Когда лучше менять масло в мотоцикле в начале сезона или в конце

Замена масла перед сезоном.

Привет! Знаю, что тема заезжена на всех форумах, но в связи с обстановкой экономия не мешает)
Дело в следующем, в том сезоне отьездив 400км, мот встал на зимовку. Зимой был заказан фильтр.
Пришла сухая погода и невзгоды ещё эти. Надо бы заменить масло, я готов так то, есть и фильтр) но! Теперь я задумался, да и масло подорожало))) проехано 400км всего на нем, эни залито, мотор в-твин.
Как кто считает, давайте порассуждаем, сидя дома в самоизоляции)
Кто, что думает, стоит менять или катаем дальше?

Метки: замена масла, мотосезон, фильтр, масло

Комментарии 35

Я на машине тоже так же меняю раз в год, пробеги чуть больше, 4-6 где то за год выходит.

4литрвая канистра. Суть вопроса не в деньгах, а в получающейся ситуации, что масло сливается, можно сказать чистым с мотора, за много лет владения разными мотоциклами, максимум я проезжал 1400км за сезон и то это было один раз. А масло меняю каждый сезон.

Хорошо. Тару вышлешь, куда сливать?
Тебе бы пробы пройти в клоуны, шутишь мощно!

ну тогда пусть стоит в гараже мот. а то масло сливать жалко, новое лить нет смысла, и весь такой нерешительный …
жди новых советов

Ты почитай лучше, а не верхушками хватай. Интересно послушать мнение людей, мы все таки живём в обществе, мне интересно, что думают другие на эту же тему. Причем тут решительность, не решительность… Советы какие то. Ты решил вылезти и сумничать?! Если по теме сказать нечего, то проходи мимо

ты по моему загнался и меня загоняешь теперь.
я тебе сказал и ещё раз говорю- меняй! но не выбрасывай (мало ли что)
жалко лить новое — гоняй так, тоже не беда

это как старые носки — новые лучше, но и старые походят, дырок ещё нет
я не шутил, это у тебя странное настроение

а не проще зимой просто заводить раз в неделю и все? ничего не утверждаю, даже больше самому интересно, не проще ли так?!

Неа, я готовлю его к зиме. Консервирую как помидорку)) он в холодном гараже стоит зимой.
А зачем заводить его, если никуда ехать потом не последует?

ну чтобы масло поработало

Неа, я готовлю его к зиме. Консервирую как помидорку)) он в холодном гараже стоит зимой.
А зачем заводить его, если никуда ехать потом не последует?

а как именно консервируешь?

Мою, свечи выкручиваю, цилиндры консерв составом обрабатываю, карбюраторы тоже им, впуск и выпуск затыкаю тряпкой промасляной моторным маслом и запечатываю, сапуны затыкаю. Штоки вилки, заднего амортизатора мажу составом от короззии для хрома, я так понял это силикон обычный)) цепь вычищаю, мажу. Акум достаю, заряжаю и домой на зимовку. Сидушку кондиционером для кожи обильно обрабатываю, чтоб не потрескалась. Резину силиконом мажу. Тросы смазываю литиевой смазкой.

Тоже задавался этим вопросом, как быть? в итоге запускал весной и ездил )))

Не думаю, что будут какие-то проблемы если оставишь масло.
Хотя, сам меняю после консервов, т.к. по кошельку совсем не бьет и собственного успокоения для ))

Мне один говорил, замени только фильтр и не парься.)

Интересно, он сам так делает? )))

Говорит да, и вполовину пробега, меняет фильтр. Т.е за замену масла раз в 10тыщ он меняет в 5тыщ фильтр. Два раза фильтр за 1 замену масла. Но это на машине

На своём мотоцикле заменил масло в прошлом сезоне и проехал всего 1000 км. В этом сезоне менять не буду. Все эти рассказы про окисление и т.п. имеют место быть, но и мотоцикл у Вас не два года под открытым небом простоял, это во первых. Во вторых, на сегодняшний день, наверное, есть масса других дел и потребностей. Так что катайте этот сезон на старом масле.

Я когда масло меняю перед сезоном, всегда когда сливаю думаю, блин, оно даже не чёрное)))

завести и ездить. но если переживаешь можешь поменять не на 5к а на 4 к примеру. рекомендации же часто идут пробег ххх или раз в год. у тебя же не прошел год. так что шли маркетинг лесом. окислы минимальны особенно если хранился в холоде.

В сухом, но холодном гараже. Год будет через месяца 2-3 как замена была произведена.

В холоде хим процессы идут гораздо медленнее, так что ничего там серьёзно не окислилось. Если интересно, оо я думаю этот вопрос должен быть рассмотрен на ойлклабе. Но я даже не лезу, меняю по пробегу и не парюсь

Менять однозначно стоит, ибо мот долго стоял зима, конденсат, окислы и прочая чача…
Если в-твин, то я в него автомасло простое лью, оно по манулу идет так то…
Вообще маслосрач тема вечная как женские сизьги…
Поэтому каждый сам решает что лить, но в одном сходятся практически все мотоциклисты, это «после зимовки масло под замену…»
Кстати о ценах, канистра лукойла супер 10W40 SG +фильтр стоит 850рупий, что равняется одному разу пиво попить и то без фанатизма )))
Да чисто для справки у меня мопед кавасаки вулкан вн400 классик

Я готов заменить, каждый сезон сливает масло, которое и тыщи не проехало.
А какие окислы? Я мотик готовлю к зиме, консерв. состав беру, все дырки затыкаю плотно. Доступа для внешней среды нет.
Эни буду и брать, оно там всегда заливалось. Я канистру в том году смотрел, вроде как да, оно автомобильное, но с приставкой МОТО в названии)))

Кстати))))) на машине езжу тоже 4-7тыщ в год, меняю раз в год.

Я готов заменить, каждый сезон сливает масло, которое и тыщи не проехало.
А какие окислы? Я мотик готовлю к зиме, консерв. состав беру, все дырки затыкаю плотно. Доступа для внешней среды нет.
Эни буду и брать, оно там всегда заливалось. Я канистру в том году смотрел, вроде как да, оно автомобильное, но с приставкой МОТО в названии)))

Ну начнем с того что как не затыкай, вакуум не получится, а воздух, точнее кислород идеальный окислитель…
А во вторых масло моет двигатель в нем уже присутствуют микрочастицы того же алюминия и прочего, что тоже вступает в реакцию с присадками и маслоосновой…
Ну и втретьих элементарное расслоение…
Как говорят некоторые люди, если после зимы не хочешь менять масло хотябы раз в месяц, заводи и прогревай мот…
Но и тогда нужно менять масло не реже чем раз в год или 3000 км пробега…

Я готов заменить, каждый сезон сливает масло, которое и тыщи не проехало.
А какие окислы? Я мотик готовлю к зиме, консерв. состав беру, все дырки затыкаю плотно. Доступа для внешней среды нет.
Эни буду и брать, оно там всегда заливалось. Я канистру в том году смотрел, вроде как да, оно автомобильное, но с приставкой МОТО в названии)))

По марке масла каждый сам решает, мне впадлу за бренд и маркетинговое «мото» переплачивать

Я готов заменить, каждый сезон сливает масло, которое и тыщи не проехало.
А какие окислы? Я мотик готовлю к зиме, консерв. состав беру, все дырки затыкаю плотно. Доступа для внешней среды нет.
Эни буду и брать, оно там всегда заливалось. Я канистру в том году смотрел, вроде как да, оно автомобильное, но с приставкой МОТО в названии)))

Да, чисто ради интереса, а что за мопед у тебя?

Источник

Как часто нужно менять масло в двигателе мотоцикла, и какие факторы на это влияют

Как часто нужно менять масло в двигателе вашего мотоцикла? Ответ на этот вопрос не столь очевиден, как это выглядит в инструкции по эксплуатации… Ведь условия этой самой эксплуатации могут отличаться, причем весьма значительно, начиная от региона использования техники и заканчивая манерой вождения конкретного владельца.

Кроме того, дорожная инфраструктура так же имеет немалое значение (сравните, например, безлимитные автобаны Германии и сеть дорог Карелии, где грунтовки вполне обычное явление).

Неоценимыми помощниками в этом деликатном вопросе будут являться масляный щуп и смотровое окно в картере вашего мотоцикла. Или же прозрачная трубка, как это сделано на некоторых моделях мотоциклов КТМ.

Когда на самом деле нужно менять масло в двигателе мотоцикла?

Визуально оценить состояние залитого масла и степень его расхода – пока еще лучшее и самое безопасное средство контроля. Ведь иногда бортовой компьютер оптимистично сообщает вам о следующей смене масла только через 5000 километров пробега, а на глазах у вас черная субстанция на отметке “Min” масляного щупа.

В теории все просто — есть рекомендации завода, их то и нужно придерживаться… Но зачастую это не совсем так, ведь эти выкладки справедливы для некоторых, назовем их, скажем, идеальных условий нагрузок на ДВС — средние обороты тахометра, неполностью открытая дроссельная заслонка, отсутствие перегрева двигателя.

Но такие тепличные условия не всегда совпадают с реальными: нужно не только бездумно следовать заводским предписаниям, а исходить из объективных факторов и, в случае необходимости, сокращать сроки замены масла.

Движение по горной или сильно запыленной местности, эндуро-покатушки или ежедневные городские прострелы на спортбайках с вывинчиванием тахометра к красной зоне и балансированием на заднем колесе, задумчивое ползание в пробках с постоянно включенным вентилятором системы охлаждения – вот далеко не полный список ситуаций, не совпадающих с идеально выверенными маркетологами данными из «официальной» книги здоровья вашего мотоцикла.

Кстати, история с малыми пробегами и щадящей эксплуатацией тоже имеет свои нюансы. Ведь масло – это химическое соединение, которое может со временем окисляться и деструктировать, поэтому даже если вы и не «выкатали» положенные километры, то спустя год его нужно заменить.

Да, у современных дорогих масел, таких, как например, полусинтетические и синтетические масла Elf, доля полиальфаолефинов (ПАО) или эстеров в составе может доходить до 15-20%, они обладают отличными вязкостными и смазывающими свойствами, но и их ресурс так же конечен. Так что полагать, что после 10 000 километров пробега их свойства никак не изменились, по меньшей мере, наивно.

Эстеры — это сложные эфиры, которые получаются в результате этерификации спиртами карбоновых кислот, добываемых посредством гидролиза растительных масел (рапсового или масла кокосовой копры).

Главный плюс масел с эстерами — прочность масляной плёнки, образуемой смазкой на эстеровой основе, составляющей 22 000 кг на квадратный сантиметр. Это намного превышает аналогичные показатели масел ПАО (обычные синтетические масла).

Так когда же масло в двигателе мотоцикла требует замены?

Интервал замены масла в двигателе мотоцикла, как говорилось выше, может сильно меняться. Если у вас НЕ спортивная техника, подвергаемая сверхнагрузкам, где смена масла после каждой гонки – обыденное явление, то средний интервал ТО лучше держать в районе 5000-7000 километров. Чтобы там ни писали заводские этикетки.

Если же вести речь о спортбайках в целом, для них у компании есть целая линейка качественной синтетики:

Конечно, все индивидуально, скажем, мощные круизеры с большекубатурными моторами, эксплуатирующиеся преимущественно на трассе в диапазоне скоростей до 120 – 130 км/ч, легко перенесут замену масла и раз в 12 000 – 15 000 километров. Для этого класса мотоциклов лучше всего подойдут следующие масла ELF:

Другой вопрос, что любые масла к такому пробегу теряют часть своих свойств. А те же большекубатурные «воздушники» очень не любят перегрев, после которого даже самое качественное масло будет пригодно только для одного: незамедлительной замены.

В любом случае, посредственное топливо (а такого на наших просторах все еще хватает) при сгорании образует нагар, происходит постепенное окисление масла, выгорание присадок… Все это ведет к повышенным нагрузкам на поршневую группу, трансмиссионные узлы, и, как следствие, к уменьшению ресурса.

Основное, что нужно понимать при вопросе о частоте замены масла — это четыре основных аспекта, за которые, собственно, масло и отвечает.

Правда, новые мотоциклы уже спустя сезон-два часто меняют своего хозяина и, заранее зная о таких перспективах, первый владелец может экономить на частоте смены, прекрасно понимая, что на его долю ресурса мотора хватит.

Что будет, если интервалы замены масла будут максимально «растянуты»?

Одной из самых серьёзных проблем может стать проворот шатунных вкладышей. Чем больше моторное масло «устало», тем быстрее засоряются масляные каналы. Излишним нагрузкам, а значит нагреву, подвергаются шатунные вкладыши, что приводит к их провороту.

Конечно, это крайний случай, но «подсаженный» ресурс, меньшие компрессия и развиваемая мощность, большая теплонагруженность при экономии на сменах моторного масла будут гарантированными спутниками вашего силового агрегата.

В таких раскладах каждый последующий владелец несет большие риски, почти как в финансовой пирамиде, на ком-то из очередных «удачливых» вкладчиков цепочка везения оборвется. Вот почему покупки на вторичном рынке всегда лотерея, и вот почему мы переплачиваем за новую технику.

В этой связи приобретение качественного моторного масла представляется очень важной задачей. Компания Total уже более 50 лет на рынке моторных масел и занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке, а принадлежащий ей бренд Elf имеет полную линейку мотоциклетных масел, начиная от сугубо гоночных продуктов и заканчивая минеральной линейкой, а так же различной мотохимией. Отдельно стоит упомянуть о широкой гамме масел, специально созданных для двухтактных двигателей:

Еще в активе компании два крупнейших исследовательских центра во Франции и Индии, участие в самых престижных мировых гоночных сериях, таких как MotoGP и WSBK, что, безусловно, дает толчок в развитии технологий, и сотрудничество с мировыми автопрозводителями: Renault, Nissan, Dacia и Datsun.

Разумеется, вся продукция соответствует ключевым стандартам сертификации ISO, API и JASO. А мотолюбителю просто остается подобрать соответствующей его классу техники продукт ELF и, разумеется, не забывать о том, что ничего вечного не существует.

Источник

МотоФорум.RU/Форум

Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

#1 Сообщение Prophet » Вс окт 02, 2016 15:10

Товарищи, а кто как масло меняет?

Кто-то меняет перед началом сезона, после зимовки, а кто-то, наоборот, меняет в конце сезона, перед зимовкой.

Как по науке-то быть?

Re: Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

#2 Сообщение Виталий » Вс окт 02, 2016 15:14

Re: Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

#3 Сообщение POP » Вс окт 02, 2016 15:57

Re: Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

#4 Сообщение PowerUser » Вс окт 02, 2016 15:59

Re: Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

#5 Сообщение Korbofos » Вс окт 02, 2016 16:03

Re: Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

#6 Сообщение Tonych » Вс окт 02, 2016 16:10

Re: Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

#7 Сообщение Ромка-лодырь » Вс окт 02, 2016 17:29

Re: Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

#8 Сообщение evil_laugh » Вс окт 02, 2016 17:53

Re: Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

#9 Сообщение bobrovka » Вс окт 02, 2016 18:09

Re: Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

#10 Сообщение etrom » Вс окт 02, 2016 18:24

Re: Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

#11 Сообщение дядяваня » Вс окт 02, 2016 19:49

Да нет науки. Есть регламент, там не написано по этому поводу ничего. Вот по регламенту и надо менять, а лучше чаще.

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

Re: Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

#12 Сообщение vasyatimonovo » Вс окт 02, 2016 19:53

Re: Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

#13 Сообщение Бес » Вс окт 02, 2016 22:29

Re: Замена масла: ДО или ПОСЛЕ сезона?

#14 Сообщение Zavodnoy » Вс окт 02, 2016 22:39

если серьезно, то перед сезоном. главное сменить после стоянки НЕ катая на старом.

Источник

Сезон, начнись! Возвращаем байк к жизни после зимы и случайно узнаем об интересной белорусской разработке

Приход полноценной весны в нынешнем году затянулся, а вместе с ним и открытие мотосезона. Теплая погода стабилизировалась только в минувшие выходные, поэтому мы отправились в мотосервис, чтобы обслужить мотоцикл и поговорить с опытным мастером о нюансах обслуживания байка.

Спойлер: в разговоре с мастером выяснилось очень много интересных и малоизвестных подробностей, а еще мы узнали об одной интересной разработке – в Беларуси придумали автоматический смазчик цепи с GPS-трекингом. Впрочем, обо всем по порядку.

Ключ к успеху – в правильной консервации

Давненько не было такой холодной весны! Выехал на сервис утром 8 мая, температура была около +4°С! Замерз, но доехал до СТО.

Обслуживать мы будем M1NSK C4 250 с пробегом 14.000 км. Из опыта эксплуатации самых разных китайских мотоциклов: С4 250 – самый надежный и качественный. Тормоза зверские, мотор к себе никакого внимания не требует, в целом поломок практически не было. Сочилось масло из-под клапанной крышки – поменяли по гарантии. Меняли колодки. «Обновили» цепь на пробеге 14.000 км («родная» китайская дотянула до этого пробега!). Вот и все.

На сервисе будем устранять некоторые мелочи после небольшого падения на бок, почистим контактную группу замка зажигания и прокачаем задний тормоз. Самое важное – на примере этого байка показать, что нужно делать с мотоциклом после зимы и как правильно за ним следить. За любым мотоциклом, не только M1NSK.

Ах да, забыли еще одну поломку. Как-то «накрылось» реле стартера. После вскрытия внутри обнаружилась влага и ржавчина. А что же стало причиной? Первое время владелец постоянно мыл этот мотоцикл на мойке высокого давления. Вода попала в реле – внутри все заржавело.

«Один из самых важных советов – мойте мотоцикл как можно реже и аккуратно, – начинает рассказ Александр, инструктор мотошколы I.Ride и по совместительству мастер по ремонту мотоциклов с большим стажем. – Из-за этого и возникают многие проблемы. Вода под давлением плохо смывает сильную грязь на раме, вилке и элементах ходовой части, но под давлением загоняет ее в подшипники, места различных соединений. В те же реле, как у этого мотоцикла. Во все щели. Там все активно ржавеет и изнашивается.

Также важно и хранение байка. Если правильно его законсервировать, то после зимы достаточно просто смахнуть пыль и поехать. Но в данном случае мотоцикл не самым должным образом хранился, часть зимы простояв на улице под чехлом, вот и вылезла проблема с замком зажигания, а местами и коррозия. Поэтому редкая и правильная мойка, качественная подготовка к зимнему хранению, причем желательно в теплом гараже, – и с мотоциклом все будет в порядке. Это два важных момента».

К слову, Александр – это именно тот человек, который прыгнул с высокой горы на мотоцикле M1NSK X250 в видео на нашем YouTube-канале.

Что будем делать?

О мойке еще поговорим, а для начала поднимем мотоцикл. Помоем мы его потом, потому что в процессе обслуживания он будет только пачкаться. Что нужно сделать мотоциклисту с приходом тепла перед первой поездкой?

Для начала стандартное обслуживание – замена масла, масляного и воздушного фильтров.

«Как часто менять масло? В среднем по регламенту в мотоцикле масло меняется раз в 5000 километров, – продолжает Александр. – В некоторых мотоциклах – раз в 10.000. Но я все же рекомендую независимо от регламента сокращать срок замены масла в автомобиле до 10.000 километров, в мотоцикле – до 5000. Все-таки двигатель байка работает на более высоких оборотах, он испытывает больше нагрузок. Конкретно в этом мотоцикле по регламенту масло меняется раз в 3000 километров. Но его много не надо, чуть больше литра, поэтому частая замена только в плюс.

Конечно, мотоциклетное масло 4Т не самое дешевое. По цене и качеству сейчас неплохо брать Petronas. Не рекламы ради, а просто другие масла какие-то нереально дорогие. Еще один вопрос: если мотоцикл не проехал в сезон 5000 километров, нужно ли менять масло раз в год? Лучше поменять. Но если байк стоит летом в теплом гараже, сомнительно, что масло прямо возьмет и окислится. Растягивать замену на годы, если двухколесный друг мало ездит, тоже не стоит. Также не забываем менять масляный и воздушный фильтры. Я меняю вместе с заменой масла, все это стоит недорого, а дороги пыльные».

Важно проверить все болты, особенно на одноцилиндровых китайских мотоциклах.

«Ко мне приезжают и просят перетянуть все соединения. Но нужно понимать: чтобы болт затянуть, его надо сначала открутить. И нужно ли это делать, особенно на двигателе? Есть такая поговорка, отчасти она правдивая: если что-то работает, не лезь туда, не мешай. В нормальных не китайских мотоциклах изначально закручено все так, что само по себе не открутится. Плюс используется резьбовой клей.

Важно не перетянуть соединения, а просто проверить их. В этом мотоцикле, например, болталось крепление троса сцепления. Часто откручиваются рычаги, причем на любых мотоциклах. Просто проверить, не откручены ли болты на мотоцикле, – и все. А если перекручивать, то уже ставить их на резьбовой клей».

Следующее, что мы делаем стабильно перед началом сезона, – смазываем тросики сцепления и «газа». Отсоединяем тросики и загоняем внутрь обычное масло, достаточно 20-30 граммов. Разрабатываем сердечник, двигая его внутри кожуха, после чего прикручиваем все обратно.

Но у мотоцикла есть множество других трущихся деталей. Все это можно смазывать обычной смазкой цепи. Она густая и хорошая держится. Главное – излишки тщательно вытереть.

Тормоза С4 250 хоть и замедляют мотоцикл в момент, но тоже требуют внимания. Педаль заднего тормоза стала мягкой, ход увеличился. Явно есть какая-то проблема.

«Регламент по замене тормозной жидкости везде разный. Кто-то меняет раз в год, кто-то – раз в два года, а кто-то вообще не меняет. Но тормозную жидкость нужно периодически менять. В данном случае заметно, что она потемнела, и это от продуктов износа. А еще в данном мотоцикле из-за длительного простоя заржавела направляющая заднего суппорта. Педаль стала ватной, ход увеличился. Поэтому делаем суппорту профилактику и меняем тормозную жидкость».

Разобрали – направляющая не двигается совсем, поршни в грязи, в цилиндрах тоже не особенно чисто.

Все разбираем, моем, чистим и собираем обратно.

Меняем тормозную жидкость – теперь тормоза в полном порядке.

Дела коррозийные (и не только)

Параллельно отмечаем, что важно хранить мотоцикл в сухом помещении. Он постоял на улице – конденсат проник во все щели. Например, под крышкой бачка тормозной жидкости заметили капли воды.

Болт крепления суппорта выглядел так. Тоже отмыли, почистили, смазали, поставили обратно.

Выхлопная труба покрылась ржавчиной. Из-за высоких температур краска сгорает, металл начинает коррозировать.

Эта проблема свойственна не только M1NSK, но и всем мотоциклам в принципе. Что делать? Ничего не делать. Для эстетики можно обернуть выхлопную трубу термолентой. Других вариантов нет.

Мотоциклы зимой не ездят. Как правило, они не сгнивают как авто, но коррозия появляется и у них. Поэтому нужно правильно хранить мотоцикл и тщательно его вычищать перед консервацией на зиму. Если коррозия вылезла, можно воспользоваться химией с консервантами коррозии – ее выбор велик. Если мотоцикл дорогой, элемент перекрашивают. Для дорогих мотоциклов есть детейлинг-центры, в которых байки часами приводят в порядок и начищают как медный чайник. Но услуга не самая дешевая.

Достали контактную группу замка зажигания – один из контактов окислился. Замок «глючил», зажигание включалось через раз, а пару раз пропадало прямо на дороге, что опасно. Почистили тонкой «наждачкой», покрыли смазкой для контактов, собрали все обратно. Проблема исчезла.

Также проверяем люфты в колесах, как у автомобиля. В задней подвеске уже начинаются проблемы, нужно будет приехать на замену подшипников.

Еще одна операция – слив бензина из отстойника карбюратора.

«Вообще, если что-то работает, туда лучше не лезть, особенно это касается карбюратора. Но периодически сливать грязь из отстойника нужно. На данном мотоцикле это никогда не делалось, поэтому имеет смысл провести такую простую операцию. Главное – не забыть потом закрутить болт обратно, а то бензин будет выливаться».

Как мыть?

Про цепь мы расскажем после мойки мотоцикла, когда ее нужно будет смазывать. Пока – про саму чистку байка.

«Мотоцикл должен быть чистым – это и эстетически приятно, и предотвращает развитие коррозии. Но в труднодоступных местах обычно скапливается много грязи. Пытаться сбить все это мойкой высокого давления с мощной фрезой – загонять воду вместе с грязью в сальники и подшипники. Поэтому берем тряпочку, очиститель и ручками все вытираем. Постоянно мыть мотоцикл на мойках самообслуживания – это вред. Периодически мыть надо, но лучше издалека сбить пыль, а потом тряпочкой протереть. Мойка под давлением негативно влияет на долговечность деталей и узлов мотоцикла».

Самое важное – не делать так, как на фото ниже.

Таким образом мы загоняем воду и грязь в подшипники, чем «убиваем» их. Не надо близко подносить фрезу! На старых мотоциклах так можно еще и краску сбить.

Быстрый способ мойки мотоцикла такой. Моем издалека водой под давлением, сбивая грязь. Потом покрываем химией, даем ей пять минут поработать. Смываем тоже издалека. Продуваем пульты сжатым воздухом, если есть такая возможность. Потом вытираем мягкой тряпкой – готово.

А что же цепь?

Удобнее и надежнее всего карданная передача в мотоцикле, но она не подходит для бездорожья и достаточно громоздкая. Есть ременная передача – она идеальна для городской эксплуатации. И обслуживать не нужно, езди – и все. Но сам ремень довольно дорогой и тоже крайне не любит езду по бездорожью.

Чаще всего в мотоциклах применяется обычная цепь, сальниковая или бессальниковая. Ее нужно периодически подтягивать и смазывать каждые 300 км или после очередного дождя. Иногда по мере загрязнения нужно чистить щеткой с соляркой или керосином – не самое приятное занятие. В общем, цепь требует внимания. Зато с ней можно ездить по бездорожью, да и сам по себе узел относительно недорогой (цепь DID, например, стоит около 100$). Что делать, чтобы продлить жизнь цепи и избавить себя от ее смазки?

Для этого есть автоматические смазчики цепи, которые делают это с определенной периодичностью. Но в Беларуси пошли дальше и сделали «умный» смазчик цепи. Первая партия изделия еще на испытаниях, которые будут проводиться в мотошколе I.Ride. Особенность смазчика в том, что у него есть «мозг», который на основе данных с GPS просчитывает пройденное расстояние и ускорение. Чем больше ускорение, тем больше нагрузки на цепь – нужно больше смазки. Все рассчитывается автоматически, масло поступает на основе этих данных. Благодаря устройству как минимум в два раза можно увеличить ресурс цепи.

Есть два способа смазки цепи. Быстрый – вывешиваем колесо, вытираем тряпкой остатки воды после мойки, крутим колесо и смазываем цепь как на фото. Потом вытираем излишки – можно ехать.

Второй способ – долго и упорно смазываем каждое звено цепи. Медленно, но более качественно.

«По опыту, как ни смазывай цепь, у меня она все равно дольше 10.000 километров не жила, – говорит Александр. – А сейчас вообще езжу на кардане. Поэтому лучшее решение – поставить автоматический смазчик и забыть о цепи вообще. Потому что все-таки хочется ездить, а не танцы с бубном вокруг устраивать. А для путешествий, когда нужно преодолевать большое расстояние, это вообще единственное верное решение».

Наш вердикт

Подготовка мотоцикла к сезону заняла примерно полдня с учетом того, что он давно не обслуживался и простаивал длительное время не только зимой, но и летом, что вредно для техники. Мотоциклу нужно ездить, периодически его надо заводить и выезжать. Обслуживание – это тоже важно, даже важнее, чем обслуживание авто. Потому что в автомобиле тело закрывает хотя бы кузов и подушки безопасности, а здесь ничего этого нет. Только ты и мощный байк под тобой, который должен быть полностью исправен. Благо техника не такая сложная, как авто, особенно простые одноцилиндровые мотоциклы, которые в содержании неприхотливы.

Редакция благодарит мотошколу I.Ride и лично Александра за помощь в подготовке материала

Мечта ближе, чем кажется. Мотоциклы в базе объявлений Автобизнеса

Источник