трещина на фаре что делать
Все особенности восстановления и ремонта фар своими руками
Восстановление фар требуется при большом пробеге автомобиля или в результате ДТП. Самостоятельно можно замаскировать трещины, сколы, перелом креплений и потертости стекла. Для сложных дефектов требуется демонтаж и ремонт оптики, а небольшие недочеты исправляются на месте.
Причины поломки оптики
Современная оптика автомобиля состоит из пластикового корпуса и прозрачной фронтальной крышки из стекла или полимера. Трещина на стекле — результат попадания камня при поездке по трассе. Появляются они из-за ДТП или механического воздействия. При обнаружении дефекта нужно заклеить участок прозрачным скотчем. Это защитит внутренние детали от проникновения влаги, пыли, песка.
Если треснула фара из пластика, то нужно отключить лампочку или не пользоваться светом. Нагрев деформирует деталь, и восстановить первоначальный вид будет невозможно. Дефект на пластмассовой фаре появляется из-за резкого перепада температур, удара или сильного нажатия на маску.
Поломка креплений фар вызывается резким закрыванием крышки капота с забытым инструментом на корпусе оптики или при намерзании льда в зимний период. Оторвать удерживающие усики может человек, который прислонился к машине, или ДТП.
Ремонт фары своими руками
Небольшие потертости убираются абразивной полировкой. Для этого не требуется демонтаж оптики и покупка дорогостоящих составов. Ремонт противотуманных фар заклеиванием сколов часто нецелесообразен. В таком случае следует удалить старое стекло и поставить новое.
Ремонт диодных фар сильно затруднен из-за большого количества элементов и микроблоков. В случае растрескивания или выгорания линзы потребуется снятие защитного стекла и переклейка LED-панелей.
Дефекты делятся на:
Устранение серьезных недочетов требует снятия фар и использования специальных составов и ремонтных комплектов.
Трещины
Самостоятельно убрать микротрещины можно с помощью ремонтных составов, которые продаются в автомагазинах. Комплект для восстановления стекла и пластика от 3М состоит из дозатора, полимера, очистителя и шприца.
Перед началом работ нужно выполнить следующие подготовительные действия:
Ремонт производится в закрытом безветренном помещении, поэтому важно не вдыхать пары от жидкости и не допускать попадания в глаза и на кожу рук.
Материалы и инструменты:
Для лучшего эффекта следует тщательно отмыть фары, уделяя особое внимание области повреждения.
Ремонт трещин в фарах:
После завершения процесса кристаллизации нужно удалить скотч и лезвием подточить излишки. Стекла фар после ремонта потребуют полировки абразивной пастой.
Царапины
Убрать царапины можно с помощью наждачной бумаги, мыльного раствора и специальной полироли.
При выборе полировальной пасты нужно обратить внимание на размеры абразива и взять не менее 3 видов состава:
Чтобы убрать глубокие царапины и помутнения, нужно выполнить шаги:
Зашкуривание нужно начинать с размера зерна 1500 мкм и плавно довести до 2500 мкм. Полировальную пасту следует использовать совместно с кругами из поролона.
Замена стекла
Глубокие царапины невозможно убрать полировкой, а большие трещины портят внешний вид и нарушают целостность конструкции. Отремонтировать разбитую оптику можно, заменив стекла.
Для этого потребуется демонтировать фару или противотуманку и разобрать ее следующим образом:
При снятии стекла нужно пользоваться перчатками, чтобы не обжечь руки и не порезаться о разбитое стекло.
Запасные маски продаются в магазинах с автозапчастями или на интернет-страницах со встроенными каталогами.
При обратной сборке автовладельцы часто задаются вопросом, чем приклеить стекло к корпусу. Для таких задач выпускается черный герметик, встречаются и прозрачные варианты. Фирма DoneDeal предлагает различные составы, которые подходят для стеклянных и пластиковых фар.
Крепление
Восстановить крепление можно с помощью металлической сетки, клея и паяльника. Сеточка придаст прочность пластику и предотвратит возникновение перелома в этом же месте. Приобрести инструмент можно в магазине с автоэмалями. Перед началом работ нужно демонтировать фару с автомобиля и зафиксировать крепеж на месте секундным клеем.
Как запаять крепление:
Облагородить место спайки можно наждачной бумагой или напильником с мелкими рисками.
Восстановление корректора
Корректор поднимает и опускает световой пучок с помощью моторчика, который оказывает давление штоком на подвижные элементы в фаре. В процессе эксплуатации шарик может выпасть из паза и повредить посадочное место. В таком случае потребуется ремонт отражателя или его замена.
Если тяга моторчика не сломана, а паз не лопнул, то на восстанавливление оптики уйдет не более 20 минут.
Для ремонта нужно снять задний пыльник с корпуса, открутить корректор и аккуратно вставить его на место, направляя тягу. Шарик защелкнется с характерным звуком, это свидетельствует о верной установке корректора.
Чистка
Почистить фары изнутри, не разбирая их корпус, можно с помощью мыльного раствора. Для этого нужно:
Чистая оптика сушится с помощью фена, а затем устанавливается на место.
При промывке стоит избегать химических веществ с содержанием спирта. Такой раствор легко смоет напыление с рефлектора и испортит оптику.
Набор для ремонта оптики
Покупая комплект для восстановления фар, стоит доверять проверенным фирмам, например 3М. компания специализируется на производстве стекольных клеев, полировальных паст и наборов для полировки.
Ремонт ксеноновых фонарей не отличается от восстановления классических фар. Прозрачное стекло и чистый рефлектор увеличивают яркость светового пучка и повышают видимость на дороге в темное время суток. Своевременный уход и ремонт оптики позволит сохранить презентабельный внешний вид автомобиля и сэкономить средства.
Реставрация света: Разбор фары на полиуретановом герметике
Ну здоров, решил вот сделать хоть немного полезный пост, а не вот это вот всё))
Короч пока мне там пытаются сосрать починить двигатель, точнее завершают его сборку, я решил переделать фары, ну точнее не переделать а немного оживить и выкрасить в черный.
Итак, что имеем:
— левая фара в состоянии говна: трещины на корпусе, соскачившая маска на ксеноне и кучи педоты на стекле, да и само стекло в грустном состоянии.
— правая фара в +/- живом состоянии
Что хотим:
— замена стекла на левой фаре
— полировка правой фары
— Заделать трещины на корпусе
— всё что можно в черный цвет
— диоды в глазки
— затянуть фары в броню
По разбору левой фары — там стекло под замену, так что там все просто и не аккуратно — не интрестно)
А вот по разбору правой фары я тут и буду вещать, так как там важно ее разобрать и сохранить стекло.
Тут необходимо два пояснения-совета:
— почему именно скальпели и лопатки а не завернутые и гнутые отвертки: все просто, отвертки вызовут у вас соблазн прикладывать больше усилий, а тут это пагубно, так что лучше работать инструментом, который не позволит вам натворить бед. Деликатность — наше всё.
— если нет вариантов купить спецжижу для разбора фар на полиуретановом герметике, то с крайнй осторожностью можно использовать ацетон, но учтите что поликарбанад, из которого сделано стекло, моментально мутнеет при попадании на него ацетона, а так же он очень размягчается и шансы повредить стекло вырастают в разы. Так что лучше купите, нужно то всего 50мл на обе фары (если что у меня всегда есть и я готов отправить)
Этап 1 — защита
Для того что бы не поцарапать стекло (крутить фару надо будет много) и не нанести прочих воздействий (включая химических) необходимо тщательно оклеить фару малярным скотчем.
Так же важно подрезать по краям скотч, что бы он тебе не мешал и что бы плотнее прилегал
Этап 2 — подрезка герметика
Пока не трогаем химию, до тех пор пока не доберемся до внутреннего слоя герметика. Твоя задача сейчас пройтись ножом по периметру и просто разрезать герметик.
Этап 3 — удаляем герметик из внешнего периметра фары
После того как прорезал герметик канцелярским ножом бери в руки свои инструменты и начинай вычищать весь герметик по внешнему периметру.
Главные правила успеха на данном этапе:
— не спешить
— греть буртик (эта та шляпа в которой герметик) феном, иначе он может заломиться или треснуть
— не лить химию (смыла нет, а жижу потратишь)
Порядок действий:
— толстой лопаткой, без отгибания бурта вычищаешь все что можно, без фанатизма и лютых услилий
— прогреваешь участок 15-20см феном и в его середине, оставляя по 3-5см до края прогретого участка, начинаешь выковыривать лопатками герметик максимально, второй лопаткой можно немного отгибать буртик пока он горячий
Так по всему периметру, до тех пор пока весь внешний герметик не будет удален.
Этап 4 — острый угол фары
На e90 (да и на многих других авто) фары имеют острые углы, работать с ними можно 2 способами:
— обрезать часть буртика
— долго и мучительно ковырять
2) Снимаем отрезанные части
После разбора фары необходимо припаять (НЕ КЛЕИТЬ) отрезанные участки корпуса на место. Я для этого использую 3D-ручку с ABS-пластиком, но можно хоть палочкой от чупа-чупса напаять. После пайки ровняем швы. Все восстанавливается в изначальное состояние.
Этап 5 — вычищаем герметик из торцевой части буртика
Тут тоже пока без химии. Я вообще сторонник того что бы химию использовать только в тех случаях, где без этого ни как, так как материалы крайне капризные и не стоит их лишний раз мучать.
Тут все просто:
— греем феном участок
— изогнутой лопаткой прочищаем от герметика внутренний (которой с торца) слой герметика
Тут поясню: есть условно 3 слоя (слоя даже не корректно, правильно части) герметика:
— внешняя, это та до которой легче всего добраться, которую мы ножом резали
— внутренняя, это не та что под стеклом, а то что в торце паза (буртика)
— обратная — та что под стеклом. не надо ее пытаться прорезать инструментом — загубите стекло
Этап 6 — химичим и снимаем стекло
После того как отчистили всю внутреннюю часть начинаем химичить.
Тут работаем по сторонам уже а не по участкам, легче всего начинать в верхней стороны фары.
Порядок действий:
— шприцем запускаем химию по всей стороне, достаточно обильно, но не так что бы все текло у тебя по крпусу
— ведем лопаткой изогнутой, изгибом внутрь буртика, что бы изогнутый конец лопатки шел уже за краем стекла, как бы прочищая внутреннюю часть бурта
— греем феном хорошенько всю сторону
— приподнимая лопаткой бурт (на сколько позволяет нагрев) льем жижу как можно глубже
— пока жижа не испарилась, начинаем изогнутой лопаткой оттягивать стекло из бурта цепляясь за его край, тут важно не пытаться вытянуть стекло сразу, его надо аккуратно поддтягивать и поливать жижей по всей стороне до тех пор пока не увидишь что в этом участке стекло отошло от корпуса
Так делаешь по вему периметру и получаешь аккуратно снятое стекло
Надеюсь кому-то пригодится моя инструкция))
Следующие записи будут о покраске и установке диодов в глазки.
Как сделать ремонт стекла фары своими руками: быстро и просто
Фары в процессе эксплуатации автомобиля могут быть повреждены по разным причинам и, если они не разбиты вдребезги, и вы не планируете покупать новые в ближайшее время, ремонт стекла фар можно попробовать осуществить своими руками.
Виды автомобильной оптики
Стекла фар – важный элемент системы освещения, автопризма может быть из:
Стекло
Среди преимуществ: красивый вид, идеальная светопропускаемость, длительный срок эксплуатации.
Стекло имеет ряд недостатков: при малейшем ударе оно может легко треснуть, также его легко поцарапать.
Для защиты на поверхности фар наклеиваются специальную пленку.
Поликарбонат
Эта оптика устойчива к разного рода механическим повреждениям, она прочнее стекла в 200 раз, отлично переносит температурные перепады.
Однако, поликарбонат в процессе эксплуатации мутнеет, также он может потерять свои качественные характеристики под действием кислотосодержащих средств.
Оргстекло
Оптика из акрила (оргстекла) отличается большей практичностью. Акрил и поликарбонат – похожие материалы, но по сравнению с поликарбонатом оргстекло отличается большей прозрачностью, но при температурных перепадах на нем могут появиться трещины и сколы.
Инструменты и материалы для ремонта фар
Для восстановления фары автомобиля своими силами понадобятся:
Помимо инструментов необходимо приготовить растворитель, а также очки и перчатки.
Ремонт сколов и трещин пластиковых фар
Чтобы сделать ремонт фары из оргстекла или поликарбоната, надо приготовить соответствующий материал, из которого была изготовлена поврежденная оптика.
Совмещать разные по качеству материалы нельзя, их будет невозможно качественно приварить.
Подбирается для передних фар оргстекло толщиной 6 мм, для задних фонарей – 4-5 мм.
Порядок восстановления фары, на которой появились трещина, скол или царапина:
Ремонт дихлорэтаном
Для устранения дефектов можем использовать дихлорэтан (молекулярный клей). Это многокомпонентное вещество помогает прочно соединить осколки фар, этой смесью можно залить все трещины и царапины. Порядок работы, как сделать ремонт фары, описан выше. Обратите внимание, клей предварительно нагревают при помощи паяльника.
Стоит учесть, что дихлорэтан – ядовитая смесь, при работе нельзя не учитывать риск попадания вещества на кожу, при склеивании кусочков стекол фар необходимо надеть перчатки и защитить глаза очками.
Ремонт эпоксидным клеем
Место скола можно залить эпоксидкой. Для использования эпоксидной смолы надо заранее приготовить бинт.
Эпоксидка – двухкомпонентная смесь, состоящая из смолы и отвердителя. Компоненты смешивают согласно инструкции, получается вязковатая консистенция.
Перед склеиванием пластиковых фар необходимо удалить загрязнения, обработать стыки наждачкой, обезжирить и просушить. Затем осколки стекол фар нужно разложить и соединить между собой, предварительно нанеся на стыки эпоксидный клей. После используются марлю или стеклоткань: на материал наносится второй слой эпоксидки, лишний клей удаляется. Поверхности фар хорошо просушивается.
Пайка поврежденных фар
Пайка – это еще один способ, как восстановить фары своими руками, если стекло треснуло. Все осколки поврежденного пластикового корпуса можно соединить с помощью технического фена. Если части потерялись, необходимо предварительно сделать выкройки и вырезать их из материала, из которого изготовлен сам корпус, например, ABC пластик. Все части подогреваем феном и устанавливаем на свое место.
Замена стекол фар
В случае, когда стекло фары не подлежит восстановлению, следует произвести замену стекол. Для этого надо приобрести новое стекло или изготовить его своими руками. После демонтажа фар надо удалить старый герметик, крепление фары производится только на свежий герметик.
Полировка фар
Данная процедура является заключительным этапом ремонта фар своими силами. Предварительно производится грубая шлифовка в несколько этапов, затем обработка полиролью.
Как видите, ремонт пластикового корпуса можно легко и быстро осуществить самостоятельно. Главное, приготовить нужный инструмент и запастись терпением.
Видео инструкции по ремонту
Разве это сложно? Восстановить блеск и прозрачность фар
Маленькая трещина на бампере, скол на капоте и потерявшие блеск фары — эти незначительные недостатки порой ставят в тупик. Автовладелец стоит перед дилеммой: обращаться в сервис или сделать самому? С одной стороны, не хочется тратиться на мелочь, с другой — возникают опасения, получится ли все сделать без «косяков». Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы постараемся свести переживания к минимуму.
Разные материалы — разные технологии
«В начале 1990-х автопроизводители стали массово отказываться от стеклянных фар, — вводят в курс дела эксперты. — Стекло более опасно для пешеходов при столкновении. Также, как оказалось, менее прочно, чем пластик. Технологию изготовления почерпнули из авиации. До сих пор иллюминаторы многих самолетов сделаны из оргстекла, или плексигласа, как его еще называют. У материала есть свои недостатки: снижается светопропускаемость, разрушительное воздействие оказывает ультрафиолет. В качестве последнего верхнего слоя наносят специальное сверхтонкое покрытие, которое дает дополнительный глянец и защищает от ультрафиолета. В итоге преимуществ оказалось больше, практически весь автопром ушел от стекла. Но то самое верхнее покрытие истирается от моек и воздействия абразивов, сколов от песка и камней — собственно самой езды. Наверняка на улицах вы видели автомобили с пожелтевшими фарами, в запущенных случаях они покрываются трещинками. Так и выглядит деградация поликарбоната».
«До 2000-х на новые машины устанавливали фары в основном из поликарбоната. Но позже появился новый материал — акрил, — объясняют разницу специалисты. — По сути, это модифицированный плексиглас. Оргстекло нового качества перестало бояться воздействия ультрафиолета, отпала нужда в дополнительном защитном слое. Говоря простым языком, он перестал желтеть».
Исходя из материала определяют две стратегии восстановления. Акрил полируют, поликарбонат шлифуют и лакируют.
Акрил (прозрачный, но с царапинами): шлифовка, полировка
Нам демонстрируют процесс восстановления, сопровождая действия комментариями. Снимать фары необязательно, все работы можно выполнить прямо на машине. Но оклеить сопрягаемые детали кузова все же стоит — хотя бы на случай неаккуратных движений. Начинают с простой очистки поверхности от пыли и грязи водой, затем — от других дорожных загрязнений (например, капелек битума) обезжириванием. Подойдет любая салфетка.
Полировка фар вручную из убитого состояния — пошагово + защита полиуретаном
Сразу говорю, что не претендую ни на какое «руководство», и даже более того, скажу, что некоторые моменты сделаны в корне не правильно!
Но тем не менее — всё работает, проверенно на собственном опыте, и не раз.
Авто мне досталось с фарами (за это конечно спасибо))), но фары эти были в удручающем состоянии…
Хотя, судя по фото из истории авто, года 2-3 назад они были в идеале.
(видимо полирнули и покрыли не пойми чем)
Благо фары оказались оригинал:
Оцениваем состояние фар, наличие/отсутствие защитного покрытия, трещин, сколов, цвета «стекла» и т.д., а так же самого корпуса фары:
(параллельно оцениваете состояние внутренностей, если конечно это позволяет сделать прозрачность «стекла» фары…)
Для того, чтобы определиться, стоит ли вообще с ними заморачиваться, или проще купить новые…
Как видим левая в более плачевном состоянии, присутствуют следы/пятно от какой-то химии, куча микротрещин, местами на фарах вообще отсутствует защитное покрытие (особенно на правой — сверху).
Но корпус цел, внутренности в нормальном состоянии, и нет сколов/трещин на «стеклах».
(Если у вас поврежден корпус фары — его еще можно починить/склеить/запаять. Но если на «стекле» присутствуют сквозные трещины или сколы, либо оплавление в зоне пучка света — это бесполезное занятие, тут только 2 варианта — замена «стекла», либо замена фары.)
Оценив состояние и возможность/желание их восстановления, в первую очередь, обязательно, тщательно моем фары с моющим средством (мягкой губкой например, с Фейри), следя за тем, чтобы вода по возможности не попала во внутрь фары. Абразивные моющие средства нельзя использовать!
Если фара сильно пыльная/грязная изнутри, можно аккуратно прополоскать ее изнутри с моющим средством, предварительно вынув все лампочки/корректор и проводку (по возможности).
(но делать это надо в крайнем случае, т.к. есть вероятность, что вместе с пылью облезет и хром с отражателя и декоративных элементов!)
Итак, после банных процедур полностью просушиваете внутренности фары, собираете ее, ставите обратно все заглушки, или заклеиваете отверстия скотчем.
Закупаетесь абразивами различной зернистости (наждачной бумагой, скотчбрайтом и т.п., в зависимости от состояния фар и дальнейших действий), а так же защитным покрытием, которое будете наносить на «стекло» дабы его защитить, как от абразива, так и от УФ излучения. (если этого не сделать, поликарбонат, из которого выполнено большинство «стекл» на фарах — быстро желтеет, и покрывается царапинами)
Кто-то любит наносить лак, кто-то больше пленку.
Каждый вариант по своему хорош, но и требует разного подхода.
(лично Я топлю за пленку)
Но в этот раз, из защитного покрытия, у меня остатки полиуретанового лака, вот этого:
Конкретно этот не советую — он немного желтит, и плоховасто растекается.
Если будете брать его, задувайте лучше сразу в 1 толстый слой.
Акриловый, т.б. в баллончиках — не советую использовать на фарах, т.к. он быстро и легко царапается.
Абразив стоит брать «набором» с определенным шагом зернистости, дабы можно было перекрыть крупную риску более мелкой. Существует даже некое «правило шаг 100«.
Т.е., например, взяв в руки наждачку с зернистостью 120, следующую надо будет использовать не менее 220, далее 320 и т.д. до 600. (далее уже можно прыгать больше, например на 200, т.е. 600-800-1000-1200 и т.д.)
Нет, вы конечно можете после 120й сразу взять 500ю, например, и шкурить до посинения, пытаясь перетереть глубокие (крупные) борозды от 120й.
Думаю вы поняли о чем Я.
Если =хочется более подробно в это углубиться, то вот вам несколько ссылок — раз, два, три для начала.
Да, и советую приобретать абразив именно для мокрой шлифовки, т.к. тогда работа получается более чистой, а снятый материал не забивает наждачку, особенно это касается мелкой зернистости 500+.
С этим вроде определились.)))
Мне было лень идти за наждачкой. Из того что было под рукой, оказались наждачки 40, 60, 80, 120, 240, 320, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 и полировочная паста.
Оценив состояние своих фар как «не смертельное» (да и не охота было долго возиться), решил стартовать с 500й и на повышение.)))
В руки первой попалась самая задрыпанная фара — левая.
Да, кстати, обязательно, при ручной шлифовке, хотя бы только на крупной зернистости, используйте упругий брусок, на который будете оборачивать наждачку, иначе наделаете дел — не выровняете поверхность, а напротив натрете кратеров)))
У меня в этой роли выступал большой жесткий ластик:
В общем нарезаете наждачную бумагу на удобные вам куски, берете корытце, наполняете водой, кидаете все наждачки туда откисать.
На ТВ/ПК/планшете/телефоне включаете интересный фильм.
Берете в одну руку фару, в другую брусочек с наждачкой и поперли надрач… наяривать, следя за тем, чтобы поверхность была постоянно мокрая.
Шлифовать старайтесь не круговыми движениями а прямолинейными! (вперед-назад, лево-право)
Перекрывая перпендикулярно места горизонтальной шлифовки — вертикальной, и наоборот…)))
Периодически протирайте поверхность дабы оценить своё рукоблудство.
Когда поверхность станет однородной, можно переходить к следующей зернистости:
Для оценки того, как примерно в данный момент это всё будет выглядеть под лаком — можно просто намочить поверхность: