Как настроить nikon d3100 для хороших фотографий

Никон д3100 настройка.Как правильно настроить фотоаппарат

Никон д3100 настройка

Как правильно настроить фотоаппарат Никон д3100?

Режимы съемки переключаются поворотом диска, расположенного на верхней панели аппарата. Как и в любой зеркальной камере, есть группа режимов PASM.

Программный автомат P: камера автоматически подбирает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции.
Приоритет диафрагмы A; вы устанавливаете диафрагму, камера определяет выдержку.
Приоритет выдержки S: вы задаете выдержку, камера подбирает диафрагму.
Ручной режим M: здесь вы сами определяете и выдержку, и дифрагму.

В режимах PASM нельзя поручить установку ISO автоматике камеры – нужно обязательно выставить конкретное значение ISO, вариант Авто-ISO доступен только в «упрощенных» режимах.

Пиктограмма зеленого фотоаппарата с надписью AUTO на диске режимов обозначает автоматический, «однокнопочный», режиме Авто. Здесь практически все параметры определяются камерой в соответствии с текущей ситуацией. Вспышка выпрыгивает и срабатывает автоматически, если объект плохо освещен. Набор доступных параметров в этом режиме ограничен.

Большое удобство, в первую очередь для начинающих, предоставляют сюжетные программы. В Nikon D3100 их семь, и все размещены отдельными положениями на диске режимов: Портрет, Пейзаж, Ребенок, Спорт, Макро, Ночной портрет и Без вспышки. Положения SCENE, дающего доступ к дополнительному набору сюжетных программ, на диске режимов нет. Вместо него имеется режим GUIDE.

Никон д3100 настройка.

В режиме GUIDE начанающий пользователь как бы отвечает на вопросы, что именно он собирается снять и в каких условиях. Выбирая варианты, он пробирается по дереву меню, при этом камера переключает соответствующие параметры. Внутри меню есть выбор между «Простой эксплуатацией» и «Расширенными функциями». Во втром случае содержание касается чуть более креативных моментов, даются советы по размытию фона и замораживанию движения (то есть, об использовании установок диафрагмы и выдержки).

В конце концов, если пройти по всем веткам и добраться до пункта «Начать съемку», то камера переключается на съемку – можно делать снимки, однако вы формально остаетесь в режиме GUIDE и многие параметра при этом недоступны, как при использовании сюжетных программ.

Аналогичные принципы используются в режиме подсказки GUIDE при работе с просмотром снимков и с настройками камеры. Конечно, в смысле функциональности режим GUIDE не дает ничего нового по сути – просто доступ ко всем функциям и настройкам организован через систему подсказок и пояснений.

Что ж, если начинающий фотограф будет не просто использовать D3100 как однокнопочную мыльницу (хотя при желании можно работать и так, на полном автомате), а постарается вникнуть в суть разнообразных настроек – режим GUIDE поможет ему сделать первый шаг в этом направлении. Универсальным учебником он, конечно, не станет – объем все же невелик, рассматриваются самые простые, базовые моменты, которые являются необходимым минимумом для творческого подхода к фотографированию – необходимым, но отнюдь не достаточным.

Точная настройка фотоаппарата никон д3100.

«Живой вид» и видеосъемка – это новые для Nikon D3100 режимы, по сравнению с D3000. Эти режимы связаны, в том смысле, что сначала нужно включить режим живого вида, и только из него можно начать видеосъемку (а не сразу нажатием кнопки с красной точкой, как во многих моделях).

Реализация режима живого вида весьма продвинутая.
Есть целых четыре типа работы автофокуса – Приоритет лица (см.на иллюстрации слева, желтая рамка на лице), Широкая область, Нормальная область и Ведение объекта (зеленая рамка на иллюстрациях – она становится красной, если объект потерян).
Переключение между этими вариантами не самое оперативное, через меню.

Кнопками (–) и (+) можно изменять масштаб той зоны, где сработал автофокус.

При нажатии кнопки «i» на экран выводится обычная панель управления, где можно изменить параметры съемки, не отключая режим живого вида.

Нажатие кнопки с красной точкой запускает видеосъемку.
Автофокус работает в режиме, заданном в меню (см.выше).
Особенно здорово, что возможен оперативный контроль за экспопараметрами – можно переключать режимы вращением диска режимов; выбрав режимы А или S, можно колесиком изменять значение диафрагмы или выдержки.
Работает и кнопка экспокоррекции – все эти настройки можно изменять, не прерывая видеозапись.

В режиме просмотра кнопка ОК запускает воспроизведение видеоролика.
Вверху экрана отображается текущее и полное время. Кнопками (–) и (+) регулируется громкость звука.
Клавиши навипада превращаются в управление «лентопротяжным механизмом», позволяя ускоренно проматывать ролик вперед и назад, ставить воспроизведение на паузу, а в режиме паузы двигаться вперед и назад покадрово.

Есть редактор видео.
Возможности его, как почти всегда во встроенных в фотоаппараты видеоредакторах, минимальны – можно обрезать лишнее, а также сохранить отдельный кадр, выбранный и остановленный в режиме паузы.

Фотоаппарат Никон д 3100 для качественных фото

Как настроить фотоаппарат Никон д 3100 для качественных фото

Как настроить фотоаппарат Никон д 3100?
Как настроить диафрагму на Никон д 3100?
Как настроить выдержку на Никон д 3100?

Фотоаппарат Никон д 3100 получил современную КМОП-матрицу, дающую не только модные LiveView и видео, но и возможность снимать при недостаточном освещении.
Значения чувствительности в 1600 и 3200 единиц ISO вполне камере по силам.
Выросло разрешение.
Можно настроить новые режимы съемки видео и LiveView сразу реализованы с множеством ручных настроек и неплохим для своего класса автофокусом.
Исправлены практически все недостатки предшествующих моделей

Пункты меню в камере сгруппированы в пять групп,

Никон д 3100 это фотоаппарат который позволяет редактировать снимки в достаточно широких пределах.
Доступны и оптимизация динамического диапазона D-Lighting, ретушь красных глаз, и кадрирование (только с сохранением пропорций кадра),

Фотоаппарат Никон д 3100, несмотря на невысокую цену и компактный корпус, имеет большинство “взрослых” функций, это и экспо-коррекция до 5 ступеней EV, и вполне быстрый и цепкий авто-фокус (жаль только, что крестовый датчик лишь один из 11 — центральный).
Экспонометр работает достаточно точно (доступен выбор между матричным, центро-взвешенным и даже точечным режимами), однако контрастные сцены камера склонна пересвечивать, примерно на 1/2 ступени.

Как настроить фотоаппарат Никон д 3100?

Интерфейс камеры в целом отлично продуман, вопросы возникают разве что к нескольким мелочам: отсутствие режима брекетинга даже в меню, не очень удачная графика экрана настроек (есть два типа отображения, но в отличие от некоторых камер конкурентов оба режима не слишком удобочитаемые, а переключение между ними происходит в меню).

Отдельно стоит упомянуть систему подсказок о функционировании каждого съемочного параметра (и не только экспозиции — выдержки/диафрагмы, но и режимов фокуса, замера и т.п.) вызываемую кнопкой слева от экрана.
К тому же, на селекторе режимов существует специальный режим Guide, шаг-за шагом позволяющий выбрать нужные настройки.

Единственное замечание тут — это слишком крупный шрифт, рассчитанный на короткие английские термины.

В русской переводе слишком много сокращений.

Также в камере был устранен серьезный недостаток предшественника — теперь при включении функции оптимизации динамического диапазона Active D-Lighting камера не снижает темпа съемки.
Тем не менее не обошлось без странностей, настройка оптимизации динамического диапазона Auto D-Llightning не может быть произведена до съемки (только включена или выключена), но в меню редактирования можно выбрать нужный уровень воздействия, не очень удобно.

Настройка Авто-ISO в камере сделана стандартно для Никон.
Фотограф может задать одну максимальную выдержку (по умолчанию 1/30) при достижении которой камера будет повышать чувствительность, независимо от фокусного расстояния.
Этот режим призван бороться не с шевеленкой от дрожания рук, а со смазом от движущихся людей и предметов, функция нужная скорее в репортаже.

Камера достаточно экономично расходует заряд аккумулятора, что не может не радовать (используется новая батарея EN-EL14, такой же емкости как и у предшественницы, но чуть большего вольтажа, и потому не совместимая с другими моделями).
В меню можно настроить таймеры отключения камеры отдельно для разных режимов.
Особенно ценно это для таких прожорливых функций как LiveView и видео.

Экран достаточно большой и яркий, однако на ярком солнце контраст ощутимо падает.
Мелкие значки параметров съемки становится трудно различить.
Разрешение его не всегда достаточно для точной оценки фокуса.
Приходится увеличивать центр кадра, что не очень удобно при просмотре только что отснятой фотографии при использовании боковых точек автофокуса.

Видоискатель типичен для камер начального уровня.
Коэффициент увеличения равен х0,8, покрытие 95% поля кадра, фокусировочный экран не сменный.

Камера фотоаппарата Никон д 3100 оснащена 11-точечным датчиком фазового автофокуса, а также режимом контрастного автофокуса, используемым при съемке видео и в режиме LiveView.
Фокусируется камера достаточно уверенно и точно.
При плохом освещении желательно выбирать только центральную точку — она имеет крестообразный датчик и является самой цепкой.
Следящий автофокус показал свою эффективность на практике, включая и автовыбор точки фокусировки, и 3D-слежение за объектом.
К тому же, это одна из немногих современных любительских зеркалок, где можно быстро поменять точку фокусировки, не отрываясь от видоискателя и не залезая в меню.

Режиме Live View

Режим работы по экрану появился в этой камере сразу с записью видео и режимом AF-F — контрастным автофокусом.
Качество изображения в этом режиме хорошее, раздражающих задержек не замечено, однако при попытки увеличения картинка сразу рассыпается на крупные блоки пикселей.
Они явно крупнее, чем пиксели при 100% просмотре.
Наводится вручную не очень удобно.
И это еще больше осложняет работу с не автофокусной оптикой.

В режиме Live View доступны несколько вариантов автофокуса – узкая и широкая зоны, определение лиц и слежение за выбранным объектом.
Для никон д 3100 с китовым объективом (AF-S DS 18-55 VR II) контрастный автофокус достаточно быстрый, но все же медленнее, чем на без зеркалках.
Если в меню выключить активацию фокусировки полу-нажатием кнопки спуска, в режиме LiveView камера будет пытаться фокусироваться, перед тем как сделать снимок.

Видео работает во всех экспозиционных режимах (включая и PSAM-режимы, и сюжетные программы — “Спорт”, “Портрет” и т.п.).
Доступны следующие форматы записи (MOV, кодек H.264 битрейт 21 мбит/с, звук моно, PCM; до 10 минут, независимо от разрешение и частоты кадров):
1920х1080p 24 кадра/с;
1280х720p 30, 25, 24 кадра/с;
640х424 24 кадра/с.

Недостатки фотоаппарата Никон д 3100

Встроенный микрофон отлично записывает звук работы мотора в объективе и даже пальцев, крутящих кольцо зума;
В режиме LiveView камера показывает все поле кадра, но при начале записи видео обрезает до стандартных для видео пропорций 16:9.
Узнать, что же точно будет обрезано сверху и снизу кадра до начала записи — невозможно;
Таймер в углу кадра показывает оставшееся время записи (вычитая из 10 минут максимальной длительности).
Когда карточка памяти почти закончилась, таймер вычитает из свободного места, например, из 7 минут.
И понять, сколько уже снято, нельзя;
стабилизатор в режиме видео работает не слишком эффективно, сглаживая лишь отдельные резкие колебания.

Важные рекомендации по настройке зеркального фотоаппарата Никон д3100

Здравствуйте, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Бывает непросто разобраться в собственной фототехнике. Если вы приобрели фотоаппарат, обязательным для успешной работы с ним, является знакомство с руководством. Сегодня мы рассмотрим конкретный пример: Никон д3100 подробная инструкция настройки. Советы ниже будут полезны пользователям имеющих фотоаппарат Nikon D3100, а также всей модели Никон из разряда бюджетных зеркалок.

Ниже представлены главные настройки, на которые следует обращать внимание новичкам, а также важные советы.

Важно! Обязательно, не смотря не на что, ознакомьтесь внимательно со своей инструкцией к фотокамере!

О безопасности и особенности эксплуатации

Данный раздел будет посвящен довольно тривиальным правилам, тем не менее которым стоит неукоснительно следовать. Прежде всего, от их выполнения зависит дальнейшая работа и срок службы вашей фотокамеры. Вот, что совсем не любит ваша камера:

Камера нуждается в бережном отношении, поэтому не забывайте очищать стекло специальным карандашом или мягкой специальной тканью (такие я брал на Aliexpress). Также не оставляйте ее где попало, лучше приобретите фотосумку для хранения и переноски.

Начало работы с фотоаппаратом Nikon

Есть несколько технических моментов, которые хотелось бы озвучить вначале, еще до темы съемок. Подготовка фотоаппарата:

Организация процесса съемки

Вот мы и подошли к самому интересному – фотографированию! Фотоаппарат в руках, приступим к настройкам.

Если же фотографировать в формате RAW, то о балансе белого можно не беспокоиться, ее можно с легкость исправить в фоторедакторе, например, Lightroom, чем пользуюсь я многие фотографы.

И напоследок, вам хочется дать один совет, не снимайте в режиме «авто», ток вы точно ничему не научитесь. Выберите один из творческих режимов, приоритет выдержки (S) или приоритет диафрагмы (A). Фотографировать на ручном режиме (M), на начальном этапе развития, лучше не стоит, а то можно запутаться в настройках.

Программный режим (P), так же может быть весьма полезным в некоторых случаях. Например, увидели хороший кадр, а времени выставлять настройки нет, так как момент можно упустить, самое время воспользоваться данным режимом.

Если в своей статье я вас убедил, что RAW формат, это действительно хорошо, то стоит задуматься, над таким фотопомощником, как Lightroom. Я хочу вам порекомендовать, очень хороший видео курс, который улучшит ваши фотографии после съемки, во много раз и это не сказки. Этот курс называется « Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ».

Еще, если вы хотите улучшить свои знания о зеркальном фотоаппарате, и уловить все возможные функции, а также выставлять все настройки правильно, тогда видео курс — » Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или » Моя первая ЗЕРКАЛКА » именно то, что вы искали. После его изучения, вы поймете, что не так уж и сложна зеркальная фотокамера. Саморазвивайтесь и будет вам результат!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей камеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей камеры зеркальной NIKON.

На этом, я говорю вам пока. До следующей встречи на моем блоге! Читайте и практикуйтесь. Не забывайте подписываться и делиться!

Сбылась мечта идиота. Небольшие советы всем кто только планирует покупать зеркальную камеру (куча фото сделанные зеркалкой Nikon D3100 Kit 18-55 VR) ОБНОВЛЕНО 15.08.13 (выкладываю ещё фото после полного освоения)

Ну наконец-то. Купила я себе зеркалку.

Долго выбирала между Никоном и Кеноном. И выбрала. Выбрала Никон. Начиталась кучу отзывов и сайтов, насмотрелась кучу видео и взяла «Николашу».Решила взять модель попроще, так как в зеркалке подобного типа (не профф) главное всё же объектив, а не тушка. Тем более объективы можно менять и это огромный плюсик. Вот кстати, по поводу своего выбора между фирмами фотоаппаратов я не пожалела, так как я все же после освоения фотоаппарата мне стало намного интереснее фотографировать. Но вот у Кенона есть одно небольшое преимущество. Все дело в том, что я хочу дополнительно брать объективы, а на Никон они порядком дороже чем на Кенон (разница около 2000 тысяч и выше).

Ну а теперь расскажу о своем впечатлении о данном фотоаппарате.

Плюсов уйма!

* Множество режимов. Портрет, пейзаж, макро, ночной режим, спорт, ребёнок. Плюс 4 пользовательских режима, в которых все настраиваешь сам.

* Множество кнопок. Половину функций можно включать и отключать не входя в меню. Кнопка вспышки, Iso, автофокуса и многое другое.

* Довольно не плохой китовый объектив, который шел в комплекте. Зума не хватает конечно, но это не цифровик собственно. Здесь для зума нужен специальный объектив. Собственно как и для полноценного качественного макро.

* Отличные фото режимах без вспышки. Я как то привыкла, что в помещениях при искуственном свете без вспышки фото получаются не айс. Но в этом фотоаппарате фото отличные, что со вспышкой, что без нее.

* Простое и понятное меню. Все просто и ясно. Не нужно много усилий, чтобы все тут понять. Надо лишь немножко посидеть и поковыряться в нем. Есть меню подсказок, редакция фото.

Минусы незначительные.

* Крышка объектива не закреплена веревочкой и ее легко потерять, что я и боюсь как-нибудь сделать

* Нет панорамной съемки.

Яркие сочные фото это реальность. Посмотрите фото, сделанные этим аппаратом и сами убедитесь, что это стоящая и полезная вещица)))

Очень простой способ повысить резкость с некоторыми фотоаппаратами Nikon

Повысить резкость на большинстве цифровых зеркальных и компактных камерах Nikon можно всего в 2 шага.

Хитрость с повышением резкости очень и очень проста. Для повышения резкости следует выполнить всего пару пунктов:

В чем суть?

Суть в том, что Nikon ViewNX-i, Nikon CaptureNX-D и Nikon CaptureNX 2 во время конвертации исходных RAW-файлов повышают резкость значительно сильней, нежели процессор фотоаппарата во время съемки в формате JPEG. Можно сказать, что это такой баг (программная ошибка) которая стала фичей (полезной функцией).

Настройка фотоаппарата

Ниже показан пример настройки для фотоаппарата Nikon D3200. На остальных фотоаппаратах все происходит по аналогии.

В первую очередь следует настроить ‘Режим Picture Control‘. На некоторых фотоаппаратах Nikon он можете называться ‘Режим управл. снимками‘). У очень старых фотоаппаратов такого режима может и не быть вообще. Насколько мне известно, Picture Control появился у второго поколения ЦЗК Nikon.

Настройки Picture Control

Выбрать нужный Picture Control. Звездочка возле имени режима означает, что он был изменен вручную. На картинке ниже режим ‘MC’ без изменений с заводскими настройками, а потому не имеет ‘*’ возле своего имени. Настройки Picture Control можно легко сбросить до заводских.

Выбрать нужные Picture Control

Нажав джойстик вправо, можно попасть в ручную настройку выбранного режима Picture Control. В данном случае нас интересует резкость. Ее нужно установить на максимум – это положение ‘9’. По умолчанию фотоаппарата использует резкость на уровне ‘3’. Если говорить просто – одной настройкой ‘Повыш. резкости’ можно повысить резкость в 3 раза.

Ручная настройка Picture Control

Дальше, нужно задать качество изображения, установив значение ‘RAW’.

Просто выбираем ‘NEF’ (RAW):

Качество изображения RAW

Важно: на любительских фотоаппаратах Nikon настройка Picture Control доступна только в режимах управления экспозицией P, A, S, M. Для таких фотоаппаратов, как и для Nikon D3200 из примера, следует установить один из данных режимов.

Если кто-то не умеет снимать в режимах M, A, S, P, то это не проблема. Для таких людей я рекомендую установить режим P, он будет на 80% похож на режим ‘Auto’.

Настройка конвертера

В программе ViewNX-i достаточно выбрать нужную папку, где хранятся RAW-файлы, выбрать все (комбинация клавиш СTRL+A), и выполнить их конвертацию (комбинация клавиш CTRL+E).

Окно программы ViewNX-i. В левой панели выбирается активная папка.

Конвертацию можно выполнить и правой кнопкой мыши:

Таким образом выполняется конвертирование (экспорт) фотографий в программе ViewNX-i

Конвертация файлов может потребовать огромное количество времени, особенно на слабом компьютере. Порой можно проявить всего несколько фотографий и на это уйдет совсем мало времени.

На мой взгляд, достоинство этого метода в том, что можно использовать бесплатную оригинальную программу, которая очень хорошо понимает исходные RAW-файлы.

Про сложность выбора RAW-конвертера можете почитать здесь.

Пример

Ниже показан оригинальный снимок, полученный сразу в фотоаппарате. Такие снимки обычно называют ‘накамерныый JPEG’ или ‘внутрикамерный JPEG’.

Оригинальный (уменьшенный снимок), полученный сразу с фотоаппарата

Снимок ниже был получен с помощью конвертации исходного RAW-файла с помощью Nikon ViewNX-i. При этом никаких дополнительных настроек в программе ViewNX-i не было.

Снимок, полученный с помощью конвертации исходного RAW-файла

Ниже показаны кропы предыдущих снимков:

Кроп 1:1 из накамерного JPEG

Кроп 1:1 из cконвертированного RAW

Наглядно разница видна в GIF-анимации:

Наглядная демонстрация (из-за формата GIF-анимации цвета не такие, как в оригинале)

Сам по себе ползунок ‘Резкость’ и в настройках фотоаппарата, и в настройках родных программ-конвертеров очень сильно влияет на резкость. Ниже наглядная анимация проявки RAW-файла с разными настройками уровня резкости:

Наглядная анимация изменения уровня резкости в зависимости от настроек силы резкости

Правда, у такого метода есть один неприятный нюанс. Если конвертировать фотографии, полученные на высоких значениях ISO, то уровень зернистости и шума будет очень сильным и может только ухудшить картинку. При этом накамерный JPEG может выглядеть куда лучше.

Все файлы, использовавшиеся для данной статьи, можно скачать по этой ссылке.

Повысить резкость, используя некоторые фотоаппараты Nikon, очень просто. Алгоритм, вкратце, такой: поставить максимальную резкость в настройках Picture Control, снять в формате RAW и проявить с помощью родного конвертера. Никаких сложных манипуляций, никакого обучения работы с непонятными программами, всего несколько кликов мышью, все программы бесплатны, а результат на лицо.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разнообразной фототехники можно найти на Aliexpress, Amazon и B&H Photo.

Добавить комментарий:

Комментарии: 213, на тему: Очень простой способ повысить резкость с некоторыми фотоаппаратами Nikon

Для “проявки” RAW на Nikon D600 какая из этих программ лучше? Nikon ViewNX-i, Nikon CaptureNX-D и Nikon CaptureNX 2
Есть хороший профиль для Lightroom для ЦЗК Nikon?

1. В зависимости от снимаемой сцены, это ведь частично искусство.
2. Не во всех, обычно она еще бывает 4 и 5. Спросите у официального представителя Nikon почему их камеры именно такие, а не другие.
3. В зависимости от метода вашей работы. Смысл имеет только для съемки в JPEG, TIFF, для RAW с последующей обработкой не критично, это можно сделать и после.
В общем, со “слабыми объективами” повышение резкости очень хорошо сказывается на конечной картинке, особенно на низких ISO.

Спасибо​ за ответ!
Еще подскажите-для фото пейзажей при съемке в jpag повышение резкости даст положительный результат? Или повышение резкости это удел макро и портретных съемок?
Про отрицательный результат для высоких исл уже уяснил.

Я бы повысил, результат будет на любых фотографиях, камера не знает, что на снимает, пейзаж или портрет, для нее это наборы битов и байтов, она даже цвет первоначально не видит (детали здесь).

Очень правильный вопрос. Повышая резкость в пейзажных фото заметил, что теряется объемность сцены. Для женского портрета тоже не всегда желательна высокая резкость. Выявляя мельчайшие дефекты кожи, такое фото без обработки приводит в ужас фотографируемых.

Объем будет теряться, потому что все планы резкие. Тут главное не перестараться, вообще поднять чутка резкость на пейзаже обычно сказывается положительно

1. Обратная сторона медали в том, что на некоторых сюжетах будет слишком резко, неприятно. Может ещё вылезти муар. Поэтому –
2. для перестраховки производитель настраивает поменьше. И ещё – резкость в настройках фотоаппарата и резкость из различных программ – это две большие разницы. На пальцах объяснить в чём она состоит тяжело, но если вкратце – с фотоаппаратной стоит только лишь чуть-чуть перестараться и результат будет резко неприятный (по крайней мере на мой взгляд), чем-то напоминает картинку со старых дешевых телефонов.
3. Зависит от собственного вкуса. Очень часто это не имеет значения. То есть и так и так может быть хорошо, нужно ориентироваться на свои ощущения, что больше нравится. В любом случае чрезмерно увлекаться шарпом не стоит – это моветон.

Аркадий, онотоле-спасибо за ответы и пояснения.

На 9-ке при увеличении кадра будет заметный светлый контур вокруг контрастного объекта, как-будто специально белым фломастером обвели. На 6-ке такого эффекта не замечено

Уважаемые коллеги. Столкнулся с непонятным явлением на Nikon D7200 nikkor 18-105 af-s 3.5-5.6 vr – двоится изображение (примерно одно фото из двадцати). Фотографирую более 50 лет 🙂 и уже научился давить на кнопку не дергая. Но допускаю, что с новым аппаратом мог и двинуть объективом, благо “ствол” довольно крупный. Но смущает не смазывание изображения, а именно ДВОЕНИЕ. Причем и с включенной стабилизацией, и с выключенной. Прикладываю образец (обратите внимание на волосы).

типичный смаз, на 105 мм фокусного – выдержка 1/80 sec, может vr глючит иногда или выключен был.

Может, если была вспышка. Первый раз экспозиция за счет света вспышки, вторая за счет окружающего света

Nikon, Canon и другие фотоаппараты. Какие настройки использовать при съемке

Текст статьи обновлён: 9.09.2020

Большинство моих фотографий, размещенных в отчетах о путешествиях или в фотоуроках, содержат основную информацию из EXIF (Exchangeable Image File Format – данные о параметрах съемки, авторстве, программе обработки снимка и прочее): значения выдержки, поправки экспозиции, диафрагмы, ISO и фокусного расстояния объектива. Публикую я эти параметры по просьбе начинающих фотолюбителей, которые надеются узнать таким образом, с какими настройками лучше фотографировать те или иные сюжеты. Думаю, что более эффективный путь – раз и навсегда разобраться, какие параметры следует регулировать при фотосъемке, на что они влияют и как помогают получать качественное изображение.

Честно говоря, я считаю, что научиться выбирать правильные параметры съемки намного легче, прочитав учебник фотографии, инструкцию к фотоаппарату и испробовав на практике полученные знания, чем учиться по разрозненным статьям в Интернете. Советы, представленные в сегодняшнем фотоуроке – лишь обзорный экскурс по тем областям, в которых фотограф должен разбираться, чтобы получить четкую, сочную, приятно выглядящую картинку. Даже основы включают очень большой объем информации, поэтому, чтобы не потеряться в дебрях сегодняшнего фотоурока, давайте посмотрим его содержание.

Содержание урока

1. Основные настройки любой цифровой камеры: выдержка, ISO и диафрагма

Что собой представляет цифровой фотоаппарат (не важно, это зеркалка, беззеркалка, мыльница или даже смартфон)? Укрупнено – это корпус, в котором находится светочувствительный элемент (еще используются термины: матрица или сенсор, светочувствительный датчик), на который падает свет, проходящий через объектив.

В обычном состоянии сенсор закрывается от воздействия света затвором, состоящим из шторок. Когда мы нажимаем кнопку «Спуск», шторки расходятся на заданное время, в течение которого световые волны воздействуют на матрицу, а затем, снова закрываются. Внутри объектива установлены линзы, позволяющие приблизить картинку и сфокусироваться (навести резкость) на объекте съемки, и диафрагма (перегородка из нескольких лепестков), позволяющая расширить или сузить диаметр светового потока, проходящего через объектив.

Рисунок 1. Чтобы понять, как лучше настроить фотоаппарат, необходимо знать принципы его функционирования. На правильную экспозицию фотографии влияет время открытия затвора, светочувствительность матрицы и диаметр отверстия диафрагмы.

Одним из основных параметров съемки является правильная экспозиция фотографии. Очень обобщенно можно сказать, что это — то количество света, которое успевает попасть на матрицу между открытием и закрытием затвора. Когда экспозиция выбрана правильно, снимок выглядит нормально, когда света мало поступило, изображение будет темным, а если много – слишком светлым.

Фото 2. Учимся настраивать цифровой фотоаппарат. Примеры снимка с нормальной, недостаточной и избыточной экспозицией. Снято на Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6.

Фотографы измеряют экспозицию в ступенях, которые сейчас принято обозначать аббревиатурой EV (Exposure Value). Изменение на одну ступень в плюс означает, что на сенсор фотоаппарата попало в два раза света больше, а в минус — соответственно, в два раза меньше. Поменять величину экспозиции на 1 EV можно одним из трех способов: изменить выдержку на 1 ступень, светочувствительность на 1 ступень или диафрагму тоже на 1 ступень (дифрагменное число изменится в 1,4 раза).

Давайте зафиксируем определения, о которых мы будем сегодня говорить.

Выдержка – период времени между открытием и закрытием шторок затвора. Синоним, который я так же часто использую в уроках фотографии – «время экспонирования».

Светочувствительность – параметр, описывающий степень восприятия матрицей цифрового фотоаппарата, падающего на неё света. Измеряется он в единицах ISO (International Standard Organization). Стандартное значение ИСО изменяется в геометрической прогрессии со знаменателем 2, то есть, с каждой ступенью параметр увеличивается в 2 раза: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д.

Диафрагма — перегородка внутри объектива, состоящая из нескольких лепестков. В фотографии существует также понятие относительного отверстия объектива (оптическая мера светопропускания объектива); геометрическое отверстие – отношение диаметров входного зрачка объектива (утрированно, отверстие, создаваемое диафрагмой) к заднему фокусному расстоянию. Если диаметр входного зрачка принять равным единице, то геометрическое отверстие можно выразить формулой:

Знаменатель «k» фотографы называют «диафрагменным числом». Значение этого числа диафрагмы мы и встречаем в уроках фотографии для новичков. В переводах англоязычных учебников еще встречается синоним «апертура» (apertura) и «f-stop».

Рисунок 3. Разбираемся с настройками фотоаппаратов. Что такое диафрагма (апертура, диафрагменное число, f-stop) в фотографии. Линейка стандартных значений диафрагменных чисел, отличающихся друг от друга приблизительно в 1,41 раза.

Как видим, чем диафрагменное число больше, тем отверстие меньше. То есть у нас имеется обратно пропорциональная зависимость диаметра от числа диафрагмы: когда профи нам советует открыть диафрагму, чтобы размыть фон, он имеет в виду, выставить в настройках меньшую цифру. А если нам нужно «поджать диафрагму», то речь идет о том, чтобы установить большую цифру.

Итак, чем больше мы открываем диафрагму (другими словами, чем меньше диафрагменное число будет задано), тем больше света попадает на матрицу в течение времени экспонирования, поскольку диаметр светового пучка будет шире.

Значения диафрагменных чисел так же стандартизированы: изменение апертуры на 1 ступень приводит, как и в случае с ISO, к увеличению или уменьшению экспозиции в два раза. Поскольку отверстие у нас «круглое», и площадь его вычисляется по «сложной формуле», то диафрагменные числа отличаются друг от друга в 1.41 раза: 1.0; 1.4; 2.0; 2.8; 4.0; 5.6; 8.0; 11.0; 16.0; 22.0; 32.0.

Учитывая, что разница в одну ступень приводит к вдвое большей или меньшей экспозиции, вычислить разницу в количестве света, проходящего между двумя крайними точками шкалы, довольно просто: относительное отверстие f/1.4 пропускает в 2 раза больше света, чем f/2, в восемь раз больше, чем f/4, и в 512 раз больше, чем f/32!

Так, определение выдержки и светочувствительности диафрагмы мы рассмотрели не случайно: они прямо влияют на экспозицию, и взаимосвязаны друг с другом. Разобравшись с этими настройками, мы поймем, что в фотографии часто один и тот же результат можно получить, используя разные инструменты.

Для большей наглядности, проведем аналогию с кипячением молока для детского питания. Энергия, необходимая для нагрева – наша экспозиция. Допустим, мы хотим закипятить 1 литр в чугунной кастрюле с температурой 50°С (-1.0 EV) до 100°С (0 EV). Тепловая энергия, получаемая при нагреве жидкости, будет зависеть от трех факторов:

Соответственно, наша цель удвоить энергию (экспозицию), может быть достигнута одним из трех способов:

Ну, вот, надеюсь, теперь мы понимаем, что качественный снимок с одной и той же экспозицией можно получить тремя способами, просто изменив один из трех параметров, оставив два других неизменными. Здесь нужно сделать несколько примечаний.

Рисунок 4. На практике шкала диафрагменных чисел объектива содержит не только стандартные, но и промежуточные значения.

То же относится и к выдержке, и к ISO. Такой подход позволяет менять экспозицию не с шагом 1 EV, а, например, 1/3 EV.

Соответственно, те линзы, где нельзя установить апертуру больше f/3.5, мы называем «тёмными».

Прорекламирую немного статью с тестом Сони А6000. В ней описывается, чем отличаются друг от друга зум-объективы и фиксы, их преимущества и недостатки; расписаны причины, по которым еще (кроме недостаточной выдержки) могут получаться нерезкие фотографии. Разобравшись что такое глубина резко изображаемого пространства и гиперфокальное расстояние, можно понять, на чём фокусироваться при съемке группового портрета или пейзажа.

1.1. Как настройки выдержки и ISO влияют на четкость снимка

Чтобы лучше понять взаимосвязь настроек на влияние экспозиции, предлагаю прямо сейчас поставить эксперимент: закрепляем свою любительскую зеркалку Nikon D5100 на штативе и цепляем на нее профессиональный зум-объектив Nikon 17-55mm f/2.8. Переключаем фотоаппарат в режим «А» (приоритет диафрагмы) и выставляем в настройках диафрагменное число f/2.8. Теперь начинаем последовательно увеличивать на 1 шаг светочувствительность, записывая, как изменяется выдержка. Повторяем процедуру для других значений апертуры, и результат выводим в виде таблицы.

Рисунок 5. Таблица зависимости экспозиции от соотношения параметров выдержки, ISO и диафрагмы. Урок фотографии для начинающих фотолюбителей.

Ну что, голова уже закружилась от всех этих моих кастрюль, конфорок и таблиц? Передохните, прочитайте урок еще раз, проделайте тест, но разберитесь обязательно! Данные, представленные в таблице очень важны для понимания ответов на два вопроса:

Вот, что я имею ввиду, когда говорю, что таблица соотношений настроек выдержки, ISO и диафрагмы влияет на резкость: по моим наблюдениям, приблизительно в 70-ти случаях из 100, причиной нечёткости кадра у новичков является смаз. То есть, изображение размыто либо потому, что объект двигался быстро, и фотолюбитель выбрал слишком длинную выдержку, либо он фотографировал что-то с рук (то есть, держал камеру в руках, а не на штативе) при слишком долгом времени экспонирования, когда фотоаппарат успел дернуться, и образовался микросмаз.

Анализ фотографий с разных фотоаппаратов показывают, что при съемке на фотокамеры с небольшим количеством пикселей (Nikon D90, Nikon D3100, Nikon D5100 или Nikon D700, их аналоги от Canon) максимальное время экспозиции, при котором можно снять неподвижный объект с рук без смаза, рассчитывается по формуле:

В_max=1/ФР, где ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки.

Зеркалки и беззеркалки более свежих моделей (например, Nikon D5200, Nikon D5600, Nikon D7100, Nikon D7200, или Sony A6000, Fujifilm X-T20), у которых в КРОПнутую матрицу запихнули аж 24 мегапикселя, требуют укоротить время выдержки еще, приблизительно, в 2 раза:

Посмотрим, что это означает на практике. Допустим, мы купили себе любительскую зеркалку Canon EOS 650D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6. В обозначении её КИТового объектива цифры «f/3.5» и «f/5.6» означают, что на широкоугольном конце ФР=18мм, он может открыть диафрагму максимум до f/3.5, а в телеположении зума ФР=135мм светосила будет не больше f/5.6.

Решили мы снять памятник Владимиру Ильичу Ленину на широкий угол (ФР=18 мм). Чтобы размыть фон, мы открыли диафрагму на максимум (f/3.5). Из таблицы №5 видно, что если можно выставить ISO 100 единиц, то выдержка получится 1/50 секунды (желтая ячейка). Ну, нормально: фото будет резким, так как выдержка в 2.7 раза короче максимально допустимой для съемки без микросмаза (1/50 секунды vs 1/18 секунды). Теперь мы решили отойти подальше и снять тот же памятник на большом фокусном расстоянии ФР=135 мм. В данном случае выдержка должна быть короче В №

Характеристики группы

Примеры сюжетов

И фотоаппарат, и объект съемки неподвижны.

Натюрморт, предметная съемка, пейзаж, астросъемка.

Объект не движется, но съемка происходит с рук, что может грозить микросмазом.

Портрет позирующего человека с рук, съемка пейзажа без штатива.

В сцене присутствуют движущиеся элементы.

Спорт, фотоохота, съемка детей, танцев, стрит-фото, любой репортаж.

Логика настроек для первой секции: регулируем диафрагмой ГРИП, выставляем минимальное нативное ISO во избежание цифрового шума. Выдержка – как получится.

Во втором случае фотографу придется настроить камеру так: диафрагменное число задает ГРИП, ISO подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальную выдержку не дольше, чем В=1/ФР для камер типа Никон Д3100 или Никон Д7000 (мало пикселей на матрице) или В=1/(2*ФР) для фотоаппаратов типа Сони А5100, Фуджифильм Х-Т20 или Кэнон 70Д.

Настройки фотоаппарата для третьей группы: первое — задаем ГРИП, выбрав диафрагму, второе – выбираем ISO так, чтобы выдержка была достаточна для съемки без смаза.

Величина времени экспонирования зависит от скорости объектов и направления их движения по отношению к фотографу. Думаю, будет проще понять, о чем мы тут так долго говорили, если вы потренируетесь на симуляторе настроек Camera Sim.

Здесь вы видите кадр как бы через видоискатель Вашего фотоаппарата. Изменяя ползунки можно задать:

Изменяя параметры, вы поймете, как экспозиция зависит от значений диафрагмы, ISO и выдержки. С помощью симулятора Camera Sim вы проверите в действии формулу минимальной выдержки для съемки без смаза В=1/ФР.

4. Расширенные настройки цифрового фотоаппарата

Выше мы рассмотрели взаимосвязь между ISO, временем экспонирования и диафрагмой и их влияние на экспозицию. Это базовые параметры съемки, но есть и другие важные настройки, влияющие на качество изображения. О них можно прочесть в отдельных уроках фотографии для начинающих фотографов на моём сайте, поэтому здесь размещу лишь краткое описание.

Фотография 22. Операционное меню зеркального фотоаппарата Никон Д5100. Фотограф постоянно применяет разные настройки в зависимости от сюжета и условий освещения.

4.1. Качество изображения

Можно фотографировать в формате RAW или JPEG. В Джипег очень трудно получить то же, на что способен RAW – объяснение плюсов и минусов, рассказ, как я обрабатываю фотки для сайта.

4.2. Выбор баланса белого

Данный параметр не влияет на файлы RAW, поэтому у меня всегда стоит «Auto». При обработке в редакторе одним щелчком я настраиваю правильные оттенки, правильную цветовую температуру. Фотолюбителям, снимающим в JPEG, всегда советую настраивать этот параметр вручную (лампа накаливания, люминесцентная, солнечный день, пасмурный и т.д.), чтобы получить более естественное изображение.

4.3. Режим съемки «S»

Здесь имеется в виду, не «приоритет выдержки», а покадровая съемка: то есть, нажал на спуск – снял один кадр. В этом меню еще есть непрерывная (камера фотографирует с заданной скоростью кадров в секунду, пока нажата кнопка «Спуск» или пока не закончится место в буфере памяти). Использую его при фотосъемке активных действий (в сегодняшнем фотоуроке — это снимки 1827, 3913, 6766, 7297). Есть еще «автоспуск» и «спуск с задержкой» — использую при съемке пейзажа и селфи со штатива, предметной фотосъемке, натюрмортов и макро. «Тихий затвор» – должен срабатывать менее шумно, но я разницы не слышу и не пользуюсь им.

4.4. Настройки режимов фокусировки и зоны автофокуса

В большом уроке фотографии мы обсуждали, что такое «покадровая» и «следящая фокусировка», и что такое «зона АФ». У меня 99% случаев стоит AF-C с фокусировкой по точке. Если нужно навестись на резкость по глазам и перекадрировать снимок, я зажимаю кнопку блокировки фокуса AF-L и остаюсь в режиме следящего АФ, меняя границы кадра.

4.5. Настройки замера экспозиции, активный D-lighting и поправка экспозиции

Автоматика может оценивать освещенность всей сцены и рассчитывать оптимальную экспозицию (матричный замер), либо сузив поле измерения. В 99% случаев у меня стоит матричный замер. Фотографу очень часто приходится прибегать к поправке экспозиции.

Во-первых, есть сюжеты, где камера не рассчитает правильную экспозицию никогда просто потому что она так устроена: съемка объекта на светлом фоне (на пляже, на снегу) – белый цвет будет серым; и на темном фоне (в лесу, рядом с черной стеной и т.п.) – черные объекты будут серыми. При фотографировании таких сюжетов всегда нужно выводить экспокоррекцию в плюс (для снега) и в минус (для угля).

Во-вторых, такие примеры сюжетов: пейзаж узой полоской пасмурного неба — скорее всего, камера ошибется, и небеса засветятся, то есть станут белым пятном. Выручает экспокоррекция. В этом втором случае земля станет слишком темной. При съемке в JPEG придется активировать функцию «Активный D-Lighting» (на RAW она не действует).

На тему этих настроек в разделе «Фотодело» есть два важных фотоурока.

Примечание. Термин «Активный D-Lighting» применяется в цифровых фотоаппаратах Nikon. Аналогичная функция в камерах Canon называется ALO (Auto Lighting Optimizer). В беззеркалках Fujifilm это — DR (Dynamic Range, динамический диапазон) вместе с выбором тона теней и светов. В фотокамерах Sony — DRO (Dynamic Range Optimization, оптимизация динамического диапазона). В компактах Olympus — SAT (Shadow Adjustment Technology), в Panasonic — Интеллектуальное управление динамическим диапазоном.

4.6. Настройки брекетинга экспозиции

В режиме брекетинга экспозиции при нажатии на спуск камера делает несколько кадров: нормально экспонированный, недоэкспонированный, переэкспонированный. Обычно эта функция у меня выключена. Использую ее в двух случаях.

4.7. Выбор режима Picture Control

Данная настройка не влияет на снимок в формате RAW. Вы выбираете резкость, контрастность, оттенок, яркость и насыщенность либо вручную, либо используя пресеты «Портрет», «Пейзаж», «Стандарт», «Насыщенный», «Нейтральный» и «Монохромный» (см. описание в комментариях к этому фотоуроку и в статье об обработке RAW в программе Lightroom).

В камерах Canon этот раздел меню называется «Picture Style» (Стиль изображения), в Sony – «Творческий стиль», в Fujifilm – «Моделирование плёнки», Olympus – «Художественные фильтры», Panasonic – «Режим творческого управления».

Если я фотографирую в двух форматах сразу RAW+JPEG (например, в отпуске, когда вечером в отеле хочется посмотреть снимки в Джипег на нетбуке, который будет недоволен тяжелыми файлами РАВ), то ставлю настройки «Picture Control» в режим «Нейтральный». При необходимости его проще будет подправить в “Photoshop”, чем, например, снятый с настройками «Насыщенный» (будет проблема с управлением цветом).

4.8. Коррекция вспышки и режим работы вспышки

Поскольку, со встроенной вспышкой ничего толкового не снимешь (при освещении «в лоб» получается скучная картинка), а внешней у меня нет, то эти настройки я не задействую. В обзоре любительской беззеркалки Fujifilm X-M1 приведены примеры, что получается, при изменении параметров работы вспышки.

Фотосъемка с использованием импульсных источников света существенно отличается от всего того, что я написал выше. С покупкой вспышек Yongnuo YN-685N мне пришлось, фактически, заново переучиваться. По мере знакомства с нюансами работы с этими устройствами я публиковал отдельные фотоуроки, которые рекомендую прочитать последовательно.

5. Использование функции «Auto ISO» при съемке на современный цифровой фотоаппарат

Открою «страшную тайну»: все примеры снимков, которые я привел выше, снятые в режиме «Приоритет диафрагмы», получены несколько по-другому. Дело в том, что в современных камерах имеется возможность включить функцию автоматического подбора светочувствительности «Auto ISO». В моей любительской КРОПнутой зеркалке Nikon D5100 она работала следующим образом:

Алгоритм работы функции автоматического ИСО в режиме приоритета диафрагмы «А» следующий:

Обращаю внимание, что настройка «Auto ISO» подходит лишь для съемки сцен с движением (группы №2 и №3, обсуждаемые в таблице выше). Если забыть выключить эту функцию при съемке со штатива (неподвижный объект группы №1), можем получить шумный снимок, так как камера хочет повысить ISO до максимума без необходимости в этом (см. пример моего неудачного ночного пейзажа, после которого я несколько лет не включал «Авто ИСО»).

6. Как научиться снимать качественные снимки

Ответ на этот вопрос очень сложный и комплексный, так как под термином «красивые фотографии» может пониматься «технически качественные» и «художественно качественные изображения». Уверен, что при желании можно научиться правильно настраивать свою камеру в разных условиях очень быстро. Например, вы увидели снимок №X и №Y, снятые на Филиппинах всего лишь через две недели владения зеркалкой Nikon D5100 КИТ 18-55 – вполне сносно я фотографировал, как мне кажется. А еще больше примеров, снятых буквально через неделю после покупки фотоаппарата представлены в 7-ми главах отзыва о «поездке дикарем» по Китаю в 2011 году.

Чтобы научиться правильно настраивать фотоаппарат, советую выполнить следующие шаги:

В Главе 5 обзора беззеркалки Sony A6000 по ссылке выше приведен перечень из 13-ти вопросов для анализа фотографий (своих и чужих). В комментарии к тому же тесту Sony A6000 дан план практических занятий для самообучения фотографическому искусству.

Примечание. Многие начинающие фотолюбители начинают изучать настройки камеры по бесплатным урокам в Интернете или платят деньги за обучение на фотокурсах. И то, и другое считаю напрасной тратой времени и средств.

В Интернете вы будете «скакать» от темы к теме – сумбурный подход. На курсах вам будут три недели вдалбливать то, что вы прочтете в учебнике и проверите на практике за 1-2 дня.

В общем, советую начать самообучение с книги. Не обязательно с дорогой. Вот, у меня на книжной полке стоит «Everything Фотография. Простые и надежные методы получения потрясающих снимков». Я купил ее в 2006 году после приобретения своего первого в жизни цифрового фотоаппарата: мыльницы Sony Cyber-shot DSC-W15. Учебник ориентируется на пленочные фотокамеры, но это не делает его бесполезным: можно пропустить лишь главу про проявку плёнки и печать снимков в фотолаборатории. Зато у него огромный плюс перед Интернетом: вся информация структурирована и подается от простого к сложному. Приведу краткое содержание:

Устройство зеркального фотоаппарата. Работа автофокуса и автоматической экспозиции. Что происходит, когда фотолюбитель в меню выбирает сцены (пейзаж, спортивный режим, портреты, крупный план, силуэт и т.д.).

Мыльницы. Особенности съемки. Преимущества и недостатки. Проблемы работы автофокуса, замера экспозиции и бесполезность встроенной вспышки.

Как покупать первый фотоаппарат. Что взять: мыльницу или зеркалку.

Знакомство с камерой. Как правильно держать, как настраивать. Таблица рекомендуемых выдержек в разных ситуациях (со штатива, с рук, спортивной съемки, пейзажа и т.д.). Диафрагмы и глубина резкости (ГРИП). Работа автофокуса.

Описание дополнительных аксессуаров для фотоаппаратов (ремень для крепления тяжелой фототехники, штативы, фильтры, телеконвертеры, отражатели, жилеты и т.п.).

Нюансы использования нормального объектива, ширика и телевика.

Какой бывает свет и как настраивать камеру (направленный и рассеянный, естественный и искусственный, использование светофильтров).

Почему не нужна встроенная вспышка, как настроить и снимать с внешней.

Основы композиции (смысловой центр, правило третей, ведущие линии, золотой треугольник, фактура, ритм, ракурс).

Как получить более качественные снимки (заполнение кадра, кадрирование, проблемы экспозиции и резкости, перспектива).

Как снимать на улице. Особенность съемки зимой, весной, летом и осенью.

Съемка натюрморта, движения, людей, мероприятий, ночного неба.

Вот так, прочитав за пару дней 320 страниц бесценного материала, вы быстро освоите фотографические термины, получите представление об особенностях объективов и настройках при съемке разнообразных сюжетов. Цена этого учебника на OZON, по состоянию на 4 сентября 2017, года – 137 рублей (2,4 USD)…

Фото 23. Рекомендую начинать обучение фотографии с покупки учебника. Снято на Nikon D5100 KIT 18-55mm с настройками: выдержка 1,6 секунды; диафрагма f/9.0; ISO 100; фокусное расстояние 50 мм.

Подавляющая часть сегодняшнего фотоурока посвящена тому, как получить технически правильный снимок.

Но сфотографировать резкий кадр с правильной экспозицией – это не значит получить качественный снимок. Вот одна из первых фотографий, снятая мною на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я выложил для обсуждения на профильный форум фотографов.

Фотография 24. Мой первый опыт ночной съемки на Nikon D5100 KIT 18-55. Помню, когда-то я считал этот снимок шедевром. Уроки фотографии для новичков. Как правильно фотографировать. Настройки: диафрагма f/22.0, ISO 100, выдержка 30 секунд.

В тот день я прочитал урок фотографии по ночной съемке и поехал вечером снимать со штатива. Смотрел на эту работу и думал: «О, какая резкость! Какие цвета! Великолепная фотка!» Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.

Что с данным фото не так, почему оно не цепляет зрителя?

Как такое изображение можно было снять лучше? Например, отойти подальше, чтобы была возможность снимать на большем фокусном расстоянии (допустим, на 35 мм), когда дисторсия проявляется не так сильно. Включить в кадр на первом плане какой-нибудь предмет (скажем, ветки деревьев) для живописности.

Ну, а кардинально улучшить, как мне кажется, кадр с храмом можно было, если снимать не пейзаж, а репортаж или постановку. Например, сыграть на контрасте (на переднем плане – объявление о скупке краденного, на заднем – храм) или рассказать фотоисторию (на переднем плане старушка молится на храм, или маленькая девочка с бантиками и косичками любуется чем-то на здании и т.п.).

Примечание от 4 ноября 2014 года:

Сегодня съездил и провел небольшую работу над ошибками: попробовал улучшить фото с храмом. Сначала снял здание на телеобъектив Nikkor 70-300 с противоположного берега реки Исеть. Расстояние до «Храма на Крови» в данном случае составляет около километра. Дисторсия исчезла.

Фотография 25. Фотоурок «Как научиться фотографировать». Снято на Nikon D5100 + телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Параметры съемки: время экспонирования В=6 сек, компенсация экспозиции 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/10, ФР=82 мм, ИСО 100, вспышка отключена. Естественно, снимал со штатива Sirui T-2204X и с автоматического спуска, чтобы избежать шевелёнки. Обязательно отключил стабилизатор на объективе.

Лучше всего снимать ночные пейзажи не ночью, а после захода солнца. Тогда небо будет не чёрного, а такого вот, приятного синего цвета. Кроме того, будет меньше перепад между самым светлым и темным участками кадра, что тоже смотрится лучше.

Вот еще пример съемки здания на длинном фокусном расстоянии. Теперь я повернул камеру вертикально и смог еще приблизить изображение.

Фото 26. Курсы фотографа. Пример съемки на длинном фокусном расстоянии на Никон Д5100 + телевик Никон 70-300. Параметры: выдержка В=5 сек, приоритет диафрагмы «А», f=10.0, ФР=125 мм, ISO 100. Видим, что телеобъектив «скрадывает перспективу» из-за чего геометрия получается специфической.

Теперь переедем на другой берег и попробуем снять храм так, чтобы деревья образовали естественную рамку (виньетку), концентрирующую внимание на главном объекте.

Фото 27. Как правильно фотографировать. Сменил объектив на репортажник Nikon 17-55/2.8. Расстояние до здания позволяет снимать на более-менее длинном фокусном расстоянии. Настройки фотоаппарата Nikon D5100: выдержка В=3 секунды, 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/9, ФР 30 мм, светочувствительность ISO 100 единиц.

При съемке этого кадра было две проблемы. Во-первых, уже прошло довольно много времени с момента захода солнца — небо стало черным. Получается слишком большая разница освещенности между задним фоном и храмом. Нужно бы снимать HDR в данном случае (я не стал). Во-вторых, фонари на переднем плане светят противным желтым цветом, а здание освещено белыми люминесцентными лампами. Получается «цветовая каша» на снимке. Решить такую проблему можно, помучавшись в редакторе или переведя снимок в черно-белый режим, как это я сейчас сделал.

Почему данное фото лучше, чем первый снимок: 1) линии дорожки служат направляющими для взгляда зрителя и ведут его к главному объекту в кадре; 2) ветки деревьев образуют виньетку и также концентрируют взгляд на здании; 3) снимал издалека — меньше геометрические искажения.

Мне кажется, если прийти сюда зимой в час, когда солнце будет клониться к закату и светить слева под углом, подчеркивая текстуру снега и играя лучами на куполах, может просто шедевр получиться из кадра с подобной композицией!

Если попробовать сфотографировать храм на еще более коротком фокусном расстоянии, мне кажется, хуже получается…

Фотография 28. Как правильно фотографировать. Объектив Samyang 14mm f/2,8 и зеркалка Nikon D5100. Настройки: выдержка 8 секунд, поправка экспозиции 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 100, фокусное расстояние 14 мм.

Но, у меня за спиной стоит другая церковь (Вознесенская) и там всегда много прихожан. Если дождаться, пока в кадр попадет какая-нибудь бабуля, которая сгорбившись идет в сторону Храма на Крови, а за ней бредет, скажем, бездомный Тузик (кнопку спуска нажать, когда бабушка будет в правом нижнем углу «золотого сечения»), то акценты сместятся со здания на фигуры прохожих. Кадр заиграет по-новому…

Информация между делом: обратите внимание, как широкоугольный объектив искажает перспективу. Я стою за мусорными корзинами (см. фото №27), т.е. ближе к объекту съемки, чем на предыдущем снимке. А храм получился меньше размером…

Ну, и попробовал снять историю на контрастах. Вот «Храм на Крови», построенный на месте расстрела царской семьи. А вот — памятник комсомольцам Урала. Возможно, их отцы стреляли в тех, во имя которых это здание построено…

Фото 29. Фотография 6. Как правильно фотографировать. Комсомольцы и Храм. Снято на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 при следующих настройках: выдержка 1 сек, приоритет диафрагмы, f/5.3, ФР=220 мм, ИСО 100.

Короче говоря, на том форуме для фотографов я выкладывал различные свои работы в течение полугода. Прислушивался к комментариям и советам более опытных коллег. И только через шесть месяцев смог сфотографировать кадр, который хоть и не получил одни плюсы, но все же их было больше, чем минусов.

Не думаю, что это какой-то шедевр мирового фотоискусства. Здесь даже недостаточно резкости. Но согласитесь, что данная работа чуть лучше, чем первый пример. Что делает ее привлекательнее? Снята в режимное время, есть четко выраженная многоплановость, благодаря туману в низинах. Не мешало бы немного убавить насыщенности неба и повысить резкость. И просто конфетка бы получилась!

Вернемся к теме данного параграфа: «Как научиться фотографировать качественные снимки». Выше мы уже отметили, что нужно постоянно тренироваться, анализировать свои работы и фотографии мастеров. К сожалению, большинство учебников написаны с упором на технические аспекты (как настроить фотоаппарат, чтобы получить технически безупречный снимок), и очень мало мне встречалось книг, где обсуждается художественная составляющая.

О том, как снять не только резкий, но интересный снимок, подробно рассказывается в учебнике Лидии Павловны Дыко «Беседы о фотомастерстве». Автор – советский кинооператор, профессор ВГИК имени С.А. Герасимова, кандидат искусствоведения.

Фото 31. «Беседы о фотомастерстве». Один из лучших учебников о художественном взгляде на фотографию.

Пособие написано в далеком 1977 году, когда учебники писали, чтобы научить чему-то, а не чтобы красивыми заголовками заставить покупателя выложить деньги за пустышку внутри и повысить продажи издания. В книге методично рассказывается об основных законах фотографии, которые каждый профессиональный фотограф должен знать и понимать, как отче наш:

Даже по перечислению разделов чувствуете разницу с обычным учебником по фотографии современных авторов. Чаще они обсуждают то, о чем в сегодняшней статье говорим мы с вами: какую диафрагму и выдержку поставить, чтобы снять портрет при свечах или гонки мотоциклистов. И гораздо реже можно найти книгу, в которой бы старались показать вам, как снять художественное фото, объяснили, почему вот этот ракурс выглядит выигрышнее, чем тот.

Вы спросите: «Почему же тогда этот умник сам не может снять шедевры на свою зеркалку Nikon D5100?» А потому, что грешен: учебник прочитал, а вот, чтобы выйти и раз в неделю на улице отработать на практике каждый урок, силы воли не хватает… Но, когда-нибудь с понедельника, займусь своим самообразованием…

За сим заканчиваю свой вводный урок фотографии для новичков. Сегодня мы узнали о базовых настройках для съемки технически качественных фоток (соотношение ISO, выдержки, диафрагмы) и получили представление о том, какие еще параметры следует учитывать при фотографировании (см. ссылки на соответствующие фотоуроки). Надеюсь, не лишней будет информация, как тренироваться и анализировать свои фотографии. Предлагаю напоследок сделать три важных действия:

Удачных фотографий, друзья мои! До встречи на страницах сайта.

Примечание. Текст фотоурока по настройкам цифровых фотоаппаратов, который вы сейчас прочитали, переработан и обновлен 10 сентября 2017.

Как я обрабатываю фотографии для статей

комментариев 137

Спасибо, очень емко и доходчиво рассказали, как выбрать основные настройки фотоаппарата!

Олег, спасибо! Когда я решил составить данную таблицу анализа изменения выдержки в зависимости от диафрагмы и светочувствительности, многое для себя заново открыл или систематизировал. Например, я в сравнительном обзоре Sigma AF 18-250 mm F3.5-6.3 DC OS HSM писал, что его владельцу не нравилось, что уже в пасмурную погоду при фотографировании с рук практически невозможно получить резкий снимок. В большинстве случаев присутствует микросмаз. В статье я предположил, что фотографии получаются не резкими, так как мы боялись поднимать ISO до высоких значений.

На фокусном расстоянии 250 мм у Сигмы максимальное отверстие – f/6.3. Мы чаще всего настраивали светочувствительность в диапазоне 100-320 единиц. Из таблицы видно, что при ИСО 320 и апертуре 6,3 выдержка будет 1/160 секунды. А минимальная выдержка для съемки с рук на этом фокусном – 1/250 (на Nikon D5100, D3100 и т.п.). И чтобы ее обеспечить на ФР=250 и f/6.3 нужно выставить светочувствительность от, приблизительно, 450 единиц (лучше ISO 500).

Одно дело, предполагать, что причина брака в недостаточно низком ИСО. И совсем другое дело – провести опыты, систематизировать результаты в виде таблицы, проанализировать их и сделать выводы. 😉

Вернулись уже из поездки по Китаю, значит? Ждем отчет, море красивых фоток и, как всегда, интересный рассказ! И спасибо за полезный урок фотографии по настройкам параметров съемки.

Да, мы вернулись еще в начале апреля. Поездка получилась самая интересная за весь наш опыт самостоятельных путешествий! Только вот уже месяц не могу фотографии обработать – сначала в командировку ездил, потом решал все накопившиеся за время отсутствия вопросы. Всего получилось более 1500 фотографий, сейчас мне удалось сократить их количество до 650-ти. Больше удалить не могу – совесть не позволяет. 😉 Обычно мы из поездок привозили 150-250 фоток. Как сейчас быть, как выбрать лучшие для отчета – ума не приложу! 🙂 Кстати, я выложил один ролик в статью с обзором карбонового штатива Sirui-T2204X-G20X и неплохую, на мой взгляд, фотку ночного моста в статью «Зачем нужен штатив», снятые в это путешествие.

Для начала, большое спасибо за урок фотографии! Не знаю, насколько мне поможет, но мой фотоаппарат Nikon D7100 c объективом AF-S NIKKOR 18-200/3.5-5-6 GII стал по-другому уже фотографировать! После прочтения, многое стало ясным. Хотя, хочу ещё пару раз прочесть, так как не все понятно… Спасибо огромное и ждем продолжение. Удачи Вам в своих путешествиях!

Todd, и Вас благодарю за столько тёплых слов в мой адрес! Конечно, в одном уроке не уместить всей той информации, которой необходимо владеть, чтобы получались красивые и интересные фотографии. Но, понимание взаимосвязи между выдержкой, диафрагмой и ИСО — основополагающий фактор. Если разобраться, то правильно фотографировать станет легче! Желаю Вам хорошего света, терпеливых фотомоделей и только удачных кадров!

ISO влияет на чувствительность матрицы к свету. Это материал нашей кастрюли. Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени и шумы тоже, кстати, будут сильнее. Поэтому задача профессионального фотографа – фотографировать при минимально возможных значениях ИСО.
На мой взгляд, аналогия не совсем точная.
Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени
Откуда этот свет возьмется? На самом деле, чем светочувствительность выше, тем меньше света требуется матрице для получения фото. В аналогии — это, скорее, теплоемкость жидкости в кастрюле. Чем теплоемкость ниже (соответственно ISO выше), тем меньше тепла надо, чтобы вскипятить эту жидкость (меньше света надо, чтобы получить фото).

Антон, соглашусь, что с точки зрения физики Вы правы…. 🙂 Что мне хотелось донести до начинающих фотографов, так это то, что теплоемкость жидкости (теплопроводность материала кастрюли) и светочувствительность матрицы влияют на количество энергии (света), передаваемые в единицу времени…

Спасибо за фотоурок. Очень внятно и доходчиво. После прочтения пошел фотографировать. На зеркалке Никон Д5200 КИТ 18-140 ВР проверил, как выставлять настройки — совсем другие результаты. Очень Вам благодарен!

Иногда думаю: «Зачем я трачу столько времени на эти статьи. » Но после таких комментариев, Борис, хочется верить, что кому-то от моей писанины есть польза… Жаль только, что счетчик Гугл+ внизу справа так и застрял на 2 шт… 🙁 Разве не заслуживает статья, чтобы ей поделились в соцсетях? 😉

Я с удовольствием прочитал статьи, хотя для меня многое понятно, но, все равно, когда читаешь, даже, азы фототехники, ты сам себя, как бы, проверяешь, все ли ты правильно понимаешь. Ведь при съемке соображать надо быстро и точно, ничего не забыть. Например при съемке со штатива — отключить стабилизацию объектива (я, правда, этого не делал, надо будет попробовать так и так).

Это что касается техники съемки. Мне интересен анализ снимков природы, архитектуры, портреты. Анализируя вместе с автором снимка, для себя делаешь какие-то выводы. Думаешь, как бы ты сам снял данный сюжет. Например, ночной снимок церкви хотелось бы снять посредине кадра, т.е. переместиться вправо, но тогда будет мешать скульптура. А может в Фотошопе убрать помеху?

Так что, огромное спасибо за статьи и преклоняюсь перед великим трудом их написания. Наверно, очень надо любить это дело, чтоб писать, а точнее, как сказал наш великий Жванецкий:»Писать, как и писать, надо, когда не можешь». Уж точнее не скажешь!

Анатолий, спасибо за Ваши добрые слова! Не знаю, наступит ли когда-нибудь момент, когда я смогу компоновать кадр автоматически, подсознательно, но на сегодняшний момент для себя я сделал вывод: чтобы получать классные снимки, нужно постоянно анализировать чужие фотографии (те, что нравятся), потом – свои фотки, чтобы понять, что я сделал не так. Затем нужна практика – много фотографировать и снова анализировать. Тогда постепенно качество фотографий улучшается.

Уже неоднократно я отмечал в блоге, что в отпуске, обычно, первые три дня получаются не очень красивые снимки, а затем качество улучшается по нарастающей. Думаю, связано это с тем, что в путешествии приходится много фотографировать. Каждый вечер, возвращаясь в отель, я копирую фотки, снятые за день, на компьютер и, естественно, просматриваю и анализирую их, делаю работу над ошибками.

Когда же, между съемками проходит много времени, очень сложно сделать хороший кадр…

И уже много раз мы обсуждали, что профессиональные фотографы говорят: «Отличный снимок нужно наработать», — т.е. они фотографируют объект по многу раз с разных ракурсов и потом выбирают лучшее фото. Где-то я приводил ссылку на документальный фильм телеканала National Geographic, в котором они рассказывали и показывали, брали интервью у авторов 10-ти лучших снимков года. Так вот, как оказалось, все фотки были сняты следующим образом: фотограф снаряжает экспедицию, скажем, в национальный парк и днями, неделями и, иногда, месяцами снимает один и тот же кадр. Однажды ему удается застать хороший свет, снять животное в необычной позе, обстановке…

Нам так, конечно, не жить. 🙂 Обычно: пришел, увидел, сфотографировал… А потом удивляемся, почему снимки – не такие, как у профи. 🙂

По поводу анализа снимков природы и архитектуры, могу открыть секрет, что сейчас у меня есть задумка написать еще один большой урок фотографии, в котором будет освещаться тема правил композиции, анализа, как влияет на восприятие снимка тот или иной объект, его расположение. Урок будет громадный: думаю, что не менее 60 фотографий придется использовать в качестве иллюстраций, поэтому не могу сказать, когда я его закончу. Ввиду большой занятости, думаю, что закончу не ранее, чем через пару месяцев. Если интересно, советую подписаться на обновления блога, чтобы не пропустить… 🙂

По поводу композиции ночной церкви – не совсем понял про какое фото Вы говорите. Если про №1 и №2, то тут бы я поспорил. Мне кажется, что использование «правила третей» (как это снято сейчас) больше подходит. Если мы обсуждаем композицию снимков №3 и №4, то здесь я соглашусь, что, обычно, более приятно смотрится центральная композиция, т.е. церковь должна стоять по центру снимка, а линии дорожек, фонарей и деревьев ведут взгляд зрителя к главному объекту в кадре – храму. Такой тип компоновки снимков вы можете увидеть у меня в отчете о походе в парк «Оленьи ручьи» (подвесной мост – по центру), в сравнении снимков, снятых на ширик и телевик (дорога – в центре кадра) и многих других.

Но, в данном конкретном случае, клумба и памятник комсомольцам проектировались, видимо, отдельно. А Храм на Крови был построен позже и он в реальности стоит не по центру. Если бы я просто переместился вправо при съемке и выбрал ракурс, когда здание – в центре, мне кажется, линии дорожки вступили бы в спор – уводили взгляд зрителя в сторону…

Перемещать всё это в фотошопе – нужны особые навыки, я так не умею…

Еще раз благодарю Вас за отзыв и желаю удачных снимков!

Анатолий, кстати, отдельная благодарность за слова Жванецкого. Они очень метко иллюстрируют мое состояние. 🙂 Видимо, в детстве недостаточно сочинений и изложений писал, раз сейчас меня тянет к эпистолярному жанру… 🙂 В голове — десятки различных тем для статей, приходится себя сдерживать, чтобы оставалось время на другие дела, а не только на хобби… 🙂

Добрый вечер, Сергей! Читаю Ваши статьи не первый день и никак не могу определиться с покупкой камеры. Сначала хотел взять Nikon d5100 + KIT 18-105, но прочитав Вашу последнюю статью про Nikon D5300 KIT 18-140 VR, хочу узнать, сильно ли будет отличаться этот комплект от Nikon D5100 + Nikkor 18-140. Заранее спасибо.

Здравствуйте, Владимир! Не совсем понял, какие комплекты Вы хотите сравнить… Как я понимаю, выбор стоит между Nikon D5100 body и разными объективами: Nikkor 18-105 VR и 18-140 VR. Понимаете, я в этом деле теоретик, ведь… Судя по буквам в обозначении (что они означают я расписал в статье с примерами фоток на Никкор Д5300), у обоих объективов одинаковая конструкция и материал линз.

Таким образом, теоретически, по качеству картинки они абсолютно одинаковые должны быть… Но у КИТ 18-140 на длинном конце большее фокусное расстояние — 140 мм. Значит, когда вы будете снимать портреты, он позволит лучше размыть фон.

Вот, портрет, снятый на Никон Д5100 и телевик Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom.
fotki.yandex.ru/users/forum-lsp/view/724075?p=16

Понятно, что у него стекло используется более качественное, чем у двух сравниваемых КИТов. Но она дает понимание, какое боке (размытие заднего фона) можно достичь при фокусном расстоянии до 100 миллиметров. Параметры данной фотки (ФР=85 мм, f/5, ИСО 250, выдержка 1/640 секунды). Т.е, такое боке мы достигнем на объективе Nikkor KIT 18-105.

А эти попугаи сняты на тот же телеобъектив, только на ФР=165 мм (т.е., близко к Вашим 140 мм) и при той же апертуре f=5.
fotki.yandex.ru/users/forum-lsp/view/724150?p=19

Правда, как уже неоднократно указывалось, размытие фона зависит еще и от расстояния до объекта съемки и до фона…

Здравствуйте, Сергей! Недавно случайно нашла Ваш блог и теперь с удовольствием узнаю для себя что-то новое. Камеру Nikon D5100 с КИТовым объективом Nikkor 18-55 я купила чуть больше месяца назад и поэтому, по мере её изучения, возникают всё новые и новые вопросы.

Например, во многих описаниях как фотографировать указывается, что для хорошего боке иногда нужно выставлять диафрагму f/4.5 и меньше. У меня минимальное значение f/5,6… 🙁 Это зависит от объектива?

Сейчас зима и темнеет рано. Хочется фотографировать, но столкнулась с тем, что в тёмное время суток лучше снимать со штатива. Поэтому я в некоторой растерянности, чем же дополнить свой Nikon в первую очередь? Должен это быть объектив с другими параметрами, штатив или вспышка? И наоборот, на что сейчас пока не замахиваться и обходиться тем, что есть в наличии?

Заранее благодарна за совет.

Думаю, Сергей даст конспективно-конкретный ответ по заданным Вами вопросам, но если есть время вникнуть в специфику размытия изображения (оно же боке) и от чего оно зависит, попробуйте вникнуть в статью на сайти Радоживы:

radojuva.com.ua/2012/08/boke-bokeh-review/

Пока у меня не было времени поискать информацию о нем, но, памятуя, что кто-то здесь в комментариях приводил кого-то из забугорных фотографов в пример, и говорил, что любимый портретник у него на полном кадре — фикс фокусным расстоянием 200 мм, охотно верю, что для крупнолицевых портретов и красивого боке необходим фикс ОТ 85 mm… Косвенно это подтверждается статьей Сергея (думаю, он подскажет правильную ссылку), где опубликованы снимки с недорого популярного телевика Nikkor 70-300, который, несмотря на среднюю светосилу, позволяет получать шикарные кадры…

Олег, спасибо за столь подробный ответ. Обязательно возьму себе на заметку. На сайте о боке, которой Вы мне посоветовали, я ещё раз отметила, что для интересного размытия фона характерны параметры диафрагмы F/1.4; F/1.6; F/1.8; F/2.0 и F/2.6. Мои же параметры ограничиваются F/5.6, что явно недостаточно.

Постараюсь найти больше информации о 135 mm объективе. Не буду скрывать, на данный момент многое непонятно. И всё же радует то, что есть вещи, на которые можно ориентироваться. Ещё раз огромное спасибо!

Инна, Вы понимаете в чем фокус… Я привел в пример фикс 135мм, как и 200 мм, для того, чтобы проиллюстрировать мысль: «Приемы работы и оборудование, которые используют другие, могут оказаться неприемлемы для Вас». В статье, насколько я помню, снимки сделаны фиксом 50 мм.

Надо каждую рекомендацию переосмысливать и пытаться перенести на свои условия так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные сгоряча средства. 🙂 То есть, искать снимки, искать информацию, отталкиваясь от мнений, высказанных здесь или на других ресурсах, но проецировать на себя…

Вот в статье Вы увидели то, что хотели видеть: диафрагмы 1.4-1.8… Не спорю, есть много ситуаций, когда рисунок с снимка с такими параметрами будет интересным… Если Вы профессионально будете заниматься вопросом, то за такой снимок заплатят больше денег или вообще заплатят 🙂 🙂 🙂 (зависит от постановки вопроса).

НО! Наберусь наглости и еще раз выложу ссылку на фото, которые делает моя дочка-школьница.
fotki.yandex.ru/users/viroday/album/447471/

Практически, все они сделаны на диафрагме F/5.6 (иногда 4.5, что, согласитесь, никак не 1.4-1.8 🙂 ). Фото сделаны шедшим в комплекте, то есть, КИТовым, или, почти, как у Вас, объективом (только у меня он от фулфреймовой зеркалки).

У Сергея в блоге сконцентрировано огромное количество как информационного материала, так и снимков с тех объективов, которые обсуждаются… Попробуйте посмотреть на снимки и проанализировать, какие параметры влияют на то, как в каждом конкретном случае получалась та или иная картинка… Почитайте рекомендации с примерами по выбору объективов:

radojuva.com.ua/2013/07/nikon-portrait-lens-enigma/
vasili-photo.com/articles/nikon-lens-choice.html

А также почитайте обзоры с примерами:
radojuva.com.ua/photo-review/#nikon
Или просто изучите примеры с разных объективов
pixelpeeper.com/lenses/nikon/
Удачи!

Н-да, Олег, видимо, действительно «нельзя объять необъятное». Во всяком случае, не за один месяц! 🙂 Поэтому буду и дальше пробовать раскрывать возможности своего фотоаппарата. Думаю, что в большинстве случаев дело, всё таки, во мне, а не в нём… 🙁

Буду стараться больше выходить на улицу и снимать. Спасибо, что уделили мне внимание!

Инна, диафрагма f/5,6 — это не «минимальное значение», а, наоборот, МАКСИМАЛЬНОЕ для наибольшего фокусного расстояния этого объектива 55mm. Дело в том, что максимальные и минимальные величины диафрагмы распределяются по диапазону фокусных расстояний так:
— максимальные — от значения f/3,5 на широком угле 18 мм, до значения f/5,6 в положении объектива телефото, т.е. на 55 мм;
— минимальные — от значения f/22 на ФР=18 мм и до f/36 на ФР 55 мм.

Ирина и Олег, простите за долгий ответ – мы с женой провели двое суток в деревне, в уральских горах, где были проблемы со связью…

Ирина, по поводу боке Вам уже ответил Олег. Полнее, чем Радожива я ответить не смогу, такие подробности, что описаны в статье и не знал. 😉

По поводу остальных вопросов могу ответить словами, опять же, Олега: «Никто не сможет сделать ВАШ выбор в соответствии с ВАШИМИ потребностями». Поэтому давайте я дам ответ какому-то абстрактному фотографу. 😉 А Вы сами сделайте свои выводы.

Еще обращаю внимание, что я даю советы исходя из предположения, что фотограф хочет научиться снимать не просто технически качественные снимки, но художественное фото, которое можно послать на фотовыставку. Мусор там не примут даже к рассмотрению.

Первое, штатив. Если фотолюбитель прочитал внимательно мою статью «Для чего фотографам нужен трипод», он обратил внимание, что 60% случаев применения штатива – съемки пейзажей и натюрмортов. Соответственно, если он планирует, как я, больше снимать природу, чем, скажем, портреты, то штатив нужен обязательно, как сумка для фотоаппарата или карта памяти. Это связано с тем, что пейзажи снимают в режимное время, когда уже невозможно снять с рук резкий кадр при ИСО 100 единиц.

Если же наш фотограф будет снимать утренники, корпоративы и свадьбы, то очевидно, что данное приспособление ему пока не нужно.

Второе, вспышка. На мой взгляд, встроенная в камеру вспышка позарез нужна патологоанатомам и судмедэкспертам, чтобы документально запечатлеть ситуацию, расположение холодных тел в темной комнате. Другое применение – фотки из серии «Я и моя сран…я кошка, я мой ср…й джип, я стою на фоне ср…й пальмы в Мексике ночью». 😉

Если фотограф планирует снимать портреты, то внешняя вспышка ему тоже не поможет. Профессионалы снимают художественные портреты либо при естественном свете от окна, либо с более серьезным светом. Я не силен в портретной фотографии, но считаю, что для художественного фото нужно купить, как минимум: одну ведущую вспышку и две ведомые, софт-бокс, отражатель и стойки для вспышек (так как они должны крепиться не на фотоаппарате, а сбоку).

В то же время, аксиома, что даже на профессиональную камеру Nikon D4S стоимостью ровно в 10 раз дороже, чем Nikon D5100 KIT 18-55 VR, снять качественное фото в помещении (не у окна) не получится. Это можно сделать, только если есть, хотя бы, одна внешняя вспышка. Если наш фотограф планирует снимать на Дне Рождения, на утреннике, на свадьбе, короче, любой репортаж, то ему действительно нужна, как минимум, одна внешняя фотовспышка.

Учтите, что здесь я отношусь предвзято… В моем блоге нет фоток с застолья, их нет и вживую. Других не осуждаю, но сам не люблю снимать на таких мероприятиях. И сколько фоток не смотрел, не видел ни одной художественно ценной. Да, она может быть снята красиво, с размытием фона и хорошей резкостью, с эмоциями… Но мне такие фотографии не интересны. Именно поэтому я и не снимаю такие фотки.

Мой друг Михаил, с которым мы вместе купили в один день Nikon D5100 KIT 18-55VR, через пару месяцев приобрел вспышку Nikon Speedlight SB-900 и очень рекомендовал сделать мне тоже самое. Но я не покупаю ее, так как, даже снимая в помещении, предпочитаю поднять ИСО, чем включать вспышку (либо не фотографировать совсем, чем фотографировать ерунду)… В общем, в первый отпуск Михаил поехал со своей Nikon Speedlight SB-900, а во второй — уже не брал ее, так как постепенно пришел к тому же: либо снимать с естественным светом, либо не снимать вообще…

Третье, объектив. Про боке Вам уже дал почитать статью Олег. Только что я добавил 3 новых фотографии в статью с обзором примеров снимков, снятых на Nikon D5100 и телеобъектив Nikkor 70-300 VR. Вы можете увидеть один и тот же портрет, снятый при фокусном расстоянии 119, 195 и 300 миллиметров. Вы видите наглядное подтверждение, что степень размытия заднего фона зависит не только от расстояния до фона, до объекта и диафрагмы, но и от фокусного расстояния. Например, при ФР=300 мм и апертуре f/5,6 фон размыт «вчистую».

Вот ссылка на фотографии для моего так и не написанного отчета о поездке самостоятельно по Филиппинским островам. Полистайте альбом, там есть снимки с фотосессии на острове Боракай. Мы ставили камеру на штатив и снимали сами себя. Вы увидите, что штатный объектив Nikkor 18-55 хоть и не сильно, но размывает фон. И этого, на первых порах, мне было достаточно.

Если же нашему фотографу света белого не видно без сильного боке, тогда рекомендую купить объектив с фиксированным фокусным расстоянием Nikkor 50/1.8G. Всё, что меньше по фокусному, будет не так сильно размывать фон, всё, что больше – невозможно снимать в квартире.

Короче, главный вывод такой. Из перечисленного выше перечня, по-настоящему необходимым для того, чтобы научиться красиво снимать, может оказаться только штатив. Покупка вспышки и другого объектива – баловство. В самом начале статьи я написал, какие шаги нужно сделать после приобретения первой зеркалки Nikon D5100 KIT 18-55 (как и Canon EOS 600D), чтобы научиться красиво фотографировать: 1) штудировать инструкцию; 2) купить учебник по цифровой фотографии и делать упражнения на основе той информации, что прочитали; 3) изучить книгу Л. Дыко «Беседы о фотомастерстве» и, добавлю – 4) научиться пользоваться программами Lightroom и Photoshop (все фото на этом сайте обработаны, как минимум, в Лайтруме). Думаю, что на выполнение всего этого нужно не меньше, чем полгода. А пока вы все это не пройдете, любая дополнительная покупка – выброс денег на ветер…

Согласна! 🙂 Месяц — это ещё слишком мало, чтобы понять и разобраться. Я уже скачала и распечатала несколько книг по фотографии. И, вопреки мнению, что русский человек берёт в руки инструкцию, только когда что-то сломается, я начала читать её с первого дня.

Видимо, присущий мне максимализм побудил меня сразу же искать ответа на вопрос «Почему не получается?» и «Чего не хватает, чтобы сделать красивый снимок?» 🙁 Мне, как и всем, предстоит наделать своих ошибок. Изучение фотографии — процесс сложный, но интересный. Возможно, Ваши ответы на мои вопросы когда-нибудь пригодятся ещё кому из посетителей Вашего сайта.

Олег, Сергей огромное вам спасибо за уделенное время и ответы на мои вопросы!

Пожалуйста, Инна! Камера Nikon D5100 KIT 18-55 VR — хороший инструмент для начинающего фотографа, чтобы отточить свое мастерство. Так что — удачных и интересных кадров!

Хочу поделиться своим опытом для таких же фотолюбителей, как Инна. Если сам портрет сделан удачно, но фон не размыт и даже, может быть на голове быть холодильник или этажерка, то может помочь специальная программа AKVIS Refokus. Она мне очень помогла, когда я снял портрет ребенка не портретным объективом в тесной комнате на Olympus Pl1с объективом Panasonic 20/1/7. Выручила эта программа. 30 дней бесплатно можно пользоваться.

Да, наверное, можно пользоваться и таким методом. Нужно только уметь пользоваться программой. У меня, пока, получается лучше натуральное боке, а не программное. Например, посмотрите отчет о поездке на экскурсию в зоопарк Opel Zoo. Там фото №9 «Просто портрет» ламы снято с натуральным размытием фона объективом Nikkor 17-55/2.8.При съемке соседней фотографии №10 «Страус в зоопарке Опель Зу» на заднем плане листва на асфальте отвлекала взгляд зрителя и я попробовал размыть фон в «Фотошопе». Может, слишком сильно размыл. Но, по-моему, фотка №9 лучше выглядит.

Сергей, лама, безусловно, просто красавица получилась. На мой взгляд задний фон там выглядит интересней за счёт того, что присутствует цвет и линии ограждения. А вот страус на фото номер 10 выглядит более «классически», что ли… 🙂 Напоминает немного чёрно-белое фото. Солидный такой страус — без сантиментов. 🙂

Спасибо, Инна, Вам от Ламы и от меня лично! 🙂 Пожалуй, Вы правы, что живости снимку прибавляет, все же, различимый задний план… Буду знать теперь, как выглядит «классический страус»… 🙂

Замечательная лань. Фон здесь естественный и не надо его портить. А вот со страусом видно, что хорошо поработали в фотошопе. На мой взгляд, прибегать к «Фотошопу» надо тогда, когда по другому никак нельзя.

У меня как раз такой случай и был. Я фотографировал на даче мальчика 5-ти лет фотоапаратом Olympus PL1 c объективом Panasonic 20/1.7 при ИСО 200. Конечно, сегодняшним Fuji X-T1 качественнее, но и момент этот поймать трудно.

Комната небольшая, не предназначена для фотосъемки, но что делать, если фото получилось, а фон все портит? Мне очень интересно Ваше мнение об этом снимке. Я вышлю вам фото «до» и «после обработки», но главное в этом снимке — сам снимок: улыбка, выражение глаз. Много раз пробовал снимать еще, но такого выражения лица зафиксировать не удалось.

Но самое главное для меня — это была та радость на лице его бабушки, соседки нашей по даче, когда я принес ей распечатанный снимок на фотопринтере. Снимок сделан весной в мае, а год назад эта женщина похоронила своего мужа и Ванечка — это единственная радость, которая может отвлечь ее от горя.

Конечно, я сейчас вижу недостатки снимка. Все-таки, сказались ограниченные возможности объектива, да и поймать в фокус выражение лица ребенка довольно сложно. Перед новым годом, когда доллар сошел с ума, я купил фотоаппарат о котором мечтал — Fujifilm X-T1 и сейчас осваиваю его.

Сейчас — такое же. Теперь сплю с Fuji X-T1.

Я понял, что этот сайт — для меня и не только. Не обязательно быть фотографом. Мне очень нравятся репортажи о поездках. Я советовал своим знакомым и на работе посмотреть этот сайт. Вы делаете большое ДЕЛО. Вы знакомите нас с красотою нашей Родины.

Я родился в Новгородской области. Красивый край: озеро Валдай, река Мста. Красивые места. И я думаю, как бы здорово было, если каждый, кто может, расскажет про свой удивительный край с историей и фото. У Вас это хорошо получается.

Всех нас учили писать, но не все становятся писателями, также как у всех сейчас есть фотики, все фотографируют, но не все становятся фотографами. И приходят мысли: «А вот здорово было бы приехать на экскурсию в Ваши края, а еще лучше с группой фотографов, любителей-энтузиастов, буквально, на несколько дней 3-5. Края-то неблизкие…

Я никогда не был в Сибири, только на Чукотке — служил в армии. Специально в те края не попадешь. А там — своя красота. До сих пор помню незабываемую картину, когда шел из казармы на станцию. Это было весной утром. С Востока всходило солнце и окрашивало небо в теплые тона, а потом небосвод переходил в синие тона, видны звезды и на западе — ночь. Вот такой необыкновенный небосвод. Представляю, какой снимок можно было бы сейчас с нашей техникой сделать — сказка!

Извините, что задержался с ответом, но только недавно заглянул на почту — так получилось… А потом обдумывал ответ. Мыслей много, всего не опишешь в одном письме…

Анатолий, прошу прощения у Вас за то, что долго не отвечал на Ваш комментарий. Не было возможности — в разъездах долгое время.

Посмотрел портрет Вашего мальчика. Действительно, в условиях, когда нет физической возможности размыть боке, открывая диафрагму и отодвигая объект съемки подальше от фона, применение графического редактора может стать панацеей.

Я портреты снимать не умею — нужно особое чутье, что ли, для съемки качественной работы. Но, бывали ситуации, подобные описанным Вами — с бабушкой и внуком. Поздравляю! Представляю, как чувствуешь себя, когда даришь людям приятные моменты… Наверное, именно они и заставляют нас, фотографов, заниматься нашим ремеслом…

Поздравляю с покупкой! Посмотрел характеристики Вашей беззеркалки Fujifilm X-T1 — впечатляют! Теперь можно сказать, что технических ограничений Вы, как фотограф, почти не имеете. 🙂 Должны получаться только шедевры! 😉 Кстати, мне с весом фототехники приходится мириться: в последний отпуск покорил уже 2 вершины по 600 метров высотой, где приходилось подниматься, практически, вертикально вверх по жаре 35 градусов с фоторюкзаком весом 8 кг за спиной… 🙂

То, что «фанатеете» от своей камеры — отрадно! Значит, не зря деньги потратили! Желаю побольше интересных фотографий!

Уже на страницах блога неоднократно отмечал, что никогда не обращал внимание до начала увлечения фотографией, каким красивым может быть небо, скольких оттенков цветов можно на нем увидеть. Тут мы с Вами — одной крови. 🙂

Анатолий, и большое Вам спасибо за тёплые слова в мой адрес и по поводу сайта! Я счастлив! Хочу только отметить, что Вы восхищаетесь природой Урала, а я, наоборот, мечтал бы попасть с фотоаппаратом в Нижегородскую область! 🙂 У вас там Волга, Ока, протоки… М-м-м, летом, на рассвете, на лодке, посреди кувшинок, проплыть бы… С фотиком… 🙂 Выйти на берег у какой-нибудь деревушки, вдохнуть запах свежескошенного сена, услышать крики петухов, мычание телят, выпить из горлачика парного молочка да так, чтобы струйка потекла за ворот. рубашки..

Желаю Вам удачных фотографий и всего хорошего в жизни! Буду рад встретить еще на страницах сайта!

Спасибо за очень поучительные уроки для начинающего фотолюбителя! Очень многого я узнал о фотографировании. Хотелось бы ещё поподробнее ознакомиться, просмотреть примеры фотографий, снятых на зеркальную камеру Canon EOS 1200D… Заранее благодарен!

Николай, благодарю Вас и за отзыв о моем детище, и за советы по развитию сайта. Знаю, что в блоге давно уже пора больше приводить примеров фотографий и с других систем, а не только — с Никон. В планах — сделать сравнительный анализ снимков на Canon EOS 600D Kit 18-135 и Nikon D5100 KIT 18-55… Но, ввиду занятости, не знаю, когда этим займусь…

Знакомых с фотоаппаратом Кэнон 1200Д у меня нет, поэтому не могу обещать примеров снимков… Посмотрел характеристики матрицы на зеркалках Canon EOS 1200D (у нее — матрица от EOS 700D) и Nikon D3100 на сайте Dxomark — параметры сопоставимы :
Кэнон 1200Д — глубина цвета 21.9 бит, динамический диапазон 11.3 EV, Low-Light ISO 724;
Никон Д3100 — 22.5; 11.3 и 919 единиц ИСО;

Сенсор у зеркальной камеры Nikon D3100, как видим, чуть-чуть лучше, но, в целом, возможности похожи. Поэтому, можете посмотреть в блоге примеры фотографий, снятых на Никон Д3100 и представить, как снимает Canon EOS 1200D… 😉

Здравствуйте! Я недавно купил зеркалку Canon 1100d. Вот теперь хочу увеличить фото до максима и фотографировать. Я увеличиваю, фотографирую, но после фото с увеличением не показывается.

Леха, честно говоря, я не совсем понял Ваш вопрос. Предполагаю, вы пытаетесь фотографировать, глядя на изображение не через видоискатель, а через экран сзади камеры. Вы увеличиваете изображение на мониторчике, нажимая кнопки «+» и «-» на задней панели фотоаппарата Canon EOS 1100D, фотографируете, но снимок получается не увеличенным.

Если Вы имели ввиду такую проблему, то вынужден огорчить: на экране зеркального фотоаппарата изображение увеличивается только для удобства наведения на резкость. Фактическое увеличение зависит от параметров объектива. Например, если у Вас объектив Canon Kit EF-S 18-55 3.5-5.6 IS II, то это означает, что его минимальное фокусное расстояние составляет 18 мм, максимальное — 55 мм, т.е. он увеличивает в 55/18=3,06 раза.

Если же, у вас китовый объектив Canon EF-S 18-135/3.5-5.6 IS, то максимальное увеличение равняется 135/18=7,5 раз. Чтобы снимать фотографию с увеличением, нужно выкрутить объектив в крайнее положение: 55 или 135 мм, соответственно.

Леха, прошу прощения, а вы перед фотографированием крышку с объектива сняли? 🙂 А если серьезно — я бы предположил у вас кто-то поменял режим работы экранчика с «показывать картинку сразу после снимка», на «не показывать картинку после снимка». Если вы конечно это имеете ввиду.

…Да… Ещё пару таких статей и я точно куплю зеркалочку. Написано достойно, понятно. Даже, можно сказать — захватывающе! Все мои опасения в плане правильной работы с фотоаппаратом, конечно же, не развеялись, но не всё так страшно… Опыт всё поправит.

Спасибо, Владимир! 🙂 Научиться фотографировать технически качественные фотографии на зеркалку можно за неделю-другую. Тут бояться нечего. А вот снимать красивые фотки можно только, постоянно тренируясь. Это — как играть в футбол: вроде ничего сложного в том, чтобы ударить по мячу ногой нет, а красиво получается — только у тех, кто много занимается.

Сергей, привет. Захотелось сделать небольшой вброс про то, какой объектив покупать дорогой светосильный или дешевый. Совсем недавно рылся в Интернете по обзорам разных стекол и наткнулся на некое обсуждение, которое повергло меня в шок. Профессионалы обсуждали еще один параметр объектива, влияющий на экспозицию: светопропускание.

Это отсюда:
101tema.ru/photo/content/af-s-nikkor-70-200mm-f4g-ed-vr-kak-reportazhnyi-portretnik?page=1
«Проверьте, что такое светосила (lens aperture) и светопропускание (transmission). Пропускание света линзы — описывает способность ее пропускать свет от фотографической сцены к поверхности матрицы. Объективы состоят из нескольких стекол, каждый из которых отражает или поглощает порцию света. Поэтому, чем больше стекол, тем хуже светопропускание.

И как линзы с одинаковой светосилой (молчим уже про разные модели) на одинаковых апертурах имеют значительную разницу transmission. Для самого когда-то это было чем-то новеньким. ))

Надеюсь я правильно понял их мысль. Итак, если взять два стекла, дорогое светосильное и дешевое и темное, то при полностью одинаковых параметрах съемки (выдержка/диафрагма/исо) светосильное стекло выдаст более светлую картинку — что заставит вас корректировать экспозицию и возможно на целый стоп!
Я был ошарашен — оказывается темный объектив в добавлении к сложностям с бокэ и ухудшением фокусировки из-за зажатой диафрагмы, ко всему еще и удлиняет выдержку экспозамера! И все это из-за того, что стекла дешевого объектива имеют меньшую характеристику светопропускания!

Итак, я сразу решил проверить это.
1. Я взял два своих объектива (Nikkor 85mm 1.8g и Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6g ).
2. Сравнил их параметры и понял что 85mm фикс имеет Transmission 1.9TStop — против 5.2Tstop у телевика — что довольно много:
dxomark.com/Lenses/Compare/Side-by-side/AF-S-VR-Zoom-Nikkor-70-300mm-f-4.5-5.6G-IF-ED-versus-Nikon-AF-S-NIKKOR-85mm-F18G___262_0_823_0
3. Я установил одинаковые параметры 1/80 + f5 + iso800 и стал фотографировать стену с обоями в одном и том же месте при одинаковом освещении.

И что же я увидел? Угадаешь?
Ничего подобного! Кадры по освещенности получились абсолютно одинаковыми! И спрашивается — что это было? А может iso 800 повлияло? Нужно было пробовать на улице при iso 100 сравнить… А ребята профи так вдохновенно уверяют что разница есть… И приводят весьма правдоподобное объяснение про эффект грязного стекла.

Цитирую:
«Для примера светопропускания: возьмите обычное оконное стекло, да еще и основательно немытое, его же, но мытое и дорогое оптическое стекло с кучей слоев просветления и дайте перед каждым из них одинаковое отверстие.
Которое из трех больше света пропустит?»

B вот я не знаю что и думать. Может свой 70-300 и взять 70-200 f4? По параметрам они на целый TStop отличаются 🙂 Короче, интересно мнение продвинутых форумчан по этому поводу. 🙂

Паша, эту тему как-то поднимал Даниил, но развития она не получила, так как все были уверены, что при одинаковой диафрагме два разных объектива пропустят одинаковое количество света.

С твоей подачи я сейчас почитал немного теории. Вот к каким выводам пришел.

Первое. Светопропускание оптики зависит не только от материала стекла, но и, в большей мере, от свойств просветляющего покрытия, которое устраняет нежелательные отражения луча от поверхности линзы. Объектив без него может задерживать до 40% света.

Второе. Я всегда в блоге писал новичкам: «Берите смело б/у КИТ объектив. Ничего с ним не случится»! Теперь же, нужно добавить: «При покупке подержанной оптики внимательно проверяйте качество просветляющего покрытия, которое легко повреждается при неаккуратном обращении с объективами: протиранием грубой тканью и т.п.»! Раньше я утверждал, что нет смысла покупать защитный УФ-фильтр, а теперь что-то засомневался! 🙂

Третье. При съемке на один и тот же объектив в автоматическом или полуавтоматическом режиме мы разницу в экспозиции особо не заметим, так как камера сама добавит выдержку или ИСО.

Четвертое. Ты не заметил разницу на фиксе и зуме, видимо, из-за высокого ИСО. Допустим, при данных условиях освещения, но при ИСО 100, у тебя получилось различие в выдержке 1/1000 секунды. Тогда при ISO 800, она составит уже 1/8000 секунды. А какую дискретность измерения имеет фотоаппарат? Думаю, меньше…

Сергей, ты озвучил мою мысль про высокое ISO. Я сделал тестовые фото на улице при значении ISO 100 и меньше — различия в картинке не вижу. Похоже, что нет смысла учитывать светопускание.

Может, на длинных выдержках (от 1 секунды) это становится заметно. Да, сосредоточься на отличных снимках лучше. 🙂

Сергей, здравствуйте. А не могли бы Вы куда-нибудь залить фотографии с Нью-Йорком и закатом в полном размере? Очень понравились, хочется поставить на рабочий стол. 🙂

Здравствуйте, Олег! Очень лестно! 🙂 😳 Вот сюда залил: yadi.sk/d/TiGfS_TCgZRLw
Файл №460 — попробовал заново обработать. Не очень нравится. Учтите, что на заставку фотки нужно специально обрабатывать: уменьшать размер под экран, снижать плотность (до 96 точек на дюйм). Иначе снимок много весит и компьютер будет тормозить.

А вообще, чтобы научиться фотографировать, нужно смотреть высокохудожественные снимки. Например, вот это фото, на мой взгляд, гораздо профессиональнее обработано: evgeniy.35photo.ru/photo_835968/ 😐

Спасибо большое! Конкретно на вашем снимке мне очень понравился цвет неба: кремовый такой, приятный. Довольно много фотографий, снятых с этой точки, пересмотрел и больше нигде такого не нашел. 🙂 Спасибо за советы, про точки на дюйм. Теперь буду знать. 🙂

НИКОН Д3100 настройки, инструкция, отзывы

Nikon d3100 отзывы, инструкции, настройка,

Как настроить фотоаппарат никон д3100?

Как настроить выдержку на никоне 3100?
Крутите диск режимов на S,маленькое колесо влево/вправо (в зависимости от того какая выдержка нужна).

Как сделать выдержку больше 30 сек, на никоне 3100?
Крутить маленькое колесико в режиме М до значения Bulb.
Выдержка зависит от того сколько вы будете держать кнопку спуска затвора

Как сделать размытым фон, на никоне д3100?
Крутите диск режимов на А выставляете самое маленькое значение диафрагмы.

Какой объектив подойдёт для съёмки в клубе, на никон 3100?
35/1.8, 50/1.8 или 50/1.4. Желательно так же иметь внешнюю вспышку.

При какой самой низкой температуре можно фотографировать на никоном 3100?
При низких температурах быстро разряжается батарея.

Есть ли режим панорамы на Nikon d3100?
Нет

Как снимать видео?
Переключаете рычажок возле экрана и нажимаете красную кнопку

НИКОН Д 3100 отзывы

В режиме М получаются тёмные\светлые фотографии, что делать?
Если темные нужно сделать больше выдержку, если светлые короче.

Что означают режимы М А S Р

M Ручной режим.
В этом режиме фотограф вручную задает необходимые выдержку и диафрагму, а камера их отрабатывает.
Такой режим может быть как у цифровой, так и у плёночной камеры.

A Режим приоритета диафрагмы.
Полуавтоматический режим, при котором фотограф задает требуемую диафрагму, а камера по результатам замера экспозиции подбирает подходящую для правильного экспонирования кадра выдержку или сообщает о невозможности применения таковой.

S Режим приоритета затвора (выдержки).
Полуавтоматический режим, при котором фотограф задает требуемую выдержку, а камера по результатам замера экспозиции подбирает подходящую для правильного экспонирования кадра диафрагму или сообщает о невозможности применения таковой.

P Режим программной линии.
Автоматический режим, при котором камера автоматически, на основе заложенной логики (программной линии) и результатах экспо-замера, устанавливает подходящие для правильного экспонирования кадра выдержку и диафрагму.

СРАВНЕНИЯ

Что лучше D3000 или D3100?
D3100 потому что D3000 устаревшая модель и уступает по многим параметрам

Что лучше Canon 550D или Nikon D3100?
Они почти идентичные

Как поставить советский объектив?
Адаптер M42 for nikon

Какой объектив лучше 18-55 или 18-55 VR?
18-55 VR потому что у него есть стабилизация изображения

Какая нужна карта памяти?
Любая SDHC карта класса 6 или 10.

Есть сведения, что к Никон д 3100 подходит по резьбе объектив советского производства
Индустар-61 52мм f/2.8

никон д3100 настройки

КАК НАСТРОИТЬ НИКОН Д3100 ДЛЯ ХОРОШИХ ФОТО?

Как настроить фотоаппараты НИКОН? Инструкции, Характеристики, Отзывы, Советы!

Важные функции фотоаппаратов Nikon

Данная статья будет полезна владельцам цифрозеркальных камер Nikon. Про то как настроить выдержку, ИСО, диафрагму многие уже знают, но в камерах Nikon есть очень полезные функции и настройки. Сегодня остановимся на нескольких основных.

Мысли про настройку камер Nikon

Настройка Режимов Управления Снимками

Это очень удобно – при нужном типе съемки требуется просто установить подходящий режим и получить настройку изображения под заданный сюжет.

Данные режимы влияют на резкость, контраст, яркость, насыщенность и оттенок получаемого изображения. Например, режим портрет имеет малую резкость, контраст и яркость для того, чтобы правильно передать тона кожи. А режим насыщенный, наоборот, имеет насыщенные цвета, большую резкость и контраст.

Вот пример одной и той же фотографии в разных режимах управления снимками. Налицо улучшения насыщенности цвета:

Стандартный и Насыщенный режим управления снимками в деле

Все примеры фотографий в данной статье сделаны на Nikon D90 с помощью штатива и пульта дистанционного управления Nikon ML-L3. Фокусировка с помощью Live View на Nikon 50mm F1.8D в ручном режиме. Предметы установлены на студийную стойку и лапку от вспышки. Если присмотреться ближе, 1 к 1, то можно увидеть и улучшение резкости в режиме VI по сравнению с SD

Разница в режимах управления снимками SD и VI

Важное замечание! Если Вы снимаете в формате RAW, то файл записывается действительно в формате RAW сырую информацию с матрицы камеры, но в EXIF камеры записываются данные про режим управления съемкой. При этом на дисплее камеры будет видна действительно картинка с установленным режимом управления снимками. Но при загрузке в RAW конвертор по типу ADOBE LIGHTROOM, ADOBE Camera RAW эти конверторы не воспримут метаданные с файла и Вы будете видеть голенький оригинальный RAW снимок без наложения на него режима управления снимками. Так что, снимая в RAW и обрабатывая на компьютере снимок, можно не заморачиваться выбранным режимом управления снимками.

Но, если Вы снимаете в JPEG, то выбранный режим будет очень сильно влиять на фотографию. Я настоятельно рекомендую всегда помнить про тот режим, который установлен и изменять его в зависимости от ситуации. Кстати, снимая в режиме MC – монохромном, в видоискателе будут мигать красным буковки BW, предупреждая, что Вы снимаете в черно-белом режиме. И если снимаете в RAW, то на компьютере можно будет увидеть и оригинальный цветной снимок, а если снимаете в JPEG – уже будет невозможно восстановить цвет на фотографии.

Подавление шумов на высоких ISO

Две фотографии с шумодавом и без него

Если увеличить масштаб, то будет реально видна разница в качестве изображений. Смотрите сами:

Функция подавления шумов в деле

Важный момент! Снимая в режиме RAW на самом деле шумы на снимке не уменьшаются, а камера при просмотре изображения, показывает снимок RAW с подавленными шумами. Если такой RAW снимок просмотреть на компьютере с режимом подавления шумов и без него, то они будут идентичны. Сперва для статьи я снимал в RAW, но при просмотре на компьютере все фото что с шумодавом, что без него – выглядели одинаково.

Снимая в JPEG вы уже реально получаете снимок с подавленными шумами. Но всегда помните, что шумодав – это не панацея, она уменьшает шумы но с тем же успехом уменьшает детализацию картинки (в том числе и ее резкость). Для некоммерческих целей и печати 10*15см можно спокойно снимать в JPEG на супер высоких ИСО с шумодавом, включенным на максимальный уровень мощности.

Использование функции Active D-Lighting

Данная функция расширяет Динамический Диапазон и сохраняет детали в тенях. Вкратце – функция программно вытягивает информацию из теней.

Функция Active D-Lighting в действии

Как видите сами, на снимки темные детали стали более светлыми и снимок получился более яркий при тех же значениях выдержки и диафрагмы.

Функция Active D-Lighting

Внимание! Функция хоть и делает снимок с большим ДД, но в то же время есть одна хитрость. Оба снимка были сделаны в ручном режиме управления камерой на F2.8 1\4c, но в автоматическом режиме и в с включенной функцией Active D-Lighting камера пытается недоэкспонировать кадр с помощью уменьшения выдержки или диафрагмы. Также, информация из теней вытягивается программным методом и в результате появляется лишний шум в тенях.

Еще полезные функции

Функция подавления шумов при длинных выдержках должна уменьшать шум при съемке с длинными выдержками – но я тестировал и не заметил никаких существенных изменений в шумах. Тест проводил на выдержке в 30 секунд в RAW и JPEG – результат практически одинаковый и на ISO100 и ISO 400. Потому, примеров фотографий не делал. Внимание – функция подавления шумов на длинных выдержках также уменьшает буфер кадров. Например, для Nikon D200 с 21 кадра в буфере при включении данной функции он проседает до 11 кадров. Точно так же и на других камерах. А еще, при съемке на длинных выдержках с включенной данной функцией вы уменьшаете скорость работы камеры. Если выдержка была 10 с, то камера еще после снимка будет 10 секунд “думать” и обрабатывать снимок, а на дисплее будет “work nr”. Лично мне иногда 30 секунд ждать до того, как я смогу сделать следующий снимок, очень и очень не удобно, потому эта функция почти всегда у меня выключена.

Функция контроля Хроматических Аберраций – уменьшает ХА. Функция контроля Дисторсии – уменьшает дисторсию. Так как у меня на моих Nikon D40, D80, D90, D200 этих функций нет, то описать их работу с примерами не могу, но в любом случае они также очень полезны при съемке в JPEG.

Выводы:

Все функции улучшения изображения в основном имеют программную реализацию. При съемке в JPEG они являются незаменимым средством улучшения снимков, но все их можно с таким же успехом реализовать с помощью редактирования RAW файла. Чтобы RAW файл от Nikon (NEF) можно было использовать с записанными туда примененными функция контроля изображения нужно использовать родную утилиту Capture NX, в других RAW конверторах все придется делать самому.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как научиться фотографировать? Просто для начинающих

В тот день, когда я купил зеркальный фотоаппарат, и сделал несколько снимков дома при плохом освещении, то был просто разочарован – качество фотографий почти ничем не уступало обычному цифровику, они получались смазанными и шумными, и только со вспышкой можно было получить более менее хороший снимок. Сейчас, конечно, можно сказать, что это было не удивительно, так как освещения ламп накаливания было недостаточно для получения хорошего результата, а фотографирование с рук, да еще и в режиме «auto» приводило к тому, что фотоаппарат увеличивал время выдержки и значение ISO.

Тогда я задумался: в фотоаппарате ли вообще дело, или в моих кривых руках? Решил, что все-таки, скорее всего, второе, и начал искать информацию о том, как научиться фотографировать начинающему. И первыми терминами, которые я узнал, были «Выдержка», «Диафрагма», и «ISO», собственно о них мы сейчас и поговорим. Советую сразу же после прочтения этой статьи, если вы еще этого не сделали, переключить свой фотоаппарат в режим ручного управления «М», и снимать только в нем – так вы быстрее разберетесь в этих понятиях, и, самое главное, поймете то, как они связаны между собой.

Для начала я все же хотел бы поговорить о том, что такое экспозиция.

Понятие об экспозиции в фотографии

Все современные зеркальные фотоаппараты оснащены встроенным экспонометром, который еще до получения снимка говорит фотографу о том, каким он получится в плане освещенности.

На экране фотоаппарата вы можете наблюдать такую полосу – если палочки на ползунке экспонометра фотоаппарата смещаются к знаку «-», то это говорит о том, что снимок получится недоэкспонированным, т. е. он будет темным. Если же палочки вплотную смещаются к знаку «+», это говорит нам о переэкспонированном снимке – простыми словами он будет пересвечен. Если палочки находятся посередине или незначительно смещенными к знакам «-» (будет немного темнее) или «+» (немного светлее), то снимок получится правильно экспонированным.

Таким образом, дадим определение термину экспозиция (не путать с композицией). Экспозиция – это количество света, который попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата – матрицу. Если света слишком много – снимок будет пересвечен (палочки экспонометра уйдут в «+»), если мало – то снимок получится темным (палочки уйдут в «-»). Ну а количество света, попадающего на матрицу, регулируется двумя параметрами: временем выдержки и числом диафрагмы.

Что такое выдержка?

Выдержкой называется промежуток времени, в течение которого затвор камеры остается открытым для доступа света к светочувствительному элементу фотоаппарата – матрице. Выдержка большинства любительских зеркальных фотоаппаратов находится в пределах от 1/4000 секунд (такая выдержка считается короткой, т. к. свет попадает на матрицу в течение какой-то четырехтысячной доли секунды) до 30 секунд (длинная выдержка). Длинная выдержка может пригодиться для съемки в условиях плохого освещения, например, для съемки звездного неба. Короткая выдержка устанавливается в случаях съемки движущихся объектов, например, пчел, птиц, детей, и т. д.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры съемки: Выдержка: 1/1000 с., Диафрагма: f/5.6, ISO: 400

Разницу между длинной и короткой выдержкой можно описать и так: длинная выдержка размывает движение, короткая выдержка его останавливает. Поэтому для съемки движущихся объектов в большинстве случаев целесообразно использовать короткую выдержку – от 1/200 секунды до 1/4000 секунды, если вы, конечно, намеренно не хотите получить эффект размытия движущейся воды, что на фото выглядит очень эффектно.

Следует помнить о том, что все эти три значения (выдержка, диафрагма и ISO) тесно взаимосвязаны между собой, и установка более короткой выдержки приводит к тому, что для получения правильно экспонированного снимка необходимо будет установить открытое значение диафрагмы (f/1,4 – f/5,6) и, в зависимости от условий освещенности более высокое значение ISO.

Что такое диафрагма?

Диафрагма (апертура) – отверстие в объективе фотоаппарата, через которое свет попадает на матрицу. Оно может регулироваться вручную, и в зависимости от объектива и фокусного расстояния имеет следующий диапазон значений – от f/1,4 до f/32. Тут нужно понять интересную особенность с числами: при числе f/32 диафрагма считается закрытой, а при f/1,4 – открытой. Из самих этих слов вытекает простой вывод, что при открытой диафрагме на матрицу попадает больше света, чем при закрытой. Если мы увеличиваем диафрагму с числа f/1,4 до f/7,1, то говорим о том, что мы закрываем диафрагму, но при этом она все еще остается достаточно открытой.

Так же с помощью регулировки диафрагмы можно добиться некоторых эффектов, например, размытия фона. Разберем два основных понятия, которые связаны с диафрагмой.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры съемки: Диафрагма: f/7.1, Выдержка: 1/250 с., ISO: 200

БОКЕ – размытие фона, при резком изображении объекта фокусировки. Т. е. это все то, что находится вне зоны резкости фотоаппарата. Для получения максимального размытия фона, необходимо устанавливать наиболее открытую диафрагму (f/1,4 или f/3,5 с kit-овым объективом), но и более высокие числа диафрагмы (вплоть до f/9 и может быть больше) так же могут дать неплохое размытие фона (вы можете увидеть это на фото цветка выше с диафрагмой f/7,1) — все зависит от того, на каком расстоянии от объектива находится предмет съемки, какое расстояние между этим предметом и элементами фона, а также от фокусного расстояния объектива (например, на фокусном расстоянии телеобъектива в 200 mm можно получить максимальное размытие фона, что вы можете наблюдать на фотографии цветка, сделанной на этом фокусном расстоянии). На сильно открытой диафрагме мы также рискуем тем, что некоторые элементы главного предмета съемки окажутся не в фокусе и будут размытыми. Из этого плавно вытекает еще одно понятие, связанное с диафрагмой.

ГРИП – или Глубина Резко Изображаемого Пространства. Расшифровка аббревиатуры говорит сама за себя – величина ГРИП показывает на сколько глубоко в кадре изображено резкое пространство. Например, при небольших числах диафрагмы объекты фона, как правило, получаются размытыми, т. е. находятся вне зоны резкости, и даже при более больших числах диафрагмы некоторые дальние объекты фона могут получиться не резкими. В случаях не резкости фона говорят о малой величине ГРИП. Когда при больших числах диафрагмы (f/13 – f/32) в зону резкости попадают как объекты переднего плана, так и элементы фона – в этом случае величина ГРИП считается высокой.

Еще одной интересной особенностью закрытой диафрагмы является изображение на снимке солнца или уличных фонарей. Например, на закрытой диафрагме можно получить такой снимок на рассвете или закате. Для этого старайтесь как можно максимально закрыть диафрагму (f/22 при малых фокусных расстояниях, или f/32 при больших).

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G; Параметры съемки: Диафрагма: f/25, Выдержка: 1/160 с., ISO: 400

Что такое ISO?

ISO – в фотографии этим термином называют чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. С помощью этого значения можно так же влиять на экспозицию. С увеличением значения ИСО снимки получаются более светлыми, при остающихся прежними значениями диафрагмы и выдержки. Но при этом повышается возможность получения заметных шумов на снимке. Поэтому ISO можно использовать как самый последний параметр при недостаточном освещении, если установлены максимально возможные значения выдержки и диафрагмы, а снимок все равно получается недоэкспонированным.

Как правило, к увеличению этого параметра прибегают при съемке рассветов или закатов без использования штатива, в пасмурные дни, или при съемке движущихся объектов, когда необходимо установить короткую выдержку, и даже при открытой диафрагме не получается снять правильно экспонированный снимок. Я стараюсь не поднимать ИСО выше 400, так как при более высоких значениях на Nikon d3100 с бюджетным набором объективов начинает появляться заметный шум. Но на более дорогих и современных фотоаппаратах с хорошей оптикой на высоких ISO все же можно получить более менее качественный снимок.

Взаимосвязь диафрагмы, выдержки и ISO

Очень важным моментом является понимание того, как взаимосвязаны между собой эти три параметра. Например, почти во всех случаях, открытие диафрагмы для получения размытого фона при хорошем освещении ведет к уменьшению времени выдержки, а установив короткую выдержку при съемке движущегося объекта, для получения правильно экспонированного снимка придется открыть диафрагму, и т. д. Все это справедливо для хорошего освещения, при съемке поздно вечером/ночью будут действовать совсем другие правила. Для закрепления разберем взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ИСО на примерах фотографий.

Пример 1. Подвижный объект при плохих условиях освещения.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/5.6, Выдержка: 1/1000 с, ISO: 800

Для того, чтобы поймать птичку в такой позе без размытия движения мне пришлось сократить выдержку до 1/1000 с., что повлекло за собой открытие диафрагмы до f/5.6, но ввиду того, что день стоял пасмурный этого не хватило для получения правильно экспонированного снимка, поэтому пришлось поднять ISO до 800, из-за чего на фото можно заметить небольшой шум.

Пример 2. Размытие фона на открытой диафрагме.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/6.3, Выдержка: 1/1000 с, ISO: 200

При съемке этого фото намеренно не хотелось включить в фокус элементы фона, поэтому диафрагма осталась открытой — f/6.3. Это повлекло к тому, что в условиях хорошего дневного освещения пришлось сократить время выдержки до 1/1000 с. Также освещение позволяло не поднимать ISO, поэтому на снимке не возникло шумов, вызванных его высокими значениями.

Пример 3. Съемка в ночное время.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/3.5, Выдержка: 30 с, ISO: 3200

Немного другие правила действуют при съемке в ночных условиях. При увеличении выдержки до 30 секунд, я открыл так же и диафрагму на максимальное число — f/3.5, но при ночной съемке часто приходится увеличивать и значение ISO. В данном случае оно было поднято до 3200, поэтому на снимке можно заметить шум.

Пример 4. Пейзажная съемка.

Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/8, Выдержка: 1/125 с, ISO: 400

При съемке пейзажей практически всегда необходимо чтобы в зону резкости попали субъекты как заднего, так и переднего планов. Поэтому при съемке пейзажа мы открываем диафрагму. Практически в любом случае для получения высокой величины ГРИП будет достаточно значений f/8 — f/14. На фото выше я установил диафрагму f/8, что оказалось вполне достаточным, закрытие диафрагмы привело к поднятию ИСО до 400 для получения хорошего результата при съемке с рук с установкой выдержки 1/125 с.

Как быстро менять значения выдержки, диафрагмы и ISO на Nikon d3100 в ручном режиме?

Для быстрого переключения основных значений съемки на всех фотоаппаратах Nikon предусмотрено специальное удобное колесико в правом верхнем углу. У меня в ручном режиме «М» простая прокрутка колесика влево и право меняет значения выдержки, зажатие кнопки +/- которая находится возле кнопки спуска, с последующей прокруткой этого колесика приводит к изменению значений диафрагмы, а на кнопку Fn установлена быстрая смена значений ISO — можно поставить в «Меню режима настройки» на вкладке «Кнопки».

Пожалуй, на этом я закончу статью для начинающих о том, как научиться фотографировать, надеюсь, что она будет полезной, и хоть кому нибудь поможет немного продвинуться в изучении основ фотографии. Самое главное — это практика, только в процессе съемки вы начнете понимать все описанное в этой статье на своем собственном опыте, и эти три важных параметра прочно увяжутся у вас в голове, поэтому при первом же удобном моменте берите в руки камеру, и начинайте практиковаться!

224 страницы подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации

Nikon D3100 обзор. Подробное знакомство с Nikon D3100

Обучение ФОТО за 20 минут в ручном режиме / бюджетная камера / Настройка фотоаппарата #ДомаВместе

Обзор фотоаппарата Nikon D3100

Canon 550D против Nikon D3100 [DigitalRevTV]

Сравнение зеркалок Nikon d3100 vs d5300

Nikon D3100 ФУНКЦИИ МЕНЮ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ Часть 2

ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА Подробное руководство пользователя Ru.

Подробное руководство пользователя

Подробное руководство пользователя

Содержание данного руководства Поищите информацию для решени.

Содержание данного руководства

Поищите информацию для решения проблемы в следующих разделах:

A Меры безопасности
Перед началом работы с фотокамерой прочтите сведения о мерах безопасности в разделе «Меры
безопасности» (

Справка
Используйте данную функцию фотокамеры для получения справки об элементах меню и по другим
вопросам. Подробности см. на стр. 11.

Этот раздел поможет найти информацию по названию функции или пункта меню.

Знаете, что нужно сделать, но не знаете названия функции? Необходимую
информацию можно найти в списке вопросов и ответов.

Поиск по ключевому слову.

Сообщения об ошибках

Если в видоискателе или на мониторе отображается предупреждение, решение
проблемы можно найти в этом разделе.

Поиск и устранение неисправностей

Фотокамера работает не так, как ожидалось? Решение можно найти в этом
разделе.

s Съемка и просмотр снимков.

Съемка и просмотр снимков

Запись и просмотр видеороликов

Дополнительные сведения о фотографировании (все режимы)

Дополнительные сведения о просмотре снимков

Меню режима просмотра

Меню режима съемки

Меню режима настройки

Вопросы и ответы, Съемка, Просмотр снимков

Данный указатель поможет найти ответы на любые вопросы.

Режимы съемки и параметры кадрирования

Существует ли быстрый и облегченный способ съемки?

Как использовать положение

g на диске выбора режимов?

Как выбрать выдержку (режим S)?

Как установить диафрагму (режим A)?

Как воспользоваться длительной экспозицией (режим M)?

Можно ли выводить снимки на монитор?

Можно ли снимать видеоролики?

Как сделать один снимок и как сделать серию снимков?

Как снимать, используя автоспуск?

Можно ли уменьшить издаваемый затвором звук в местах, где желательно
соблюдать тишину?

Можно ли выбирать способ фокусировки фотокамеры?

Можно ли выбрать точку фокусировки?

Качество и размер изображения

Как делать снимки для печати большого размера?

Можно ли сохранить больше снимков на карту памяти?

Можно ли сделать снимки светлее или темнее?

Как сохранить детали в затененных и подсвеченных областях?

Можно ли установить вспышку в режим автоматического срабатывания
при необходимости?

Как отключить вспышку?

Как избежать эффекта «красных глаз»?

Как просматривать снимки на фотокамере?

Как посмотреть более подробную информацию о снимке?

Можно ли просматривать снимки в режиме автоматического показа
слайдов?

Можно ли просматривать снимки на экране телевизора?

Можно ли защитить снимки от случайного удаления?

Как удалять ненужные снимки?

Iii обработка снимков, Меню и настройки, Подключения

Уход за фотокамерой и дополнительные аксессуары

Как создавать отредактированные копии снимков?

Как удалить эффект «красных глаз»?

Как создавать копии в формате JPEG снимков RAW (NEF)?

Можно ли наложить две фотографии в формате NEF (RAW) друг на друга и
создать один снимок?

Можно ли скопировать снимок, чтобы использовать его как основу для
рисунка?

Можно ли удалить ненужные части видеоролика с помощью фотокамеры?

Как отрегулировать настройки на информационном экране?

Как пользоваться меню?

Как можно показать меню на другом языке?

Как отключить автоматическое выключение дисплеев?

Как настроить фокус видоискателя?

Как показать сетку кадрирования на мониторе?

Как настроить часы фотокамеры?

Как отформатировать карту памяти?

Как восстановить значения параметров, заданные по умолчанию?

Можно ли отключить звуковой сигнал, издаваемый фотокамерой?

Как получить справку о меню или сообщении?

Как скопировать снимки на компьютер?

Как распечатывать снимки?

Можно ли напечатать на снимках дату их записи?

Уход за фотокамерой и дополнительные аксессуары

Какие карты памяти можно использовать?

Какие объективы можно использовать?

Какие дополнительные вспышки (Speedlights) можно использовать?

Какие прочие аксессуары доступны для моей фотокамеры?

Какое программное обеспечение разработано для моей фотокамеры?

Для чего нужна крышка окуляра?

Как чистить фотокамеру?

Куда следует обращаться для обслуживания и ремонта фотокамеры?

Оглавление

Общие сведения. 1
Знакомство с фотокамерой. 2

Съемка и просмотр снимков

Съемка «Наведи и снимай» (Режимы

Удаление ненужных снимков. 31

Справка (Guide). 33
Меню режима справки. 34

Наведение снимков на мониторе.

Наведение снимков на мониторе. 37

Запись и просмотр видеороликов

Дополнительные сведения о фотографировании (все режимы)

Качество и размер изображения. 64

Использование встроенной вспышки. 67

Дополнительные сведения о просмотре снимков 99, Подключения 115

Активный D-Lighting. 85
Баланс белого. 87

Picture Controls. 94

Дополнительные сведения о просмотре снимков

Информация о снимке. 100

Полнокадровый просмотр, просмотр уменьшенных изображений, календарный

Подключение к компьютеру. 115

Vii сведения о параметрах меню 129

Сведения о параметрах меню

B Меню режима настройки: Настройка фотокамеры. 136

Создание обработанных копий. 152

Viii, Технические примечания 167