Как проверить авто на покраску без толщиномера

Как посмотреть кузов без толщиномера. Часть 1

Я хочу дать несколько советов людям, далеким от кузовного ремонта, и ничего не понимающим в дефектах покраски. Много будет слов и немного фото.
Начну с самого простого, с логики. К сожалению, как оказалось, не все понимают почему одни и те же машины стоят по разному. Логично же, если вы ищите солярис 2016 года за 400 тыр, то не стоит удивлятся окрасам всего и вся? Почему один матиз стоит 120, а другой 180? Как бы все понятно, дешевле хуже. Так бывает часто, но не всегда.
Если вы действительно хотите понять как должна выглядеть машина без ремонта, советую вам глянуть новую машину в салоне, или хотя бы посмотрите на ютубе как красят машины на заводе.
И так, с чего начать осмотр кузова? Приготовьтесь, вам понадобятся глаза и вся чувствительность ваших пальцев. Сначала обычно смотрят зазоры капот-крыло, дверь-дверь, крышка багажника-крыло. В идеале зазоры должны быть абсолютно одинаковые слева справа, и не гулять в ширину между элементами. Конечно машины русской сборки могу немного отходить от этого правила))

Поймите простую вещь. Нет причины снимать уплотнители дверей или бархотки стекол или молдинги на исправной машине. Поэтому логичен вопрос если они кривые, поломанные, порванные, а все остальное блестит и сияет, ПОЧЕМУ ТАК? Зачем это сделал хозяин? Вы хоть раз на своей машине снимали уплотнитель? Не думаю. А если снимали, то обратно поставили красиво и ровненько, сто пудов. А вот дешман малярка так не делает)))

Посмотрите маркировку стекол, на большинстве машин на них ставится год изготовления, он должен совпадать с годом выпуска авто (+-год если производство под новый год попало), с маркировкой фар, ремней безопасности, задних фонарей и т. д. и т. п.

Здесь не стоит придираться к лобовому стеклу конечно, его запросто могли заменить даже на годовалой машине (особенно если вы смотрите корейца), да и вообще миллион причин. А вот если боковые стекла отличаются маркировкой года, или разных фирм, это красный огонь тревоги!
Фары. Они должны быть одного года выпуска, оригинальные в идеале (бывает владельцы ставят иную оптику, это конечно не повод подозревать дтп).

То же самое относится и к задним фонарям.
Дальше интересней. Навесное. Проверяем все болты креплений, двери, капот, крышка багажника и т.д.
Зачем многие смотрят вдоль боковины? Так можно увидеть неровности, вмятинки, волну или просадку шпакли. Шагрень сложное понятие для новичка, и эту тему понять можно только с опытом. Кратеры, мусор, отслаивающийся лак это заметит любой при должной внимательности.

На фото покажу как выглядят новые, не видевшие головки на 13)) и крученые, замазаные и нет.

Так же повод пристального внимания если дверь не закрывается с первого раза, или нужно сильно ее толкнуть, или приподнять))) То же самое относится к капоту или крышке багажника. Обязательно смотрите наличие родного герметика. Родной он или нет легко определить. Для этого я вам советовал посмотреть как собирают машины на заводе. Там все делают роботы, и наносят они герметик идеально ровно, именно там где он должен быть, и именно столько, сколько необходимо.

Ниша багажника. Смотрите все! Не стесняйтесь просить освободить багажник если там много хлама. Нужно поднять крышку ниши запаски, проверить так же герметик (он зачастую там неокрашенный), если там все в шумоизоляции, то смотрите снизу днище.

Пока вы на карачках ползаете по земле, сразу осматривайте пороги. Дешевый распил всегда делают на продажу, максимально дешево, для слепых покупателей. Поэтому сварной шов могут даже не закрыть антигравием.

Также на порогах могут быть следы от стапеля. Все это конечно должно оттолкнуть от покупки.
Внутренние стойки и проемы дверей. Очень полезно просто провести пальцами по проему в районе прилегания уплотнителя двери, если там шершавый наждак, или апельсиновая корка, то несомненно окрашивалась (причем скорее всего не качественно).

Сварные точки под уплотнителями, их надо смотреть не только снаружи, но и внутри (со стороны обшивки), многие мастера их имитируют, и если вы не шарите, то осмотр именно внутри вас убережет от покупки. Также именно так можно увидеть сварные швы на передних стойках, что говорит либо о замене крыши, либо передка (в любом случае ничего хорошего). Не заводская шагрень также повод задуматься, особенно если шагрень отличается с двух сторон.

Подкапотка. Все тоже самое что и везде. Смотрите болты, смотрите сварные швы на телевизоре и лонжеронах, смотрите состояние металла (мятый жеваный следы сварки). Некоторые производители маркируют крылья

Обратите внимание на радиаторы. Гнутые, кривые, искривленные трубки кондиционера это косвенные признаки лобового удара.
Коротко о главном: не стоит брать машину, если вы сомневаетесь в правильной геометрии кузова, или видите окрас центральной стойки. Поверьте вы в состоянии найти живую. А если навесное красилось, то это уже очень частный случай, и советовать невозможно.
Краткое пособие готово)
PS. Хочу добавить к вышесказанному. Не стоит бояться крашеных машин. Да многие ищут свежую машину, и легко найти целую очень часто. Но если окрашено крыло или капот, это не всегда хлам или перевертыш. Тут важно оценить качество ремонта. Для этого нужен мало-мальский опыт. Не надо быть спецом чтобы увидеть тотал пиленный или улипский ремонт. А вот если глазами не видно ремонта, то скорее всего сделано хорошо. Помните у любого товара есть цена. На рынке продаются целые вкусные яблоки по 50р, гнилые по 20р, и гнилые натертые по 45р. Какие покупать вы сами решаете)) Лично я считаю, что машина с вваренными силовыми элементами, или собранная из двух частей заведомо должна стоить намного дешевле. И если человек вам сразу говорит что делалось, где варилось, кто это сделал и как, то вообще 0 проблем, это отличный продавец, и ему было не пофиг как сделали машину. А когда впаривают под видом небит некрашен упилок, то это мошенничество.
Помните что следы ремонта есть всегда. Удачи
#avtopoisk34 #автопоиск34 #толщинометрунет #эркюльпуаро

Источник

Как посмотреть кузов без толщиномера. Часть 1

Я хочу дать несколько советов людям, далеким от кузовного ремонта, и ничего не понимающим в дефектах покраски. Много будет слов и немного фото.
Начну с самого простого, с логики. К сожалению, как оказалось, не все понимают почему одни и те же машины стоят по разному. Логично же, если вы ищите солярис 2016 года за 400 тыр, то не стоит удивлятся окрасам всего и вся? Почему один матиз стоит 120, а другой 180? Как бы все понятно, дешевле хуже. Так бывает часто, но не всегда.
Если вы действительно хотите понять как должна выглядеть машина без ремонта, советую вам глянуть новую машину в салоне, или хотя бы посмотрите на ютубе как красят машины на заводе.
И так, с чего начать осмотр кузова? Приготовьтесь, вам понадобятся глаза и вся чувствительность ваших пальцев. Сначала обычно смотрят зазоры капот-крыло, дверь-дверь, крышка багажника-крыло. В идеале зазоры должны быть абсолютно одинаковые слева справа, и не гулять в ширину между элементами. Конечно машины русской сборки могу немного отходить от этого правила))

Поймите простую вещь. Нет причины снимать уплотнители дверей или бархотки стекол или молдинги на исправной машине. Поэтому логичен вопрос если они кривые, поломанные, порванные, а все остальное блестит и сияет, ПОЧЕМУ ТАК? Зачем это сделал хозяин? Вы хоть раз на своей машине снимали уплотнитель? Не думаю. А если снимали, то обратно поставили красиво и ровненько, сто пудов. А вот дешман малярка так не делает)))

Посмотрите маркировку стекол, на большинстве машин на них ставится год изготовления, он должен совпадать с годом выпуска авто (+-год если производство под новый год попало), с маркировкой фар, ремней безопасности, задних фонарей и т. д. и т. п.

Здесь не стоит придираться к лобовому стеклу конечно, его запросто могли заменить даже на годовалой машине (особенно если вы смотрите корейца), да и вообще миллион причин. А вот если боковые стекла отличаются маркировкой года, или разных фирм, это красный огонь тревоги!
Фары. Они должны быть одного года выпуска, оригинальные в идеале (бывает владельцы ставят иную оптику, это конечно не повод подозревать дтп).

То же самое относится и к задним фонарям.
Дальше интересней. Навесное. Проверяем все болты креплений, двери, капот, крышка багажника и т.д.
Зачем многие смотрят вдоль боковины? Так можно увидеть неровности, вмятинки, волну или просадку шпакли. Шагрень сложное понятие для новичка, и эту тему понять можно только с опытом. Кратеры, мусор, отслаивающийся лак это заметит любой при должной внимательности.

На фото покажу как выглядят новые, не видевшие головки на 13)) и крученые, замазаные и нет.

Так же повод пристального внимания если дверь не закрывается с первого раза, или нужно сильно ее толкнуть, или приподнять))) То же самое относится к капоту или крышке багажника. Обязательно смотрите наличие родного герметика. Родной он или нет легко определить. Для этого я вам советовал посмотреть как собирают машины на заводе. Там все делают роботы, и наносят они герметик идеально ровно, именно там где он должен быть, и именно столько, сколько необходимо.

Ниша багажника. Смотрите все! Не стесняйтесь просить освободить багажник если там много хлама. Нужно поднять крышку ниши запаски, проверить так же герметик (он зачастую там неокрашенный), если там все в шумоизоляции, то смотрите снизу днище.

Пока вы на карачках ползаете по земле, сразу осматривайте пороги. Дешевый распил всегда делают на продажу, максимально дешево, для слепых покупателей. Поэтому сварной шов могут даже не закрыть антигравием.

Также на порогах могут быть следы от стапеля. Все это конечно должно оттолкнуть от покупки.
Внутренние стойки и проемы дверей. Очень полезно просто провести пальцами по проему в районе прилегания уплотнителя двери, если там шершавый наждак, или апельсиновая корка, то несомненно окрашивалась (причем скорее всего не качественно).

Сварные точки под уплотнителями, их надо смотреть не только снаружи, но и внутри (со стороны обшивки), многие мастера их имитируют, и если вы не шарите, то осмотр именно внутри вас убережет от покупки. Также именно так можно увидеть сварные швы на передних стойках, что говорит либо о замене крыши, либо передка (в любом случае ничего хорошего). Не заводская шагрень также повод задуматься, особенно если шагрень отличается с двух сторон.

Подкапотка. Все тоже самое что и везде. Смотрите болты, смотрите сварные швы на телевизоре и лонжеронах, смотрите состояние металла (мятый жеваный следы сварки). Некоторые производители маркируют крылья

Обратите внимание на радиаторы. Гнутые, кривые, искривленные трубки кондиционера это косвенные признаки лобового удара.
Коротко о главном: не стоит брать машину, если вы сомневаетесь в правильной геометрии кузова, или видите окрас центральной стойки. Поверьте вы в состоянии найти живую. А если навесное красилось, то это уже очень частный случай, и советовать невозможно.
Краткое пособие готово)
PS. Хочу добавить к вышесказанному. Не стоит бояться крашеных машин. Да многие ищут свежую машину, и легко найти целую очень часто. Но если окрашено крыло или капот, это не всегда хлам или перевертыш. Тут важно оценить качество ремонта. Для этого нужен мало-мальский опыт. Не надо быть спецом чтобы увидеть тотал пиленный или улипский ремонт. А вот если глазами не видно ремонта, то скорее всего сделано хорошо. Помните у любого товара есть цена. На рынке продаются целые вкусные яблоки по 50р, гнилые по 20р, и гнилые натертые по 45р. Какие покупать вы сами решаете)) Лично я считаю, что машина с вваренными силовыми элементами, или собранная из двух частей заведомо должна стоить намного дешевле. И если человек вам сразу говорит что делалось, где варилось, кто это сделал и как, то вообще 0 проблем, это отличный продавец, и ему было не пофиг как сделали машину. А когда впаривают под видом небит некрашен упилок, то это мошенничество.
Помните что следы ремонта есть всегда. Удачи
#avtopoisk34 #автопоиск34 #толщинометрунет #эркюльпуаро

Источник

6 способов проверить краску на автомобиле

В рыночной ситуации купли-продажи авто покупатель должен быть как три в одном: автоэксперт, юрист и будущий владелец автомобиля. Прежде всего, для покупателя важно, чтобы выбранная машина не попадала в ДТП. В этом материале мы проведем мастер-класс по проверке краски на авто. Пользуясь этими знаниями, вы всегда сможете не только понять, попадал ли авто в аварии, но и сбить на него цену. Итак, как проверить краску на автомобиле?

Содержание

Смотрим и наблюдаем

Прежде всего, проводим осмотр исключительно чистого авто. Отговорки хозяина, что он не успел или на улице грязно, не принимаются. Или переносите встречу, или отправляйтесь на ближайшую автомойку.

Если авто только после мойки, то нужно его как следует высушить. Кузов при осмотре должен быть абсолютно сухим.

Различаем оттенки. Попасть тон в тон краске при ремонтных работах достаточно сложно. Поэтому внимательно, при хорошем, желательно, дневном освещении проверяем кузов со всех сторон.

Вы когда-нибудь замечали, что автомобилисты и автослесари осматривают машину, присаживаясь на корточки сзади авто и пристально смотрят вдоль каждой его боковой части? Именно это положение и ракурс оптимальны для выявления следов ремонтных работ или степени повреждения. Если машина не бита, не крашена, то краска дает равномерное отражение.

Проводим рукой по поверхности авто

Особенно это касается кромок дверей, крыльев и арок над колесами. Если почувствовали неровность, скол или шероховатости, то это признак покраски кузова, к тому же некачественной.

Берем с собой на осмотр магнит

Проверка с магнитом поможет быстро определить поверхность с заводской краской. Так как под нее производители наносят автомобильную шпатлевку. Когда кузов перекрашивают, этот слой, как правило, пропускают. Итак, если магнит прилипает ко всем частям, то авто не перекрашивали. Если нет, то он был поврежден и отремонтирован.

Держите лайфхак: если у вас были старые колонки или магнитофон, то там есть большой и мощный магнит – воспользуйтесь им.

Вооружаемся толщиномером

Этот способ с точностью до микрон поможет проверить слой краски авто. Перед тем, как отправиться с проверкой толщины краски авто, узнайте нормы конкретного производителя. Например, у Мерседеса норма – 250 мкр, а французы ограничиваются 100 мкр.

Обращаемся к автоэксперту

Если вы не хотите осматривать и щупать машину, а также мерить слой краски, воспользуйтесь услугами эксперта. Он проверит наличие дефектов и поможет найти б/у вариант в хорошем состоянии. Можно заказать выездную проверку автомобиля. На место приедет автоэксперт с оборудованием, проведет диагностику и подготовит подробный отчет о техническом состоянии машины.

Доверяем проверку сервису Автокод

Это способ для тех, кто экономит свое время и не готов разбираться со слоями краски и искать проверенного эксперта. Сидя дома или на работе, можно заказать проверку онлайн. Для этого напишите в поисковой строке номер авто и через две минуты получите отчет, в котором будет:

Ниже представлен пример полного отчета с проверкой истории:

Эти простые правила помогут вам грамотно подойти к выбору и из множества вариантов найти самый лучший.

Источник

Про толщиномеры покрытий применимо к проверке кузова авто.

Все свежее на тему покупки-продажи-подбора авто находится и обновляется в моем блоге. Для перехода на страницу блога кликните по моему нику AVTOMAG48 или по аватарке

ВАЖНО: толщиномер не убережет Вас на 100 % от покупки битого автомобиля, меняные кузовные детали могут иметь слой краски близкий к заводскому, бывают удары по нижней части автомобиля (автомобиль с низким дорожным просветом въехал в бордюр и тд) при которых нарушается геометрия кузова, срабатывают подушки безопасности, но кузовные детали остаются заводскими и в заводской краске.
Использование толщиномеров покрытий стало очень популярным при покупке автомобиля, и действительно данная проверка необходима (авто имеющие многочисленные перекрашенные детали должны стоять дешевле, а авто участвовавшие в ДТП с повреждением силовых элементов кузова не стоит рассматривать к покупке вовсе). В этой статье, я расскажу, как пользоваться толщиномером для проверки ЛКП (лакокрасочного покрытия) автомобиля.
Толщиномер измеряет расстояние от датчика прибора до металла, таким образом, мы можем определить толщину ЛКП автомобиля, в случае если деталь красилась, шпаклевалась (проводились малярные работы) – слой краски будет толще заводского. Стоит понимать, что отказываться от живого автомобиля из-за нескольких перекрашенных деталей вследствие царапины – не всегда разумно. Определить перекрашенную деталь толщиномер поможет, определить причину окраски или замены кузовного элемента, наличие повреждений силовых элементов кузова – нет. Для получения достоверной информации об аварийном прошлом автомобиля необходима проверка кузова экспертом, который имеет необходимый опыт и знает куда смотреть. Если эксперта рядом нет, то Ваша задача максимально осмотреть проблемные зоны (пользуйтесь фонариком), которые чаще всего страдают при ДТП (кузовной ремонт чаще всего видно – кривоуложенный герметик, кустарные сварные швы, замятия, неровные зазоры и тд). Проблемные зоны: подкапотное пространство, пороги, боковые стойки (передняя, средняя задняя), ниша запаски, стыки задних крыльев с задней панелью и тд, везде где доберетесь нужно посмотреть.
Я использую в работе два толщиномера (далее для удобства ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ). Результат замера толщиномер показывает в микронах (1000 микрон = 1 миллиметр). ЗЕЛЕНЫЙ толщиномер работает на магнитных и не магнитных (алюминиевые детали кузова) металлах, максимально измеряет до 1200 микрон. ЧЕРНЫЙ работает только на магнитных металлах, измеряет до 5000 микрон и имеет выносной датчик. Если слой ЛКП равен 2000 микрон, ЗЕЛЕНЫЙ не покажет ничего (и можно сделать вывод, что слой ЛКП больше 1200 микрон), ЧЕРНЫЙ покажет толщину ЛКП равную 2000 микрон (работает до 5000 микрон).
Устанавливаем толщиномер ЗЕЛЕНЫЙ и датчик ЧЕРНОГО на металлическое основание (голый металл) и видим результат замера «0», т.е. расстояние до металла равно нулю.

Далее, берем пленку толщиной 120 микрон, кладем ее на металлическое основание и производим замер, результаты на фото «119» (черный) и «121» (ЗЕЛЕНЫЙ) – небольшая погрешность допустима. Расстояние до металла равно 120 микронам или 0,12 миллиметра.

Заводской слой ЛКП на автомобилях в зависимости от марки колеблется в переделах 90-160 микрон. Разница между максимальным и минимальным значением толщины ЛКП обычно не превышает 30-40 микрон. Например, толщина заводского ЛКП Мазда 3 будет иметь показания 80-100 микрон, а толщина ЛКП Фольксваген Джетта – 120-150. В случае ремонта царапины, деталь покрывается лаком целиком и слой краски увеличивается минимально на 50 микрон, что сложно не заметить при использовании толщиномера.
Добавим еще пленку толщиной 50 микрон на металическое основание (пленка 120 + пленка 50 =170).

Результат замера 172 микрона. Так же на автомобиле, при малярных работах толщина ЛКП увеличивается, соответственно с помощью толщиномера можно определить слой краски и сделать вывод о перекрасе элемента.
Толщина листа А4 – 80 микрон. Данный замер просто для наглядности, чтобы Вы понимали о каких величинах толщины идет речь.

Ниже диапазоны толщины ЛКП в микронах и их трактовки.

50 — 100 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (60-90 или 70-100) – то все в норме. Если же минимальная толщина ЛКП по кузову авто 110 микрон, то данная деталь была заменена и покрашена слоем тоньше заводского.
100-160 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (110-140 или 120-160) – то все в норме. Если же максимальная толщина ЛКП по кузову авто 100 микрон, то данная деталь была перекрашена, слой краски толще заводского на 50-60 микрон. Вероятно причина окраски незначительный косметический дефект.
160-300 Производился окрас. Не критично. Шпаклевки нет (или мало). Ремонт царапины, сколов, незначительной притертости.
300-500 Производился окрас. Деталь ремонтировалась (рихтовка, шпаклевка) или неоднократно красилась. Если отремонтировать притертость по арке переднего крыла с незначительной деформацией крыла, то слой ЛКП в месте притертости (деформации) будет от 300 до 500, а по остальному крылу 200 – 250 (не всегда так, цифры для примера). Толщина ЛКП в 300-500 микрон не является поводом убегать от автомобиля, держась за голову и приговаривая «Битое ведро!»
500-1000 Производился окрас и ремонт детали. При соблюдении технологий покраски, и отсутствия деформации силовых структур кузова – ничего критичного нет. 1000 микрон = 1 миллиметру. Слой краски 700 микрон, примерно в 5 раз толще заводского и менее 1 мм.
Свыше 1000 микрон Ремонт и окрас. Чем больше толщина ЛКП, тем больше шпаклевки использовалось при ремонте. Высокая вероятность просадки или трещины шпаклевки в будущем, потеря товарного вида авто. Вероятно, автомобиль восстановлен после серьезной аварии, при восстановлении решили сэкономить на кузовных деталях (отказались от замены) и отшпаклевать старые.
При замене детали толщина ЛКП может быть любой, деталь, устанавливаемая взамен дефектной может быть новой или бу. Новую деталь красят слоем тоньше заводского, равному заводскому или незначительно толще заводского слоя ЛКП. При использовании бу деталей, толщина ЛКП будет больше заводской за исключением: 1- установили бу деталь в заводской краске с такого же автомобиля в цвет (очень редкое явление), 2 – бу деталь в идеальном состоянии (без вмятин и тд), ее зачистили до металла и покрасили (очень редкое явление).
В 95 процентов случаев, при помощи толщиномера, Вы сможете самостоятельно определить перекрашенную или меняную деталь автомобиля.
Закончим с теорией и перейдем к проверке кузова Ниссан Ноут. Так автомобиль выглядит.

Источник