нижней стороны пластин окружает светлый налет паутинистой структуры. Со временем симптомы появляются и на молодых листьях.
Обычно первые признаки заболевания видны незадолго до раскрывания бутонов или в начале цветения. Изредка пятна бывают на бутонах, чашечках цветков и завязях.
На стеблях и черешках образуются черные штрихи и крапины, некоторые из них превращаются в кольца-перетяжки, становясь причиной переломов.
На корнеплодах грибок оставляет серые или светло-коричневые вдавленные участки.
На разрезе видны ржавые или коричневые области клинообразной формы, доходящие иногда до середины клубня. Пораженная мякоть не размягчается, а деревенеет.
Течение болезни зависит от погоды. В дождливые периоды поврежденные листья гниют и отмирают, от них исходит выраженный запах плесени.
Если же установилась сухая погода, листья скручиваются, засыхают и осыпаются.
Чем опасен фитофтороз для картофеля
Из-за повреждения большой части лиственного покрова нарушаются обменные процессы в организме растения, уменьшается приток полезных веществ к корнеплодам.
Зараженные кусты образуют клубни меньшего размера, сокращается и их количество. В тяжелых случаях огородник может собрать всего 30% от обычного объема урожая. Если заболевание обнаружено на позднем этапе, вероятна гибель растения.
Пораженные клубни плохо хранятся, зараженные ткани быстро заселяют другие патогены, вызывая мокрую или сухую гниль.
Больные корнеплоды не годятся для посадки – инфицирование ботвы от них происходит в 100% случаев. Кроме того, они показывают худшую всхожесть.
Вредность для других культур
Фитофтороз на картофеле угрожает и другим пасленовым растениям на участке. При заражении томатов доля прогнозируемой потери плодов составляет 80%.
В случае заболевания на раннем этапе развития возможна утрата всего урожая, особенно при повышенной влажности.
Если грибок пробрался в теплицы, наибольший ущерб несут посадки в пленочных парниках без отопления.
Плоды при фитофторозе сгнивают, больные томаты гибнут. Почти такое же фатальное действие патоген оказывает и на баклажаны – инфекция быстро переходит на плоды. В благоприятных условиях урожай сгнивает в течение короткого срока.
Но для сладкого перца возбудитель болезни картофеля безопасен, эту культуру поражает другой вид фитофторы.
В России этот грибок распространен мало, чаще атакует рассаду или перец, ослабленный из-за нарушений агротехники выращивания. Заболевшие кусты погибают от гнили корней или переламывания стеблей, плоды либо высыхают, либо гниют.
Опасен ли для человека?
Патогены растений не поражают людей, даже клубни с пятнами можно есть, если срезать поврежденные участки мякоти. Но овощи, пострадавшие от фитофтороза, теряют вкусовые качества и, как правило, сгнивают в течение месяца.
Здоровые по виду картофелины от больных кустов можно употреблять в пищу без опасений.
Возбудитель
Заболевание вызывает псевдогриб из класса оомицетов Phytophthora infestans. Микроорганизм обладает некоторыми особенностями грибов, но также имеет значительные отличия от них.
В частности, его клеточные стенки состоят из целлюлозы и протеинов, что характерно для водорослей, но содержат и некоторое количество хитина, что свойственно грибам.
Грибница фитофторы прорастает в межклеточном пространстве растительных тканей, но ее нити могут проникать и в клетки.
Часть из них выходит на поверхность листьев, клубней, черешков или стеблей через устьичные щели, образуя зооспорангиеносцы. Скопления этих тел и создают паутинистый налет на листьях.
На вершинах этих отростков формируются одноклеточные образования зооспорангии, в которых созревают зооспоры. В одном зооспорангии их может быть от 4 до 16 штук.
Биология
В климате России мицелий зимует в картофельных клубнях, а после посадки прорастает, образуя зооспорангии.
В достаточно тяжелом грунте эти капсулы со спорами могут быть вынесены на поверхность, поэтому поражение зеленой массы куста часто начинается с листьев, лежащих на земле.
Споры, оставшиеся в почве, прорастают в ткани подземного стебля растения. В случае чрезмерного увлажнения грунта грибница развивается очень интенсивно, густо оплетая нитями клубни.
Значительное поражение корнеплодов огородник может обнаружить, даже если на кустах нет симптомов фитофтороза. Ситуация возникает, если лето сухое и жаркое, а почва переувлажнена из-за орошений или близости грунтовых вод.
В надземные ткани грибок проникает за несколько часов – в зависимости от температуры воздуха. В это время поверхность листа или стебля должна быть влажной.
Обычно заражение начинается с нижней стороны листа, поскольку она медленнее просыхает, а с внешней стороны пятна чаще локализуются по краям – туда стекают капли.
Зооспорангии отрываются от мицелия и, благодаря ветру, перемещаются на соседние растения. Иногда расстояние от источника до нового носителя патогена достигает 2-3 км.
Споры, не проросшие в ткани куста, осыпаются на землю, поток воды от дождя или полива может доставить их к клубням. Часть задерживается в поверхностных слоях, заражая плоды во время уборки урожая.
Инфицирование происходит и при контакте с пораженной ботвой. Патоген проникает в корнеплод через глазки, ранки и царапины, нанесенные инструментом или грызущими подземными вредителями.
В период зимнего хранения заражение здоровых клубней от больных не происходит, фитофтороз не прогрессирует. Незначительное поражение незаметно и, в отличие от сильно поврежденных корнеплодов, такой картофель хранится до весны.
Не всегда удается заметить проблему и при отборе посадочного материала. Так клубни-носители снова попадают на грядку.
Новые генотипы фитофтороза картофеля
До недавних пор бесполое размножение было единственным способом распространения грибка. Но во второй половине XX века ученые обнаружили несколько новых генотипов фитофторы, известных сейчас под названием «тип А2», в отличие от предыдущих штаммов типа А1.
Как оказалось, старая и новая форма грибка могут спариваться, когда встречаются нити их мицелиев. В отличие от зооспор, образованные половым путем споры длительное время сохраняют жизнеспособность в неблагоприятных условиях.
В частности, они выдерживают низкие температуры и зимуют не только в клубнях, но и в почве или на растительных остатках под снегом. Новая форма обладает и более высокой вирулентностью.
Возбудитель стал поражать сорта, прежде считавшиеся устойчивыми. Именно тип А2 интенсивно распространяется на томатах.
Процент повреждения клубней у новых штаммов больше, стеблевая форма болезни развивается намного быстрее, грибок способен опережать «старую фитофтору» на месяц.
Если тип А1 появляется на картофеле только после цветения, то штаммы типа А2 поражают растения в любой фазе и даже появляются на всходах.
Половой цикл
Фитофтора может формировать на отростках мицелия половые клетки. При слиянии антеридии, продолговатые мужские клетки, переливают свое содержимое в оогонии, женские клетки сферической формы. После этого оогония покрывается толстой оболочкой, образуя ооспору.
Размножение происходит внутри растительной ткани, ооспора остается в покое до полного ее разложения. Попав вместе с ботвой на землю, спора проникает в почву вместе с водой.
Под землей она может сохранять способность к прорастанию до 4 лет в песчаной почве или до 3 лет в суглинках. Ооспора либо пускает росток в клубень, либо образует зооспорангий.
Условия развития
Для выхода зооспорангиеносцев на поверхность тканей растений необходима влажность воздуха не ниже 76% и температура от +7° до +25°C. Влага на листе должна сохраняться не менее 4 часов. Чаще налет образуется на рассвете, когда выпадает роса.
Зооспорангии формируются и образуют зооспоры при температуре не ниже +6° и не выше +20°, оптимальные границы +10…+15°C. Зооспоры прорастают только в увлажненные листья, процесс начинается уже при +4°, потепление от +30° угнетает их развитие.
При оптимальной температуре +20…+25°C прорастание занимает всего 1,5 часа. При +15° или +10° спорам потребуется 2 или 3 часа, соответственно.
Первые симптомы фитофтороза на картофеле могут появиться через 3-16 дней после заражения, в зависимости от погодных условий.
Другие причины
Кроме погоды предпосылками к развитию заболевания становятся:
После появления альтернариоза на картофеле почти всегда происходит заражение фитофторозом.
Огородник должен помнить, что грибок паразитирует и на диких пасленовых, так что первичным источником болезни иногда становятся сорняки из этого семейства.
В России на картофельных полях чаще всего паразитирует Паслен черный.
Меры борьбы, лечение
В случае выявления симптомов фитофтороза на посадке картофеля рекомендовано опрыскивание кустов фунгицидами.
В данном случае подходят средства на основе меди, триазолы, стробилурины, морфолины, карбаматы и дитиокарбанаты.
Последние, как и соединения меди, можно применять и для обработки клубней перед посадкой. Также используют биологические и бактериальные препараты.
Препараты
Фитофтора очень уязвима к средствам контактного действия, которые создают пленку на листьях и стеблях растения.
Но воздействовать на мицелий, пронизывающий ткани, такие препараты не могут, поэтому в первую очередь их применяют для защиты еще здоровых кустов.
Если дожди идут часто, выбирайте препараты, устойчивые к осадкам. Для обработки 1 сотки обычно требуется 4 л рабочего раствора.
Проведите 2 опрыскивания. Первую обработку желательно сделать до смыкания ботвы (при росте кустов 15-20 см), вторую – незадолго до засыхания зеленой массы. При сильном поражении допустимо 4 опрыскивания.
Средство устойчиво к дождю.
Не больше 5 обработок за сезон. Последняя должна быть не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая.
Применяйте 2-3 раза за сезон с перерывами в 7-10 дней. Последнее опрыскивание – не позднее 40 дней до уборки урожая.
Легко смывается дождем.
Максимальное число обработок – 3, повторять через 7-10 дней. Последний раз можно использовать за 20 дней до выкопки картофеля.
Допускается 4 опрыскивания с интервалом 7-10 дней. Срок ожидания – 7 дней.
Препарат не подвержен смыванию дождем.
Опрыскивайте не чаще раза в 30 дней, не более 5 обработок.
На сотку нужно израсходовать 7 л раствора.
медный купорос и известь
Используйте для обработки клубней.
Для лечения фитофтороза применяйте комбинированные фунгициды, которые и проникают в ткани растения, и создают внешний барьер для спор.
Отдельным классом выделяют трансламинарные средства, вещества, которые действуют в поверхностных слоях тканей, но не попадают в сосуды растения.
Среди фунгицидов, обладающих системным действием, это наиболее безопасные препараты с точки зрения токсичности урожая.
Опрыскивайте 3 раза с перерывами в 14 дней. Последняя обработка – более чем за 2 недели до снятия урожая.
Допустимо сделать 3 опрыскивания с интервалом в 2 недели, последнее – за 20 дней.
Проведите 2 обработки с паузой в 10-14 дней. Срок ожидания – 5 дней.
Сильное средство от всех оомицетов.
Допускается 3 опрыскивания, последнее должно быть за 20 дней до выкопки картофеля.
Можно выполнить 4 обработки на стадиях: смыкания ботвы, образования бутонов (высота 30-40 см), после цветения, после появления ягод на кусте. Срок ожидания 15 дней.
Трансламинарный препарат. Фитофтора не вырабатывает резистентность к цимоксанилу. Фамоксадон не смывается дождем.
Достаточно 2 опрыскиваний за сезон с интервалом 14 дней. Последнее – за 30 дней до сбора урожая.
Трансламинарный препарат. Грибок не формирует устойчивости к средству.
Шестикратная схема обработки картофеля
Если грибок появился один раз на картофеле, в следующем сезоне проведите курс обработок, чтобы защитить посадку от возвращения болезни.
Эта мера рекомендована и в случаях, если фитофтороз поражал растения на соседних участках, особенно в теплое и влажное лето.
Исследования показывают, что максимальное снижение заболеваемости фитофторозом у картофеля происходит при шести опрыскиваниях фунгицидами за сезон.
Некоторые проводят 3-4 обработки, но это больше подходит для картофеля устойчивому к фитофторозу (сорта перечислены ниже).
Интервал между обработками не должен превышать 10 дней.
1. Две профилактические обработка до цветения во время фазы бутонизации до смыкания в рядках. Вторая обработка происходит при высоте ботвы 30-40 см. Интервал не более 10 дней.
Здесь применяйте контактный фунгицид комбинированного действия, который будет препятствовать прорастанию зооспорангиеносцев и последующему развитию зооспор.
Для этого используйте один из фунгицидов комбинированного действия: Ридомил Голд, Ревус Топ, Акробат, Инфинито, Консенто, Ширлан или Абига-Пик.
Также можно применить 1% раствор медного купороса. А при первом окучивании сделайте опрыскивание 1% раствором Бордосской смесью, которая содержит медь. Последняя сдерживает развитие фитофторы.
Тут главное не затянуть и не опоздать с обработкой, так как в фазу цветения и позже обрабатывать системами препаратами картофель будет уже поздно.
Даже Ридомил во время цветения уже не спасет так как инфекция уже зашла в стебли и листья и скорее всего проявит себя уже через 5-7 дней после сложившихся для нее благоприятных условий (туман, повышенная влажность, температура 18-20 0 С и т.д.).
2. Во время цветения вносятся менее токсичные трансламинарные препараты (проникают в ткани листьев, но не перемещаются по сосудистой системе растения). Используем Танос, Акробат или его аналоги.
Проводим обработку два раза – в начале и конце цветения, т.е. третья и четвертая обработки.
3. Остальные обработки проведите после цветения. Пятую сразу после цветения, шестую – до того, как ботва начнет сохнуть, учитывая допустимые сроки для последнего применения выбранного препарата, но не позже, чем за 2 недели до сбора урожая.
Используем контактные препараты на основе меди: Профит, Оксихом, Хом, Ордан. Но важно учесть, что они действуют 5-7 дней.
Препараты с содержанием меди лучше вносить в чистом виде так как находящаяся в них медь гасит очень много веществ. Т.е. медь – это кислая среда и при взаимодействии со щелочной средой эффект нивелируется.
Итого, получаем 6 обработок картофеля.
Хотим обратить внимание, что опытные огородники рекомендуют для борьбы с фитофторозом картофеля использовать фунгицид с содержанием меди Пергадо® R 270 WG Сингента (Syngenta).
Средство используется для защиты винограда (лука), но показало хорошие результаты при защите картофеля от фитофтороза и даже по отзывам останавливало разветвите заболевания на сложных стадиях. Но стоит препарат дорого и его лучше покупать в складчину.
Если вы используйте свои схемы, пишите о них в комментариях.
Биологические средства
Среди препаратов этого типа тоже есть эффективные против фитофтороза средства, но важно учесть, что они, как правило, действуют 2-3 дня и лучше их примерять в теплице, т.е. в замкнутом пространстве куда не проникнут споры грибка.
А если теплице больше 5 лет, то эффективность биологических средств значительно снизится.
Биофунгициды безопасны для человека, поэтому применять их на картофеле можно вплоть до сбора урожая.
В последний период вегетации или во время цветения, когда использовать химию нельзя, они помогут сдержать болезнь.
Опрыскивать биопрепаратами можно и для профилактики.
Что обеспечивает действие
почвенный гриб Trichoderma harzianum
Два опрыскивания в период вегетации.
бактерия Bacillus subtilis, гриб Trichoderma viride
Обработка клубней за 7 дней до посадки.
1 литра средства хватит для обработки 100 кг клубней
бактерия Pseudomonas aureofaciens
Два опрыскивания с интервалом 10-15 дней.
бактерия Bacillus subtilis (штамм В-10 ВИЗР)
Три обработки с перерывами в 10 дней.
поли-бета-гидроксимасляная кислота из бактерий Pseudomonas aureofaciens и Bacillus megaterium
Два опрыскивания с паузой 10-15 дней.
Подходит для обработки клубней, дозировка 10 мл/1л (на 100 кг картофеля).
бактерия Bacillus subtilis (штамм 26 Д)
Двукратная обработка кустов с интервалом 10-15 дней
На сотку нужно потратить 10 л средства.
Народные методы
Эти средства могут замедлить распространение болезни на участке, но для лечения не предназначены, поскольку не проникают в ткани, где находится грибница.
Но и сдерживающую функцию народные средства теряют в дождливую и влажную погоду.
Поскольку споры разносит ветер, в благоприятных условиях для защитного эффекта следовало бы опрыскивать кусты ежедневно.
Меры безопасности
Проведение обработок химическими средствами требует строгого соблюдения правил безопасности:
Профилактика
Грибок Фитофторы крайне вредоносен, но у него есть слабые места. Воспользовавшись знаниями о жизненном цикле патогена и его требованиях к среде, огородник может предупредить болезнь с большой вероятностью.
Инфицирование картофельной посадки происходит, в основном, от клубней, 1% зараженного посадочного материала приводит к потерям 10% урожая. Для сотки 1% составляет 4-5 клубней, а урожай уменьшится на 40-50 кустов.
Базовая мера профилактики – отбор здоровых корнеплодов для посадки. Небольшое поражение незаметно, но после пары недель проращивания при температуре +15…+17°C повреждения на клубнях становятся видны.
Перед посадкой обрабатывайте корнеплоды фунгицидами. Для этого подходят средства Максим, Агат-25К, Иммуноцитофат и подобные.
Можно применить и биологические препараты, против фитофторы эффективны Фитоспорин-М, Бактофит, Альбит, Ризоплан.
Грядку картофеля старайтесь располагать на удалении от других пасленовых. По возможности соблюдайте севооборот, меняя расположение посадок каждые 4-5 лет, а в регионах с повышенной влажностью в летние периоды – каждые 2 года.
Если болезнь уже отметилась на участке, в грунт могли попасть ооспоры, а значит, в течение 4 лет он будет непригоден для выращивания картофеля, томатов, баклажанов.
Не только фитофтороз, пасленовые поражают многие общие болезни и вредители, поэтому картофель нужно посадить на грядку, где росли представители других семейств.
Лучшие для него предшественники – свекла, редька, кукуруза, озимые, горчица, лен. Подойдет и участок с многолетними травами.
Грибок любит влажность, поэтому в низинных местностях болезнь появляется чаще. Фитофтора хуже развивается на рыхлых аэробных грунтах, не склонных к застоям воды. Полив старайтесь делать под корень, избегая дождевания.
Появлению болезни способствует перекорм азотными удобрениями. В органике бывает сложно рассчитать долю азота, подкормку в таком виде давайте умеренно.
Не располагайте кусты слишком тесно, делайте грядки широкими не мене 70 см между рядами, это затруднит путь спор к клубням.
В период цветения не подкармливайте картофель органикой, это может спровоцировать заболевание.
Важно своевременно удалять сорняки – даже те из них, что не являются носителями для патогена, создают тень, препятствуют циркуляции воздуха и, как следствие, замедляют испарение влаги, попавшей на листья. Также сорные травы мешают опрыскиваниям.
Ботву удаляйте до выкопки картофеля за две неделе или примерно через неделю после последней обработки фунгицидом, когда защита еще действует.
Это позволяет не инфицировать при уборке грунт, что особенно актуально в дождливую погоду.
Для уничтожения ботвы можно применить средство Реглон Супер. Этот десикант высушит ботву, за счет чего ускорится и созревание корнеплодов.
Клубни сформируют более толстую кожуру, соответственно, меньше будут подвержены заражению. Но десикацию нельзя проводить при температуре выше 25°C и в засушливое лето. В этом случае лучше просто скосить ботву. Остатки кустов, как и отбракованные клубни и сорняки, сжигайте.
Сбор урожая назначайте на дни с сухой погодой. Если это невозможно, просушивайте и проветривайте собранные клубни под навесом в течение 10 дней.
Лучше всего подготовка к хранению проходит при температуре +10…+20°C. Перед уборкой в хранилище еще раз переберите корнеплоды и сожгите те, что повреждены фитофторой.
Картофель устойчивый к фитофторозу
Самый надежный способ уберечь посадки пасленовых культур от фитофтороза – выращивать сорта, неподверженные заболеванию.
К устойчивым сортам картофеля относятся:
Огороднику также следует помнить, что любые ранние сорта в меньшей степени, чем поздние, уязвимы к фитофторе.
Грибница не успевает достаточно развиться и начать распространять споры в короткий срок вегетации этих растений.