Как поменять маятник на мопеде альфа
Удлинение заднего маятника мопеда АЛЬФА — Alpha на 20см. ЧАСТЬ №1
Всем привет. Решил я как то удлинить свою сидушку, что бы с женой было кататься комфортнее, приделать спинку под пасажира и ездить в развалочку. Я даже руль поменял на более высокий, что бы посадку сделать подобную Чопперу. Но по итогу столкнулся с тем, что очень сместился центр тяжести, пасажир начал сидеть считай позади колеса, управление мото было максимально некомфортным, из за чего созрел план удлинить задний маятник где то на 20 см, своим авторским способом, с помощью своего отца, мастера по варке.
-Для начала вилку мы сняли и сразу решили ее распилить, что бы разобраться, как она устроена внутри.
-В планах также было оставить место куда крепиться само колесо, и место крепления амортизаторов. Да я знал что мопед станет ниже и что амортизаторы наклонятся, но на то и расчет. Это входило в наши планы.
— Далее было решено приложить все детали вместе, что бы понять какая длинна нам нужна, и как оно будет выглядеть в уже собранном виде. Удлинять мы решили обычной профильной трубой 2см на 4см, в любом строительном магазине таких предостаточно и стоят они не дорого, у меня оказалась такая в наличии. К слову профильная труба это самый лучший вариант, потому что она сделана из достаточно крепкого метала и в очень прочной форме.
-Далее мы решили сделать гениальное, усилить всю конструкцию изнутри, и не абы чем, а очень толстенным уголком, с очень прочным металом, который по итогу, по ширине, точь в точь совпал с шириной детали крепления колеса
Удлинение заднего маятника мопеда АЛЬФА — Alpha на 20см.ЧАСТЬ №2
Всем привет. Как же редко удается выбить себе нормальный выходной, что бы вернуться к проекту своего МОТО. Во второй статье я познакомлю вас с тонкостями обварки основы удлиненного маятника.
Первым делом мы подготовили 2 профильных трубы на длину всей вилки. Разрезали ее вдоль НА МЕСТЕ ШВА, и снизу вверх продели в уже готовую основу. Да местами подгоняли, куда же без этого.
По итогу мы решили сделать сужение профиля на конце маятника, что бы как можно больше метала было соединено с деталью крепления колеса.
Приступили к привариванию вставленных на основу профилей.
Варили так что бы метал профиля и основа из уголка стали одной целой деталью, приварили их друг к другу по всей длине.
После первой сварки пришлось сделать еще парочку контрольных, там где были недовары и щели. Все это дело варилось — чистилось раза 3. Зато теперь не страшно что где-то недоварили или есть пустоты
По итогу мы все это дело поставили на мопед, сразу стало массивнее выглядеть. Начали думать в каком положении и куда нам приваривать новые крепления амортизаторов.
Мы решили на этом не останавливаться, как мы могли обойтись еще без 2 распорок. Да двух и на это есть причина.
Получилась уже почти готовая вилка, но остались крепления амортизаторов.
Сколько же мы боролись с тем, что бы просверлить эти дырки. Мы сломали 2 сверла, мы затупили еще 3 сверла, затачили их и снова затупили. Советский метал с крепчайшей пилы не хотел поддаваться. Было принять решение ВЫВАРИТЬ нужные нам отверстия. Думаю плакали все соседи и пол маршрутки.
После этого мы приступили к поиску нужных нам болтов, перерыли все что можно, нам ничего не подходило, но в последний момент удалось найти целую шпильку нужным нам диаметром. В итоге мы просто распилили ее ровно посередине и хорошо вварили в >. О как новые понятия придумываю.
Я считаю получилось очень достойно, а главное надежно. Уже думаю над тем какой мне придумать бардачок в освободившемся месте между колесом и рамой.
Самое интересное, что найденная мною Явовская цепь подошла без всяких удлиненный, стала как родная. Как будто под нее весь маятник удлинялся.
Ну пожалуй для этой статьи все. Вилка еще не совсем закончена, остался марафет и мелочи. Но в целом для толкового человека уже все понятно. Будет Третья статья с окончательными итогами, фото, выводами.
Единственный важный совет который я должен был сказать в самом начале. Не забывайте охлаждать как-то сайлентблоки, иначе они у вас при варке замечательно сгорят, а менять их тот еще гемор.
Всем спасибо, всем удачи, всем бензы)))
Статья №1 www.drive2.ru/b/559831464640775777/
Комментарии 2
И как изменилась управляемость?
Мото стал оч интересным. На альфу это теперь не похоже. Он стал более курсовой что ли. Еще не привык к тому, что колесо заднее наезжает на кочку позднее чем раньше. Ко всему не так теперь чувствуется вибрация, возможно потому что звезда ушла из под пятой точки подальше. С пасажиром, стало нереально комфортно, при том что он у меня сидит см на 10-15 дальше чем на любой другой альфе, упираясь о спинку. Пасажира почти не чувствую, чувства от езды не передаваемы. Позднее напишу еще третью статью со всеми впечатлениями, деталями и нюансами.
День 9 (Маятниковый вопрос, часть 2)
Приветствую, сегодня речь пойдет о маятнике. Как вы могли догадаться из предыдущих блогов родной меня не всем устраивал, и я решил его поменять на что то китайское. встречаем:
Это маятник (задняя вилка) от китайского мопеда Дельта, хотя и так всем это ясно. К вопросу качества, металл ничего, очень даже, за счет сложного профиля кажется даже крепче родного. А вот сайлентблоки и место их посадки подвели. Не очень качественно сделан этот узел. Но не беда, в нашем случае от них нужно избавится. Выбить их молотком не так и просто, а самое ужасное что можно просто угробить маятник. Что совсем не канает. Немного подумав пришел к идее съемника. Пригодился кусок трубы от глушителя ЗАЗ-968, кусок шпильки на 8, 2 гайки, и пригоршня разных шайб:
Вот так просто и удобно демонтируем их. Невзирая на то, что установить маятник с сайлентблоками совсем не сложно, решил их выкинуть, в силу никакой износоустойчивости, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы на профильных форумах. Со временем может я и пожалею об этом, но вернуть их назад труда не составит! Вот кстати сайлент крупным планом:
С маятником пока все понятно, теперь начинаем готовить колесо на 17″, для начала смотрим на покупки:
Бортируем наше супер модное колесо. Стоит отметить что камера на удивление красиво сделана, хоть как слик ее используй. Я так и сделал, ибо до шин еще далеко, а на ободе много не намеряешь.
Для заднего колеса нам нужен еще демпфер и тормозной механизм. Потому покупаем и их:
Демпфер весьма неплохого качества, в комплекте с 428 звездой на 41 зуб. Хотя звезда зачем то покрашена, типа под каленку? Уже с втулкой как видим. Тормозной механизм в целом ничего, хотя облоя много, и покрашен так себе.
Сразу же меняем звезду на заранее подготовленную, та, которая на 36 зубов! Для начала сравним их:
Разница в диаметре немалая. На досуге поиграюсь со звездами, но это совсем не скоро будет.
Первая примерка, все на соплях, но представление дает:
Если нужен длинный ход маятника, то крепление аммортизатора переносить нужно 100%. Прикинул под совсем не правильным углом, но это так, не обращать внимания.
Ну и неинтересный ракурс:
Ну и вопрос который меня долго мучал, станет ли мотор ровно по центру при использовании маятника от той же дельты? Смотрим фото:
Как видим станет, что и требовалось доказать. Мотор теперь можно крепить по центру, без смещения. Колесо заднее тоже идет в одной оси с рамой. Короче не так все и плохо, я б сказал даже что хорошо, даже очень хорошо.
Ну и напоследок пару фото с родным крылом. Скажу что колесо в него лезет, но не всякая резина туда станет. Я б сказал про грязевую лучше забыть, если есть желание, точнее его отсутствие, пилить крыло, или переносить крепление аммортизатора:
Такой себе лоурайдер. Выглядит по своему красиво! А еще приятным остается факт, что установка защиты цепи теперь не составит больших трудностей! А это ой как не помешает на пересеченной местности!
Делимся соображениями, не жадничаем на лайки, заблаговременно прощаем за опечатки и грамматические ошибки, а я пошел делать чертежи для токаря, больно охота установить маятник и приступить к установке мотора!
Ремонт мопеда «АЛЬФА» (замена сайлентблоков)Подробнее
ИСПРАВЛЯЕМ ЛЮФТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА(МАЯТНИКА) НА МОПЕДЕ АЛЬФАПодробнее
Замена сайлентблоков заднего маятника мопед Дельта, Альфа, ОрионПодробнее
Как я ровнял маятник на мопеде ДельтаПодробнее
Если болтается болт маятника мопеда Дельта, АльфаПодробнее
замена сайлентблок с маятника мопеда альфаПодробнее
ПОЧЕМУ БОЛТАЕТСЯ МАЯТНИК НА АЛЬФЕ? ДОРАБОТКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ МОПЕДА!Подробнее
Ирбис XR250R доработка и замена подшипников и оси маятника на века.Подробнее
#Замена оси маятника на мопеде Альфа 🛠Подробнее
РЕМОНТ МАЯТНИКА на мопеде АЛЬФА | СОРВАНА РЕЗЬБА! | ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ!Подробнее
#замена втулки #альфа#дельта на маятнику!Подробнее
Люфт маятника мопеда Дельта \ Быстрый ремонтПодробнее
замена маятника или задней подвески мопед дельтаПодробнее
Устраняем скрип заднего маятника на мопеде АльфаПодробнее
Проблема с втулкой оси маятника мопеда Дельта.Подробнее
Как поменять маятник на мопеде альфа
1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕГО РАБОТЕ
___________________________________________________________
Нельзя настроить карбюратор мопеда только винтом качества смеси! Те, которые уверены, что подобных настроек достаточно при увеличении поршневой, тюнинге и прочих манипуляциях с мопедом, глубоко заблуждаются. Чтобы эффективно настроить карбюратор мопеда нужно определить потребность в соотношении бензина к воздуху во всем диапазоне оборотов. Например, если на средних оборотах двигателю вполне хватает топлива, его может категорически не хватать на высоких оборотах, когда ручка газа выкручена на полную. Естественно, при длительной езде на высоких оборотах при бедной смеси обеспечен перегрев, а часто и заклинивание поршня в цилиндре. Важно, чтобы двигатель во всем диапазоне оборотов работал на идеально настроенной карбюратором смеси, только так можно продлить срок службы двигателя, сэкономить на деталях и просто эксплуатировать скутер в свое удовольствие.
Рассмотрим распространенные симптомы неправильной настройки карбюратора в каждом из вышеперечисленных сегментов:
КАРБЮРАТОР НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО
БОГАТАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
Отмечается увеличение расхода топлива (воздушная заслонка должна работать исправно).
Не удается настроить ровный холостой ход, он постоянно плавает.
Свеча (керамическая часть и электроды) черного цвета, отмечается бархатистый нагар.
БЕДНАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
Мопед плохо заводится. Холостые обороты удается удержать только при их повышении.
Отклик на ручку газа заметно снижен. При добавлении газа слышны хлопки в карбюраторе.
Свеча (керамическая часть и электроды) белая.
БОГАТАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
Значительно увеличивается расход топлива. На высоких оборотах при добавлении газа двигатель начинает «захлебываться». Электроды свечи и керамическая часть покрыты черным нагаром.
Убавление газа с максимальной точки может провоцировать повышение оборотов двигателя.
Из-за сильного загрязнения свечи, искра на высоких оборотах не всегда может быть качественной, от чего могут быть хлопки в глушителе из-за попадания туда не сгоревшей смеси.
БЕДНАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
На максимальной скорости возможны хлопки в карбюраторе. Электроды свечи могут плавиться из-за перегрева. Керамическая часть свечи белого цвета, нагара нет вообще.
После половины допустимого хода ручки газа наблюдается заметное снижение информативности, определяется ухудшение разгона и реакция на ручку газа.
Зная ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ признаки нестабильной работы двигателя можно косвенно определить ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ карбюратора на мопеде и своевременно настроить его должным образом.
Ниже приведены темы для правильной НАСТРОЙКИ карбюратора. И не только винтами ХХ и ВК, но и ИГЛОЙ и ГЛАВНЫМ ЖИКЛЕРОМ.
2) ПРОВЕРКА НАСТРОЙКИ КАРБЮРАТОРА ПО ЦВЕТУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
___________________________________________________________
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ!
1.Свеча зажигания при работе двигателя без неисправностей.
2.Двигатель с повышенным расходом топлива.
3.Бедная воздушно-топливной смесь.
4.Избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл.
5.Двигатель после длительного простоя.
6.Свеча неработающего цилиндра
7.Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.
8.Выработка или залегание маслосъемных поршневых колец.
3) ПРОВЕРКА МЕТОК ГРМ
____________________
4) РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
_________________________
Многим водителям мопедов, знакома ситуация когда полностью исправное сцепление на мопеде работает не совсем корректно. Например: нажали вы на рычаг сцепления, включили передачу а мопед тем временем начинает потихоньку ехать (сцепление ведет), или наоборот при включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, двигатель работает на повышенных оборотах а мопед едет медленно, как будто кто-то держит его сзади (сцепление буксует).
То ведет, то буксует, в общем сплошное мучение а не езда… Все эти неприятности являются следствием не очень совершенной конструкции привода выключения-включения сцепления, плюс ко всему детали самого сцепления после определенного пробега изнашиваются что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.
Для того чтобы устранить все эти неполадки, нам понадобиться минимум инструментов, времени и опыта, то есть работу по регулировке сцепления мопеда сможет произвести практически любой новичок.
И так, ставим мопед на центральную подставку и с правой стороны двигателя откручиваем хромированную крышку за которой спрятан механизм регулировки сцепления.
Вставляем в прорезь регулировочного винта отвертку, второй рукой ключом на десять отворачиваем контргайку.
После отворачивания контргайки-выкручиваем на несколько оборотов регулировочный винт, после этого: закручиваем обратно регулировочный винт, до того момента пока вы не почувствуете что винт во что-то уперся и дальше заворачивается с некоторым усилием, это и будет необходимое нам положение регулировочного винта. После того как вы нашли нужное положение регулировочного винта-зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.
Пол дела сделано, осталась самая малость…
Прикручиваем на место крышку, ищем на тросе сцепления регулировочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт до тех пор пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять: 5-10мм.
5) РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
________________________
Почему не тянет двигатель? Что-то постоянно цокает в двигателе, особенно при добавлении оборотов. Мопед прошел обкатку, но вяло разгоняется и плохо тянет, в чем причина? Если вы задумывались хотя бы над одним из этих вопросов, то стоит проверить как отрегулированы клапана.
Вообще процесс желательно понимать процесс работы четырехтактного двигателя, где находятся эти самые клапана и зачем они нужны. Для этого обязательно просмотрите это видео: Как работают клапана
Как Вы заметили, клапана должны открываться в определенный момент работы двигателя для достижения его оптимальной работы. Но со временем детали двигателя изнашиваются и зазоры (то расстояние, на которое открывается клапан) могут увеличиваться. В результате Вы слышите «цоконье» клапанов. Отрегулировать клапана довольно просто, нужно лишь в точности соблюдать инструкцию.
Регулировку клапанов нужно производить на холодном двигателе.
Для регулировки клапанов необходимо открутить отверткой крышки генератора (боковую и маленькую верхнюю). Далее откручиваем крышки, под которыми находятся регулировочные винты клапанов. Также нужно открутить крышку, под которой находится цепь ГРМ – сама крышка находится слева на головке двигателя, чтобы ее открутить нужно выкрутить болт справа на головке, который располагается напротив этой крышки. Выкручиваем свечу.
Далее берем трещотку, подбираем головку для болта, который располагается под крышкой генератора слева. Медленно вращаем этот болт, и смотрим в смотровое окошко генератора вверху. Нам там нужно увидеть букву Т и черту. Как только ее увидели, ставим эту черту точно посередине смотрового окошка. Теперь смотрим на звездочку привода ГРМ, там есть метка – выдавленная точка – она должна совпасть с меткой на головке цилиндра.
Теперь берем щуп на 0,05 и вставляем регулировочный зазор верхнего впускного клапана – он должен войти с некоторым усилием – если же он входит свободно – нужно регулировать. Для этого откручиваем стопорную гайку и плоскозубцами закручиваем винт, при этом щуп должен находиться в регулировочном зазоре. Закручиваем стопорную гайку и проверяем регулировку. В правильно отрегулированный зазор щуп 0,05 должен входить с некоторым усилием, при этом следующий за ним щуп большего размера туда входить не должен.
То же самое действие проделываем с нижним клапаном (выпускным). Закручиваем обратно все крышки, вкручиваем свечу. Заводим мопед. Если стук клапанов не пропал – возможно, стучит выпускной клапан. Обычно это происходить при больших пробегах. Качество металла из которого выполнена головка цилиндра оставляет желать лучшего. Поэтому возможны значительные тепловые деформации металла – если объяснить понятным языком, при нагреве зазор клапанов существенно увеличивается и они стучат. Чтобы как-то компенсировать эту проблему можно произвести регулировку выпускного клапана на теплом двигателе, также используя щуп 0,05.
6) ЗАМЕНА МАСЛА
_______________
В ДВИГАТЕЛЬ 0,6л
УРОВЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ между МИН. и МАКС. измерение проводить по щупу. Уровень масла на горячем двигателе надо после его остановки и через 1 минуту (чтобы масло из головки цилиндра слились в поддон)
Масло лучше всего менять на прогретом двигателе. Завести мопед, пусть поработает минут пять, затем глушим. Если температура окружающей среды превышает 20*С, то прогревать двигатель нет необходимости. Ставим емкость для сливания отработавшего масла под двигатель. Отвернуть сливную пробку внизу двигателя ключем на 17, выкрутить масляный щуп. Масло которое потечет, будет скорее всего, черного цвета – не пугайтесь – так и должно быть, ведь масло для того и нужно чтобы смазывать и особенно чистить детали двигателя. Ждем минут десять, пока сливается масло.
Никаких промывочных масел (даже если Вы переходите с минералки на синтетику) особенно как залив дизельного топлива или бензина, заливать в двигатель не нужно. Промывать необходимо если менять синтетическое масло на минеральное, что редко кто делает. Также не нужно нажимать на кикстартер чтобы «выгнать остатки» масла с двигателя – можете угробить цилиндр, так как смазки нет.
Потом заворачиваем сливную пробку на место. И в отверстие для щупа через воронку заливаем 600мл нового масла. Закручиваем щуп и заводим мопед – пусть поработает пару минут. Затем ставим его на ровное место на центральную подножку, выкручиваем щуп, протираем его тряпкой, засовываем обратно (не вкручивая). Вытаскиваем и смотрим уровень масла. Оно должно быть на границе верхней метки щупа. Если ниже, нужно долить.
Перелив масла (если масла выше верхней метки), так и недолив (ниже нижний метки) отрицательно сказывается на работе двигателя. Но, выдавливание сальников двигателя происходит не от повышенного уровня масла в двигателе, а от засоренности сапуна.
Масло на мопеде Альфа нужно менять в следующие промежутки пробега:
— после первых 300км;
— после первых 1000 км;
— через каждую последующую 2000 км пробега.
8) КОГДА БЕНЗИН КАПАЕТ из трубки снизу карбюратора
______________________________________________
вытащить ось поплавка,снять поплавок с иглой и промыть хорошо конус иглы и посадочное место под запорную иглу.
качественно продуть отверстие для поступления бензина, в обратную сторону истоку бензина.
ВНИМАНИЕ!
после этого отрегулировать положение поплавка, о котором читать ниже.
9) РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА (УРОВНЯ ТОПЛИВА)
___________________________________
10) УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКУ ДВИГАТЕЛЯ
____________________________________________
11) ПРАВИЛЬНАЯ РАЗБОРКА И ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА
———————————————-
Полная разборка карбюратора производится для замены поплавка, запорного клапана, жиклеров или очистки каналов в случае их загрязнения. Снятые детали промываются в ацетоне или растворителе для нитрокрасок.
Для разборки карбюратора мопеда нужно произвести следующие действия:
• повернуть карбюратор поплавковой камерой вверх;
• отвернув винты крепления, снять крышку поплавковой камеры (рис. 4.4);
• вынув ось, снять поплавок карбюратора (рис. 4.5);
• отсоединить запорную иглу клапана;
*снять все резиновые прокладки;
• выкрутить жиклеры карбюратора (рис. 4.7).
*выкрутить винты качества и количества;
ВНИМАНИЕ! после очистки карбюратора необходимо настроить уровень топлива написано выше.
12) ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
______________________
ВНИМАНИЕ.
Компрессометром можно определить состояние компрессии двигателя, состояние поршневой группы и состояние клапанов двигателя.
Для измерения компрессии,для начала нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, отключить подачу топлива и вывернуть свечку. Потом вы берете компрессометр и закрываете им свечное отверстие или вворачиваете его вместо свечи( в зависимости от модели компрессометра). Дальше плотно прижимая прибор к свечному отверстию попросите помощника полностью открыть дроссельную заслонку и прокрутить стартером двигатель пока не увидите, что стрелка на приборе перестала подниматься вверх. Для определения степени износа ЦПГ показания компрессометра должны быть в районе 10Кг/см2.(атм.) и набиваться за 3-4 рабочих хода поршня.
13) ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ : РАЗНИЦА В ГОЛОВКАХ 50 И 72 и 110
_______________________________
РАЗМЕРЫ И КУБАТУРА МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FMB.
Ход поршня 41.5мм включает в себя следующие кубатуры:
50сс-39мм
62сс-44мм
72сс-47мм
82сс-50мм
85сс-51мм
90сс-52мм.
Ход поршня 49.5мм включает в себя следующие кубатуры:
86сс-47мм
100сс-50мм
110сс-52.4мм.
Ход поршня 54мм включает в себя следующие кубатуры:
100сс-49мм
125сс-54мм.
Ход поршня 55.5мм включает в себя следующие кубатуры:
110сс-50мм
120сс-52.4мм.
140сс-56мм
16) ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ
__________________________________
НАХОДИТСЯ ПОД ПРАВОЙ КРЫШКОЙ КАРТЕРА. ПОД НИМ НАХОДИТСЯ ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОЧИСТКИ МАСЛА ))) ДЛЯ СНЯТИЯ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМО ОТКРУТИТЬ 4 ВИНТА ПОД ОТВЕРТКУ КРЕСТ( УДАРНОЙ ОТВЕРТКОЙ) ВНУТРЕННОСТЬ ОЧИСТИТЬ ПРИ ВСКРЫТИИ. ГАЙКА ЗАСТОПОРЕНА ОТ ОТКРУЧИВАНИЯ УСАМИ ШАЙБЫ. УСЫ ОТОГНУТЬ И ОТКРУТИТЬ ключем или на худой конец зубилом (отверткой) и молотком.
ВНИМАНИЕ! на втором фото показана сама центрифуга и грязь в ней! которую необходимо удалять после вскрытия крышки!
17) ПОИСК ИСКРЫ
____________
Далее приводится как проверять искру по НАУКЕ.
Снимаем бронепровод со свечи, вставляем в него отвертку, и, держась за изолированную ручку, подальше от любого металла, подносим на расстояние 2-5мм жало отвертки к корпусу мопеда (я обычно к защитным дугам подносил). После чего дергаем кик. Если искра проскочила, значит, катушка, коммутатор и генератор в порядке. Если нет, значит проверяем. Берем мультиметр и подключаем к катушке генератора, ведущего к коммутатору зажигания. Дергаем кик. Есть напряжение? Значит генератор в порядке (точнее катушка питания коммутатора в порядке) Измерять надо в режиме измерения переменного тока в диапазоне свыше 400в. Если нет напряжения, значит с генератором что-то не так. Затем проверяем выход коммутатора. Подключаем к выходу коммутатора осциллограф и дергаем пару раз кик. Есть сигнал? Все в норме. Нету? Значит сдох. Осциллограф должен уметь мерять напр. Свыше 400в если ваш осциллограф этого не может, подключаем его через делитель. Если у вас нет осциллографа, не беда, подключите к выходу коммутатора через сопротивление светодиод через сопротивление около 8,2ком), или маломощную лампочку (без сопротивления). Дергаем кик. Светодиод мигает? Значит все нормально. Значит коммутатор в порядке. Датчик вращения проверяется просто, если у вас заряжен аккумулятор и работает тахометр, покрутите двигатель электростартером. Если при этом стрелка тахометра не колышется, то датчик оборотов сломан. Да и еще проверьте замок зажигания. Отходит ли провод «глушения» от земляного провода в замке зажигания. Собственно как-то так это все и проверяется.
Если-же, все таки, все в порядке и искра с отвертки проскочила, то выкручиваем свечу. Одеваем на нее бронепровод, прижимаем свечу к массе (к тем-же дугам, например) и дергаем кик. Проскочила искра там, где надо? Тогда все хорошо. Если нет, и свеча вся черная, то чистим свечу и пробуем еще раз. Я чистил свечу так: окунал в бензин, а затем спичкой по изолятору проводил и так несколько раз. Спичку надо расщепить. Теперь искра есть? Если да, то все ок. Если нет, то просто меняется свеча.