фиксаж что это такое

Фиксаж

При этом в традиционном фотографическом процессе производится удаление непрореагировавших галогенидов серебра из фотоэмульсии, сохранившихся после проявления в фотографическом слое на неэкспонированных участках (в оставшихся непроэкспонированными галогенидах серебра под действием видимого света произойдёт восстановление серебра и через некоторое время изображение станет абсолютно чёрным, проявленный негатив непрозрачен и непригоден для фотопечати).

Фиксаж переводит нерастворимые галогениды серебра в фотографической эмульсии в растворимые в воде соединения, обычно комплексные соли серебра.

Содержание

Общие сведения

Для приготовления фиксажа обычно используют тиосульфаты, наиболее доступным является тиосульфат натрия. Фиксаж применяются обычно в виде водного раствора, в специальных целях — в виде пасты или геля. Тиосульфат-ион (S₂O₃ 2- ) образует растворимые комплексы с ионами серебра: [Ag(S₂O₃)₂]-X

Наиболее распространённые рецептуры

Нейтральный фиксаж

Фиксирование фотоматериалов может производиться в растворе одного вещества (тиосульфата натрия), но такие фиксажи имеют ряд недостатков. К недостаткам нейтральных фиксажей относят достаточно высокий уровень pH, низкую кислотно-основную буферную ёмкость. В случае заноса в раствор фиксажа проявляющих веществ не исключена вероятность восстановления серебра из серебряно-тиосульфитных комплексов в растворе. В фотографическом слое это может привести к образованию дихроичной вуали. При использовании нейтральных фиксажей необходимо производить тщательную промывку фотоматериала после проявления (перед фиксированием) или применять стоп-ванну (кратковременная обработка проявленного фотоматериала в слабом растворе уксусной кислоты или в растворе метабисульфита или бисульфита калия или натрия).

Быстрый фиксаж

Быстрые фиксажи действуют примерно в два раза быстрее за счёт использования тиосульфата аммония, либо введения катионов аммония в раствор с помощью добавки аммонийных солей. На практике наибольшее распространение получила смесь тиосульфата натрия и хлорида аммония. Применение быстрых фиксажей ограничено их раздубливающими свойствами.

Кислый фиксаж

Содержит метабисульфит или бисульфит калия или натрия. В таком фиксаже действие проявляющих веществ, занесённых с фотослоем, быстро прекращается, так как в кислой среде нейтрализуются щелочные компоненты проявляющего раствора.
Другие рецептуры кислых фиксажей основаны на добавлении в раствор тиосульфата натрия уксусной или соляной кислоты. Так как непосредственное введение кислоты приводит к разложению тиосульфата (выделяется мелкодисперсная свободная сера), предварительно растворяют сульфит натрия (Na₂SO₃). При этом также повышается буферная ёмкость раствора фиксажа.

Дубящий фиксаж

Дубящие фиксажи наряду с растворением галогенида серебра повышают прочность желатиновых фотографических слоёв, уменьшают набухание желатины и улучшают сушку. В основном в роли дубящего вещества в растворах выступают алюмокалиевые или хромокалиевые квасцы, реже — растворы формальдегида.
Дубящие фиксажи нашли применение при повышенной температуре окружающей среды, когда не было возможности контролировать температуру растворов (так называемые «тропические фиксажи»).

Фиксирующие проявители

Известны рецептуры проявителей, в состав которых входит тиосульфат натрия.
Фиксирующие проявители применялись с целью сокращения общего времени обработки фотоплёнки, а также в виде геля в комплектах одноступенчатого процесса (фотоаппараты фирмы Polaroid, «Момент», «Фотон»).

Промывка после фиксирования

После фиксирования фотоплёнка и фотобумага нуждаются в тщательной промывке.
Остатки гипосульфита со временем способны испортить изображение.
Если планируется длительное хранение обработанных фотоматериалов — рекомендуется пользоваться стоп-ванной (раствором гидрокарбоната или карбоната натрия) или применять растворы веществ, разрушающих гипосульфит (перекись водорода с аммиаком)

Источник

О фиксажах

Тема про фиксажи (они же закрепители) периодически возникает на разных тематических ресурсах, в чатах в телеграме и т.д. Казалось бы, такая простая вещь, а вопросы продолжают возникать. Понять такое внимание к фиксированию несложно: это один из важнейших этапов обработки плёнок, фотобумаг и пластинок. В этом посте я привожу основные рецепты, а также делюсь личным опытом на тему фиксирования.

Содержание

Общая информация

В отличие от процесса проявления, где важно всё: температура проявителя, его разведение, время проявления, режим агитации, процесс фиксирования — более простой. Но этот шаг также очень важен.

После проявления фотографического материала, в его эмульсии остаются непрореагировавшие галлогениды серебра, которые необходимо перевести в растворимые комплексные соли и удалить. Эту задачу выполняют специальные растворы: фиксажи. Если плёнку не зафиксировать, то под воздействием света остатки галлогенидов серебра прореагируют и плёнка засветится. Также, хорошее фиксирование гарантирует хорошую сохранность материала.

Для современной практики можно выделить два типа фиксажей: нейтральные и кислые. Распространена ещё быстрая версия кислого фиксажа. Существуют также щелочные и дубящие фиксажи, но на данном этапе развития материалов они менее актуальны.

Основное действующее вещество в фиксажах: тиосульфат натрия и/или тиосульфат аммония.

Тиосульфат натрия это классический вариант, имеются два вида: кристаллический и безводный. Чаще всего найти можно кристаллический.

Тиосульфат аммония быстрее фиксирует, чем тиосульфат натрия, и входит в состав быстрых фиксажей (преимущественно концентратов), но его доступность ниже. Иногда заменяется комбинацией тиосульфата натрия и хлорида аммония. В каком виде это вещество вводится в раствор не имеет значения, и тиосульфат аммония и смесь тиосульфата натрия и любой аммониевой соли сделают свою работу.

Фиксажи можно изготовить либо самому, закупив исходную химию, либо купить готовыми. Если вы обрабатываете фотоматериалы часто, имеет смысл научиться делать фиксаж самому из исходников. Если у вас нет времени или желания заниматься составом растворов, готовая химия — отличный вариант. Готовая химия от популярных изготовителей (Ilford, Kodak, Foma) удобна, надёжна и хорошо хранится, но стоит ощутимых денег.

Разумным решением будет выбрать один вариант фиксажа и пользоваться им постоянно. Фиксаж — это не та химия, которая улучшит качество ваших негативов, фактически, всё, для чего он нужен — это смыть лишнее с плёнки. Все фиксажи делают только это. Выбрав один вариант фиксажа, изучив скорость его действия, ресурс и срок хранения, можно пользоваться только им, пока он есть в наличии.

В этом посте я привожу рецепты фиксажей из «Фоторецептурного справочника» издательства «Искусство» под авторством В. П. Микулина (2 издание, 1960). Фиксажи изучены хорошо и их рецептура давно известна, поэтому год издания тут особого значения не имеет. Также использованы материалы книг «Фотография. Из практики любителя» авторства А. Волгина и «Азбука фотографии» авторства Д. О. Стародуба.

Важные примечания

Необходимо сразу уточнить некоторые детали.

Недопустимо использовать один и тот же фиксаж для плёнки и для бумаги.

Я использую литровую стекляную бутылку для плёночного фиксажа, и двухлитровую пластиковую канистру из Ашана для бумажного фиксажа. Плёночный фиксаж можно хранить и в обычной пластиковой литровой бутылке. Каждая ёмкость помечена соответсвующим образом, также, после каждой отфиксированной плёнки на лейбле бутылки делается чёрточка-пометка, для контроля ресурса. После приготовления фиксажа обязательно ставится дата.

Во время фиксирования важно производить агитацию: крутить спираль проявочного бачка с фотоплёнкой (либо агитировать переворачиванием, если позволяет бачок) в режиме 10 секунд каждую минуту. Это ускоряет процесс фиксирования. При печати небходимо периодически покачивать кювету с фиксирующимся листом бумаги, чтобы раствор покрывал полностью всю площадь материала.

Я обрабатываю все свои узкие и широкие плёнки в фотобачке Paterson, агитирую во время стадии фиксирования переворачиванием, в режиме 4 переворота бачка средней скорости каждую минуту на протяжении всего процесса фиксирования

Фиксирование всегда проводится до конца. Поэтому, важно знать, как быстро работает фиксаж. Для этого кусочек засвеченной плёнки, удерживаемый пинцетом, помещают в раствор фиксажа, засекается время. Температура фиксажа должна быть такая же, при которой планируется его использовать. Производится постоянное шевеление (агитация) кусочка плёнки в растворе. Через некоторое время, обычно, от 30 секунд до 2-3 минут плёнка становится прозрачной, сквозь неё видно пинцет. Время останавливают. Далее это время удваивают — это и есть время полного фиксирования.

После приготовления нового фиксажа, с которым я ещё не работал, я проверяю его скорость этим способом. Фиксирую я плёнку всегда минимум 4 минуты

Если есть сомнения в сохранности использованного фиксажа, делают аналогичный тест. Если время, за которое кусочек плёнки становится прозрачным стало длинее в два раза, по сравнению с временем в свежем фиксаже — лучше сделать новый фиксаж.

Перед фиксированием желательно промыть плёнку в проточной воде в течение 1-2 минут, активно её агитируя. Это существенно повысит сохранность фиксажа. Особенно важно это сделать, если используется нейтральный фиксаж. Естественно, промывка производится в самом бачке, после проявки, бачок при этом не открывается.

Некоторым плёнкам нужно существенно дольшее время фиксирования. Связано это с особенностями эмульсий, такие плёнки как Kodak T-MAX, например, нуждаются в удлинённом фиксировании. Всегда проверяйте даташиты ваших материалов.

Температура фиксирования: 20-25°С

Время промывки плёнок после фиксажа: 20 минут при температуре воды 20°С. Не оставляйте бачок просто под струёй воды, периодически крутите спираль. Обеспечьте хороший приток промывочной воды и её активную смену. Необходимо, чтобы температура промывочной воды не отличалась от температуры использованных для проявки растворов больше, чем на 7-10°С.

Чтобы на плёнке после промывки не образовывались следы от воды, пользуйтесь смачивателем

Время промывки бумаг после фиксирования: для пластиковых бумаг около 5-10 минут, для баритовых 30-60 минут.

Во всех рецептах фиксажей метабисульфит калия можно заменить на более дешевый метабисульфит натрия, уменьшив навеску на 15%.

Простой фиксаж

Простой, он же нейтральный фиксаж. Состоит только из тиосульфата натрия.

№107 Закрепитель для плёнок, пластинок, фотобумаг (Микулин)

Вода 60-70°С — 500 мл
Тиосульфат натрия кристаллический — 250 г
Вода холодная — до 1 л

Основным плюсом этого варианта является его простота изготовления: нужен только тиосульфат натрия. Вещество распространено, достать его нетрудно, оно недорогое, хранится в нормальных условиях очень долго.

В настоящее время применяется для фиксирования некоторых плёнок, проявленных в специальных окрашивающих плёнку проявителях, которые заслуженно набирают популярность: это, например, разные вариации пироката. Иногда, нейтральный фиксаж используют при печати, например, в лит-процессе: в нейтральном фиксаже отпечаток слабо, либо никак не меняет тон, который он набрал во время проявления, также, не происходит частичного отбеливания изображения, как в быстрых кислых фиксажах.

Однако, у такого фиксажа есть серьёзные минусы. Имея слабую щелочность, простой фиксаж не останавливает проявление в эмульсионном слое, которое продолжает происходить после слива проявителя. Необходимо использовать стоп раствор и дополнительную промывку после него. Промывка после стопа нобходима для вымывания лишней кислоты из слоя, которая портит нейтральный фиксаж и сильно сокращает его срок службы (в том числе из-за образования серы). В таком фиксаже можно отфиксировать около 10 плёнок, сравнительно небольшое количество. Время фиксирования: 5-7 минут. Неиспользованный нейтральный фиксаж хранится 2-3 месяца, использованный — месяц и менее. Необходим периодический контроль активности на кусочке плёнки способом, который указан выше.

Кислый фиксаж

Удобный и популярный вариант, сохраняется гораздо лучше обычного фиксажа за счёт добавления подкислителя.

№109 Кислый закрепитель для плёнок и пластинок (Микулин)

Вода 60-70°С — 500 мл
Тиосульфат натрия кристаллический: 200 г.
Метабисульфит калия — 20 г.
Вода холодная — до 1 л

Кислый фиксаж прерывает проявление материала сразу, поэтому предпочтителен. Можно не использовать стоп ванну, но тогда уменьшается его ресурс. Если использовать промывку между проявителем и фиксажём в обычной проточной воде в течение 1-2 минут, либо, если использовать стоп-раствор, то ресурс такого фиксажа не страдает. Срок годности неспользованного фиксажа: от 3-х месяцев, до полугода. Использованного: до 3-х месяцев.

На данный момент, я пользуюсь следущим фиксажом:

№ 111 Кислый закрепитель (Ф-24) для плёнок, пластинок и бумаг

Вода 60-70°С — 500 мл
Тиосульфат натрия кристаллический — 250 г.
Сульфит натрия безводный — 10 г.
Метабисульфит калия — 25 г.
Вода холодная — до 1 л.

Быстрый кислый фиксаж

Введение хлористого аммония резко сокращает время фиксирования, но одновременно с этим несколько уменьшает предел использования фиксажа. В данном растворе можно обработать 12-14 роликов плёнки. Время фиксирования составляет 3,5-6 минут при 20°С.

№ 121 Быстрый кислый закрепитель (Микулин)

Вода 60-70°С — 500 мл
Тиосульфат натрия кристаллический — 200 г.
Хлористый аммоний — 50 г.
Метабисульфит калия — 20 г.
Вода холодная — до 1 л

Готовые фиксажи

Как уже отмечалось, готовые фиксажи удобны. Существуют фиксажи в порошках, и в концентратах. Концентраты удобнее, не нужно ничего растворять, только разбавить водой, обычные соотношения: 1+4 для плёнок и 1+9 для бумаг. Порошки надо растворять, в определённой последовательности, но это тоже несложно. Понятное дело, что порошки это те же самые исходные компоненты, которые входят в состав фиксажа. Но тут они отмеряны по весу заранее и, в идеале, хорошего качества. Порошки хранятся очень, очень долго. Жидкие фиксажи тоже хранятся очень долго. В моей практике я пользовался фиксажём из 2013-го года Fomafix, и всё работало очень хорошо (были сделаны тесты).

Со временем, когда объёмы обрабатываемых материалов повысились, особенно, когда я начал печатать, я стал всё меньше покупать готовые фиксажи. На сегодняшний день, я пользуюсь сухой химией из 2002-го года, которая меня устраивает. Но я не могу порекомендовать такой вариант всем: химия бывает разной, и её качество может варьироваться, в частности, тиосульфат может начать впитывать влагу и становиться менее активным. Поэтому, если вы только начинаете свой путь в аналоговой фотографии, я рекомендую пользоваться готовыми жидкими концентратами известных производителей.

Выводы

Плёнки нужно фиксировать достаточное время. Сколько именно — нужно смотреть даташит к каждой плёнке. Желательно делать тесты на время осветления материала. Лучше выбрать один фиксаж и пользоваться им, пока он есть в наличии. Фиксаж не делает ваши плёнки лучше, поэтому, не нужно долго и мучительно выбирать, чем фиксировать, все фиксажи делают одно и то же. Жидкий концентрат быстрого кислого фиксажа от известного производителя удобнее и надёжнее всего, хоть и стоит дорого. Если вы проявляете плёнку часто, лучше закупить исходную химию и делать фиксаж самому. Исходную химию можно купить в интернет-магазинах.

Спасибо Александру Хохлову за помощь в подготовке материала, подписывайтесь на его телеграм канал

Источник

Значение слова «фиксаж»

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ФИКСА’Ж, а, м. [фр. fixage]. 1. Химический раствор, в к-ром промывают после проявления фотографическую пластинку для предохранения ее от действия света (фот.). 2. То же, что фиксатив (живоп.).

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

фикса́ж

1. (в фотографии) раствор веществ, предназначенный для закрепления фотографического изображения на фотоплёнке, фотобумаге или ином носителе ◆ После переноса пленки из проявителя в фиксаж галоидное серебро растворяется, тем самым ослабляя суммарную плотность позитива. А. Лодкин, «Особенности обработки обратимой кинопленки при подводной съемке», 1965 г. // «Спортсмен-подводник» (цитата из НКРЯ)

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова агрикультура (существительное):

Источник

kinomaestro

Проявление превращает галогенид серебра, на который попал свет в металлическое серебро. Невосстановленный галогенид непрозрачен, по прежнему светочувствителен и в эмульсии совершенно не нужен. Поскольку эта соль серебра практически нерастворима в воде, просто так вымыть её нереально. Чтобы дело двинулось, используют растворы с соединениями серы: тиосульфат натрия, тиосульфат аммония, роданистые калий, натрий или аммоний, тиомочевину и их сочетания. Как то так исторически 🙂 сложилось, что именно первые два вещества — тиосульфаты — являются наиболее распространёнными.

Когда раствор закрепителя действует на незасвеченный галогенид серебра, то последний начинает постепенно превращается в прозрачное комплексное соединение. Этот процесс называется осветлением.
Если концентрация фиксирующих веществ в растворе невелика, например, используется разбавленный или истощённый фиксаж — этим дело и заканчивается. Материал внешне будет выглядеть нормальным, однако прозрачное соединение серебра никуда из эмульсионного слоя не денется. И через какое-то время начнёт разлагаться под действием внешних факторов — грязной атмосферы или сливера из неподобающего материала. В процессе разложения чёрное металлическое серебро, взаимодействуя с недофиксированным прозрачным комплексом частично превращается в коричневое сернистое серебро. Кроме того при разложении в микроскопических дозах выделяется разные кислоты, например серная, сернистая или серноватистая. И прочность основы — плёнки или бумаги — от этого, безусловно, уменьшается. Спасти ситуацию можно только срочным перефиксированием материала в свежем растворе: если это не будет сделано своевременно, часть прозрачной серебряной комплексной соли адсорбируется на проявленных зёрнах изображения и растворению практически не поддаётся. 🙁
То есть, если при разбавлении проявителя, обычно, достаточно увеличить время проявления, то при большем, чем нужно, разбавлении фиксажа закрепление нормально никогда не произойдёт!
Для того, чтобы всё было хорошо, необходимо, чтобы в растворе было достаточное количество фиксирующих веществ: оптимальными концентрациями являются 25-30% раствор тиосульфата натрия или 15-20% раствор тиосульфата аммония, при этом достигается максимальная скорость и полнота фиксирования. Для тонкослойных мелкозернистых плёнок и фотобумаг концентрацию можно уменьшить процентов на 5, если замечено, что начинается отбеливание самых «нежных» тонов картинки. Но использование менее чем 20% раствора тиосульфата натрия или менее чем 10% тиосульфата аммония нежелательно: фиксирование будет неполным.

При использовании «правильно концентрированного» фиксажа нерастворимые прозрачные комплексные соли постепенно превращаются в растворимые и легко вымываются из слоя, переходя в фиксаж и в промывную воду.

Очень важно определить правильное время обработки. Если оно слишком мало, в эмульсии останется невымываемая прозрачная соль. А если слишком велико — изображение начнёт ослабляться — фиксаж превращается в ослабитель. Принято считать, что минимально допустимое время обработки равно удвоенному времени осветления. Для гарантии рекомендуется обрабатывать немного больше — утроенное время.
Благодаря прозрачной основе определить время осветления для плёнок не составляет труда. А вот как вычислить его для бумаг почему-то практически никто не знает. Самый простой способ — трюк с проявлением после закрепления.

По шагам:

1. Для теста понадобится несколько небольших свежезасвеченных кусочков фотобумаги. «Свежезасвеченной» я называю фотобумагу, которая была засвечена буквально за несколько минут перед тестом. Бумага, длительно полежавшая на свету не годится: она значительно темнеет даже и без проявления и тест будет некорректным.

2. На оборотной стороне бумаги мягким простым карандашом пишется время тестирования в секундах, с шагом в 10-15 секунд. Пробники размачиваются в обычной воде минимум 2-3 минуты.

3. Если перед фиксажом при печати используется стоп-ванна, то это тоже необходимо «эмулировать» — опустить в неё размоченный пробник на положенное время. Если после стопа отпечаток сразу фиксируется, то переходим к следующему пункту, иначе промываем проточной водой 1-2 минуты, ну или кого сколько там обычно промывается.

4. Затем по очереди каждый кусочек опускается в фиксаж на выбранное для него время. Во время обработки кювету покачивать.

5. После фиксирования пробник интенсивно промыть 10-15 секунд. Именно промыть в большом количестве воды, а не просто смыть остатки фиксажа с поверхности фотобумаги.

6. Теперь кусочек помещается в свежий бумажный проявитель и обрабатывается там удвоенное обычное время проявления.

7. Один из кусочков фиксируется заведомо большое время и в проявителе не обрабатывается — это образец.

После того, как все пробники обработаны и промыты — пары-тройки минут вполне достаточно — они осушаются и в сыром состоянии сравниваются с образцом по белизне. Пробник с наименьшим временем фиксирования, такой же светлый, как и образец, т.е. без малейших следов почернения, показывает время осветления. (На некоторых бумагах на всех пробах может быть желтоватый оттенок, в таком случае выбирать по светлоте, не обращая внимания на цвет.)

Необходимо помнить, что время осветления для разных фотобумаг может быть разным. Также, оно укорачивается в тёплом фиксаже и удлинняется в холодном, однако сильно нагревать раствор тоже нежелательно: разбухшая эмульсия затрудняет диффузию. Рабочий эффективный диапазон температур — 18-25° С для баритовых бумаг и 18-40° С для бумаг на полиэтиленовой основе. Большинство современных плёнок также позволяют вести обработку при повышенных температурах, однако, некоторые ретро-эмульсии могут «поплыть» если превышена отметка 28-30° С.
Вычисленное время осветления не является константой: при использовании закрепителя в нём накапливается серебро, концентрация фиксирующего вещества падает, а время осветления увеличивается. Даже используя быстрые закрепители не стоит фиксировать меньше 30 секунд, поскольку возможно неравномерное фиксирование, и, как следствие — образование пятен.

Начало фиксирования — это момент, когда материал полностью погружен в раствор. Это нужно помнить при обработке больших форматов, когда не всегда получается единомоментно «утопить» в фиксаже лист целиком.

Для бумаг на баритовой основе очень важно, чтобы отпечаток находился в фиксаже как можно меньшее время. Дело в том, что одновременно с растворением серебра закрепляющие вещества адсорбируются волокнами бумажной подложки. И при удлиннении времени фиксирования их там может накопиться настолько много, что не удастся всё до конца удалить при финальной промывке.
Именно поэтому для баритовых бумаг особенно рекомендуют быстрые фиксажи: во время скоростной обработки подложка не успевает сильно пропитаться вредными тиосульфатами.

К сожалению, ускорить закрепление увеличением количества фиксирующих веществ не особенно получится. Химия процесса такова, что при слишком высокой концентрации (>35% тиосульфата натрия или >25% тиосульфата аммония), растворение галогенида замедляется.

Поскольку, проверить качество фиксирования на глаз невозможно, в неясных случаях можно воспользоваться простым тестом:
1. После фиксирования промыть отпечаток или плёнку 3-5 минут, желательно в проточной воде.
2. Осушить поверхность фотоматериала.
3. Капнуть на белый край фотобумаги или на прозрачный край фотоплёнки 2% раствор сернистого натрия и оставить так на минуту.

Тест на полноту фиксирования.
1. Такое впечатление, что фиксаж с водой спутали. Картинке кранты не завтра, так послезавтра.
2. Несколько месяцев может быть и протянет.
3. Год-два проживёт.

На хорошо отфиксированном материале после смыва капли не должно быть заметно никаких изменений. Если фиксирование было недостаточное — малое время и/или в истощённом растворе — на месте капли остаётся пятно. Чем оно темнее, тем больше ненужного серебра осталось в эмульсии. Решение проблемы — как можно быстрей перефиксировать в свежем растворе.
(У Кодака подобный тест называется «Kodak Residual Silver test ST-1»)

А также их комбинации, например «быстрый кислый» или «кислый дубящий». Возможны, также, модификации, например, «слабокислый».

В фоторецептурных справочниках «нейтральным» обычно называется фиксаж, состоящий только из одного тиосульфата. Для любой более-менее массовой работы такой фиксаж — зло. Он не содержит сохраняющего вещества, а это значит, что остатки проявителя или кислой стоп-ванны будут портить как сам раствор, так и фиксируемый материал. (Этого не будет только при хорошей и длительной промывке, но кто-нибудь промывает отпечатки перед закреплением 10-15 минут в проточной воде?)
«Правильный» нейтральный фиксаж содержит сохраняющее вещество, обычно, сульфит натрия. При этом, правда, раствор становится слегка щелочным, если нужно удержать нейтральность, добавляют совсем немного кислоты или метабисульфита калия.

Кислый фиксаж имеет кислую реакцию, призванную нейтрализовать щёлочность проявителя, вносимого материалом после плохой промывки. Содержит либо какую-либо кислую соль, либо кислоту + сохраняющее. Использование кислоты без сохраняющего вещества портит закрепитель. Кислые фиксажи, особенно с низким значением pH склонны к растворению металлического серебра изображения, поэтому могут «подъедать» мелкие детали картинки на негативах и растворять цветное мелкодисперсное серебро на лит-принтах даже если не затягивать процесс. Кроме того, бумажная основа баритовых отпечатков пропитывается кислотой и отмывается от тиосульфатов медленней.

Быстрые фиксажи служат для ускоренной обработки, в них фиксирование происходит примерно в 2-2,5 раза быстрее за счёт использования тиосульфата аммония. Особенно показаны для баритовых бумаг, т.к. при быстром фиксировании бумажная основа не успевает сильно пропитаться тиосульфатами.

Щелочные фиксажи используют обычно для того, чтобы избежать эффектов растворения металлического серебра, особенно на тонкослойных плёнках, а также сохранить максимум цветовых оттенков лит-принтов. Раствор тиосульфата обычно подщелачивается бурой, углекислым натрием или аммиаком. Сохраняющее вещество использут редко, в нём мало смысла: перед щелочным фиксированием обязательна длительная и хорошая промывка.

Дубящий фиксаж, как это следует из названия, дубит эмульсию, предотвращая её деформацию или сползание, например, при высокотемпературной обработке. Правда, после этого фотоматериалы приходится промывать в два раза дольше, так как тиосульфаты диффундируют из задубленного слоя с трудом. Использование дубящих закрепителей сейчас можно отнести к экзотике: большинство современных эмульсий иногда сложно отделить от основы даже при температурах, близких к кипению воды 🙂

Для избежания преждевременного истощения раствора фиксирование разнотипных материалов очень желательно производить в разных фиксажах: то есть, не фиксировать фотобумагу в плёночном фиксаже, а плёнку — в бумажном. Даже если они сделаны по одному рецепту. Дело в том, что разнотипные эмульсии имеют разный состав и растворяющиеся в процессе фиксирования вещества оказывают влияние на скорость и качество обработки последующих материалов.

Как уже говорилось ранее, для хорошего закрепления необходимо создать в растворе фиксажа необходимую концентрацию вещества. В процессе обработки эта концентрация постепенно падает — раствор истощается. Кроме того, в нём накапливаются соли серебра, вымывающиеся из эмульсии. А также происходит загрязнение вносимыми остатками проявителя и стоп-ванны. В какой-то момент фиксаж теряет способность растворять прозрачную комплексную соль, образовавшуюся на этапе осветления. Визуально этот процесс незаметен и проявляется через какое-то время (несколько дней, месяцев, лет). Существует несколько простых, но довольно эффективных способов избежать этой неприятности.
Во-первых, можно просто подсчитывать количество обработанного материала и менять раствор, когда это количество перевалило за какую-то известную цифру. Считается, что в литре свежего фиксажа можно обработать 0.5-0.9 м 2 негативного материала (10-15 плёнок) или 1-1.3 м 2 позитивного материала (8-11 листов фотобумаги размером 30х40). Точное количество зависит как от рецепта фиксажа, так и от количества серебра в эмульсии.
Во-вторых, можно время-от времени делать тесты. Самый простой, правда, не очень точный — нанести каплю фиксажа на чистый лист фильтровальной бумаги, высушить, а потом подвергнуть сильному УФ излучению (например, подержать 15-20 минут на ярком солнечном свету). Если след от высушенной капли потемнеет, значит в фиксаже растворено уже довольно много серебра и раствор пора менять. Этот способ годится, в основном, для плёночного фиксажа, т.к. в эмульсию плёнок вводится йод, благодаря которому и возможна такая реакция. Другой вариант — смешать 1 часть фиксажа, 1 часть 20% йодистого калия. Выпавший желтоватый осадок свидетельствует об истощении и непригодности раствора.

Хоть сколько-нибудь поработавший фиксаж через какое-то время начинает портиться: появляется осадок серебра, количество которого зависит от объёма уже обработанного материала. Микрочастицы осадка попав на эмульсию могут причинить разные неприятности. Поэтому такой фиксаж, даже неистощённый, рекомендуется выливать через полтора два месяца, после того, как в нём было что-нибудь обработано.

Ну и в заключение — очевидное. Во время фиксирования необходимо обеспечивать хорошее, желательно постоянное перемешивание раствора, чтобы происходила диффузия свежего фиксажа в слой и отработанного — из слоя. Наилучшим способом перемешивания является вертикальное перемещение для баков и горизонтальное перемещение для кювет. (Во втором случае для этого должно быть налито достаточно много раствора.) Вращение спирали и покачивание кюветы — менее эффективно и склонно к созданию гидротурбулентностей, из-за которых края обрабатываются быстрее, чем середина (это чётко заметно при аналогичных перемешиваниях во время проявления). Слипание отпечатков или плёнок является неприемлимым, поэтому в кюветах желательно за один раз обрабатывать по одному листу или по одной плёнке. В том случае, если действительно, кровь из носу, обязательно нужно фиксировать сразу несколько отпечатков или плёнок, их нужно укладывать парами: эмульсия должна соприкасаться с эмульсией, а основа — с основой. Дна кюветы должна касаться только основа. Слой раствора должен быть минимум в три раза толще стопы обрабатываемого материала. При такой мультиобработке для гарантии время фиксирования желательно несколько удлиннить.

Источник